Как усилить металлический шкаф
Обновлено: 16.05.2024
Соединение металлоконструкция из профильной трубы обычно предусматривает применение электросварки. Когда ее нет, то приходится нанимать сварщика, даже если объем работ и небольшой, к примеру, сборка калитки на задний двор. Если же хочется все сделать своими руками, то можно воспользоваться способом соединения профильной трубы на деревянные вставки, который подойдет при изготовлении калиток, ворот, вольеров, заборов и.д.
Материалы:
- профильная труба;
- деревянная рейка;
- мебельные уголки;
- длинные саморезы по дереву;
- короткие саморезы по металлу;
- стальная сетка или профнастил.
Сборка труб на деревянные вставки
Сначала нужно нарезать профильную трубу для изготовления рамы. Для калитки понадобится 5 заготовок. Из них 4 формируют раму, и 1 используется как усиливающая жесткость перекладина. Для ворот перекладин понадобится больше.
Далее в торцы труб нужно запрессовать сухие деревянные рейки. Их сечение должно быть на несколько миллиметров больше внутреннего размера труб. Рейки обстругиваются под нужные параметры, и молотком забиваются в торец труб как можно глубже. Важно использовать высушенные бруски, чтобы потом они не выпадали по мере сушки, как мокрые рейки.
Для соединения заготовок в рамку нужно просверлить края двух труб напротив торца примыкающих деталей. Полученные отверстия зенкуются и через них вгоняются длинные саморезы по дереву.
Крепеж войдет в брусок примыкающей трубы, обеспечив надежное соединение. Таким способом скрепляются все детали. Также по центру рамы нужно сделать отверстия для установки перекладины.
Крепление на один саморез дает только стойкость к разрыву. При этом трубы, прикрученные с торца, могут проворачиваться.
Чтобы усилить конструкцию, нужно прикрутить по углам мебельные алюминиевые или монтажные перфорированные оцинкованные уголки.
Лучше чтобы их ширина соответствовала сечению профильной трубы. Они крепятся на саморезы по металлу. Уголки не только дадут жесткость, но и позволят соблюсти прямой угол. Но перед их прикручивание к раме все же нужно ее сначала выровнять по угольнику.
Далее по размеру рамы вырезается сварная сетка или профнастил. Они прикручиваются на саморезы по металлу. Профнастил можно также крепить заклепками.
Они садятся на саморезы, как и проушины для навесного замка или крючок. Данным способом без использования электросварки можно сделать полноценную крепкую металлоконструкцию. Для надежности торцы труб с деревянными вставками нужно хорошо закрасить или просмолить. Этот метод сборки в отличие от сварки позволяет в дальнейшем разобрать каркас без порчи заготовок обрезкой.
Смотрите видео
Тема: Тюнинг сейфа своими руками
Тюнинг сейфа своими руками
На рынке есть множество сейфов 1-ого класса дверца у которых представляет из себя лист металла 10-12 мм. Запирается такой сейф на 2-4 ригеля.
Возникает вопрос в надежности такой конструкции против болгарки: перепиливание ригелей и вырезание фрагмента двери вместе с замком.
Может можно как-то усилить дверцу своими руками сделав ее более взломостойкой, например по 2-3 классу?
0
по 2 классу - не скажу, а вот прикрутить бронепластин несколько можно, правда сейф придётся замуровывать в стену
Болгарка при работе создает очень много шума. Охрана или соседи обязательно поинтересуются кто шумит. Слабое место любого сейфа или двери - прежде всего замок. Однако производители замков ничего не делают чтоб обезопасить наше имущество от посягательств. Прежде всего надо заменить замок на сейфе поставить замок группы 1. Да дорого. Но зато - абсолютно надежно. К сожалению, таких замков не продают, но найти можно при желании.
Болгарка при работе создает очень много шума. Охрана или соседи обязательно поинтересуются кто шумит. Слабое место любого сейфа или двери - прежде всего замок. Однако производители замков ничего не делают чтоб обезопасить наше имущество от посягательств. Прежде всего надо заменить замок на сейфе поставить замок группы 1. Да дорого. Но зато - абсолютно надежно. К сожалению, таких замков не продают, но найти можно при желании.
нет, там замки группы 2 (в классификации США) они не стойкие к манипуляции. Группа 1 - это спец.замки. Они все занесены в единый гос.реестр по номерам и точно известно где они стоят (форт Нокс например).
нет, там замки группы 2 (в классификации США) они не стойкие к манипуляции. Группа 1 - это спец.замки. Они все занесены в единый гос.реестр по номерам и точно известно где они стоят (форт Нокс например).
А нафига такие, когда и обычный ковырять не менее 15 минут, а за это время менты уже приедут.
Да и что это за тоталитарные замашки такие: все куда-то заносить и знать где стоит.
Фильм The Score (медвежатник) там есть упоминание про такие замки, которые по чистому вскрыть нельзя - те группа 1. Только сверлить. Один из сейфов (что в фильме) был со стеклянной защитой те сверлить - тоже бесполезно. Поэтому воришка, не долго думая, попросту взорвал его изнутри тротиловой шашкой))))
Все зависит от мотивации взломщика. Чем она выше - тем серьезнее тех.средства и методы используют преступники. Но слабое место всегда - именно ЗАМОК.
Чушь. Замок последнее за что беруться. Наиболее частое силовой взлом. Смотрите статистику, а не фантазируйте!
Ни один сейф честного европейского 1-го класса не ограничивается листом стали в 10мм. Зона замка всегда дополнительно защищена так, что сверлить мало не покажется. Элементарная Bordogna (Mithra, Lorica, Giuno), деклассированная по маркетинговым соображениям из евро1 в S2, поверх зоны замка имеет 20 мм разного железа и динамическую защиту от сверления. Производители прекрасно понимают, что воздействие на замок надо исключить, иначе это обрушит взломостойкость (относиться ко всем мыслимым классам). А обгадиться никто из порядочных не хочет. Сейфы всегда пытаются взять "на зуб", то есть отодрать дверь. Отечественные производители и продавцы всякой дряни разбаловали налётчиков.
Тут на днях какие-то окончательно обнаглевшие идиоты, видимо окрылённые традиционным успехом с валберхами, взялись топором рубить KASO. Смешно, фотографии с комментариями скоро будут.
Проводимые нами контрольные испытания показывают, что всегда полный доступ напрямую через дверь/атаку на замки даёт плюс 1-2 класса. Вроде бы это понимание даёт повод для заявленного в топике "тюнинга". НО! Надо понимать, что для каждой конкретной модели есть какое-то конкретное место, которое имеет смысл усиливать. Универсальных рецептов нет. Да и кулибинством заниматься в этой сфере - абсолютно пустое.
И вот еще:
конечно легко рекламировать продукцию на примерах неподготовленного взлома (топором по сейфу, фомкой дверь пытаться отодрать и т.п.)
А хорошо бы было увидеть как ваши сейфы сопротивляются спланированному взлому с набором серьезного электроинструмента! Думаю здесь все совсем не радужно.
Топор, как орудие пролетариата.
С чем ещё, спрашивается, ломиться за чужим добром? Русский мужик на протяжении чуть ли не всей истории чуть что - хватался за топор и решал с его помощью все свои проблемы. В 21 веке универсальный инструмент оказался уже не столь востребован. Хотя в отечественных реалиях, когда сейфы научились делать из жести и фанеры, топор вернулся в состав “джентльменского набора” определённой категории “пользователей”.
Ещё несколько лет назад, задушенные китайскими клонами, американские производители оружейных сейфов начали выкладывать фотографии прорубленных насквозь шкафов.
Оружейный сейф Liberty
И действительно, традиционно цельностальные оружейные сейфы уровня Winchester, оказались скопированы узкоглазыми “коллегами” в форм-факторе обычных огнестойких сейфов (a’la Diplomat) с прикручиванием стилизованных под “Дикий Запад” штурвалов и глянцевым раскрашиванием. Пионеры в этом - неизвестный у нас Liberty, за которым стремительно последовали всякие амсеки, браунинги и прочие граниты.
Сейф Валберг Гарант
Успехи в прорубании “окна” в огневзломостойкой тушке, описанной в статье , сподвигли охотников за чужим добром поупражняться с приличными сейфами. В очередной раз атаке подвергся сейф KASO E2-330. Дровосеки, вломившись в частный дом, судя по оставленным следам, сначала пытались порубить боковую стенку.
Попытка взлома сейфа KASO
Слегка помяв и ободрав краску на боку, они поняли, что пришёл облом и, в порыве желания отомстить хозяевам, насмерть зарубили клавиатуру замка. Ну и разломали ручку, чего за всё время наблюдения ещё не удавалось никому.
Топор против клавиатуры KASO
Вполне понятно, что сейф затем открывается присоединением клавиатуры к обрывкам проводом, а “разрушения”, при наличии оригинальных запчастей, лечатся довольно быстро;-) И да пребудет с Вами KASO!
Пошарьте на тех же realsafes и securesafes, найдёте фотографии от попыток взлома. А всё, как Вы справедливо заметили, не совсем радужно. Для взломщиков ;-)
Красиво написано начало статьи!
Фотка где касо рубили в боковую стенку не открывается почему-то((
Как правило, при адекватно выбранном сейфе победа отстаётся за ним. Возникают реальные проблемы у сервиса: как потом вскрывать, так как неизвестно, что внутри развалилось.
- поработали "профессионалы". Это когда вызвали "мастеров" из универсальных служб типа "замок911". Получается всегда по присказке "не зная броду не суйся в воду". Вероятность успешного вскрытия - 30%, разрушений на все 90%, сейф гарантировано на списание. Фотографии последствий с одной стороны хочется выложить, с другой стороны - зачем дураков учить?
- профессиональное вскрытие на скорость. Это когда "очень надо", расходы не важны, а сейф в уме уже списан. Понятно, что демонстрировать публике такие фотографии - воров учить.
- вскрытие под возможность восстановления. Сродни искусству. Методы, точки и средства не обсуждаются. Мы недавно столкнулись с одними "специалистами". История банальная - ящики серьёзного евро-3, от которых системно забываются коды. Блокировок куча, стекло по всей двери без зазоров. "Мастера" непрерывно ковыряли неделю, превратив дверь в решето. (Официальная рекомендация производителя - минимум 6 дырок.) Затем они как-то "втёрли" заказчику, не мея доступа к оригинальным частям, чего-то напилили, замазали пластилином и сейчас где-то эта, по сути беззащитная, тушка стоит. Когда нам достался такой-же, в течение одного дня просверлили одну дырку, не задев ничего. Восстановление - ещё один день.
Если говорить про соотношение трудозатрат между последними двумя сценариями, то пропорция следующая: класс 2 на скорость - 3 часа в идеальных лабораторных условиях с нашим инструментом. Простым гражданам такое не грозит. Затраты на оборудование и инструмент приблизительно под миллион в текущих ценах. Плюс знания, которые никому не продаются. То же самое, чтобы потом починить - 8 часов.
- серификационные испытания. Не имеют ничего общего с реальностью. Методы, инструмент и времена - тема для исключительно профессионального обсуждения. Гражданам можно не запариваться.
Какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?
Хотелось бы обратиться к мебельщикам, какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?
Если я сделаю квадратный каркас и скреплю его евро шурупами, хватит ли этого? Как сделать большой шкаф (более 2м высотой) устойчивым и не качающимся если его задеть (когда верхушка как на ветру ) может есть какие то хитрости?
Спасибо за помощь!
Ну, если верхушка на ветру :-) и задняя стенка претит своей обычностью, а дом качает как в Ташкенте, прибейте шкаф к стене :-) Всё-равно крепче ничего нет :-)
Спасибо, а кроме как прибить к стене есть еще варианты?
Всегда считолось что раносторонний треугольник самая крепкая конструкция.
Так что делай прикрепи с задней стороны вертикальную балку и заполни два прямоугольника (1м ширина и 2м высота) треугольниками. Треугольники жестко закрепи к боковушкам шкафа и к балке. заодно и стенки прогибаться не будут.
Все равно желательно крепить к стене, чтобы не было опрокидования шкафа на себя. (ребенок на дверки повис)
Самая жесткая фигура - треугольник. Прибиваете по периметру каркаса диагональные планки и шкафчик перестанет качаться.
Пустой шкаф все равно не самая устойчивая конструкция если он высокий к тому же. А как вещичек навешаешь, да с полсотни журнальчиков забросишь - вот монолит получается
2Мила
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили :-)
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
V58 написал :
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили
Трижды респект.
До бетона-то я, честно, не додумалась бы
Аднака регистрируйте быстрей, пиратов вокруг, что в Карибском море
Olddi написал :
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
На высокий шкаф мы еще делали для жесткости по 2-3 поперечных планки между боковинами шириной 10-12 см, сверху оргалит.
Но с журналами еще надежней
А дергали-то хорошо?
2Мила
Поперечные планки никак не влияют на жесткость шкафа :-), потому-что они параллельны основанию. их задача не дать разойтись боковинам и перегородкам, а также они препятствуют извечному желанию женщины поместить 2 шкафа в одном, т.е. не дают выдавить оргалит при попытке затолкать побольше :-)
2Мила
подергал не сильно, продавец рядом была .
2v58
Вообщем, насколько я понял нужно сделать на задней стенке треугольник, так? прикрутить пару палок под углом.
К сожалению вариант с книгами не подходит, так как шкаф хотелось бы для одежды.
Я вот, что подумал, если делать основание таким:
|
--- (еврошуруп идет снизу шкафа)
то параллельные основанию дополнительные крепления ничего не дадут, но если же основание делать таким:
Прошу практического совета, как увеличить отверстие в козырьке шкафа. Подковырка +.
Всем привет!
В шкафу - купе вырезали 50мм отверстия под светильники, а оказалось, что нужно было сверлить 65мм. Коронка есть, но теперь некуда опереть центральное сверло. Боюсь что оцарапаю ламинацию.
Подскажите, пожалуйста, как лучше осуществить эту затею? А то темновато в коридоре.
Спасибо.
Просверлить отверстие 65мм в ненужной деревяшке. Прижать её струбцинами к нужному месту и сверлить.
с нелицевой стороны шурупами прикрепить фанерку, в ней сверлить с лицевой стороны. Или вырезать кружочек d50 мм из такого же материала, вставить с клеем ПВА, дать высохнуть, затем сверлить.
Scales написал :
Просверлить отверстие 65мм в ненужной деревяшке. Прижать её струбцинами к нужному месту и сверлить.
Нет струбцин. Поэтому сложнее. Да и деревяшек уже не осталось - повыкидывали все.
Вадим М написал :
с нелицевой стороны шурупами прикрепить фанерку, в ней сверлить с лицевой стороны
Там не подлезть. Шкаф почти под потолок. Да и сверло не достанет до приложенной с другой стороны деревяхи..
Вадим М написал :
Или вырезать кружочек d50 мм из такого же материала, вставить с клеем ПВА, дать высохнуть, затем сверлить.
К сожалению уже не из чего - выбросили все отходы после сборки. блин.
Тихонов написал :
К сожалению уже не из чего - выбросили все отходы после сборки. блин.
Вам обрезок ДСП подарить?
Что же вам посоветовать, если у вас нет ничего. Можно лобзиком выпилить, если он,конечно, есть. Или мелким сверлом по окружности дрелью высверлить. Край получится не ахти какой, но светильником закроется. Дрель-то есть?
Дрель есть. Попробую найти деревяху и струбцины. ИМХО, это лучший вариант в моем случае.
Ступенчатая кольцевая фреза
Т.е. вставляем высокую фрезу в 50мм, и менее высокую - в 65.
Def461 написал :
Ступенчатая кольцевая фреза
Т.е. вставляем высокую фрезу в 50мм, и менее высокую - в 65.
Идея хорошая, но они у меня все одинаковой высоты. Там такая площадка круглая с круглыми желобками, куда вставляются разного размера фрезы (вот такая: ). Из нее можно что-нибудь придумать?
Нет, с такой даже с кондуктором, думаю, не просверлите - будет клинить и выскакивать коронка - только через закрепленный отрезок ДСП можно просверлить. Или накладные светильники использовать.
Вадим М написал :
только через закрепленный отрезок ДСП можно просверлить
Т.е. наложить сверху кусок дсп закрепив струбциной и через него сверлить?
Вадим М написал :
Или накладные светильники использовать.
Из-за открывающихся дверец нельзя.
Тихонов написал :
Т.е. наложить сверху кусок дсп закрепив струбциной и через него сверлить?
Или наложить сверху, в отверстие вставить кусочек дсп, прикрепив его к наложенному отрезку парой шурупов, и сверлить снизу (так будет лучше).
Вадим М написал :
Нет, с такой даже с кондуктором, думаю, не просверлите - будет клинить и выскакивать коронка - только через закрепленный отрезок ДСП можно просверлить. Или накладные светильники использовать.
Так и сверлю, как по гипсу, так и по ДСП, только с МДФ проблемы. Острые фрезы бошевские.
Если совсем тяжелый материал - есть коронки толстостенные, по твердым породам и металлу, белого цвета. Их тоже можно собрать концентрически.
Def461 написал :
Так и сверлю, как по гипсу, так и по ДСП, только с МДФ проблемы. Острые фрезы бошевские.
Если совсем тяжелый материал - есть коронки толстостенные, по твердым породам и металлу, белого цвета. Их тоже можно собрать концентрически.
Def461 , Вы, как будто издеваетесь: у ТС обрезков ДСП то нет, и найти их - огромная проблема, есть только набор китайских коронок, видимо, за 50 рублей из "Ашана", а Вы про бошевские фрезы. Совет то просили ПРАКТИЧЕСКИЙ
Вадим М написал :
есть только набор китайских коронок, видимо, за 50 рублей из "Ашана"
Именно оттуда. порядка 300 руб отдал.
Да-да. Его именно и нужно.
Вадим М ,Алмазные коронки на имеют центрального сверла, ими засверливаются сначала под углом, потом переводят в перпендикуляр. Можно так попробовать, но сначала надо попробовать
Тихонов написал :
Именно оттуда. порядка 300 руб отдал.
Да-да. Его именно и нужно.
Где Вы такие цены в "Ашане" увидели? 56 рублей в Химкинском штук 6 разных со сверлом.
Викторыч написал :
Вадим М ,Алмазные коронки на имеют центрального сверла, ими засверливаются сначала под углом, потом переводят в перпендикуляр. Можно так попробовать, но сначала надо попробовать
Это Вы к чему? Или Вы подумали, что эти коронки за 56 рублей - алмазные?
Тихонов , проще первого совета трудно что-то представить. Алмазными коронками сверлят по такому же принципу. Кусок ДСП или подходящей деревяшки у мусорных баков найти не проблема. Струбцина стоит до 100 рублей штука. Надо минимум две. В хозяйстве пригодится.
Scales написал :
Тихонов , проще первого совета трудно что-то представить.
А я представить могу: вместо струбцин купить пару тонких саморезов и ввернуть их между диаметрами 50 мм и требуемым 65 мм. И не надо никаких бошевских алмазных фрез!
Я и не предлагаю алмазные фрезы. Достаточно и тех, что есть. Просто был совет начинать пилить под наклоном, вот я и показал, как делать надёжнее. С саморезами может и получится, но с очень "прямыми" руками. 65-50=15 Делим пополам=7.5 Отнимаем толщину режущей части коронки=5мм. Получается, надо засверливаться под саморезы в 2-3 мм от края отверстия. Выходит, что не выходит
Фото было бы хорошо с самого начала.
Самый лучший совет, если сверло не достает накладки сзади.
Я бы шкаф разобрал, ну не совсем. Чтобы спокойно работать с той частью, которую надо сверлить.
Чтобы отверстие было аккуратным с обеих сторон, надо сверлить на подложке (из того же ДСП, например). А сделать это проще всего, разобрав шкаф.
Если шкаф разбирать лениво, и он не из красного дерева, я бы эту пластину с дыркой в 65мм просто прикрутил бы саморезами с лицевой части, а потом бы замазал дырочки.
Если принципиально хотите без струбцин, то и двухсторонний скотч подойдёт. На отрыв нагрузки не будет. Главное, чтобы не елозило вправо-влево.
Вадим М написал :
Def461 , Вы, как будто издеваетесь: у ТС обрезков ДСП то нет, и найти их - огромная проблема, есть только набор китайских коронок, видимо, за 50 рублей из "Ашана", а Вы про бошевские фрезы. Совет то просили ПРАКТИЧЕСКИЙ
Напомнило анекдот "про прыщи и маленькую грудь".
Если вопрошавшему не хочется разбирать шкаф, нет деревяшек и нет желания повредить видимые части - то всё-равно придется извращаться, хоть по вашему методу, хоть по моему.
Если он вообще хочет сказать "трах-тибедох" и без дополнительных усилий пересверлить 50->65, то это из области научной фантастики.
Почему "трах-тибедох"? Автор понимает, что придется сверлить, что могут быть трудности. Он их не боится и готов решать.
Еще одна трудность, которая может возникнуть по ходу дела: слишком плотная посадка светильника в отверстие диаметром 65мм. Достаточно часто использую для светильников 68мм. Но это легко проверить, когда будет делаться оправка из любой фанерки или куска ДСП по первому совету в этой теме. Прямо в оправке и проверить плотность посадки.
Тихонов написал :
Нет струбцинТихонов написал :
Шкаф почти под потолок.
Не обязательно струбцинами, кусок ДСП можно просто распереть между потолком и шкафом, например, клиньями
Тихонов написал :
Да и сверло не достанет до приложенной с другой стороны деревяхи..
К куску ДСП прикрутить еще один, размерами меньше готовых отверстий.
Можно засверлиться в потолок, в коронку вместо сверла вставить подходящий металлический штырь и использовать отверстие в потолке как направляющую. Да, блин, за то время которое мы тут дискутируем, можно было отверстия расширить с помощью ножа и напильника. У моего приятеля супруга, пока он на работе был, сама полочку повесила, так отверстия под дюбеля она просверлила поломанной вилкой с одним зубом Учитесь, Тихонов.
Меня зовут Елена и я - дизайнер-проектировщик мебели, работаю в том числе и дистанционно. Нередко в процессе мне задают довольно интересные вопросы, ответы на которые могут оказаться полезными и другим людям.
Сейчас Яндекс.Дзен несколько сменил вектор развития и очень сильно радеет за обратную связь с подписчиками. Если раньше я больше писала о том, что интересно лично мне - про какие-то новинки, идеи, интересные конструкции, то теперь попробую немного "адаптироваться".
Тем более, что многие люди действительно самостоятельно и отрисовывают мебель, и рассчитывают детали.
Вопросы по конструкции больших шкафов
1. В каких случаях необходимо усиление ДСП (25мм) или двойное ДСП (16мм + 16мм):
· В горизонтальной плоскости
Часто я вижу в проектах шкафов либо усиление сверху, либо между секциями. Как я понимаю, если у нас полка верхняя больше 800 мм, то необходимо ее усилить, если планируются для хранения тяжелые вещи – то есть делается усиленное ДСП или двойное.
Не понимаю, в каких еще случаях идет как будто разделение по корпусу на основной и антресоль сверху?
· Вертикальной плоскости
Также больше вопросов в обосновании и применении сдвоенного ДСП в вертикальных разделителях. Например, шкаф 3.000 мм, высотой 2.700. Делают с 3 секциями, каждая с дверьми по 500мм.
Зачем в данном случае делать каждый корпус со своей ДСП, когда можно использовать полунакладные, например, петли.
Еще больше вопросов, когда шкаф, например, 2.000 мм и тут делают два корпуса по 1.000мм
Такие решения вижу в распашных, возможно в шкафах-купе аналогичные принципы. Хотелось бы их понимать (именно в каких случаях так делать надо), чтобы проектировать шкаф правильно.
Ответы
Относительно разделения корпуса шкафа по горизонтали.
Усиливают полки не толщиной (22мм или 32мм), а ребрами жесткостями (задняя стенка, на которую полка упирается) и перегородками. Делать двойную полку или из толстого ДСП под тяжелые вещи в длинном пролете смысла нет - она также прогнется, больше даже от собственного веса.
Антресоль делают отдельно, чтобы проще было собирать. То есть собрал шкаф, поставил в нужное место, сверху закинул антресоль. Модульно – это всегда проще. Если что-то не входит – проще перепилить модуль, чем тягать туда сюда целый шкаф.
Относительно разделения корпуса шкафа по вертикали.
Изначально шкаф длиной 3 метра не сделаешь цельным, ведь длина ДСП 2,8м. Ну и опять же дело в удобстве сборки (ну вот как вы закинете трехметровую полку в комнате шириной 3 метра, если ее даже повернуть будет невозможно?) и транспортировке. Длина газели, длина лестничных пролетов, длина коридоров в квартирах – вносить проблематично все, что длиннее 2 метров. Это становится очевидным и по ремонту, когда заносят длинный плинтус, какие-то облицовочные и напольные панели, рулоны линолеума даже с учетом, что все это - гнется. А доски, и уж тем более фасады, столешницы - не гнутся вообще. Вот от слова "совсем".
Поэтому, когда "ругают" сборщиков за снесенные углы при установке мебели, тут больше претензий именно к проектировщику. Когда широкую и длинную заготовку даже сложно перехватить, не до сбитых углов знаете ли. Спасибо, что натяжной потолок не порвали - с ним еще больше проблем при замене.
Всегда смотрите и на размеры комнаты, в которой будет собираться шкаф и что нужно преодолеть, чтобы он туда попал. На лоджиях и балконах особенно, каких-то узких гардеробных, где со шкафом попросту не развернуться, даже к стене не передвинешь, если при сборке ты оказался за шкафом – заднюю стенку, например, прибить.
Но, конечно, не нужно брать за образец прям сильно "модульные" шкафы из серийной мебели типа "ПАКС".
Тут, конечно, чтобы "собрать" трехметровый шкаф надо 4-5 модулей. А можно сделать два. Но, если речь идет о конструкции шкафа от стены до стены, я бы сделала три - центральную большую и две боковые узкие стеллажные с нишами под одежду на плечиках или хранением бытовой техники (хозяйственный отдел). Так проще будет переделать, если вдруг шкаф не влез.
Подписывайтесь на канал " Мебель своими руками "! Ставьте лайк и сохраняйте себе, если публикация показалась вам интересной. Спасибо за внимание!
Читайте также: