Электрический щиток в шкафу

Обновлено: 04.05.2024

Распределительный щиток в загородном доме: необходимое оборудование и его характеристики, защитные устройства и последовательность их подключения – рекомендации профильных специалистов.

Осуществляя подключение частных домов к внешней системе электроснабжения, собственники жилья сталкиваются с различными проблемами и ошибками:

  • несоответствие технических характеристик вводного оборудования фактическим нагрузкам на электрическую сеть;
  • недостаточный уровень электробезопасности домашней электроустановки, причина которого – отсутствие необходимых устройств защиты от поражения электрическим током;
  • ошибки во время присоединения защитных устройств и нарушение последовательности их подключения.

Вызвано все это отсутствием объективной информации о том, как правильно подводить электричество к дому и каким оборудованием следует оснащать вводной электрический щиток.


Правила устройства электроустановок ПУЭ, строительные нормативы, требования местных электросетевых компаний – если вникать во все это одновременно, можно быстро зайти в тупик. Поэтому мы хотим вас познакомить с реальным опытом пользователей FORUMHOUSE и рекомендациями специалистов Группы Legrand, наших партнеров в проекте «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE.

Подключение энергопринимающего оборудования в частном доме – это вопрос, решением которого должны заниматься профессионалы. Тем не менее, прочитав статью, вы сможете взять на заметку несколько рекомендаций лично для себя.

Сегодня вы узнаете:

  • какие требования предъявляются к конструкции электрических щитков;
  • какими устройствами должны оснащаться электрические щитки, и какие функции выполняет устанавливаемое оборудование;
  • как обеспечить селективность домашней электроустановки;
  • как выбрать защитное устройство по его рабочим характеристикам;
  • в какой последовательности осуществлять подключение защитных устройств (УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели (АВ)).

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).


В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.


Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.


Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Для того чтобы в процессе подключения избежать разногласий со специалистами энергоснабжающих компаний (требования которых зачастую противоречат друг другу), одновременно с архитектурным проектом следует разработать и согласовать проект электроснабжения.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.


Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.


УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).


На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!


Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.


УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

  1. Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
  2. Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

  1. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
  2. Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

  1. По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
  2. По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
  3. По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».


УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Если номинал УЗО больше или равен номиналу вышестоящего автомата, то к такому УЗО можно подключать несколько АВ (даже если суммарный номинал автоматов будет больше номинала УЗО). Если же номинал УЗО меньше вышестоящего АВ, тогда к УЗО можно подключать несколько автоматов, только при одном условии: если их суммарный номинал не превышает номинального тока УЗО.


Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.


Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.


На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

  • осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
  • фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
  • ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.


Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Можно ли ставить электрощит в гардеробе?


Полезные советы

Сегодня каждый дом напичкан электрической техникой. Стиральные машины, посудомойки, холодильники, телевизоры, компьютеры, кондиционеры – все это потребляет значительное количество электроэнергии. Чтобы грамотно распределить энергию и обеспечить безопасную работу приборов, необходим электрощит.


Щиток – это обычный пластмассовый или металлический коробок, внутри которого располагаются модули, выполняющие определенные функции. Электрощит может располагаться как внутри стены (внутренний), так и непосредственно на стене (наружный).

Щиток надо правильно собрать, то есть сделать разводку и соединить все провода. Доверить это лучше профессиональному электрику, так как от качества сборки будет зависеть безопасность жильцов дома. Когда щиток собран, встает вопрос, где его можно установить?


В частном доме его можно устанавливать на улице, только необходимо позаботиться о надежной защите от влаги и осадков. Но также можно поставить электрощит и внутри дома или квартиры. Располагаться он должен недалеко от входа – в коридоре или прихожей. При выборе места установки стоит учесть расстояние до ближайшей двери (не менее 15 см) и до пола (от 1,5 до 1,7 м). К щитку должен быть свободный доступ в случае необходимости. Рядом с газовыми трубами и горючими материалами щиток располагать нельзя. Также категорически запрещено устанавливать щиток внутри шкафов и мебели.


Гардероб – не место для электричества

Многих интересует, можно ли поставить прибор в гардеробной? Там он и от входа близко, и общий вид не портит, посторонним не виден. Прямого запрета на этот счет пока нет. Но, согласно правилам противопожарной безопасности, в кладовых и гардеробных запрещена установка розеток. Очевидно, из-за того, что место хранения большого количества одежды легко может стать причиной пожара. А, так как нельзя ставить розетки, то такой сложный прибор как щиток, со множеством проводов, тем более.


Электрики аргументируют запрет и тем, что в случае неисправности электропроводки или короткого замыкания в сети, первый удар примет на себя электрощиток. Если он будет располагаться в гардеробе с шубами и пальто, быстро отключить его не получится. Возникший пожар отрежет пути эвакуации из дома или квартиры. Страшен будет не сам огонь, а дым около выхода. Человеку достаточно будет вдохнуть один раз угарный газ, чтобы получить смертельное отравление.

Таким образом, устанавливать электрический щит в гардеробной нельзя в целях безопасности.

Не делайте электрощит в гардеробе и вот почему:

Набирает популярность размещение электрощитов в гардеробах, шкафах и т.д. По долгу службы мне приходилось восстанавливать электрощиты после пожара . И не один раз . Муторная и грязная работа, зато теперь я знаю точно, что размещать электрощит в пожароопасных зонах НЕЛЬЗЯ . Взгляните на один из восстановленных мною щитов, и Вам станет это тоже понятно👇

ВНИМАНИЕ ❗ Все электромонтажные работы должны производиться с соблюдением всех необходимых норм и правил.

Как Вы уже догадались, что пожар🔥 в электрощите явление далеко не редкое. Вдобавок Вы видите общедомовое имущество, которое худо бедно, а должно регулярно обслуживаться организацией, которая обслуживает многоквартирный дом.

А будет ли Ваш электрощит , окутанный тряпками или разным горючим хламом обслуживаться своевременно и должным образом. Вряд ли.

А чтобы не быть слишком голословным, вот Вам пункт из нормативного документа:

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) 7.4.2 👇

7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.

Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3-7.4.6.

7.4.3.Зоны класса П-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С (см. 7.3.12).

7.4.4. Зоны класса П-II — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м к объему воздуха.

7.4.5. Зоны класса П-IIа — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.

7.4.6. Зоны класса П-III — расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества.

7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.

7.4.43 Неразборные контактные соединения шин должны быть выполнены сваркой, а разборные соединения — с применением приспособлений для предотвращения самоотвинчивания. 🤦‍♂️

И ещё один пункт: 👇

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2020 года)

п. 35 Запрещается
е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

Ставьте 👍 если тоже хотите, чтобы было меньше пожаров🔥

Если пользуетесь электричеством ⚡ подписывайтесь на канал 📝и в любом случае, будьте с ним осторожны!🧐 до новых встреч!

P.S. вот ссылка видео , в котором показано короткое замыкание в том электрощите, который я восстанавливал после пожара..👉 жми сюда

Электрощит: как выбрать и наполнить?

Квартирный щит для человека, не обладающего глубокими познаниями в электрике, это коробка с автоматами и электросчётчиком. Многим непонятно : зачем там все эти автоматы, почему их такое количество, и по какому принципу всё это работает. В какой-то момент времени может возникнуть вопрос о замене электрощита или проектировании нового.

Ещё одна сторона этого вопроса - нормативно техническая, и не каждый человек, называющий себя электриком, знает требования ПУЭ, и какими ГОСТами необходимо пользоваться при монтаже электрощита в квартире. Не каждый ответит на вопрос: что можно, а что нет. Они могут произвести электромонтажные работы, а сбытовая компания их не примет, и вот тут уже перспектива плачевная. Давайте подтянем нормативные знания в этом вопросе и подтвердим или опровергнем слова электрика Васи: «я так всегда делал и нормально, у всех работает».

Какой вообще прок от электрического щита

Современный электрощит в квартире нам необходим для выполнения следующих функций:

  • прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии в подъезде;
  • распределение энергии по группам потребителей (стиральная машина, бойлер, эл.плита) или отдельным линиям( освещение , розетки комнат);

Читайте еще наши статьи

  • учет электроэнергии;
  • защита электросети от высоких нагрузок и замыканий, во избежание пожаров и аварий;
  • защита всех домашних электроприборов;
  • защита пользователей электросети от поражения током!

С чего начать?

Давайте проведем подготовительную работу: составим план действий и детально разберем каждый пункт.

1) проект электропроводки;

2) выбор места для установки;

3) схема щитка и выбор комплектующих;

4) выбор корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной).

Проект электропроводки

Для правильного наполнения и расположения электрощита нам необходим проект . В нем должны быть отражены количество и места размещения электрических приборов (с учетом расстановки мебели), так как все они будут «питаться» от электрического щита.

Проект поможет нам определиться с количеством и мощностью групп, которые необходимо обезопасить.

Выбор места для установки

Здесь пользуемся тремя основными правилами.

  1. В постановлении правительства № 530 сказано, что обязанность Потребителя – обеспечить свободный доступ к прибору сотрудников ресурсоснабжающей организации, но не оговаривается конкретное место расположения счетчика. Такое требование обусловлено необходимостью как регулярной проверки его техсостояния (в первую очередь, целостности пломбы), так и контрольного считывания показаний.
  2. Согласно п. №1.5.27(ПУЭ), прибор учета эл/энергии должен размещаться в сухих помещениях, где температура не опускается ниже 0.
  3. Есть п.1.5.29 (ПУЭ), в котором указано, что допустимое расстояние от пола до изделия – в пределах от 80 см до 1 м 70 см.

Схема щитка и выбор комплектующих

Вводной автоматический выключатель

Как правило, двойной в сети 220 В, обесточивающий сразу– ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире . Перед электросчетчиком необходимо устанавливать коммутационный аппарат. Об этом нам гласит пункт 7.1.64 ПУЭ(Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику).

Реле напряжения

Необходимо для контроля уровня напряжения, так как повышенное и пониженное напряжение опасно для бытовой техники и электроники. Такие устройства следует устанавливать сразу после входного автомата. Это необходимо для того, чтобы в критической ситуации оно смогло защитить все электронные устройства квартиры. Современные электросчетчики тоже являются электронными устройствами и для них также критично завышенное напряжение. Поэтому стоит устанавливать реле напряжения перед прибором учета электрической энергии. Только этот момент необходимо согласовать с сетевой компанией, так как реле придется тоже пломбировать. Как вариант, можно входной автомат и реле напряжения установить в отдельном пластиковом боксе под пломбировку. Реле напряжения не обязательно к установке, но понимая, какие функции оно выполняет, рекомендую устанавливать.

Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Выбирается по току вводного автоматического выключателя.

Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле

Требования к установке УЗО в целях защиты от пожара регламентируются следующими документами:

  1. ПУЭ пункт 7.1.84 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
  2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с этими требованиями на вводе в квартиру устанавливаются УЗО с током срабатывания от 100 мА или 300 мА . Такое УЗО называют противопожарным и выбирают одним номиналом выше вводного автоматического выключателя, например, вводной автоматический выключатель выбран 50А соответственно УЗО выбираем 63 А.

Дополнительные автоматические выключатели

Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

Диффавтоматы защиты или пары «автомат + УЗО» на отдельных линиях питания электроприборов

Согласно ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Также настоятельно рекомендуются к использованию в рабочих зонах кухонь (так как много непосредственного контакта пользователя с бытовой техникой имеющую металлические корпуса при большом наличии воды и влаги в помещении) и комнатах детей (так как дети зачастую не осознают опасность электрического тока). Только эти аппараты выполняют функцию защиты пользователей электросети от поражения током!

Очень удобна и полезна, но, к сожалению, многие ей пренебрегают.

Соединительные шины

Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.

Распределительные шины

Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, диффавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

Монтаж в электрощите должен быть качественным и иметь опрятный вид. Электрощит можно также заказать у специализированных фирм , которые занимаются этим профессионально. Выбор фирм-производителей устройств остаётся за вами. Мы бы сравнили вопрос с автомобилями, есть китайские, есть европейские и все они автомобили.

На рисунке, как пример, представлена схема квартирного электрощита, составленная в соответствии с выше перечисленными предписаниями.

Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем

Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.


Правила сборки электрических щитов

Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

Устройство распределительного щита

В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.


Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

Сборка ВРУ своими руками.

Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.


Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).


Наблюдатель:

– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.

Принцип сборки электрощита

Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

  • Суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и отдельно – мощность энергопотребления в каждой выделенной группе – для подбора автоматов соответствующих параметров;
  • Все возможные варианты нагрузки на сеть;
  • Тип разводки в доме: от него зависит число идущих к щитку линий;
  • И главное: какие электроприборы будут установлены в доме.

В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.


Denverus:

– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

Avs7153:

Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель - автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

  • однополюсный автомат – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
  • трехполюсный автомат – 3 модуля;
  • однофазное УЗО – 3 модуля;
  • трехфазное УЗО – 5 модулей;
  • трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.


Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

D_A_N:

– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.


Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

Читайте также: