Кресло с откидной спинкой и подставкой для ног своими руками

Обновлено: 01.05.2024

В нашей версии так называемого кресла Морриса (Morris) — образца классической мебели в стиле Arts & Crafts — используется упрощенная конструкция, где между передними и задними ножками вместо решетки из множества реек установлены широкие царги, что позволило существенно уменьшить количество гнезд. А плавно изогнутые широкие подлокотники нетрудно склеить из тонких полос на простой самодельной форме.

Габаритные размеры, мм (ширина х высота х глубина): кресло — 876x1045x965 мм, оттоманка (без мягкого сиденья) 584x394x457 мм.

Сначала сделайте ножки, царги и проножки

1. Мы сделали ножки квадратного сечения 57×57 мм из отдельных планок-граней А со скосами, склеенных вокруг сердечника В, как описано в статье «Как сделать толстые ножки». Вместо этого можно склеить для каждой ножки послойно блочную заготовку из 19-миллиметровых планок. Если вы выбрали этот способ, ориентируйте ножки так, чтобы линии склейки располагались на передней и задней гранях.

2. Определите на каждой ножке А/В переднюю и внешнюю стороны, выбрав пару смежных граней с наиболее привлекательным рисунком. Пометьте верхнюю, внутреннюю и заднюю стороны, чтобы не перепутать их. Разметьте положение гнезд (рис. 1). Высверлите большую часть материала из гнезд 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок, затем стамесками выровняйте стенки гнезд и подрежьте уголки (см. «Совет мастера» внизу). Разметьте и просверлите 12-миллиметровые отверстия на внутренней грани задних ножек.

Совет мастера

Выровнять стенки поможет обрезок. Прикрепите струбцинами прямой обрезок доски вдоль линии разметки гнезд и с его помощью направляйте стамеску строго вертикально, срезая неровности на стенках гнезда.

3. Выпилите боковые царги С, боковые проножки D, а также переднюю и заднюю царги Е по указанным в «Списке материалов» размерам. Для настройки пильного станка подготовьте обрезок такой же толщины и длиной не менее 300 мм. Зафиксируйте головку поперечного (углового) упора под утлом 7° и опилите концы боковых царг и проножек так, чтобы скосы были параллельны друг другу (рис. 2).

5. Настроив с помощью боковой царги С поперечный упор (фото А), выпилите щечки шипов на одной стороне боковых царг и проножек С, D (рис. 2). Поверните головку упора на 7° в другую сторону и выпилите щечки на другой стороне деталей.

Прижмите скос боковой царги С к продольному упору и выровняйте по ее кромке накладку поперечного упора, чтобы добиться точной настройки угла.

С помощью регулируемого угольника размечайте верхние и нижние плечики всех шипов на боковых царгах и проножках С, D, проводя линию перпендикулярно торцу.

6. На боковых царгах и проножках С, D разметьте плечики шипов (рис. 3, фото В), удалите большую часть материала с помощью ленточной пилы, а затем аккуратно подровняйте стамеской (фото С).

7. Насухо (без клея) соедините ножки A/В с царгами и проножками С, D, Е для точной подгонки всех соединений, которые в этом нуждаются.

Удалив с помощью ленточной пилы большую часть материала, стамеской подровняйте плечики шипов сверху и снизу.

Согните гибкое лекало, чтобы соединить нижние плечики со средней точкой на расстоянии 32 мм от кромки, и проведите линию карандашом.

8. С помощью гибкого лекала (план изготовления которого можно найти на сайте нашего журнала) разметьте дуги у нижнего края боковых С, а также передней и задней Е царг (фото D, рис. 2 и 4). Ленточной пилой выпилите дуги и отшлифуйте до линий разметки. Наклоните диск пильного станка на угол 15° и опилите скос на верхнем крае передней царги Е (рис. 3).

9. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм на кромках царг и проножек С, D, Е (рис. 3). Окончательно отшлифуйте ножки, царги и проножки наждачной бумагой № 220 и отложите их в сторону.

Изготовление подлокотников

1. Для шаблона-цулаги склейте восемь cлоев 19-миллиметровой МДФ или ДСП (рис. 5). В соответствии с рисунком разметьте на шаблоне криволинейный контур, выпилите его ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Приклейте в указанных на рисунке местах ножки так, чтобы они выступали с обеих сторон на 25 мм. Изготовьте гибкий прижим из куска МДФ размером 19x152x1134 мм, сделав на одной стороне поперечные пропилы глубиной 16 мм с интервалом 30 мм.

2. Для каждого подлокотника F подберите цельную заготовку размером 51x140x1067 мм.

Краткий совет! Чтобы после распиливания заготовки на пластины-ламели сохранить текстурный рисунок, проведите на одной кромке каждой заготовки косую линию, которая поможет при склейке расположить ламели в том же порядке.

Распилите каждую заготовку ленточной пилой вдоль по толщине, чтобы получить шесть пластин-ламелей толщиной 5,5 мм, выравнивая поверхность оставшейся заготовки строганием после каждого распила (подробнее об этой операции читайте в статье «Роспуск по толщине»). Затем с помощью рейсмусового станка уменьшите толщину пластин до 4,8 мм.

3. Струбцинами прижмите к шаблону-цулаге один комплект пластин для подлокотника F вместе с прижимом, не используя клей, чтобы проверить все действия и определить, сколько потребуется струбцин.

Краткий совет! При склейке не обойдется без потеков клея. Защитите верстак куском фанеры, оргалита, мешковиной или газетами.

Начав с одного края, устанавливайте струбцины попарно для равномерного распределения прижима в поперечном направлении.

Снимите ламели и прижим. Положив нижнюю пластину на верстак, быстро и равномерно нанесите клей на ее верхнюю сторону с помощью небольшого малярного валика. Добавьте следующую пластину и повторяйте процедуру до тех пор, пока все шесть пластин-ламелей не будут собраны в пакет. Выровняйте их края, сжав пакет струбцинами с боков на обоих концах. Уложите на шаблон, добавьте сверху прижим и с помощью струбцин притягивайте пакет пластин к форме (фото Е). Дайте клею высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снять струбцины. Затем точно так же склейте второй подлокотник.

4. На строгальном станке выровняйте одну кромку каждого подлокотника F, сделав ее перпендикулярной верхней стороне. Ленточной пилой распилите вдоль, оставив припуск по ширине около 1,5 мм, затем острогайте и гладко отшлифуйте кромки. Под прямым углом опилите оба конца одного подлокотника до окончательной длины 965 мм. Положите этот подлокотник на второй, как можно точнее совместив их изгибы, отметьте длину второй детали и опилите ее концы.

Соберите основание кресла

1. Насухо соберите боковины кресла, соединив ножки A/В с боковыми царгами и проножками С, D, и положите их на верстак внешней стороной вверх. Поставьте метки на задних ножках на расстоянии 495 мм от нижнего торца. Положите подлокотник F на ножки, выровняйте его с верхом передней ножки, выдвинув на 25 мм вперед и совместив с меткой на задней ножке. Отметьте положение подлокотников на задних ножках (фото F) и ножек на подлокотниках (фото G).

Для поддержки подлокотника F возьмите обрезок такой же толщины, как ножки A/В. Совместите нижнюю сторону подлокотника с верхним торцом передней ножки и меткой на расстоянии 495 мм от нижнего торца задней ножки. Обведите контур подлокотника на ножках (слева), а затем отметьте положение ножек на подлокотнике (справа). Продлите линии через кромку на верхнюю сторону детали для разметки положения заглушки J. Повторите эти действия с другим подлокотником и боковиной.

2. Разметьте на внутренней стороне каждого подлокотника центры трех 12-миллиметровых отверстий (рис. 5, фото Н) и просверлите отверстия глубиной 38 мм, используя сверлильный станок.

3. Разъедините детали боковин. Ленточной пилой опилите верхние концы ножек A/В и отшлифуйте их по форме.

Скрепите струбциной подлокотники F, сложив вместе их верхние стороны и выровняв задние концы. Разметьте положение отверстий, проведя линии через обе детали.

Выровняйте кронштейн G с верхом ножки A/В, расположив его посередине грани и параллельно краям. Перенесите контур верха ножки на заднюю сторону кронштейна.

4. Сделайте копию шаблона кронштейна и прикрепите ее к заготовке размером 19x70x159 мм, используя аэрозольный клей. Выпилите и отшлифуйте кронштейн G по контуру, а затем используйте его как шаблон для изготовления трех остальных кронштейнов. Расположите каждый шаблон по центру внешней грани ножки A/В, перенесите контур ножки на кронштейн (фото I) и отшлифуйте верхнюю часть кронштейна до линии. Окончательно отшлифуйте кронштейны и приклейте их к ножкам.

5. Выпилите боковые Н, переднюю и заднюю I опорные рейки (рис. 4 и 6). Просверлите и раззенкуйте отверстия, затем приклейте рейки на место и дополнительно закрепите шурупами.

Губки струбцин не параллельны концам царги и проножки С, D, поэтому, чтобы ножки не деформировались, затягивайте струбцины осторожно, добиваясь лишь смыкания деталей в соединениях.

6. Защитив малярным скотчем шипы царг и проножек С, D, Е, нанесите морилку на царги, проножки, опорные рейки Н, I и ножки A/B/G. (Мы использовали морилку на масляной основе General Finishes Antique Cherry.) После тщательной просушки удалите скотч и склейте обе боковины (фото J). Затем соедините боковины вместе, добавив переднюю и заднюю царги Е. При сборке поставьте ножки на ровную поверхность, чтобы избежать перекосов. Когда клей высохнет, снимите струбцины и нанесите отделочное покрытие. (Мы выбрали полиуретановый лак General Finishes Satin Enduro-Var на водной основе.)

7. Измерьте расстояние между опорными рейками Н, I в каждой паре и добавьте 16 мм к полученным размерам. Приготовьте по шесть отрезков капроновой ленты для каждого размера и закрепите на их концах зажимы (фото К). Разметив на опорных рейках положение лент (рис. 4), натяните сначала поперечные ленты, закрепив их на боковых рейках, а затем переплетайте с ними продольные (фото L).

Положите раскрытый зажим на обрезок доски, вставьте конец капроновой ленты и согните край зажима легкими ударами молотка. Направленные внутрь зубцы прочно удерживают ленту в зажиме.

Сначала прикрепите шурупами к опорным рейкам Н зажимы поперечных капроновых лент. Затем вплетайте продольные ленты, проходящие от передней стороны к задней, также закрепляя их шурупами.

Сделайте углубления и заглушки

Копирующая фреза оставляет уголки углублений закругленными. Подрежьте их стамеской, прижимая ее к стенкам шаблона.

1. Возьмите подлокотники F и разметьте на них контуры углублений для квадратных заглушек J (рис. 6). Изготовьте простое приспособление- шаблон из МДФ (рис. 7). Выровняйте шаблон с линиями разметки на подлокотнике и зафиксируйте его двухсторонним скотчем и струбциной. Примечание. Чтобы компенсировать кривизну подлокотника, подложите под один край шаблона тонкий клин. Закрепите в цанге фрезера копирующую фрезу и, учитывая толщину шаблона, отрегулируйте ее вылет для выборки в подлокотнике 3-миллиметрового углубления. Выключив фрезер, не снимайте шаблон, а используйте его как направляющее приспособление для стамески, чтобы аккуратно подрезать уголки (фото М). Таким же способом сделайте три оставшиеся углубления.

2. Выровняйте подлокотники F на ножках A/В с помощью нанесенных ранее меток, просверлите в центре углублений направляющие отверстия диаметром 3 мм и раззенкуйте (рис. 6). Отфрезеруйте на всех ребрах подлокотников скругления радиусом 3 мм и гладко отшлифуйте наждачной бумагой № 220. Нанесите морилку и отделочное покрытие, оставив поверхность древесины в углублениях чистой.

Отпиленный под углом при первом проходе край накладки поперечного упора поможет точнее настроить положение заглушки J для пересечения скосов в центре.

3. Выпилите заглушки J (рис. 6). Чтобы придать им форму остроконечных пирамидок, наклоните диск пильного станка на угол 10° и закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку. Подготовьте обрезок бруска размером 57x57x200 мм и с помощью двухстороннего скотча прикрепите к его торцу заглушку. Установите концевой упор-стопор, прижав его струбциной к накладке упора так, чтобы пропил проходил чуть ниже центра заглушки. Поочередно опилите четыре скоса (фото N), затем передвиньте стопор ближе к диску и повторите операцию, чтобы все четыре треугольные грани сходились в центре детали. Таким же способом опилите скосы на трех остальных заглушках. Окончательно отшлифуйте заглушки, сохраняя четкость ребер, затем окрасьте их морилкой и нанесите отделочное покрытие.

4. Шурупами прикрепите к ножкам A/В подлокотники F. Нанесите по капле клея в каждое углубление и вставьте на место готовые заглушки].

Займитесь спинкой

1. Выпилите стойки спинки К. Как и при изготовлении гнезд в ножках, высверлите лишний материал и подровняйте стенки стамеской. Затем просверлите 12-миллиметровое отверстие у нижнего конца каждой стойки (рис. 4).

2. Для перекладин спинки L подготовьте четыре заготовки размерами 38x76x572 мм. С помощью наборного пазового диска на пильном станке выпилите шипы (рис. 8а). Сначала сформируйте верхние и нижние плечики, а также передние щечки шипов, а затем поднимите диск повыше, чтобы выпилить задние щечки.

3. Пользуясь гибким лекалом, разметьте на куске оргалите дугу для перекладин спинки L (рис. 8), выпилите ее и отшлифуйте край шаблона, чтобы с его помощью разметить дуги на всех четырех перекладинах (фото О). Выпилите дуги ленточной пилой и отшлифуйте. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль кромок перекладин и стоек К, а также вокруг торцов стоек (рис. 4 и 8а).

Проведите первую дугу, выровняв шаблон с передними углами перекладины L. Передвиньте его на 19 мм назад и начертите вторую дугу

4. Выпилите заготовку для головок шкантов М размером 19x19x203 мм. Отфрезеруйте вокруг одного торца скругления радиусом 3 мм (рис. 4а) и отпилите от заготовки отрезок длиной 25 мм. Повторяйте эти действия для изготовления четырех головок. Просверлите в центре торца, не имеющего скруглений, 12-миллиметровое отверстие глубиной 10 мм. Вклейте шкант длиной 48 мм в отверстия двух головок (рис. 4), а в остальные — длиной 83 мм.

5. Окончательно отшлифуйте стойки К, перекладины L и головки М со шкантами. Тонируйте эти детали морилкой и нанесите на них отделочное покрытие. Затем вклейте шипы перекладин в гнезда стоек. Краткий совет! Чтобы детали спинки оказались выровненными в одной плоскости, при сборке положите стойки на ровную поверхность передней стороной вниз.

Когда клей окончательно высохнет, установите собранную спинку на место, пропустив длинные шканты через стойки в отверстия ножек. Короткие шканты вставляются в отверстия подлокотников F позади стоек, чтобы удерживать спинку в наклонном положении.

Переходим к подставке для ног — оттоманке

1. Выпилите ножки N (рис. 9, «Совет мастера» внизу). Так же, как при изготовлении заглушек J, прикрепите к поперечному упору деревянную накладку со стопором и опилите пирамидальные скосы на верхнем конце каждой ножки. Затем сделайте в указанных местах гнезда, высверлив лишний материал и подровняв стенки стамеской.

Выбирайте заготовки с диагональным расположением годичных колец. Для подставки-оттоманки выпилите ножки N из толстых досок. Чтобы на каждой грани получить схожую текстуру с прямыми линиями рисунка волокон, выбирайте участки у края доски, в которых годичные кольца на торце проходят от угла к углу.

2. Выпилите царги и проножки О, Р, Q, R, а затем сформируйте на их концах шипы (рис. 10 и 11). Разметьте и выпилите дуги на всех проножках Р, R. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм (рис. 11).

3. Выпилите переднюю, заднюю и боковые опорные рейки S, Т, затем просверлите и раззенкуйте 3-миллиметровые отверстия с внутренней и нижней сторон (рис. 10), после чего прикрепите их на место шурупами. Оклеив шипы царг и проножек О, Р, Q, R малярным скотчем, тонируйте все детали морилкой. После просушки вклейте боковую царгу и проножку Q, R между двумя ножками N. Собрав одну боковину, таким же способом сделайте вторую, а после просушки соедините их, вклеив в гнезда передние и задние царги и проножки О, Р.

4. Из 12-миллиметровой фанеры выпилите основание сиденья U, которое вставляется между царгами О, Q (рис. 10). Сделайте на его углах вырезы для ножек N и прикрепите шурупами к опорным рейкам S.

5. Отправьте кресло и оттоманку в специальную мастерскую по обивке мягкой мебели. Нам пришлось дополнительно приобрести кусок поролона размером 125x700x2150 мм, 15-метровый рулон синтепона для подкладки и искусственную кожу. Натуральная кожа выглядит великолепно, но ваши затраты на обивку могут увеличиться в несколько раз.

Садовое кресло с выдвижной скамейкой для ног

Эти кресла недороги, удобны и выглядят впечатляюще. Такая мебель будет одинаково уместна и на лужайке перед домом, и на морском берегу.

Начните с прочного основания

Краткий совет! Подготовив контурные шаблоны, скрепите заготовки для одинаковых деталей двухсторонним скотчем и выпиливайте их одновременно для гарантии точного совпадения контуров.

1. Из 19-миллиметровых досок выпилите две заготовки размерами 140×978 мм. Пользуясь масштабной сеткой, увеличьте контурный шаблон задних ножек А, сделайте раз- метку и выпилите две одинаковые ножки (рис. 6).

2. Выпилите направляющие полозки В для выдвижной скамейки. На переднем конце двух нижних полозков сделайте вырез 19×19 мм (рис. 1).

3. Прикрепите полозки с вырезами к внутренней стороне задних ножек А, используя нержавеющие шурупы длиной 32 мм (фото А).

Нанесите клей на заднюю сторону полозка с вырезом В и закрепите его шурупами вровень с нижней кромкой задней ножки А, отступив 35 мм от переднего конца.

Пользуясь угольником и линейкой, расположите полозки В параллельно друг другу и выровняйте их торцы.

Краткий совет! Чтобы избежать появления трещин в деталях, просверлите и раззенкуйте 3-миллиметровые отверстия для всех шурупов, прежде чем ввернуть их в древесину. Установите вторую пару полозков (без вырезов) над первыми (рис. 1 и фото В).

Совет мастера. Как выбрать подходящий крепеж

Хотя они обходятся дороже, мы предпочитаем использовать для садовой мебели и других проектов, находящихся под открытым небом, шурупы, болты, шайбы и гайки из алюминия или нержавеющей стали, почти не подверженных коррозии. Обычный стальной крепеж, не предназначенный для использования вне помещений, как правило, приводит к появлению уродливых темных пятен на древесине и ускоряет ее разрушение. Можно также рекомендовать крепежные детали со специальными антикоррозионными покрытиями (например, горячеоцинкованные или с патентованным покрытием из цветного пластика).

4. Выпилите планки сиденья С и отфрезеруйте 6-миллиметровые скругления вдоль их верхних ребер. Прикрепите первую планку (фото С), выровняв ее торцы с внешней стороной задних ножек A/В, а ее кромка должна выступать спереди на 19 мм (ширина первой планки — 83 мм, остальных — 64 мм).

Прикрепите первую планку сиденья С шириной 83 мм к задним ножкам А/В, ввернув только один шуруп с каждой стороны. Выровняйте ее под прямым углом к ножкам, затем вверните оставшиеся шурупы.

Прикрепите шурупами остальные планки сиденья С, устанавливая между ними одинаковые зазоры с помощью проставки. Сохраните проставку для дальнейшей работы.

5. Из обрезка сечением 19×25 мм изготовьте проставку для монтажа остальных планок. Сделайте фальцы вдоль одной кромки с обеих сторон,чтобы получился гребень сечением 3×3 мм. Отпилите проставку шириной 10 мм (считая от края фальца). Прикрепите оставшиеся планки сиденья (фото D).

Зафиксируйте передние ножки струбцинами на расстоянии 67 мм от переднего края сиденья, наклонив их так, чтобы нижние концы опирались на верстак всей плоскостью.

6. Выпилите передние ножки D указанной формы и отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления вдоль кромок и нижних торцов (рис. 2). Поднимите передний край сиденья, чтобы нижние края задних ножек А опирались на верстак. Струбцинами прикрепите на место передние ножки (фото Е) и закрепите их 50-миллиметровыми шурупами.

Примечание. Расположите направляющие отверстия так, чтобы шурупы проходили сквозь ножки в полозки В.

7. Выпилите кронштейны F, указанной формы и отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления (рис. 2). Прикрепите кронштейны к передним ножкам D, выровняв сверху (рис. 1).

8. Выпилите нижнюю перекладину спинки F и разметьте на ней дугу с помощью гибкого лекала. Выпилите дугу электролобзиком и гладко отшлифуйте. Приклейте нижнюю перекладину к сборке основания А-Е, выровняв ее задний край со скошенной кромкой задних ножек А, и дополнительно закрепите шурупами (рис. 4).

9. Выпилите задние стойки G указанной формы (рис. 2) и отфрезеруйте на них скругления. Прикрепите стойки к задним ножкам А (фого F).

Прижмите струбциной стойку G к задней ножке А на расстоянии 76 мм от заднего конца, приклейте и дополнительно закрепите шурупами длиной 32 мм. Так же установите вторую стойку с другой стороны кресла.

Сделайте удобную спинку

1. Выпилите верхнюю перекладину спинки Н указанной формы (рис. 3). Прикрепите ее шурупами к задним стойкам G вровень с передними кромками (рис. 4).

2. Выпилите две заготовки для подлокотников I. С помощью масштабной сетки (рис. 7) разметьте контуры и выпилите подлокотники по форме. Отфрезеруйте скругления с обеих сторон (рис. 4). Установите подлокотники поверх передних ножек D и кронштейнов Е, выдвинув вперед на 76 мм (фото G), и закрепите шурупами.

Для максимальной прочности разметьте три монтажных отверстия на каждом подлокотнике I и два отверстия на каждой стойке G.

3. Выпилите опорную планку J для скамейки, подогнав ее длину к расстоянию между передними ножками D. Переверните кресло, поставив его на подлокотники (I) и прикрепите опорную планку шурупами к нижним кромкам задних ножек А (фото Н и рис. 1).

Выровняйте заднюю кромку опорной планки J с задними краями передних ножек D. Закрепите деталь 50-миллиметровыми шурупами.

4. Выпилите шесть заготовок для планок спинки К. Разметьте середину на нижней и верхней перекладинах спинки F, Н.

Краткий совет! Чтобы не тратить время и усилия на шлифовку, делайте разметку на кусочках малярного скотча, наклеенных на детали.

Выровняв по центру верхней перекладины 19-миллиметровую проставку, прижмите струбцинами и закрепите шурупами две центральные планки спинки. Их кромки должны упираться в проставку, а нижние концы касаться друг друга (фото I). Таким же способом установите остальные планки спинки.

Вставьте обрезок фанеры между направляющими полозками В и планками сиденья С для временной поддержки и выравнивания планок спинки К.

Выровняйте шаблон по центру и прикрепите к планкам спинки К так, чтобы край дуги совпал с верхними концами планок.

5. Вырежьте кусок картона шириной около 200 мм и длиной 648 мм. Поставьте метку посередине одной длинной стороны и две метки на коротких сторонах, отступив от углов 89 мм. Согните тонкую упругую планку, чтобы получилась дуга, проходящая через все три метки, и закрепите ее струбцинами. Обведите дугу карандашом, обрежьте картон по линии, а затем перенесите контур на планки спинки К (фото J). Снимите планки и опилите их электролобзиком по линии разметки. Отфрезеруйте 6-миллиметровые скругления на всех ребрах (рис. 4). Затем отшлифуйте планки и снова установите их на место.

Добавьте выдвижную скамейку

1. Выпилите боковые царги L и сделайте на одном конце скос под углом 20° (рис. 5). Сверлом Форстнера просверлите 19-миллиметровые отверстия для направляющих штифтов. Затем сделайте 16-миллиметровые цековки с монтажными отверстиями для болтов.

2. Выпилите планки М и переднюю царгу N. Опилите скос под углом 20° вдоль кромки одной планки (рис. 5). Отфрезеруйте в указанных местах скругления и отшлифуйте детали.

4. Отпилите от круглого деревянного стержня два направляющих штифта О и вклейте их в отверстия боковых царг L, используя водостойкий клей (рис. 5).

5. На двух заготовках размерами 51×280 мм разметьте ножки скамейки Р (рис. 3) и просверлите отверстия для болтов в указанном месте. Выпилите ножки по контуру и отфрезеруйте скругления. Затем выпилите проножку Q (рис. 5) и прикрепите ее шурупами к ножкам (фото L).

6. Прикрепите сборку ножек Q/P к скамейке L-O (рис. 5), затем установите скамейку на место, вставив направляющие штифты О между полозками В. Выпилите по указанным размерам два стопора R и закрепите их шурупами в указанных местах (рис. 1). Убедитесь, что скамейка выдвигается плавно. Удалите стопоры, снимите скамейку и нанесите водоотталкивающее покрытие на все детали. Затем снова установите скамейку, найдите в саду уютный уголок, поставьте кресло, сядьте, откинувшись на спинку, и наслаждайтесь летним отдыхом.

Удобное кресло с выдвижной подставкой для ног

Деревянное кресло чаще всего используется для отдыха на свежем воздухе — на даче или на придомовом участке. И этот предмет мебели можно изготовить своими руками. Главное — выбирать древесину твердых пород.

В данном обзоре мастер решил сделать для себя удобное кресло с выдвижной подставкой для ног. Подставка находится под сиденьем, и выдвигается легким движением руки.

Для изготовления деревянного кресла автор использует заранее подготовленные шаблоны основных деталей. Первым делом прикладываем шаблоны к доскам, и обводим карандашом.

Рекомендуем также прочитать статью: как переделать старое кресло в скамейку или диван. Это отличная идея для дачи и частного дома.

Теперь, вооружившись электролобзиком, необходимо будет выпилить из досок криволинейные детали. Прямые заготовки можно вырезать при помощи ручной циркулярки.

Основные этапы работ

На следующем этапе все вырезанные из досок детали надо отшлифовать. Это можно сделать как на гриндере, так и с помощью ручной шлифовальной машинки. Болгарка или дрель с насадкой тоже подойдут.

После этого автор делает разметку и сверлит крепежные отверстия. После этого можно приступать непосредственно к сборке.

Сначала соединяем задние и передние ножки, потом крепим спинку и прикручиваем деревянные планки для сиденья. В последний момент автор прикручивает подлокотники.

Затем останется изготовить только саму подставку для ног и прикрутить под сиденьем направляющие для нее. Последний штрих — пропитка дерева минеральным маслом и покрытие лаком.

Подробно о том, как сделать удобное кресло с выдвижной подставкой для ног, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Оцените запись[Голосов: 0 Средняя оценка: 0]

administrator

Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. - Альберт Эйнштейн

Кресло «кентукки»

Многие обладатели собственных земельных участков сооружают различные мебельные конструкции для отдыха на свежем воздухе. Наиболее удобным и простым вариантом считается складная мебель. В настоящее время популярны садовые кресла «кентукки», их можно соорудить даже своими руками. Сегодня мы поговорим о том, что собой представляет такая конструкция, и о том, как ее сделать самостоятельно.

Описание

Кресло «кентукки» представляет собой складной стул-шезлонг для отдыха. Кентуккийская мебель отличается необычным дизайном, поэтому она нередко используется и для ландшафтного украшения. Такая лаконичная конструкция состоит из легких деревянных брусков одинаковых размеров. Они скрепляются между собой с помощью металлической прочной проволоки и шпильки.

Кентуккийский стул состоит из удобной спинки и сиденья. Они скреплены между собой такими же брусками, но более короткими. Все составляющие элементы конструкции складываются поочередно в шахматном порядке.

Монтаж подобной мебельной конструкции можно сделать даже на открытом воздухе, так как он не потребует использования технического оборудования. Изделие собирается из небольших деревянных элементов. Чаще всего его сооружают из различных остатков после строительства дома либо бани, сарая.

Чертежи и размеры

Если вы собираетесь изготовить такое кресло, можно найти на просторах интернета готовую схему с конструкцией. Она позволит облегчить и ускорить процесс создания такой мебели. Как правило, на эскизе указываются все размеры, но при этом существуют стандартные. Сначала следует определиться с высотой спинки и с глубиной сиденья конструкции. После этого рассчитывают длины и диаметр ножек.

Чаще всего сиденье состоит из 6 брусков, длина каждого из них должна составлять 375 мм. Эту часть кресла нужно будет завершить двумя дополнительными заготовками, длина которых будет равна 875 мм. Эти элементы будут в дальнейшем выступать в качестве задних ножек. Спинка кресла «кентукки» должна состоять из четырех сложенных деталей. Их длина должна составлять 787 мм. Также в конце берутся еще два бруса 745 мм. Чаще их дополняют еще 2 элемента по 1050 мм.

Для соединения сиденья и спинки между собой используются специальные перемычки с длиной в 228 мм. Всего понадобится 9 штук. При необходимости можно сделать увеличенную версию кентуккийской мебели с более высокой спинкой и большим сиденьем. Также неплохим вариантом станет удлиненная конструкция. Внешне она будет напоминать обычный шезлонг. Его длина в среднем составляет около 125 см.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступить к изготовлению кресла «кентукки», следует подготовить все необходимые для этого приспособления и материалы:

деревянный брус;
рейки;
рулетка;
дрель со специальными насадками;
наждачная бумага;
лобзик (ножовка);
молоток;
плоскогубцы;
карандаш.

Особое внимание следует уделить выбору материала для изготовления такой мебельной конструкции.

Хвойные породы. Данная основа редко используется при изготовлении «кентукки». Ведь практически все хвойные материалы прямолинейны, определенные нагрузки будут приводить к образованию больших сколов на поверхности.

Многослойная плотная древесина. Этот природный материал станет отличным вариантом для производства кресла «кентукки». Чаще всего в качестве такой основы используется дуб, орех и бук. Данные породы имеют максимально плотную структуру. Они смогут легко выдерживать даже значительные нагрузки. Кроме этого, поверхность такого дерева обладает красивым и необычным рисунком. Такие материалы в процессе изготовления лучше покрыть морилкой.

Осина. Такое дерево отличается особой устойчивостью к высокому уровню влажности. При тщательной обработке осиновая основа может с легкостью выдерживать прямые солнечные лучи. Со временем кресло не будет рассыхаться или ломаться.

При выборе материала для кресла «кентукки» нужно учитывать и некоторые другие моменты. Дерево обойдется гораздо дешевле, если приобрести массив, а не распиленную древесину. Ее можно будет быстро обработать своими руками с помощью циркулярной пилы или болгарки. Также при выборе материала помните, что внешние дефекты на поверхности нежелательны. Поверхности даже с мелкими сучками и прочими неровностями не смогут прослужить длительное время.

Дерево считается природным и экологически чистым материалом, поэтому оно станет оптимальным вариантом для изготовления мебели для дачи.

Кроме этого, правильно обработанная древесина обладает красивым внешним оформлением. Она довольна устойчива к нагрузкам и к механическим повреждениям, практически не подвергается пластическим деформациям, при покрытии специальными защитными растворами становится устойчивой и к влаге.

Как сделать кресло своими руками?

Чтобы сделать такое дачное кресло, сначала стоит распилить брус на заготовки нужных размеров. После этого их края тщательно шлифуют при помощи наждачной бумаги, поверхность должна быть полностью гладкой, без дефектов. Если использовать хвою для такого кресла, оно быстро будет изнашиваться, терять свой внешний вид и разрушаться. Перед окончательной сборкой конструкции на материал карандашом наносится соответствующая разметка. Обязательно помечаются места сверления. Они должны располагаться на расстоянии 30-35 миллиметров от краев.

Можно сразу оформить срезы, придав им форму полукруга, это позволит обеспечить более аккуратный вид готовой конструкции. Сборку следует делать на ровной поверхности. Начинают ее с укладки 2 коротких, 1 длинного бруса. Всего должно получиться два таких полных ряда, замыкают их в конце еще две короткие детали. Затем сформированную заготовку тщательно выравнивают с одной стороны. Между выложенными составляющими будущего сиденья размещают особые соединительные части, при этом подбирая отверстия для легкой установки шпильки либо металлической проволоки.

Первый и последний элемент соединения должны размещаться снаружи мебельного изделия. Через отверстия аккуратно протягивают проволоку, при этом максимально плотно стягивая детали заготовки. Все края нужно хорошо зафиксировать, для этого используют скобы с оцинкованным покрытием, их забивают молотком.

После этого можно приступить к сборке спинки. Для этого сначала складывают поочередно средние и короткие детали, а затем все это заканчивается длинным деревянным брусом. Все края выравнивают. Внутрь отверстий, которые были совмещены в краях верхней части, пропускают крепежи. Они соединяются таким образом, чтобы могли нормально растягиваться на маленькое расстояние, и чтобы между ними можно было поместить бруски.

На заключительном этапе следует собрать спинку с сиденьем в одну конструкцию. Это делают с помощью соединительных деревянных частей. Все отверстия совмещают между собой и пропускают через них крепеж, производят прочную фиксацию. Если вы используете в процессе изготовления шпильки, то тогда края лучше фиксировать при помощи гаек. Для защиты можно дополнительно взять шайбы от вдавливания.

На заключительном этапе производства делают финишную обработку и оформление готового кресла. Все излишки на поверхности убираются специальными строительными ножницами по дереву или кусачками. После этого проводят финишную обработку краев готовой конструкции.

Шлифование дерева можно сделать, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Сделанную садовую мебель покрывают специальным защитным лаком. При желании можно воспользоваться декоративным покрытием или строительной краской. Готовое изделие допустимо обтянуть мягкой тканью и положить туда подушки.

Подробнее про кресло «кентукки» смотрите в видео ниже.

Кресла с подставкой для ног: какими бывают и как выбрать?

Кресла с подставками для ног распространены с древнейших времен – собственно, во времена аристократии других кресел толком и не было. В наши дни равенства и стремления ко всеобщему комфорту такое решение должно быть доступно каждому потребителю, и остается лишь разобраться, как найти для себя идеальный вариант.

Особенности

Современная премиальная мебель должна сочетать в себе сразу две ключевые характеристики – не только выглядеть роскошной, но и обеспечивать соответствующий уровень комфорта. В наши дни кресло с подставкой для ног уже нельзя назвать чем-то элитарным – они широко распространены и могут быть найдены в каждой второй или третьей квартире. Можно констатировать, что сегодня такой предмет мебели переживает второй пик популярности, придя на смену строгой советской мебели, которая, будем честны, создавалась не для комфорта.

Главное преимущество такого предмета обстановки заключается в том, что он представляет собой эдакую сидячую раскладушку. Расположиться в нем можно как сидя, так и полулежа или вовсе лежа. Для кабинета это практически идеальный вариант – здорово насидевшись за полдня и чувствуя, что тело уже затекает, вы в моменты короткого перерыва сможете позволить себе полноценный отдых в горизонтальном положении. Безусловно, обшивка и наполнитель такой мебели обеспечивают высокий уровень комфорта, тогда как сложный и очень прочный каркас гарантируют владельцу кресла длительный срок службы.

Справедливости ради кресла такой конструкции до сих пор не слишком распространены по той простой причине, что недостатков они тоже не лишены. В первую очередь то, что было описано выше, представляет собой довольно сложный механизм, который стоит довольно дорого – многим людям проще купить небольшой диванчик, чем такого монстра. Кроме того, кресло с подставкой для ног необязательно является раскладной конструкцией – во многих моделях, имитирующих классические, подставка представляет собой лишь отдельный пуфик, который помогает устроиться удобнее, но не дает возможности полежать.

Наконец, раскладываемая конструкция в разложенном виде занимает довольно много места, и в условиях тесного помещения ее просто не получится использовать полноценно.

Использование подобной мебели кажется наиболее уместным для нескольких категорий людей.

Пенсионеры. В нашей стране после выхода на пенсию многие люди чувствуют существенное ухудшение здоровья и уменьшение количества сил по сравнению с тем, что было раньше. Качественный отдых, обеспечиваемый таким креслом, может частично компенсировать возрастные изменения.
Люди, страдающие сосудистыми заболеваниями ног. Для таких людей постоянное пребывание на ногах или даже в классическом сидячем положении является утомительным и болезненным. Единственный способ нейтрализовать неприятные симптомы – расслабить ноги хотя бы ненадолго, и рассматриваемая конструкция мебели дает такую возможность.
Те, кому приходится много ходить или стоять. Если к таким подвигам располагает повседневная работа, не стоит удивляться, что человек регулярно устает и испытывает неприятные ощущения в ногах. Вариативность положений в кресле позволяет по вечерам заниматься своими делами, не укладываясь в кровать.
Эмоционально активные люди. Специалистами доказано, что комфортабельный отдых с возможностью занять наиболее удобную позу приводит к общему снижению раздражительности и вероятности нервных срывов. Без такого кресла вы можете страдать бессонницей и депрессиями, а вот с ним самочувствие должно улучшиться.

Обзор видов

Современные дизайнеры разработали множество вариантов кресел с подставкой для ног, и некоторые из них существенно отличаются друг от друга. Чтобы выбрать для себя оптимальный вариант, сначала стоит разобраться в том, какие решения существуют.

Комплект с пуфом или банкеткой. Это настоящий «дедушка» всех аналогичных кресел – исторически он появился первым и представлял собой отдельное кресло с независимой мягкой подножкой, которую можно разместить на том расстоянии от сидения, которое удобно конкретному «пассажиру». Несмотря на кажущееся неудобство, это лучший вариант регулируемой подножки – ее можно перемещать так, как вам вздумается.

Для классического интерьера, особенно если в помещении есть камин, это однозначно оптимальное решение.

Реклайнер с откидывающейся подставкой. Такое кресло следует считать наиболее престижным в наше время – оно не только обладает откидной спинкой и выдвигающейся встроенной подножкой, но и имеет многие другие удобства. Плавное раскладывание обеспечивается сильным откидыванием назад, но есть и электрические модели с подъемным механизмом. Конструкторы вмещают в такую мебель много «бонусов» от мини-бара до встроенных колонок и массажеров. Хотите чувствовать себя топ-менеджером крупной фирмы – вы обязаны иметь такую мебель.

Материалы

От того, из чего изготовлено ваше кресло, зависят его долговечность и комфорт – следовательно, при выборе нужно немало внимания уделить материалам каркаса и обивки.

Базовые

Базовыми называют те материалы, из которых выполнен каркас, они сердце кресла, отвечают за то, чтобы оно как можно дольше не теряло форму. Серьезное повреждение каркаса означает поломку всего изделия, потому для его изготовления выбирают наиболее долговечные и надежные материалы. А варианты таковы:

натуральная древесина – очень дорого, зато идеально во всех остальных отношениях, включая срок службы в несколько десятилетий, прочность и надежность, экологичность;

МДФ – довольно качественный продукт переработки древесины, стоит меньше натурального сырья, но при этом довольно прочен и, по утверждениям производителей, безвреден;

ДСП – еще один второстепенный продукт деревообработки, стоит очень дешево, но преимущественно критикуется по всем критериям, ведь не отличается ни долговечностью, ни прочностью, ни экологической безопасностью;

металл – как и древесина, полностью безопасен, гарантирует длительное использование и способен выдерживать значительные нагрузки, при этом еще и стоит дешевле, однако имеет свойство всегда оставаться прохладным, что в холодном помещении не приветствуется;

пластик – собирательное название принципиально разных материалов, которые могут оказаться долговечными и полностью безопасными с той же вероятностью, что и хрупкими, и токсичными.

Обивка

Обивочный материал влияет не только на эстетическое восприятие кресла, но и на простоту ухода за ним, и на возможность его чистки в случае загрязнения. Вариантов обивок на сегодняшний день существует масса, глобально их можно поделить на 3 категории, хотя в идеале, конечно, стоит выбирать с прицелом на конкретный материал. Мы же рассмотрим только категории.

Натуральные материалы ценятся за свою 100-процентную экологичность, в большинстве случаев они еще и гипоаллергенны, если только речь не идет о шерсти. Ради безопасности их использования натуральным обивкам даже прощают их сравнительную недолговечность, а иногда и дороговизну. Такие материалы обычно пропускают воздух и влагу, имеют свойство растягиваться.

Из общего ряда выбивается кожа, которая не впитывает грязь и считается прочной, но и стоит она очень дорого.

Синтетика в свое время была создана для нивелирования минусов натуральных материалов, она прочна, не комкается, держит заданную форму, не вызывает аллергию, при стирках не выцветает и не садится. В эксплуатации, правда, наблюдаются другие минусы – такая ткань хуже пропускает воздух, потому отличается парниковым эффектом для кожи, да еще и способна накапливать статические заряды.

Комбинированные решения смешанного происхождения могут сочетать в себе лучшие качества натурпродукта и синтетики, нивелируя недостатки обоих исходников, но важно понимать, что бывают более и менее удачные образцы.

Варианты дизайна

Кресла с выдвижной подставкой для ног обычно покоятся на ножках, которые способны выдержать значительную нагрузку, вне зависимости от того, какое положение примет их «пассажир». Вариации такого дизайнерского решения в целом повторяют принцип конструирования любых других кресел – чаще всего у них четыре ножки, расположенные по углам. Реже встречаются модели на двух боковых ножках, каждая из которых имитирует полозья санок, то есть в некотором смысле тоже имеют четыре ножки, образующие две петли.

Наконец, для обстановки офисов часто используют классическую опору в виде одной центральной ножки, которая внизу имеет разветвление на много радиальных «лап», гарантирующих устойчивость.

Совершенно отдельный сегмент мебели представляют собой кресла-качалки с поддержкой для ног в виде отдельного пуфа – такое решение пока не очень распространено, но, по словам владельцев, отличается достойным уровнем комфорта. Классический вариант опирается на пару боковых полозьев, чьи края спереди и сзади загнуты кверху, но есть и более современные конструкции.

Одна из разновидностей работает благодаря маятниковому механизму – опоры относятся к любому из вышеописанных видов, но являются неподвижными, тогда как маятник очень плавно раскачивает только сидение. Существуют также пружинные качалки – за раскачивание вверх-вниз или вправо-влево отвечает надежная пружина, скрытая в одной из ножек.

Читайте также: