Кровать на пружинах своими руками

Обновлено: 08.05.2024

Как сделать большую двуспальную подъемную кровать своими руками. В продолжении благоустройства квартиры потребовалось решить задачу по расширению жилого пространства спальни площадью 11м2. Кроме небольшой площади у комнаты был еще один недостаток – ширина всего 2 метра 45см. Установленная двуспальная кровать в центре комнаты и два шкафа по стенам значительно сокращали жилое пространство, а небольшая ширина комнаты затрудняла проход к балконной двери при обходе кровати. Несколько перестановок мебели к улучшению ситуации в комнате не приводили – требовалось другое решение. Походы по мебельным магазинам и салонам изготовления мебели предлагали альтернативы. Решено было установить встроенную подъемную кровать. Но и здесь возникли проблемы, не удалось найти готовых решений двуспальной подъемной кровати с размером матраца 160см на 200см, а предлагаемые в мастерских решения изготовления мебели не устраивали меня шириной кровати в поднятом состоянии и высотой кровати в опущенном состоянии. Все рассмотренные конструкции кроватей в своей основе содержали плиты ДСП, а это меня не удовлетворяло, как по экологическим соображениям, так и по надежности долговременной эксплуатации. И в довершении всего стоимость мебели, по моим понятиям, просто зашкаливала. Это определялось простым подсчетом стоимости комплектующих материалов. Для некоторых конструкций розничная стоимость материалов больше чем на порядок была ниже стоимости кровати. Конечно, сразу возникло желание сделать кровать самому и своими руками. Интернет помог в решении этого вопроса.

Как сделать большую подъемную кровать своими руками

Работы начались с поиска самого важного узла подъемной кровати — петель. Были рассмотрены различный варианты механизмов подъема с пружинными петлями, пневмоцилиндрами, противовесами и механические с электроприводом. Выбор пал на применеине самого проверенного и реализуемого способа изготовления подъемной кровати с использованнием механики подъема на основе пружинных петель. Вопрос «как сделать?» кровать своими руками решался уже с выбранным вариантом петель. Петли были выбраны самые мощные, которые удалось найти , производитель гарантировал подъемный вес кровати 200 кг. Марка петель 108/4 , производятся в Италии. Петли были заказаны через интернет. Через месяц транспортная компания доставила посылку весом около 25кг с двумя петлями и выдвижными ножками для кровати.

Получение груза и стало отсчетом для начала работ. На следующий день старая кровать была разобрана, старый матрац был выкинут и сразу куплен новый размером 2000×1600×200 мм. Место для мебельного творчества было готово. Может это и неправильный подход, но четкого решения как делать кровать у меня на тот момент не было. Первоначально собирался идти по классическому варианту – изготовление пристенной конструкции, куда и убиралась кровать. Но желание сделать всю кровать из дерева, а не из ДСП плит, сильно удорожало стоимость материалов. Вот тут и пришла мысль использовать два стоящих в комнате шкафа в качестве пристенной конструкции — ниши будущей кровати. Но сначала необходимо было сделать саму кровать. Геометрические расчеты и предлагаемые в ближайшем магазине клеенные доски привели к следующей конструкции подъемной части кровати: боковые стенки из толстых клеенных досок сечением 250×40 мм, торцевые стенки из 25 мм клеенных досок, поперечины из брусков сечение 45×45 мм. Не поленитесь выбирете поперечины без сучков и дефектов волокна должны быть ровные на всей длине бруска! Признаюсь, что не имея опыта мучился сомнениями – выдержит ли конструкция днища будущие нагрузки, и периодически представлял как сломается подо мной кровать ;). Работы проводились по вечерам и в выходные дни прямо в комнате. Итак, последовательность изготовления самодельной подъемной встроенной кровати. К сожалению фото хроника изготовления самодельной кровати велась, но как бывает не сохранилась за маленьким исключением. Схема сборки кровати рождалась в процессе работы по строительству самодельной подъемной кровати.

Инструкция изготовления самодельной подъемной кровати

1. Эскиз подъемной части кровати представлял из себя короб из четырех досок и четырьмя поперечинами для формирования днища для ортопедического каркаса.

2. Соединение досок каркаса решено выполнить в ШИП на клею (здесь и далее для склеивания дерева применен клей ПВА, 1 литра хватило на всё). Для нанесения контуров шипов перед выпиливанием из картона вырезан трафарет. Внимательно наносите контур для выпиливания, неправильная разметка после выпиливания испортит доску, запаса по длине нет! Помните правило – в каждом соединении досок шипу одной доски должен соответствовать паз между шипов другой доски. Доски первоначально имели размер больше на 30–50мм внешнего размера короба, этот излишек срезается после склеивания соединения.

3. Шипы выбирались электролобзиком и подравнивались в случае необходимости строительный ножом и стамеской.

4. После выборки шипов на ровной поверхности (у меня это был застеленный пол комнаты) собирается каркас кровати, необходимо проверить внутренние размеры и длины диагоналей – диагонали должны быть равны! (±5-10мм). При необходимости заготовки подгоняются для равенства диагоналей.

5. Отмечаем места установки поперечин. Пазы выбираются при помощи ручного фрезерного станка, глубина выборки 30мм. Ни чем не хуже получится это аккуратно сделать при помощи стамески.

6. После выборки пазов произведена шлифовка заготовок и покрытие их бесцветным лаком на водной основе. Всего было нанесено 3 слоя. После полного высыхания лака работы продолжились.

7. Подгоняем размеры поперечин с учетом глубины и формы сделанных пазов. Обрезки не выкидываем, они еще понадобятся.

8. Соединяем поперечины и шиповые соединения каркаса на клею. К этой операции надо подготовится. Наилучшее соединение получится при соединении с усилием. Усилие создается при помощи веревочных петель скручиваемых деревянным бруском. Будьте аккуратны и осторожны. Обязательно надо сделать подкладки для не повреждения веревками досок. Скручивать петлю надо до возникновения значительных усилий при скрутке.

Очень важно выставить все углы и постоянно контролировать длину диагоналей. Диагонали должны быть равны. Просушить клей надо основательно и надежно. Лучше оставить каркас в покое на несколько дней.

9. После изготовления каркаса в комнате произведена перестановка, один из шкафов специально передвинут для формирования второй стенки ниши кровати. Расстояние между шкафами должно равняться внешней ширине кровати и толщине монтируемых петель.

10. Естественно крепить петли к просто стоящему шкафу не стал. Шкафы необходимо усилить и закрепить. Во первых все съемные полки в нижней части шкафов были жестко прикручены к стенкам при помощи мебельных шурупов, а все имеемые резьбовые соединения подтянуты. Каждый шкаф минимум в трех точках при помощи уголков прикручен к стене. В итоге шкафы стояли как вкопанные :).

11. Так как ясности по способу сборки кровати не было, то решил установить петли и проверить механизм. Положение петель определяет высоту опущенной кровати и расстояние от стены поднятой кровати. Выбирая положение петель надо учесть ход доски изголовья по радиусу оси вращения. В моем варианте доска при опускании кровати проходит в 3см от стены. Координаты оси вращения показаны на эскизе.

12. Петля представляет из себя конструкцию в виде рамки устанавливаемой на опоре и собственно петли устанавливаемой на кровати. Рамки саморезами крепились к шкафам. Их надо установить симметрично и на одном уровне.

13. Петли крепились при помощи мебельных болтов через большую шайбу. На петлях имеются отверстия с соответствующей резьбой. В досках каркаса по месту установки размечались и сверлились отверстия. Через отверстия петли прикреплялись к кровати. Сразу хочу сказать, если вы идете моим путем, то с петли надо снять минимум четыре пружины, чтобы можно было легко опускать каркас кровати для проведения работ и класть небольшой груз для избежания самопроизвольного поднятия.

14. После прикручивания петель установил каркас вертикально. Конструкция короба была еще легкая и я без большого труда вставил петли в рамки и зафиксировал их штатными скобами. С меньшим количеством пружин каркас легко опускался и оставался внизу с небольшим утяжелением, а при поднятии его надо было еще и удерживать. В комнате сразу стало свободнее. Дальше все работы проводились на закрепленной кровати.

15. Следующим этапом было усиление днища кровати. Поперечины из брусков смотрелись хлипко и не верилось, что они выдержат вес. Но отступать было некуда – строительство продолжалось. Днище решено было сделать из 6мм фанеры.

16. К боковым стенкам каркаса по периметру были приклеены бруски сечением 45х45мм. Приклеиваемые бруски и поперечины должны быть в одной плоскости. Для создания давления применялись струбцины. Чтобы не повредить доски необходимо подкладывать прокладки. При наличии всего 5 струбцин бруски клеились в три этапа. Бруски не приклеивались только к боковым стенкам верха кровати, куда крепились ножки. Дальнейшие работы проводились через 7 дней после приклеивания последнего бруска.

17. Для ножек в верхней торцевой доске каркаса кровати выбрано 2 отверстия квадратной формы. Первоначально мучили сомнения, что отверстий крепления ножек недостаточно, но последующий опыт эксплуатации показал надежность крепления.

18. Днище сделано из купленной 6 мм фанеры. Днище из одного куска фанеры сделать не представлялось возможным, так как стандартная ширина листа фанеры 1500мм, в магазине было куплено два листа фанеры размерами 1500х1500мм.

19. Листы фанеры раскроены так, чтобы швы пришлись на менее нагруженные бруски. После вырезания всех кусков фанеры начал работы по креплению их к брускам. Фанеру предполагалось крепить на клею, а для создания давления в местах приклейки просверлить в фанере сквозные отверстия диаметром 3мм для прижима листов саморезами. Фанера выложена на внутренний каркас и намечены будущие отверстия, для уменьшения зазубрин в зоне приклейки лучше начинать сверлить с обратной стороны листов фанеры. В месте крепления ножек в кусках фанеры оставлены пазы для доступа к крепежу ножек.

20. Места установки листов обильно смазываются клеем и листы фанеры прижимаются при помощи саморезов. Кровать поднята и опять оставлена в покое на несколько дней. Затем все саморезы удаляются, а оставшиеся отверстия заливаются клеем ПВА в несколько приемов до полного высыхания клея. Некотая часть саморезов оставил на месте.

21. С монтажом фанеры кровать стала тяжелее и потребовалась регулировка натяжения пружин для облегчения подъема, самопроизвольно она уже не поднималась. В процессе высыхания дополнительно покрыты клеем неплотности склейки фанеры с брусками. Это надо сделать для предотвращения возможных скрипов в кровати.

22. На этом этапе можно снять кровать с петель и установить еще по три пружины. Дальше кровать будет становиться тяжелее и установка пружин потребует больше усилий.

23. Испытания покрытого фанерой днища показали (в центр кровати встали три взрослых человека), что кровать прочная. После испытания днище кровати дополнительно ошкурено и покрыто лаком на водной основе в три слоя.

24. После высыхания лака в кровать установлен матрац. Матрац в расправленном состоянии получился несколько большего размера и поэтому плотно держался во внутреннем объеме каркаса кровати и его дополнительное крепление, как в другой откидной кровати сайта, не требовалось.

25. Проведены очередные практические испытания кровати, по результатам наличия большого свободного пространства между матрацем и стеной в поднятом состоянии решил размещать в кровати подушки и одеяло. Для этого установлены четыре ремня с липучками от упаковки матраца. Концы ремней крепились к днищу кровати саморезами — клопами. При подъеме кровати одеяло с подушками прижималось ремнями к матрацу.

26. Отделка продолжена установкой облицовки со стороны наружной части днища из листов ДВП — были мспользованы листы от днища старой кровати. Листы крепились на клею и прижимались почтовыми гвоздями. Все листы выставлены в одной плоскости. После приклейки ДВП кровать уже поднималась со значительными усилиями и натяжение пружин было отрегулировано соответствующим винтом на каждой петле для легкого поднятия кровати.
27. Для строгого фиксирования кровати в вертикальном положении смонтированы ограничители движения кровати при подъеме. Ограничители установлены на горизонтальной доске между шкафами, служащей одновременно защитой от пыли поднятой кровати. Ограничитель сделан из куска доски на место касания с кроватью установлен амортизатор из губчатой резины. Кусок доски лучше закрепить на клею и на саморезах. Крепление на клею не выдержало и было усилено саморезами.

28. При конструировании кровати изучен вопрос установки зеркал на днище кровати, после посещения нескольких мебельных салонов выяснил о частых случаях ремонта зеркал на подъемных кроватях. Рассмотрев различные варианты отделки кровати в поднятом состоянии приклеил снаружи днища четыре листа гибкого пластика с зеркальным покрытием. Идеального отражения зеркальный пластик не дал, но объем комнаты от этого выиграл и одновременно решил вопрос надежности зеркального покрытия.

29. Уже в процессе эксплуатации на шкафах установлены ночные бра для чтения перед сном.

Опыт эксплуатации

Общие затраты на изготовление кровати и покупку матраца составили 22 500 рублей (конец 2010 года) из этих затрат петли и ножки с пересылкой составили 11000 рублей . При эксплуатации наибольшие неприятности доставила подушка из гречневой шелухи, которая раз в квартал из-за плохого закрепления ремнем и тяжелого веса смещалась в зазор между стеной и оголовьем кровати и заклинивала кровать при опускании. Вынимание подушки всегда было событием из-за малого пространства для ее вытаскивания, но во все разы подушка успешно выталкивалась вверх. Кровать легко поднимается и опускается. Посторонних звуков при раскрытии кровати нет. При подъеме звук от касания ограничителя демфируется амортизатором их резины.

Было несколько случаев опускания кровати на посторонние предметы, пластиковое покрытие повреждений не получило. Как не соблюдай осторожность но кровать регулярно опускается на табуреты, чемоданы, пылесос. Для стеклянного зеркала это закончилось бы разрушением зеркала. Был один случай сна на кровати с неопущеной одной опорной ножкой — каркас был проверен на жесткость и кровать не пострадала. Вообще ножки кровати убираются очень редко. В верхнем положении они не броские и хорошо помогают для быстрого опускания кровати. Кровать получилась «тихая» и нескрипучая – никаких посторонних звуков она не издает! Встроенное решение размещения кровати на изобретение не тянен, но оригинально и экономично. Фагмент разборки-сборки кровати показан на видео ролике.

Как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками

Собрать кровать с подъёмным механизмом нетрудно своими руками. Особое внимание обращают на проектирование и точный расчёт размеров деталей. Важно правильно подобрать подъёмный механизм, подходящий по нагрузке. При выполнении этих условий мебель прослужит долго и без отказов в работе.

Особенности кроватей с подъёмным механизмом
Типы подъёмных механизмов
Размеры
Подготовка проекта и чертежа
Материалы и инструменты для работы
Этапы изготовления
Каркас
Подъёмное основание
Установка механизма
Обшивка и декор
Частые вопросы читателей

Особенности кроватей с подъёмным механизмом

Конструкция спального места должна отвечать нуждам владельца и конфигурации комнаты, требованиям к удобству пользования и физической форме (некоторые модели подъёмников для трансформации требуют значительных усилий).

Производители разработали и реализуют подъёмники для различных условий эксплуатации.

Типы подъёмных механизмов

Различают четыре класса устройств, обеспечивающих подъём и фиксацию матраса.

Конструкция ручного механизма не предусматривает установку вспомогательных накопителей энергии, упрощающих подъём матраса. Это существенный недостаток, так как с работой не справится ребёнок, подросток или хрупкая женщина. Тяжёлые матрасы оказывают на подъёмник повышенные нагрузки из-за чего механизм долго не прослужит.

В пружинных конструкциях часть усилий при подъёме компенсируется энергией предварительно растянутых при опускании кровати пружин. Изначальные параметры механизма (размеры и жёсткость пружины) выбирают исходя из массы подвижной части мебели. При монтаже можно изменять места крепления пружины, увеличивая или уменьшая силу натяжения и требуемое усилие для подъёма.

В газовых механизмах при опускании кровати происходит сжатие газа в специальном цилиндре, при поднятии шток выталкивается энергией сжатой смеси, помогая изменить положение матраса. Газовые лифты по стоимости в несколько раз превышают пружинные аналоги. Цилиндр ремонту не подлежит. При покупке выбирают изделия только известных производителей — подделки прослужат недолго.

На корпусе газового подъемника указано усилие механизма, оно не должно быть меньше, чем масса кровати. Если условие не соблюсти, время эксплуатации резко сокращается. Регулировка усилия, как на пружинных моделях, не предусмотрена, а задана изначально производителем.

Советы по выбору:

Ручной механизм подходит в основном для небольших кроватей с лёгкими матрасами.
Пружинные подъёмники оптимальны по соотношению цена-качество. Необходимо правильно выбрать механизм и разобраться с регулировкой. Изделия предназначены для любых моделей кроватей.
Газовые механизмы удобны, но при поломке потребуются значительные затраты на замену.
Привод с редуктором электрических подъёмников стоит от 3 тыс. рублей, что сопоставимо с ценой газовых лифтов. Его выбирают для тяжёлых кроватей.

Размеры

Качественный матрас не может быть лёгким, поэтому при проектировании кровати следует придерживаться общепринятых размеров, чтобы была возможность совместить удобство во время сна и возможности подъёмных механизмов.

Стандартные решения:

Длина матраса для взрослого человека должна составлять около двух метров.
Для определения длины детской мебели к росту ребёнка прибавляют 20 см — это позволит использовать кровать 2–4 года без переделки.
Ширину выбирают из расчёта 90 см для односпальной и 160-180 см для двуспальной кровати.
Высота короба зависит от пожеланий к вместимости места хранения. С учётом толщины матраса оптимальным считают короб высотой 30–40 см.

Излишние размеры приводят к утяжелению подъёмной части, так как кроме матраса необходимо учитывать массу каркаса. С массивной мебелью тяжело работать, а подъёмники стоят намного дороже.

Подготовка проекта и чертежа

Выбирая готовое решение или начиная изготовление с нуля, приступают к планированию:

Продумывают общую концепцию конструкции: на сколько человек кровать будет рассчитана, предусмотрены ли выдвижные ящики или ниши. При выборе размера учитывают параметры комнаты — вокруг мебели должно оставаться достаточное количество свободного пространства.
Изготавливают предварительный эскиз или рисунок с основными деталями: основанием-коробом и каркасом для матраса.
Выбирают модель матраса. Только после уточнения размеров приступают к проектированию. В противном случае после изготовления основания кровати можно не найти матраса подходящего размера.
Составляют подробный чертёж короба-основания, силового каркаса, изголовья и задней спинки с указанием способа крепления деталей между собой.

Подробный чертёж необходим для покупки материалов и крепёжных приспособлений, а также для подготовки недостающего инструмента.

Материалы и инструменты для работы

Чтобы собрать кровать с подъёмным механизмом, понадобятся инструменты:

Циркулярная пила, если предстоит раскраивать детали вдоль длины. Изготовить точный прямолинейный рез лобзиком или ручной ножовкой затруднительно, иногда просто невозможно.
Дрель или шуруповёрт с набором свёрл и бит.
Мебельный степлер.
Крепёж и метизы: уголки, саморезы, стяжки, конфирматы и мебельные болты с гайками и шайбами.
Отвёртки, шестигранники.
Рулетка, Длинная линейка, правило или другой предмет для прочерчивания прямых линий.
Карандаш или маркер.

В зависимости от конструкции кровати приобретают:

Деревянные бруски для каркаса матраса.
Ламинированное ДСП или струганые доски для основания.
ДСП или мебельные щиты для спинок.
Фанеру для днища.
Подъёмный механизм.
Плотную ткань для обивки.
Мебельную кромку для торцов ДСП.
Ножки, если они предусмотрены конструкцией.

Могут понадобиться и другие элементы, предусмотренные конструкцией.

Распил ДСП на детали необходимого размера можно заказать в крупных магазинах строительных материалов, там же приклеивают кромку. Те же услуги оказывают мебельные цеха, которые есть в каждом городе. Иногда готовые детали подходящих размеров продают поштучно.

Этапы изготовления

Собирают каркас-основание, к которому будет крепиться подъёмный механизм, опоры для основания матраса, изголовье и нижняя спинка. Далее изготавливают откидное основание, крепят подъёмный механизм. После регулировки проводят отделку деталей конструкции.

Если есть сомнения в правильности расчётов, то стоит начать сборку с подъёмного основания матраса и уже по получившемуся результату размечать и собирать каркас-основание кровати.

Каркас

Основание изготавливают из дерева или ЛДСП. Для установки предусматривают ножки или опору на боковые детали.

Порядок изготовления:

Подготавливают боковины основания, крепят к ним ножки или прокладки.
С внутренней стороны монтируют упоры для подвижного основания матраса. Упоры выполняют в виде перемычек или продольных накладок на боковину.
Соединяют боковины с щитом изголовья и нижней спинки. Для скрепления используют мебельные уголки, саморезы или конфирматы (евровинты).
Переворачивают получившийся каркас и прикручивают фанерное дно. Использовать ДВП нежелательно, со временем края разрушатся и дно будет выдавлено.

Окончательную отделку боковин лучше проводить после регулировки подъёмного механизма.

Подъёмное основание

Подъёмное основание можно приобрести в собранном виде или самостоятельно изготовить из дерева, используют струганый брус сечением 50х50 мм и доску 25х100 мм, фанеру.

Важно учитывать, что подъёмная деталь конструкции должна быть на 1 см уже и короче основания-короба, чтобы без трения о боковины становилась на место в опущенном виде.

Отпиливают брус необходимой длины: по два продольных и поперечных.
Соединяют детали в единую конструкцию с помощью мебельных уголков и саморезов.
Верх скрепляют фанерой или поперечными досками.

Проверяют правильность изготовления, приложив подъёмное основание к нижнему каркасу.

Установка механизма

Подъёмный механизм воспринимает большие нагрузки при поднятии матраса, поэтому важно правильно выбрать место монтажа и способ крепления.

Одно- и полутораспальные матрасы можно поднимать к изголовью. Широкие, двуспальные модели лучше вдоль боковины, так уменьшается нагрузка.

Из-за большой нагрузки механизм не получится установить на саморезы. Обязательно сверлят сквозное отверстие в продольной планке и монтируют подъёмник болтом с шайбой и гайкой. Аналогично крепят основание матраса.

Чтобы скрыть головку болта, можно использовать дополнительную планку, укреплённую параллельно торцевой.

Другой вариант — скрыть болт обшивкой, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки, применяют мебельные болты с приливом на стержне, который входит в сквозное отверстие.

Схема установки механизма обязательно указана в инструкции, там же даны размеры отступов для сверления отверстий.

До прикручивания механизма подъёма желательно провести эксперимент по раскладыванию детали, убедившись, что матрас будет поднят на нужную высоту. Одновременно убеждаются, что осталось достаточно места для небольшого подъёма матраса, которое нужно для разблокирования механизма фиксации.

Кровать пружина

Не будучи фанатом массового производства я решил сделать свою кровать с уникальным и интересным дизайном.

Взяв карандаш и лист бумаги, я начал набрасывать примерные варианты будущей кровати. Основная идея была такова, чтобы сделать кровать как бы парящей в воздухе.

Из названия вы можете подумать, что кровать сделана с пружинами, на самом деле их там нет, просто она так выглядит. А то что вы можете принять за пружины на этом фото - тросы, но обо все по порядку!

Шаг 1: Материалы

Нам понадобятся: каркасные доски, 7 шт. x 2400mm и 1 шт. x 1800mm, дерево для перекладин, трос (чуть меньше 20 метров), болты.

Из инструментов: пила (ручная/лобзик/циркулярная), роутер, дрель, шлифовальная машинка, долото, зажимы.

Шаг 2: Дизайн

Как я уже сказал, основная идея была сделать кровать как бы парящую в воздухе. С этими мыслями я сначала набросал скетч на бумаге, а затем уже более детальный план в CAD.

Чтобы уменьшить напряжение на крепления, я использовал шарнирное соединение главных ребер, вместо фиксированного. Шарнирное соединение означает возможность прокрутки, чтобы избежать прокрутки, я оснастил противоположные ребра тросом, который натягивается при нагрузке.

Впоследствии я немного отклонился от планировки, которую вы видите на этих фото, но изменения были не значительными.

Шаг 3: Подготовка

Кровать сделана из 8 планок (7 по 2.4 м и 1 на 1.8 м). Дерево было куплено на складе вторичной переработки, то есть не новое, поэтому пришлось его предварительно привести в товарный вид.

После этого я распилил доски на куски нужных размеров.

Шаг 4: База

База сделана из 5 частей, которые нужно будет выпилить. 2 основные, 2 для поддержки и хребет.

На фото вы видите весь процесс. Что использовалось: торцовочная пила, дрель, лобзик. Края элементов я закруглял долотом.

Затем я отшлифовал все элементы, и собрал вместе, или точнее сказать склеил. В некоторых местах использовал шурупы для большей прочности.

Шаг 5: Ребра

Самое первое ребро будет шаблоном, по которому делаются остальные, поэтому тут нужно быть внимательным.

1. Распилите планки нужной ширины
2. Разметьте элементы
3. Вырежьте элементы используя для каждого подходящую пилу
4. Просверлите отверстия для шарниров.

Когда первое ребро готово, его можно использовать для быстрого создания по шаблону всех остальных, так что процесс пойдет быстрее.

В итоге у вас должно получится 8 одинаковых ребер.

Когда ребра были готовы я их отшлифовал и закруглил края.

Шаг 6: Ребра поддержки

На эти ребра крепятся доски держащие матрас. Соответственно я сделал два таких ребра, которые крепятся по бокам рамы.

Впадины делались так: несколько распилов торцовочной пилой на нужную глубину, и затем удаление дерева долотом.

Шаг 7: Изголовье и обортка

Изголовье и обортка по сути всего лишь планки, соединенные вместе внахлестку.

Шаг 8: Покраска и лакировка

Перед лакировкой я еще раз отшлифовал все детали, и нанес один слой бесцветного лака, чтобы сохранить натуральный цвет дерева.

Шаг 9: Сборка кровати

Сборка заняла не мало времени, но все же я сделал это! В конце по совету друзей добавил светодиоды, получилось и в правду еще лучше.

Шаг 10: Кровать готова

Ну вот и все, кровать готова. Последние несколько ночей я спал уже на ней, и она не развалилась, так что видимо я впрямь собрал что то дельное!

Парящая кровать

В процессе очередного ремонта встал вопрос о замене кровати. Поискав на просторах инета варианты, наткнулся на т.н. парящие кровати.Решил попробовать, благо все необходимое вроде на руках.
Закупил трубы 80х40 на металлобазе 12(порезанную 6х2) метров, привез на дачу. Все в размер порезал и сварил два прямоугольника.
Так как ложе планировалось 190х160, половинки вышли 190х80. Для
центральной стойки уже имелся кусок круглой трубы диаметром около 20см. Отрезал кусок высотой 30см, подварил к нему с двух сторон пластины из листа 2мм. Все покрасил молотковой краской 3в1 и привез домой.

Я неделю промучился с этим металлопрофилем(((( Масса отверстий — под соединительные болты, под анкера к стене, под ламели.Потом еще пришлось рассверливать часть отверстий, чтобы инструментальная головка могла туда пролезть затянуть болты-гайки…
Сверла нужного диаметра не оказалось в наличии у меня, покупать ступенчатое сверло из китая за 2,5 килорэ или брэндовое рублей за 5-8 не особо хотелось. Купил сверло от станка с хвостовиком под конус, отдал токарям — хвостовик сточили под патрон дрели — все счастье обошлось в 600 рэ вместе с работой. Им и рассверлил, правда пришлось ставить в перфоратор и сверлить им — обычная дрель не тянула нагрузку и начала подванивать горелым…

Фабричные ламели покупать не стал.Купил лист фанеры 15мм, там же где купил ее попилили на полосы 800х110. Их использовал в качестве ламелей. Матрац высотой 20см — ничерта не поймешь один фиг, что под ним: ламели или просто фанера))).

Попутно заказал распил ЛДСП:изголовье с ящиками и бортик. Всю конструкцию выставил по уровню, засверлился в стену и прикрутил ложе с изголовьем к стене.

Встал вопрос надежности данной конструкции, иначе как проверить, как не установив все на место. Небольшая печаль ждала- внешние углы вс равно немного двигались вверх-вниз при попытке на кровать присесть посильнее)))

Поштудировав вопрос усиления конструкции, нашел что самый лучший вариант — косынки.так и сделал: из профильной трубы 25х25 сделал две распорки от внешних углов к основанию опорной трубы. Все стало как монолит.
Итогом все это счастье включая распил дсп встало мне около 12 крублей, не считая имеющегося уже в наличии куска круглой трубы, косынок, инструмента и расходников типа электродов, дисков к ушм и кучи сверел.

В чем трудности: 1- без отрезной машины(обезъяны) сложно профиль отрезать ровно и в угол…пришлось помучаться и все равно получилось с изъянами. 2- Сверлить нужно на станке, а не дрелью. И на этапе сварки сборки каркаса — дома сложно, неровно, и просто масса металлической стружки — благо строительный пылесос спасал ситуацию. 3-Покрасил бы я лучше, конечно, порошковой краской…все таки она вроде более устойчива к механическим воздействиям. Осталось мне только покрывало в цвет найти и заказать фасадики на ящики(еще рупь).Но это прихоть.По раскрою их можно было сделать из того же листа ЛДСП не тратиться… Так что, если этот блин с комками — следующий при желании можно выполнить уже без изъянов.

28 августа 2020 Метки: парящая кровать , парящая кровать своими руками , парящая кровать из металлопрофиля своими руками

Метки: парящая кровать, парящая кровать своими руками, парящая кровать из металлопрофиля своими руками

Комментарии 141

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Напрашивается подсветка диодная под подол кровати для пущего эффекта… классно получилось!

Норм. Но! Осталось стены раздвинуть, чтобы эффект от неё проявился в полной мере. Либо подсветку, подчеркнуть.

Красавчик! Респект и уважуха!

Зачетно получилось. Если б сдвинуть опору к ногам на 50 см, ее б все равно не было видно, а жесткость конструкции возросла бы значительно.

Я сдвинул, насколько можно было, чтобы к поперечинам прикрутиться центральным. И если кровать делать ниже чуток, можно поставить из квадрата 80*80 три опоры: под поперечины ближе к бокам, и под центральную ближе к краю. Будет жестко

Края кравати всё равно не жосткие… садясь либо залазя в постель знатно играют

1. Руки
Только руки и болгарка
Видно ведь, что желание есть, а знаний нет
1.1 При разметке используется чертилка
Не маркер, не карандаш, не фломастер сына
Только чертилка. На крайняк — заточенный гвоздь, или электрод
1.2 Рулеткой можно только размер отмерять. Разметка делается по угольнику и металлической линейке. Причем отметку размера, ставить нужно не чертой (она всегда косая, и где правильный край ХЗ), а галкой
1.2 Разметка для реза профиля наносится по его периметру. Даже если это обычный ровный рез
1.3 Профиль режется на глубину толщины стенки, и переворачивается для каждого следующего реза
1.4 Режется по правилу — "разметка на заготовке". Те режешь ты не по середине разметочной линии, а рядом с ней, максимально близко, но чтобы разметка осталась
1.5 И БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСТЬЕ — если пару раз попробуешь — привыкнешь, и на третий раз удивишься, а как это у меня получилось 10 одинаковых деталей с разницей в размерах 0,2-0,3 мм

2. Это аднозначно, Я так понимаю доступа к сверлилке нет
Но есть другой способ — сначала подумать
Потом все разметить, потом еще раз подумать, внести изменения, еще раз разметить а потом… окей гугл — "аренда электроинструмента"
Аренда настольной сверлилки 500-1000 в сутки
За сутки, по готовой разметке, можно рельсу просверлить.
Причем от Москвы, до Владивостока

3. Красить я не умею, а по металлу — все что угодно подскажу, спрашивай)

Отмеряем микрометром, отмечаем мелом, отрубаем топором — в этом весь секрет щастя!

Не
Этож давно сформулировано
^^При монтаже изделия применялись самые современные технологии.
Разметка ломом, сварка взрывом и сборка трезвым^^

Работаю часто с металлом. Ни одного лишнего слова. Сразу видно — профессионал! Раньше этому на уроках труда учили. Жму руку! 🤝🤝🤝

🔥 Спасибо за советы. Блин, в школе же на трудах учили… Сколько лет прошло)))

Пост дилетанта, правки профессионалов — готовое руководство для любого)

Педантичный подход это здорово. Сам люблю делать все с высокой точностью, вымерять углы и доли миллиметров. Но со временем мне все больше нравится пословица: лучшее- враг хорошего. Далеко не всегда эти микроны важны. Исполнение должно соответствовать задаче и средствам. А в целом все по делу :)

Бюджетнейший шкаф-кровать ⁠ ⁠

Шкаф-кровать максимально бюджетный, неказистый, но функциональный. Эксперимент в старой однушке с комнатой 16 м.кв. Собрано двумя руками. Матрас шириной 1400. Все из дешевого же дсп, но две длинные детали, которые шириной 150 мм, после одной неприятности уже заменены на фанеру для большей прочности на изгиб в районе оси вращения и дополнительно укреплены стальными пластинами (шестое фото).

Размеры подобраны конкретно под газовые пружины на 1200 Н (простые, диаметром 22 мм, не мебельные, с Алика) со свободной длинной 540 мм и ходом 200. При поднятой кровати пружины могут надеваться и сниматься в разжатом состоянии. Усилие при поднятии - килограмм 12. При пружинах в 600+ мм можно будет обойтись и 1000 Н, так как появится возможность сделать максимальное плечо.

В стандартном, продаваемом механизме очень не понравилась ось вращения (тонкий стерженек из явно мягкой стали), поэтому у себя посадил на 205-е роликовые подшипники (видны на пятом фото). По нагрузкам с лихвой хватит и 203, просто эти попались подешевле :).

Ножка, как видно, просто свободно откидное дсп буквой "г" шириной в метр (чтобы ступнями не биться). Изнутри (на четвертом фото видно) по оси ножки дополнительно прикреплены два куска - остатки от распила, для большей жесткости фасадой плиты в этом месте.

На полу сплошная плита, так как сам пол есть ковровое покрытие и 65-летний дощатый пол под ним, поэтому плита распределяет давление против возможных скрипов и просадок. В случае нормального, твердого пола без нее явно можно и обойтись.

Фоточки (разница в месяцев восемь, разные телефоны):

1. В процессе сборки

2. Общий законченный вид (антресоль и боковые полки добавьте по вкусу)

3. С откинутым столиком (1100х680)

4. Разложен, без матраса

5. Собственно, механизм вблизи

6. Дополнительное упрепление металлом

7 и 8. Базовые размеры, а также точки оси вращения и крепления концов газовых пружин. Два отрезка 349 и 540 мм - пружина в сжатом и свободном состоянии, кружок - подшипник на оси вращения кровати.

Читайте также: