Как разобрать шкаф с эксцентриковой стяжкой

Обновлено: 26.04.2024

Современная мебельная фурнитура предлагает большой ассортимент мебельного крепежа, каждый из которых имеет свою область применения в зависимости от вида соединения и используемых материалов. В этой статье мы подробно разберем основные мебельные крепежи, которые применяются для изготовления мебели в профессиональных мастерских и домашними умельцами.

Этот тип крепления в современной мебельной промышленности редко используется как самостоятельный. Его в основном применяют только для придания жесткости совместно с эксцентриковыми стяжками.

Главная его функция в большинстве случаев построения мебели – препятствование смещению панелей относительно друг друга и придание дополнительной жесткости креплению.

Используется обычно совместно с эксцентриковой стяжкой. Производится он из жестких пород натурального дерева, имеет цилиндрическую форму. Это очень простая и дешевая деталь, которая используется в деревянных соединениях с незапамятных времен.

Мастера и столярные мастерские, работающие с деревом, используют мебельный шкант как основной крепежный элемент. В таком случае детали мебели соединяют на шканты, которые приклеивают к деталям с помощью клея ПВА. В таком случае совместно с ПВА использование каких-либо иных стяжек уже не имеет смысла.

Винтовая стяжка

Винтовая стяжка состоит из винта и бочонка. Такой комплект используется для крепления торца одной панели к пласти другой. Например, для крепления полки к боковой панели или спинки кровати к царгам.

Это очень прочное крепление за счет большого хода стягивания. Единственным недостатком этого крепежа является видимость головки винта с лицевой стороны панели.

Можно, конечно, их закрыть специальными заглушками, но это тоже не панацея. Заглушки на внешней панели шкафа смотрятся не эстетично.

Для установки этого вида крепежа необходимы навыки. Новички могут столкнуться с такой проблемой, как неточное совмещение отверстий бочонка с отверстием в торце полки, да и вытащить из своего гнезда не нужный бочонок не так-то просто.

Но неудобства при сборке и эстетическая погрешность с лихвой компенсируется надежностью и долговечностью соединения.

Стяжка коническая

Коническая стяжка часто используется для крепления толстых панелей из ДСП (25 мм, 38 мм) и сборки рамочных фасадов на стяжках.

Один из его плюсов- отсутствие видимых шляпок с лицевой стороны панелей. В отличии от винта в винтовой стяжке, шток используемый в конической стяжке вкручивается в панель. У самой стяжки – 2 отверстия. Одно – для штока, которое вкручивается в пласт панели. Второе для винта конической стяжки.Недостатком этого вида крепежа является небольшой ход стягивания. При больших нагрузках со временем могут расшататься отверстия под винт штока. Тогда стяжка просто перестанет работать!

Мебельный уголок

Довольно простой вид крепежа. Прост в установке. Не требует никаких дополнительных отверстий в панелях для его установки. Бывают как металлические, так и пластиковые варианты.

Евровинт

Этот крепеж чаще используется для сборки модулей кухонной мебели и в мебели класса эконом. Так же, как и у винтовой стяжки, с лицевой стороны боковой панели шкафа видны шляпки евровинта, либо заглушки.

Он вкручивается в торец полки с предварительно просверленным отверстием. Эта стяжка также относится к классу эконом. Для ее установки просверливаются 2 отверстия – в торец полки и в пласть детали. Крепятся они перпендикулярно друг к другу. Чаще всего используются евровинты диаметром 7 мм и длиной 50 или 70 мм.

Эта стяжка имеет 2 существенных недостатка:

Во-первых, внешняя боковина шкафа, если за ней много полок, как правило, вся «изуродована» шляпками, либо заглушками евровинтов. Поэтому эти крепежи используются в мебели эконом. В кухнях этот недостаток скрыт благодаря стоящими в ряд тумбами.

Во-вторых , мебель собранную на евровинтах, нельзя разбирать и собирать более 3-х раз, так как вкручивание стяжки в торец полки разрушает ее внутреннюю структуру.

Стяжка эксцентриковая

Один из самых популярных на сегодняшний день видов крепежа. Вся качественная мебель собирается именно на эксцентриковой стяжке (минификс). Принцип действия у нее таков: в пласть детали, к которой торцом будет крепиться другая панель, вкручивается шток эксцентрика, в который в свою очередь через торец другой полки вкручивается сам эксцентрик, а затем эксцентрик поворотом затягивает шток в себя.

Эксцентриковая стяжка всегда используется вместе с деревянным шкантом, который был описан ранее. Шкант обеспечивает дополнительную жесткость узла, препятствует смещению закрепленных панелей относительно друг друга.

Мебель, собранную на этой стяжке, можно разбирать и собирать неограниченное количество раз! Существуют разные диаметры самого эксцентрика 25, 15, 12 мм. Более распространенным является эксцентрик диаметром 15 мм.

Так как сам эксцентрик виден на боковой панели, для него предусмотрены заглушки под цвет панели. Из недостатков является ослабление стяжки в случае самопроизвольного поворота эксцентрика.

Чтобы избежать этого некоторые производители фурнитуры предусмотрели зазубрины, направленные в противоположную сторону от его вращения при монтаже, что усиливает сцепление.

Разновидности эксцентриковых стяжек

Как показывает практика, мебель собирается и разбирается с большим трудом, если все крепежи в ней – металлическая стяжки, описанные выше. Допустим, чтобы снять одну полку, надо, практически, разобрать пол-шкафа.Для горизонтальных деталей (полок) удобней использовать эксцентрики, которые позволяют помещать горизонтальные детали в уже собранный мебельный короб. Принцип действия у них такой же как и у ранее описанной эксцентриковой стяжки. Единственное отличие в том, что эксцентрик, находящийся в полке, насаживается на вкрученный в пласть боковины шток сверху и не надо для этого разбирать пол-шкафа. В некоторых фабриках такой вид крепежа называется полкодержателем, так как предназначен только для горизонтальных деталей. Горизонтальные полки, собранные с использованием этих стяжек дополнительно стягивают соединение, что усиливает жесткость всего каркаса мебели.

Многократный демонтаж и монтаж мебели на подобный крепеж не приводит к износу соединений.

При производстве мебели используются разного вида крепежи, которые обеспечивают надежность и долговечность конструкции. Наиболее распространенной в последнее время стала стяжка эксцентриковая мебельная. Также она известна под названиями «минификс» или «растекс». Стяжка эксцентриковая позволяет скреплять элементы под разными углами, собирать и разбирать изделия несколько раз. Мебель, собранная с использованием такого элемента, невероятно прочная.

Сфера применения

Мебельные крепежи применяются для соединений Г-образного и Т-образного вида. Минификсы востребованы при сборке тумб, столов, комодов. Они соединяют крышки и днища шкафов, также столешницы компьютерных и обеденных столов, тумбочек и комодов. Кроме того, с помощью эксцентриковых стяжек для мебели скрепляют детали, где нет возможности просверлить отверстия. Для горизонтальных элементов, например, полок, удобнее использовать пластиковые стяжки. Громоздкие конструкции собирают при помощи усиленных эксцентриков. Такие крепежи помещены в корпус и содержат дополнительную футорку.

Соединение мебели происходит таким образом, что минификсы остаются практически незаметными. Их можно увидеть только с внутренней стороны изделия. Этот момент можно считать достоинством данного вида креплений, так как они не портят внешний вид мебели. Эксцентриковая стяжка делает сборку изделий простой, быстрой, а также дополнительно придает жесткости всей конструкции.

Материалы и комплектация

Эксцентриковая стяжка состоит из 3 элементов: стойки, эксцентрика и выполняющей роль гайки футорки. Существует несколько типов крепежей, которые можно разделить на группы в зависимости от материала их изготовления, длины стойки, диаметру, размеру, виду крепления самореза и футорки.

Если мебель часто разбираете и собираете, такой вид крепежа станет лучшим вариантом. Он идеально подходит для изделий из ДСП и ЛДСП.

Эксцентриковая стяжка мебельная бывает металлической или пластмассовой. Материал зависит от сферы применения предметов интерьера. Например, при сборке кухонных гарнитуров используются металлические крепления, а для небольших предметов подойдут пластмассовые. Стойки могут быть короткими до 38 мм и длинными – до 58 мм. Встречаются минификсы диаметром 12, 15 и 25 мм. Детали диаметром 15 мм являются наиболее распространенными. Для последних, самых больших, предусмотрены специальные заглушки из полимерного материала. Размеры стяжек бывают следующие: 5х50, 7х50, 7х70 мм. Это позволяет использовать их при сборке практически любого вида мебели.

В отличие от саморезов, эксцентрики позволяют скреплять элементы под разными углами. Наиболее часто стяжки применяются для соединения деталей под 90, 135, 180 градусов. В зависимости от вида соединения, типы крепления бывают следующие: саморез и винт. Производители выпускают крепежи разной комплектации. В состав могут входить:

Подскажите, пожалуйста, как разобрать шкаф в прихожей?
С чего начать, если он собран на эксцентриковую стяжку? Попробовала снять одну полочку, закрепленную на 4 стяжки. Открутила 4 эксцентрика, а внутри штоки. Как быть. Их нужно выкручивать или как-то по-другому?

Полина М ,
Снимаете дверцы.
Если у шкафа есть задний полик (чаще всего из ДВПО) то снимается он.
Потом ослабьте все стяжки на одной стороне шкафа и снимайте стенку.
Если место позволяет то после демонтажа дверей кладете шкаф на лицевую сторону, снимаете задний полик, демонтируете стенки.
Если место не позволяет – подоприте полки ( самый простой вариант – стопки книг) чтобы не начали свисать когда начнете стенку демонтировать

Когда я сниму боковую стенку, а дальше что делать? Положить шкаф на пол не представляется возможным. У меня один эксцентрик никак не вывертывается или не вынимается из лунки, как быть?

Полина М написал :
Попробовала снять одну полочку, закрепленную на 4 стяжки.

Догадываюсь, что таких "полочек" – три. Крыша, что-то, стягивающее на уровне середины, дно.

Кто имел дело с эксцентриковыми стяжками, поделитесь подводными камнями.

Раньше пользовал только конфирматы, теперь хочу мебель для ванной собрать на этих стяжках.
Волнует пара моментов.
Насколько крепко они соединяют детали?
Для 16 мм лдсп или мдф я так понял они не подходят, потому что свердить надо минимум 12 глубиной, а у сверла фостнера есть еще центровка, которая выпирает. В итоге 16 мм лдсп вскрывается.

Да нет подводных камней. Соединяются крепко . Чичас много производителей: поэкспирементируйте с расстоянием от торца соединяемой детали до оси отверстия. Натяг на последних 60 градусах поворота эксцентрика - обязателен! Сверло Forstner, если оно не воронежско-китайское, типа "Энкор", должно проходить остриём не дальше 0,5-1 мм от плоскости дна отверсия. Попробуйте переточить острый кончик аккуратно, если рвёт насквозь.

Я недавно пару шкафчиков на кухне на них собирал, точнее применял только там где было б видно конфирматы. Соединял как раз 16 мм ДСП. У моего сверла (безродное какое-то) тоже кончик длинноват. Сверлил очень аккуратно и медленно, с обратной стороны щупал пальцем - как только чувствовал нагрев или давление - останавливался. Эксцентрик заходит в дырку почти вровень, хотелось бы поглубже. Делать всю мебель на этих стяжках уж очень хлопотно - много дырков сверлить. Из засад: нужно очень точно размечать и сверлить отверстия под гайку для болта стяжки и под сам болт, если чуть закосил, то криво все собиратья будет. Для конфирмата проще - приложил обе соединяемые детали, просверлил, завернул.

Vovan77 написал :
Я недавно пару шкафчиков на кухне на них собирал, точнее применял только там где было б видно конфирматы. .

Подписываюсь под каждым словом. Особенно об ограниченном использовании минификсов. Только, чтобы точнее засверлить дырку под винт в ссответствии с "гайкой" я делал так,

Так как сверло при сверлении в торце ДСП слегка может "гульнуть" вначале сверлю отв. в торце ДСП 7.5мм под винт на нужную глубину (есть минификсы с длинным "винтом" и коротким).
На нужном расстоянии от края ДСП сверлю отв. с центром на проведенной в соответствии с реальным положением отверстия в торце линии. Нужное расстояние определял экспериментально сделав штуки четыре со смещением 0.5мм - поленился поискать в сети тех. инфу.
Потом нужно бы вставить в торец приспособу центр переводной диаметром 7.5мм и наколоть ей центр отверстия под винт в ответной детали. Таких центров на 7.5 реально нет, надо токарю заказывать.
Поскольку диаметр винта 6.5 , а отверстия по тех док 7.5 расхождение возможно, избежать увода деталей при стягивании можно поставив еще пару шкантом, разметив их с помощью центров переводных, но уже стандартного джля шканта диаметра 8мм.

Вопрос: видел в одном салоне кухню, ни минификсов, ни конформатов, но и не на шкантах. А угол собран изнутри некой штуковиной, весьма напоминающей стяжку для полок в шкафах купе - вебешку (VB), но винт заходит в нее под углом 45град к боковой стенке шкафа (и сама она в боковой стенке) и я так понимаю как-то притягивает нечто, торчащее их дна/крыши шкафа.
Что за штука? Кто знает?

Ох, чего-это я не посморел и выложил инфу про свой опыт с минификсами.
А тут речь именно о Vb-шках (мне они под этим именем известны).
Они используются в основном для полок в шкафах, не кухонных. Эстетичней , чем уголок пластиковый.
А на конформатах в шкафах не всегда можно полку поставить, стойки могут прилягать к стенам, как одно из огарничений.
Стягивают хорошо.
Есть еще такие же, но хромированные.

Но я посоветую Tabы - они меньше (посад диам. кажется 16 или 18мм), хромированные и ответная часть крепится в боковоую стойку обычным саморезом 3.5*16. Все проще, чем сверлить отверстие 5мм под каждый винт.

ilart написал :
Для 16 мм лдсп или мдф я так понял они не подходят, потому что свердить надо минимум 12 глубиной,

Головки-эксцентрики бывают разной глубины для разной толщины ДСП.

Покажите плиз как выглядят "центр переводной" (догадываюсь, но хотелось бы уточнить) и что такое Tab'ы.

И все-таки, можно ли _только_ на vb-шках собрать каркас шкафчика, или же будет слабо?

вот так выглядит переводной центр

А для каркасов кухонных шкафчиков на видимых сторонах, там где конформаты не желательны, нужны все-таки минификсы

Это вот и есть tab, только с другой ответной частью (винтом)

Минификсов полно, но мне кажется их сложнее в домашних условиях ставить, дополнительные операции нужны. Да и выглядят как-то неэстетично (хотя наверняка заглушки к ним есть).

Так вот что лучше то, минификс или аналог таба? И можно ли только на них собирать каркас?

По поводу переводного центра понял, надо будет купить или выточить. Только смущает достаточно большая высота (полки которая проваливаться не дает в отверстие и самого шипа) - не мешает точности при прикладывании?

ilart написал :
Это вот и есть tab, только с другой ответной частью (винтом)

Минификсов полно, но мне кажется их сложнее в домашних условиях ставить, дополнительные операции нужны. Да и выглядят как-то неэстетично (хотя наверняка заглушки к ним есть).

Никаких табов для сбоки кухонных шкафчиков. гипотетически стяжка таба может ослабнуть/раскрутиться и таб соскочить с опоры.
Минификс может ослабнуть, но соскочить с опоры нет.
Табы для шкафов купе - для монтажа полок между стоек, когда стойки уже смонтированы.

ilart написал :
По поводу переводного центра понял, надо будет купить или выточить. Только смущает достаточно большая высота (полки которая проваливаться не дает в отверстие и самого шипа) - не мешает точности при прикладывании?

Ничего не понял. Как-то структурнее бы задали вопрос. А то догадывайся, что Вы спрашиваете.
Идея такова.

Сверлятся отверстия в торец ДСП (с торца она рыхлая и центр может уйти, поэтому и придумана эта штука) диам 8мм под шкант, к примеру 2шт
В них вставляется два центра переводных
Деталь прикладывается к ответной детали и точно выставляется
Деталь прижимается
В помеченные точки уже не в торец, а вплоскость ДСП, сверлятся два отв. Диам 8мм на глубину 10мм. Центры этих отв. при хороших сверлах (например, центрирующих) уже не уйдут, поскольку ДСП с плоскости жесткое.
6 . В сделанные на шаге 5 отв. вставляются 2 шканта
Две детали соединяются и далее стягиваются еврошурупами(конформаты).
И эти центры переводные сделали мне ненужной (или нужной реже) угловую струбцину, за которую я заплатил 13уе.

Сомнительно, чтобы таб может ослабнуть и соскочить. Минификс конечно выглядит надежнее, но требуется лишняя точная операция - сверление торца детали, плюс эксцентрик вращается в теле дсп, что не есть хорошо.

Сверлятся отверстия в торец ДСП (с торца она рыхлая и центр может уйти, поэтому и придумана эта штука) диам 8мм под шкант, к примеру 2шт
В них вставляется два центра переводных
Деталь прикладывается к ответной детали и точно выставляется

Как можно точно выставить деталь, когда ее невозможно приложить к присоединяемой детали (за счет торчащих центров)?

Я кстати когда мастырил кухню, центрами не пользовался и стяжками тоже. Каркасы собирал на конфирматах (без шкантов). Отверстия все сверлил по ранее сделанному кондуктору. Кондур из люминия был, после одной кухни пришел в негодность
Собственно, поэтому и вопросы такие задаю, что сейчас то, что надо собрать не терпит головок конфирматов наружи. Вот и озаботился иными методами сборок каркасов.

Я все-таки еще раз спрошу, прочнее соединение на табах или минификсах, чем на конфирматах (если не использовать шканты на клею ни там ни там) или же примерно одинаково?

AlVadSk написал :
Вопрос: видел в одном салоне кухню, ни минификсов, ни конформатов, но и не на шкантах. А угол собран изнутри некой штуковиной, весьма напоминающей стяжку для полок в шкафах купе - вебешку (VB), но винт заходит в нее под углом 45град к боковой стенке шкафа (и сама она в боковой стенке) и я так понимаю как-то притягивает нечто, торчащее их дна/крыши шкафа.
Что за штука? Кто знает?

Это вот эта штука, как мне кажется:
Там справа есть линк "открыть каталог" - там техинфа вся есть.

И по-моему эта стяжка самая правильная замена конфирматам. Вопрос только насколько точная сверловка нужна для нее.

ilart написал :
Это вот эта штука, как мне кажется:
Там справа есть линк "открыть каталог" - там техинфа вся есть.

Точно, выглядит как та самая, что мне встретилась.
Спасибо, здорово.

Я думаю что я их как раз куплю и соберу каркас на них там, где нельзя конфирматы применить.
Насчет шкантов даже вот и не знаю, ставить их или нет.

ilart написал :
Я думаю что я их как раз куплю и соберу каркас на них там, где нельзя конфирматы применить.
Насчет шкантов даже вот и не знаю, ставить их или нет.

В мебели, которую я раньше ставил от фирм, шканты устанавливались, или 2 шканта + 2 конформата, или 4 шканта на клею. Повторяюсь, при использовании центров переводных для разметки отверстий под шканты соединение получается точнее, точно присаженные шканты не дадут сместиться деталям при выполнении стягивания конформатами или другими стяжками.
Ксати на Бошбай.ру центры переводные есть как дюбельные вставки, кто-то тут дал мне коды 2607000544 (6мм), 2607000545 (8мм), я заказал у Киевского дилера, специально для меня привезли, вчера забрал по два комплекта - пусть будут, а они стоят копейки - очень удивлен.

Я все-таки ставлю на заказах. Два шканта, два конформата (или минификса). Как для шкафов глубиной 300 (верх), так и глубиной 500-510 (низ), для нижних с метабоксами (то есть под вес) ставлю 3 конформата и два шканта, чтоб дно не сорвалось.
Большая часть знакомых частников, делающих мебель, шкантов не ставят, то есть 2 или 3 конформата на соединение.
Для меня важна надежность, чтоб сделать ответственно и спокойно уйти с заказа, имея основания полагать, что я все сделал ОК.
А для себя бы без шкантов обошелся, думаю.

На счет стяжек, этих самых новых угловых, мне показалось, что тех инфа (чертежи) не все размеры присадок содержат. А Вам?
ПОхоже, надо экспериментировать.
Но они конечно, лучше минификсов, особенно для верхних шкафов, с минификсом отв. должно быть в дне шкафчика, или внутри или снаружи, а заглушки имеют свойство со временем выпадать.
Вот только мне еще одну фрезу приобретать под них придется.

врезаем стяжку-эксцентрик

купил стяжки эксцентрики. теперь задача разметить и засверлить отверстия.
изучив тему, решил, что основную часть сверления буду делать сверлом по металлу (Ф15мм), и под конец "сверлом с центром и подрезами" (т.к. оно дороже).

вопрос в том, на каком расстоянии засверливать эксцентрик: по большому расстоянию, когда штырь зашёл в зацепление
или
по малому расстоянию, когда эксцентрик "затянут"?
разница около 1 мм.

какме стяжки? по наименованию поищите монтажные схемы.

написано же: стяжка типа "эксцетрик" (скрытая)

уважаемый Kloun. дело в том, что этих стяжек, типа эксцентрик, существует великое множество, и монтажные размеры у разных производителей могут быть разные. если вы об этом не подозревали, то это не значит что я не умею читать.

Я в Леруа покупал стяжки-на упаковке были монтажные размеры. А вообще поиск поможет :

Kloun написал :
изучив тему, решил, что основную часть сверления буду делать сверлом по металлу (Ф15мм), и под конец "сверлом с центром и подрезами" (т.к. оно дороже).

Заранее примите соболезнования по точности и качеству сверления.
Сверлить только спецсверлом по дереву (на большие диаметры оно называется сверло фостнера).
Если толщина плиты 16 мм, то вначале сверлить сверлом с подрезными кромками и центром, далее досверливать сверлом без подрезных кромок и сточенным центром (иначе может прорвать плиту насквозь: глубина сверления под стяжки как правило около 13 мм, плюс высота центра).
Сверла фостнера есть недорогие и удобоваримые, китайский "энкор" например.

ilart написал :
Заранее примите соболезнования по точности и качеству сверления

полностью согласен. нормально можно отсверлить только с использованием шаблонов иначе не получете желаемого результата.

ilart написал :
то вначале сверлить сверлом с подрезными кромками и центром, далее досверливать сверлом без подрезных кромок и сточенным центром

впи использовании шаблона необходимость сверлить 2 сверлами отпадает. просто стачиваете центр и в перед когда делал шкаф ,заказал у знакомого токаря шаблон .за 1 день собрал шкаф весь на ексцентрика около 70 шт( корпус + все полки на эксцентриковых полкодержателях) сверло брал хеллер

jordan написал :
впи использовании шаблона необходимость сверлить 2 сверлами отпадает. просто стачиваете центр и в перед

С шаблоном (и кондуктором) еще удобнее. Просто стачивать центр не получается, надо еще там заточить режущие кромки, иначе сверло будет упираться площадкой от сточенного центра.

ilart написал :
С шаблоном (и кондуктором) еще удобнее

дык я про него и говорю!

ilart написал :
Просто стачивать центр не получается, надо еще там заточить режущие кромки, иначе сверло будет упираться площадкой от сточенного центра

а что вам мешает переточить центр только чтобы он не выступал. У мена кондуктор- шаблон толщиной 10 или 12 мм точно не помню всерлиться на ура. если чертежи найду выложу или фотку

Минификсы (а точнее их эксцентрики) бывают разные - под 16мм плиту и18мм плиту.
Разница в высоте 1мм, то есть половина разницы толщин. Для 16мм - около 12мм, для 18мм- около 13мм.

расстояние от края до центра эксцентрика - как правило 34мм, но есть и укороченные винты эксцентрика.
Сверлить лучше сразу фрезой (не сверлом Фостнера) 15мм (при покупке выбирать с минимальным выступающим центром, чтоб снизить вероятность насквозь пройти ЛДСП). Глубину отверстия лучше не перебирать, а то потом эксцентрик утопится более чем надо и перекосится может. Еще есть проблема соответствия центров минификса и винта а также центра на ответной детали. Но это уж больно долго рассказывать. Ищите - тут обсуждалось.

Полки шкафов лучше не на минификсы ставить, а на VB-шки или TAB-ы.

Что если не заморачиватся и все на конфирматы?

Vasily_3 написал :
Что если не заморачиватся и все на конфирматы?

ну и будут у тя шляпки с заглушками торчать с боковых сторон шкафа , особенно прикольно смотряться если шкаф не в нише стоит я тут небавно в магазинчик зашел чисто так по приколу и малость абалдел - стоит шкафчик не большой такой около 2 метров в ширину с одним зеркалом все боковины в дырках от конфирматов фурнирура никаая профиль рамир с заглушками от раума -написано чистая германия профиль раум ценник 86500 я чуть не упал !!1

Еще есть стяжка у Хетих - мне очень нравится - Trapezoid.
Она съедает немного внутреннего пространства и помимо нее я ставлю и шканты, шканты впрочем и с минификсом слудет ставить. Трапезоид не требует такого "повреждения" ЛДСП как минификс, нет никаких заглушек. Ставлю только там где боковые стороны окажутся видимыми. В остальных местах - конформаты.

AlVadSk написал :
Еще есть стяжка у Хетих - мне очень нравится - Trapezoid

Приветствую Всех!
А в продаже существуют кондукторы под эксцентрики.
Чтобы купить один раз и не париться.

Vasily_3 написал :
А в продаже существуют кондукторы под эксцентрики.
Чтобы купить один раз и не париться.

Тема уже старинная - но вопрос все-таки интересен - существуют кондукторы или нет .

Еще интерсено знать сколько экцентирков надо для крепления панели 140 х 60
крепление экцентирками будет по двум длинным сторонам ??
По два с каждой строны или по три ??

2ILIKO пробовал эту стяжку. врезал без кондуктора. и вот что скажу: плохая это вещь. самое то - обычные саморезы из леруа-мерлен.

Kloun написал :
и вот что скажу: плохая это вещь.

Ну как-бы практически вся мебель хорошего уровня делается на экцентриках и шкантах
--- бытового уровня на конфирматах - а саморезы в ДСП совсем не держатся

Эксцентрик - очень критичен к размерам - максимальное отступление от посадочного размера должно быть 0.5 мм

Я просто сейчас проектирую мебель - которая будет из алюминеевого
профиля (хочется мне так) -- внутреннее наполненение будеь фанера 12мм
-- она просто вставляется в пазы профиля .
Т.е держаться должна нормально (при соблюдении размеров) , но ввиду того что на нее
будте крепиться фурнитура - хотелось бы исключить люфт внутреннего наполнения ,
Т.е могу придумать и другие виды крепления в виде мебельных уголков ,
но это на сзади а спереди тоже моджет люфт быть

ILIKO написал :
Ну как-бы практически вся мебель хорошего уровня делается на экцентриках и шкантах

Единственное преимущество эксцентриков-невидимость крепежа снаружи. Если делаете для себя и не планируете разбирать в дальнейшем,то самое лучшее-шканты и клей. У меня вся мебель так собрана. Кстати,так же поставляются корпуса дорогих фирменных кухонь.

MasterRoma написал :
самое лучшее-шканты и клей.

А сколько точек на сторону, например, 560мм, советуете?

мамик_25 написал :
А сколько точек на сторону, например, 560мм, советуете?

Я бы сделал 4,люблю надёжность. Но,думаю,достаточно и 3-х.

MasterRoma написал :
Но,думаю,достаточно и 3-х.

Спасибо Но тут уже как-то возникал разговор о сборке только на шканты, так вот были высказаны сомнения о возможности такой сборки в домашних условиях. Причина: при склейке необходимо усилие пресса. Обратила внимание на появление в продаже очень больших струбцин. Правда, стол шире 800-900мм навряд ли можно будет стянуть. Что посоветуете ?

У IRWIN есть достаточно длинные и мощные струбцины.

Можно воспользоваться ременными стяжками ,но струбцины,конечно,удобнее.

MasterRoma написал :
Если делаете для себя и не планируете разбирать в дальнейшем,то самое лучшее-шканты и клей.

Насчет разборки в дальнейшем - это смотря у кого какой стиль жзини.
Я с детства был кочевником (отец военнослужащий), и наша мебель пережила 8 перездов,
в самых неблагоприятных условиях перевозки - грузовые самолеты , военные машины по перевалам
и т.д.

В 1972 году покупали спальный и столовый гарнитур - производства г.Рига
покрытие полированное стекло и очень тяжелая мебель --- точнее сказать не могу.

Фурнитура там была оченьоригинальное в нижнюю и верхнюю часть вмонтированы спеиальные замки типа продоговатых углублений с захватом, в боковины врезаны (вмонтированы) 2 крючка с каждой стороны. Монтаж был такой - наживляешь сразу верх и низ на одну сторону, потом "легким" движением руки застегиваешь одну сторону - потом другую сторону , потом вставляешь заднюю стенку и специальными кулачками (вмонтированы они сразу во все стороны ) зажимаешь заднюю стенку.

Т.е никаких шурупов , никаких съемных деталей (кроме ручек ящиков), собирается и разбирается как конструктор
(и очень быстро - за 3 часа в 4 руки полностью 2 гарнитура ) -- с одной шлицевой отверткой и гаечным ключом (для ножек).

3а 38 лет фактически испортился только стол (фанера начала отслаиваться)
(1 год мебель пролежала в неотапливаемом сарае)

Т.е неразборная мебель - не самый лучший выбор .
Лучше хорошая - но разборная
==============================================
Именно с этой точки зрения планирую делать мобильную мебель
по максимуму постраюсь не делать из ДСП -- она все-таки мебель одноразовой сборки

Кухню можно делать неразборной --- кухня это вещь в себе - двух одинаковых помещений кухонь
за 15 смененных мест жительства еще не встречал , и если она делается в современном стиле с единой столешницей с учетом всех нюансов помещения - то перевезти ее нереально - вдругом есте придется делать заново

Как разобрать шкаф

Переезжаете или просто запланировали глобальную перестановку? Корпусную мебель лучше переносить и перевозить в разобранном виде, потому что иначе велик риск повредить фасады, наполнение или фурнитуру. Не жалейте времени на подготовку: разобрать шкаф-купе или шифоньер, а затем воссоздать на новом месте проще и быстрее, чем регулировать или вовсе менять петли и направляющие.

Встроенную систему хранения тоже можно перебазировать с места на место. Конечно, при условии, что новая ниша соответствует прежней по габаритам, и с монтажом не возникнет проблем.

Важный момент: приступайте к работе только после того, как убедитесь, что все полки, плечики и антресоли полностью освобождены от вещей.

Как разобрать шкаф-купе

В первую очередь снимите раздвижные полотна: приподнимите их, выведите нижние колёсики наружу. Зафиксируйте, чтобы двери не повредили корпус и не упали на вас, а затем из верхней направляющей планки аккуратно выводите опоры.

Уложите полотна на пол: с ними ещё предстоит поработать. Например, в нижней направляющей открутить стопоры и доводчики. Затем необходимо снять обе направляющие планки, нижнюю и верхнюю. Открутить нижний и боковые роликовые механизмы — тут как раз пригодится шуруповерт.

Обычно на полотнах есть специальное дюралевое обрамление, которое добавляет прочности и предотвращает повреждение ЛДСП, МДФ или зеркал — его тоже нужно демонтировать.

Важно: если вы разбираете купе, чтобы вскоре собрать обратно, выкручивать доводчики, снимать планки и профили не требуется. Главное — упаковать все элементы конструкции так, чтобы они не повредились при транспортировке.

Теперь понадобится вороток: с его помощью выкрутите все конфирматы (тупоконечные еврошурупы с потайной головкой) и аккуратно снимите полки. Если конструкция предполагает наличие комода или выдвижных ящиков, уберите их тоже: нужно отогнуть стопор направляющих и выкрутить винты. Не бойтесь деформировать металлические элементы: они достаточно прочные. Сами ящики можно не разбирать, они нормально «переживают» транспортировку.

Из опор перекладины необходимо убрать шурупы и другие крепёжные элементы.

Теперь, когда наполнение разобрано, переходим к корпусу:

Обязательно рассортируйте фурнитуру и все крепёжные элементы по коробкам или пакетам, снабдив соответствующими надписями. Если вы этого не сделаете, собрать мебель обратно будет затруднительно. Полки, панели и двери для будущей перевозки тоже нужно упаковать.

Как разобрать встроенный шкаф

Как разобрать встроенный шкаф? Здесь проще: убрать нужно только наполнение и двери, ведь роль боковин, дна и крышки выполняют стены ниши или комнаты. Начинать нужно с демонтажа дверей. Раздвижные полотна убирайте в том же порядке, что и в пункте выше.

Распашные нужно снять со стоек в проёме, предварительно открутив навесы. Полки и выдвижные ящики убирайте по алгоритму, описанному в предыдущем пункте. И снова не забудьте об упаковке фурнитуры и всех составляющих: рассортируйте по отдельным пакетам и подпишите.

Кухонная мебель

Как разобрать кухонные шкафы? Так же, как и в остальных случаях, разбор кухонных боксов начинается с демонтажа фасадов. Короба могут быть соединены не привычным крепежом, а клеем и шкантами. В этом случае на помощь придёт стамеска и резиновый молоток.

Сложные выдвижные системы с доводчиками лучше не демонтировать самостоятельно полностью: отсоедините ящики от корпуса и перевозите так.

Разбираем распашной шифоньер

Для современных систем хранения правила по сути те же, что и для купе. Как быстро разобрать шкаф: начинайте с демонтажа фасадов, потом убирайте полки. Фасады убрать просто: на каждой петле, расположенной со стороны боковой панели, достаточно ослабить по 2 винта. Готово: двери можно снимать и упаковывать. Дальше действуйте так же, как в случае с раздвижными моделями.

Сначала уберите полки, которые не зафиксированы в корпусе, а просто опираются на держатели. Затем удалите все заглушки на крепеже, уголки и шурупы, держащие другие полки, уберите их. С помощью отвёртки открутите шурупы в опорах перекладин, выньте их из шифоньера. Теперь очередь шуруповёрта: он нужен, чтобы вывернуть из петель саморезы, держащие корпус и антресоли. Снятые двери можно уложить на пол, открутить с них ручки.

Снимаем антресоли

Они могут крепиться:

эксцентриковой стяжкой;
металлической дугой и винтом.

Эксцентриковую стяжку разобрать проще. В крестовую прорезь эксцентрика нужно вставить подходящую отвертку, повернуть ее осторожно против часовой стрелки. Затем поддеть цилиндр уже плоской отверткой и вытянуть его. Готово: остается только разделить панели.

Если крепление сделано в виде металлической дуги с винтом, которое ещё и прячется в цилиндрическом углублении, придётся повозиться. Может потребоваться шило или толстая проволока, которая не согнётся от нажатия. Вставьте остриё шила или конец проволоки в отверстие винта, выкрутите штырь, а затем снимите скобу и разъедините части корпуса.

Не получается? По одной из плит можно аккуратно постучать резиновым молотком, чтобы шканты вышли из гнёзд. Проявите терпение и не пытайтесь разделить элементы при помощи грубой силы: если шкант обломится, его придётся доставать из гнезда, а это неудобно.

Деревянные дюбели можно убрать плоскогубцами, винты — отвёрткой. Осталось разобраться с днищем антресолей. Подденьте его стамеской и немного сдвиньте в сторону, а затем уберите. Делать это нужно вдвоем!

Корпус продолжаем разбирать на полу:

Стамеской подденьте заднюю часть. В старых шкафах она сделана из фанеры и крепится на гвоздики — их нужно убрать с помощью плоскогубцев.
Снимите саму фанеру и соединительную планку.
Выверните оставшийся крепёж и уберите панели корпуса.

Важный нюанс: если вам предстоит демонтировать стенку со стеклянными дверцами, сделайте это на первом этапе, аккуратно высвободив их из петельных зажимов.

Как упаковать мебель для переезда

Как разобрать шкаф для переезда? Чтобы не повредить корпус, внутреннее наполнение, стеклянные или зеркальные элементы, важно не только осторожно демонтировать изделие, но и правильно подойти к процессу упаковки.

Все панели и полки переложите гофрированной бумагой или картоном, чтобы на ламинате или эмали не осталось сколов и потёртостей.
Стекло и зеркала лучше всего проложить пенопластом. На крайний случай — пузырчатой плёнкой.
Полки, части корпуса и двери можно складывать стопками по размеру. Обязательно оберните торцы гофрированным картоном или поролоном, а каждую стопку упакуйте в плёнку. Её можно зафиксировать скотчем.
Выдвижные ящики и прочие элементы, с которых вы решили не откручивать фурнитуру, тоже нужно беречь: углы лучше обернуть, если есть возможность — проложить пенопластом.
Пакеты с фурнитурой и крепёжными элементами сохраните в одной коробке.

Можно ли вынести шкаф без разбора?

Лучше не надо: корпус и двери очень легко перекосить, потом придётся всё регулировать. Но если другого выбора нет, понадобится минимум два человека и такелажные ремни: с их помощью вы максимально сохраните мебель неповреждённой.

Чтобы дверцы и ящики не раскрывались во время переноски, зафиксируйте их малярным скотчем или верёвками.

Как закрутить эксцентрики на мебели?

Минификс или как его ещё называют – эксцентриковая стяжка, довольно распространенный вид крепежа для сборки мебели из ЛДСП.

Минификс – это мебельный крепеж быстрого монтажа. Т.е. сборка мебели из деталей с уже установленными минификсами не занимает много времени. А для её осуществления достаточно простой плоской отвертки.
Минификс – надежная фурнитура, она может выдержать очень много циклов “сборка-разборка” без потери качества и прочности соединения.
Нет видимости крепления с лицевой стороны. Эксцентрик минификса можно установить в малозаметной части узла крепления.

Большая стоимость, чем у классического конфирмата. И в мебели, где много участков крепления деталей, большое количество минификсов может влиять на конечную стоимость всего изделия.
Более сложная технология установки этого вида крепежа. Если при установке конфирмата необходимо сделать два крепежных отверстия, при установке минификса, таких отверстий уже понадобится их три. Конфирмат – крепеж, состоящий из одного элемента. Минификс состоит из трех частей.

Как установить минификс.

Минификс стяжка – трехэлементная, состоит из металлического эксцентрика, пластиковой муфты и стержня (шток эксцентрика).

Для установки минификса понадобится: фреза диаметром 15-16 мм., сверла 7 и 10 мм.

В своей режущей части фреза под минификс в точности напоминает фрезу под петли.

Порядок работ по установке минификса.

Это детали, на примере которых, буду показывать процесс установки минификса.

1. Схема установки минификса.

2. Начинаем с того, что в плоскости детали той, которая крепится, сверлом 10 мм. высверливаем несквозное отверстие под пластиковую муфту.

Разметку производим, как обычно. 8 мм – середина толщины плиты ЛДСП.

Отверстие под муфту минификса.

Каплю клея (ПВА или В3), чтобы муфта установилась прочнее. Хотя эта операция не обязательна. Сам диаметр муфты равен, примерно 10,5 – 10,6 мм. Т.е. она устанавливается в детали итак достаточно прочно.

Муфта вбивается в отверстие заподлицо с поверхностью детали. В неё будет закручиваться шток минификса.

3. Высверливаем несквозное отверстие под эксцентрик.

Для данного вида минификса размер под эксцентрик от торца примыкания до его центра составляет 34 мм. Для точности последующей сборки остальные размеры на торце и плоскости примыкания должны совпадать согласно предварительного проекта.

Следует отметить, что расстояние в 34 мм. является не универсальным для всех минификсов. Есть минификсы, у которых это расстояние равно 28 или 30 мм. Узнать установочный размер эксцентрика совсем не сложно, можно посмотреть схему или просто померить сам шток линейкой (об этом, в этой статье, см. ниже).

Глубина отверстия под эксцентрик = 14 мм. Толщина самого эксцентрика (для минификса на 16 мм.) = 13,5 мм. Т.е. эксцентрик должен садится в отверстие заподлицо (чуть ниже плоскости на 0,5 мм)

4. Отверстие под шток минификса.

Последнее, что надо сделать это в торце сопрягаемой детали просверлить отверстие под шток минификса так, чтобы оно вышло в отверстие эксцентрика.

Отверстие сверлится сверлом диаметром 7 мм. Оно на 0,5 мм шире чем диаметр штока.

На эксцентрик устанавливается декоративная пластиковая заглушка. Есть также тонкие самоклеющиеся заглушки, наподобие тех, что вешают на шляпки конфирматов, только чуть большего диаметра.

Сборка-разборка узла соединения на минификсе происходит с помощью обычной плоской отвертки.

Простые минификсы. Мне удалось насобирать несколько видов простых минификсов. см. фото.

Минификсы слева, 2 шт. – под плиту 18 мм. (это видно по размеру эксцентрика). Так же минификсы слева устанавливаются без муфты, они напрямую вкручиваются в деталь. Для этого высверливают отверстие, как под полкодержатель.

Минификсы справа, 3 шт. – под плиту 16 мм. Все три устанавливаются через муфту. Хотя два средних тоже можно установить напрямую. Один из минификсов укороченный – на размер до эксцентрика 25 мм. (применялся в основном для крышек столов в офисной мебели).

У простых минификсов, часто попадаются такие, размер до эксцентрика у которых составляет 30 мм. Вообще, этот размер зависит не от стандарта, а от “выдумки” производителя минификсов.

Существуют еще минификсы угловые (на шарнире) и стяжные (двухсторонние).

Минификс угловой и схема его установки. Здесь размер “Х” это размер по поверхности детали, а не по оси штока. При разном угле соединения этот размер будет меняться, в то время, как размер штока не изменен.

Минификс стяжной, схема установки. Ещё его называют, как стяжка эксцентриковая.

Различные вариации минификсов.

Как узнать размер под эксцентрик минификса.

Сделать это очень просто. Головка минификса = 3 мм. толщиной. И 3 мм. надо шейки штока, чтобы эксцентрик захватил головку. Значит из длинны штока надо вычесть 6 мм. – это и будет размер под эксцентрик. Тоже и с угловым минификсом. Надо взять размер штока от центра шарнира и минус 6 мм.

Какие мебельные крепежи существуют и область их применения?

Мебельные крепежи

Мебельный шкант

Винтовая стяжка

Стяжка коническая

Мебельный уголок

Довольно прочный вид крепления. Из недостатков – он виден и выглядит не эстетично. Но это основной вид крепления во встроенной мебели.

Евровинт

Во-первых, внешняя боковина шкафа, если за ней много полок, как правило, вся «изуродована» шляпками, либо заглушками евровинтов. Поэтому эти крепежи используются в мебели эконом. В кухнях этот недостаток скрыт благодаря стоящими в ряд тумбами.

Во-вторых, мебель собранную на евровинтах, нельзя разбирать и собирать более 3-х раз, так как вкручивание стяжки в торец полки разрушает ее внутреннюю структуру.

Стяжка эксцентриковая

Единственное отличие в том, что эксцентрик, находящийся в полке, насаживается на вкрученный в пласть боковины шток сверху и не надо для этого разбирать пол-шкафа. В некоторых фабриках такой вид крепежа называется полкодержателем, так как предназначен только для горизонтальных деталей. Горизонтальные полки, собранные с использованием этих стяжек дополнительно стягивают соединение, что усиливает жесткость всего каркаса мебели.

Мебельные стяжки: Минификсы и Рафиксы против Конфирматов

Переходите сразу в нужные разделы:

Частным клиентам

Мастера считают, что красота в мебельных соединениях лишняя, во всяком случае, это тема на третьем месте после прочности соединения и способа установки. Правда, никто из профессионалов не отрицает лучший вариант, когда мебельная стяжка невидима. Получить такой крепеж можно разными способами: по старинке неразборно-клеевым методом, или с помощью механических стяжек, ( эксцентриковые, угловые, стягиваемые) которые по своей сути работают, « врезаясь» в массив или ЛДСП.

Суть любой стяжки – собрать разрозненные части мебели, не используя клей, за минимум времени с набором « домашних» инструментов. Королева мебельных стяжек – это такая стяжка, которая, помимо прочего позволит собранную мебель не только разобрать, но и соединить повторно. Обычно покупатели про это думают так, — « Мы не собираемся с переездом, нам подобные опции излишни». Тем не менее ( удивительно, правда, как наши планы постоянно рихтует, мы ведь точно знали, что ничего такого не будет?) изо дня в день добротная мебель подвергается порче, либо при разборке, либо при транспортировке. В ответственный момент вы вспоминаете что, стол или шкаф на « одноразовом» крепеже, и вынуждены перемещать его в собранном состоянии, калеча при погрузке/разгрузке/доставке, ведь защитить целостный предмет мебели гораздо сложнее чем отдельную деталь. Совет простой, всегда думайте про запас, загляните к нам, посмотрите для чего в деталях делают присадку и комплектуют несъёмным крепежом и зачем вам нужно обзавестись правильными стяжками.

Идеально выдерживает неоднократные циклы сборка/разборка. Актуален для мебели, часто участвующей в переездах, для « событийной» мебели, которую используют кратковременно, а потом разбирают и бережно хранят до следующего раза, и т. п.

На фасаде мебели минификс невидим. Благодаря своим скрытым возможностям этот тип фурнитуры позволяет не нарушать целостность лицевого слоя. Вы обнаружите его только внутри изделия, если загляните в шкаф, под стол и т.д., а если эксцентриковая стяжка произведена Хефеле, то за мгновение она покорит вас ещё и своим изяществом, не говоря о других преимуществах. Впрочем, раз уж речь зашла о плюсах, не будем их скрывать:

1. У минификсов Хефеле реализован центрический шаровой принцип в затяжке ( болт всегда перемещается равноудаленно по кругу относительно вертикальной оси), что центрует корпус и позволяет обеспечить соединение без потери жёсткости, смещений в сторону деталей, и может использоваться под любым углом ( если используется соединение на ус).

2. На ход затягивания Хефеле выделил 5 мм! Любой профессионал порадуется такой опции, потому что знает, что каждый поворот корпуса менее чем на половину оборота, даст компенсацию допуска ( на размер сверления) от 1 до 0,5 мм, с сохранением зажимного усилия.

3. Теперь не нужно поворачивать корпус на 195 градусов, ( до упора), чтобы получить зажимное усилие, достаточно умеренного натяжения.

4. Все болты и корпусы минификс, дружат друг с другом, отсюда их взаимовыгодное комбинирование.

5. Даже если вы разобрали свою мебель несколько раз, ослабили и затянули корпус, минификсы Хефеле останутся самой надежной корпусной стяжкой из всех известных.

6. Могут стягивать детали толщиной от 12 мм.

Из минусов, можно отметить один — это щепетильность в подготовительной работе. Без присадочного оборудования, которое есть не у всех, в силу своей высокой стоимости ( в Эксперт- комплекте есть, так что может этот пункт вам и не важен)установка минификсов потребует временных и технических усилий. Для ручной установки готовьтесь с высокой точностью сделать разметки для всех трех отверстий, которые к тому же находятся в разных плоскостях, не каждый мастер способен отдать этому кропотливому делу столько стараний. Малейшая оплошность и вы не сможете отрегулировать соединение.

Обычно, ( сейчас расскажем про ошибки) подготовительной работы никакой и нет вовсе – поставили вместе детали, которые требуют стяжки, сделали в них отверстие сверлом и закрутили конфирмат. Правильная же установка требует присадку деталей по аналогии с минификсами: с точной и кропотливой разметкой, обязательными шкантами, а уж в конце и стягивание.

Количество выбираемых отверстий в этом случае говорит в пользу конфирматов, всё-таки два против трёх это сила, и главное на 30% меньше работы.

Напомним сразу ещё об одной ошибке: многие мебельщики, обычно неопытные, считают, что чем сильнее они затянули винт, и прижали детали вместе, тем надежнее будет конструкция. А это как раз наоборот, сила возникающая в соединении вызовет в ЛДСП постепенную деформацию, разрушение соединений, скручивание и материал « поплывет». Так что всё в меру, затягиваем узловую конструкцию аккуратно, не до хруста, и ориентируемся в работе на главный мебельный алгоритм- соединяемые детали обездвиживаются и притягиваются друг к другу нежно.

В завершении, хотелось бы напомнить простые правила, которыми следует руководствоваться при выборе мебельной стяжки:

1. К любой предполагаемой нагрузке, прибавьте 15% запаса

2. Если невидимости фурнитуры избежать не удаётся, сделайте её главным достоинством.

3. Пользуйтесь заглушками, если похвастаться фурнитурой не хватает бюджета.

4. Всегда учитывайте последующую разборку мебели.

Посмотрите, как делают наши стяжки на заводе в Германии!

Читайте также: