Как поднять шкаф с пола при сборке
Обновлено: 05.05.2024
Здравствуйте дорогие друзья.
И в этой статье мы рассмотрим две последние операции, которые производятся после получения целой “горы” разных деталей, поклееных кромкой, которую мебельщики называют “раскроем”.
Когда сделан проект изделия, рассчитаны все его детали (сделаны схемы поклейки кромкой, обработки, в случае необходимости), после всего этого, закупаются листовые материалы (ЛДСП или МДФ) и все это отдается в работу.
Закупается фурнитура, заказывается изготовление раздвижной системы (или закупаются профили, фурнитура и листовые материалы для ее изготовления).
После, все это доставляется на место сборки, которая состоит из нескольких этапов:
Это – самый важный момент во всем процессе.
Если детали не правильно размечены, и отверстия под крепеж сделаны не в «нужном» месте – они испорчены.
На собираемое изделие их уже использовать нельзя.
Например, что делать, если не правильно размечен бок шкафа, высота которого более 2-х метров, и ширина, например, 600мм?
Если остатка подобных размеров (в текущем раскрое) не осталось – нужно покупать еще один лист материала (ЛДСП).
Естественно, если допущена ошибка в расчетах – действие будет то же самое.
По этому, перед разметкой, лучше сделать такую схему заранее (и, не спеша ее проверить).
Когда все детали размечены и в них сделаны отверстия под крепеж, на них закреплена фурнитура (например, на бока модулей под выдвижные ящики закреплены направляющие) – самое время приступить к сборке.
Здесь все просо.
Но, на протяжении всего процесса, нужно помнить одно: Все короба (модули, отделы шкафа) должны иметь одинаковые диагонали (то есть, должны представлять собой правильные четырехугольники).
И по этому, здесь есть один нюанс: Лучше все отделы шкафа собирать лежа (чтобы они находились в горизонтальном положении).
Для чего это нужно?
Дело в том, что когда модуль собирается лежа, у него, в случае необходимости очень легко «выставить» диагонали, прикладывая усилие в нужные углы конструкции.
И когда диагонали одинаковы – сверху просто ложится задняя стенка (соответствующий лист ДВП), и прибивается к бокам и горизонтам гвоздями (или закрепляется саморезами).
Весь «конек» такого метода в том, чтобы рассматриваемый нами отдел можно было бы потом поднять в вертикальное положение.
По этому, перед всем этим, нужно промерять расстояние между полом и потолком в помещении, в котором происходит установка, и высчитать по размерам модуля, можно ли будет его потом поднять.
А как же это можно рассчитать?
Рассмотрим на примере.
Пусть расстояние от потолка до пола равно 2500мм.
Мы собираем модуль, высота которого – 2300мм.
Глубина крайнего бока (большего) – 600мм.
То есть, самая большая деталь модуля – 2300х600 (мм). Здесь (при равной высоте), все зависит от глубины детали.
Для того, чтобы узнать, можно будет ли эту деталь поднять вертикально после сборки (не проверять же все эти моменты в живую) – нужно высчитать размер ее диагонали.
Высчитывается он по теореме Пифагора.
Получается, диагональ этой детали будет равна 2377мм.
Эта диагональ и будет определять, можно ли будет эту деталь (исходя из размера между полом и потолком) поднять из горизонтального положения в вертикальное.
Поднять можно, так как останется еще зазор в 23мм.
А в начале установки (самый первый шаг) – на пол устанавливается общий горизонт (основание), и выставляется в горизонтальном уровне.
Когда это все сделано – на него уже устанавливаются отдельные (полностью собранные) модули, которые, в процессе установки крепятся друг с другом мебельными стяжками (это показано в этой статье).
Шкаф, по возможности, должен быть выставлен так, чтобы он своей задней стенкой лежал на стене помещения.
Это многократно усилит его устойчивость.
Можно даже, слегка, его «завалить» на стену.
В случае же, если стена не ровная, и «завалена», на нее можно набить планку, соответствующей толщины получившегося зазора, на которую можно упереть всю конструкцию.
В любом случае, нужно сделать так, чтобы между шкафом и стеной был контакт.
Как самостоятельно собрать шкаф
Вы купили шкаф, получили несколько пакетов в гофрокартоне и хотите собрать его своими руками? Это вполне возможно и здесь мы вместе пройдём основные этапы предстоящей сборки и я вам расскажу о некоторых наиболее ответственных моментах.
Пройдёт ли по высоте
Прежде, чем покупать шкаф, оцените, насколько высота комнаты больше высоты шкафа. Например, высота потолков 2м 50см, а высота шкафа 2404мм: возможно ли будет без проблем собрать и установить такой шкаф в этой комнате? Давайте призведём расчёт.
- Основная проблема может возникнуть после сборки шкафа. Обычно мебель собирают в горизонтальном положении, на полу, и затем поднимают вертикально. При подъёме, угол шкафа может упереться в потолок и не дать ему подняться.
- Давайте посчитаем, может ли такое произойти в вашем случае. Помните закон Пифагора? Вот этот диагональный размер шкафа (h) – гипотенузу, мы сейчас и рассчитаем: её квадрат равен сумме квадратов высоты плюс глубины 2404мм^2 + 600мм^2 = 6139216мм; извлекаем квадратный корень и получаем h=2478мм. Значит, строго говоря, при высоте потолка H= 2500мм собранный шкаф удастся поднять, только промерьте этот размер точнее, здесь важен каждый миллиметр.
Собираем корпус
Шкаф удобнее собирать на полу, в горизонтальном положении, и чтобы не повредить кромки шкафа при сброке, подстелите под него что-то мягкое, например гофрокартон, в который он был упакован.
Обычно в упаковку каждого шкафа изготовители вкладывают схему, перед сборкой обязательно ознакомьтесь с ней. Разложите панели, вкрутите в дно, крышу шкафа, его боковые и центральные панели элементы стяжки и шканты. В зависимости от конструккции, панели могут крепиться между собой при помощи эксцентриковых стяжек, конфирматов и шкантов.
Соберите каркас конструкции: начните с соединения боковой стенки и нижней панели (дно шкафа), затем последовательно прикрепляйте остальные вертикальные панели к дну и между собой, при помощи стационарных полок. В последнюю очередь, оденьте и закрепите крышу шкафа. Вкрутите конфирматы и как следует затяните все эксцентриковые стяжки. Если в конструкции шкафа имеются нижние опоры (ножки), не забудьте прикрутить их к нижней панели. Шкаф должен лежать на полу лицом вниз. Аккуратно выровняйте прямые углы, промерьте диагонали шкафа – их нужно сделать равными как можно точнее, если этим пренебречь, могут возникнуть сложности при монтаже ящиков и навеске дверей.
Крепим заднюю стенку
Теперь закрепляйте заднюю стенку, обычно она из ДВП толщиной около 4мм. Сначала, положите заднюю стенку на каркас шкафа, выровняйте её и закрепите на верхней панели (крыше) шкафа и проверьте равенство диагоналей. Диагонали равны? Тогда закрепите нижние углы и снова проверьте их. Неудачно? Диагональ ушла? Придётся открутить и повторить операцию. Получилось? Тогда крепите ДВП, прикрутите её саморезами по периметру шкафа и ко всем промежуточным вертикальным и горизонтальным панелям с шагом 10-15см, это зафиксирует всю конструкцию.
В идеальном случае задняя стенка одна, в реальности же она состоит из нескольких частей и вместо саморезов могут быть маленькие гвозди, но принцип остаётся прежним. При закреплении частей задней панели, следите, чтобы они лежали плотно друг к другу и между ними не образовывались щели.
Корпус почти собран и если шкаф лежит на полу, поднимайте его и устанавливайте на место. Неровности пола компенсируйте в зависимости от конструкции шкафа при помощи регулируемых опор или подкладок.
Навеска дверей
Перед навеской дверей шкафа установите и закрепите на них все петли, ответная часть петель должна быть закреплена на вертикальных панелях шкафа, Фиксирующие винты необходимо ослабить, чтобы обе части петли могли свободно стыковаться. Затем стыкуйте дверь с петлями на вертикальных стенках и затяните фиксирующие винты. Регулировочными винтами можно выровнять зазоры.
Шкаф не самый простой в сборке предмет, и если вам удалось всё правильно выполнить, то на основании полученных навыков вы сможете собрать много другой мебели сэкономив немного денег и, возможно, получив удовольствие.
Сборка шкафа в вертикальном положении - .
Да от шкафа наверное зависит.
Вот вчера шкаф собирал не очень большой, по обычному, горизонтально. За исключением его переворотов и передвижений один справился (передвигали вдвоём, чтобы не поцарапать, не оббить его. ).
В вертикальном положении его в принципе тоже можно было бы собрать, но для этого нужно было бы железно 2 человека, чтобы держать на весу детали и т.п. Причём будет очень неудобно подлезать снизу, чтобы закрепить боковые стенки к днищу (или наоборот), сделать ножки. - придётся или наклонять минимум градусов на 45, или ещё как-то извращаться. Если шкаф высокий, то ещё возможны трудности с приделыванием "крыши" - тут может и стремянка окажется актуальной.
2 человека. для боковых панелей использовать торцевые регулируемые опоры. Каркасообразующие панели- на эксцентриках. И с песней. )))
2bvn-2005 -- Зависит от особенностей конкретного шкафа. Общий принцип -- не ронять
Что за шкаф, опишите подробнее. При удачной конструкции можно и в одиночку собирать.
Любой шкаф, спроектированный правильно, собирается в вертикальном положении. Я их тысячи собрал один и практически всегда вертикально, ибо места всегда не хватает.
Силовой каркас предпочтительно собирать на евровинтах, в крайнем случае на эксцентриках. внутренние полки собирать на уголках, а некоторые на полкодержателях. Тогда полки можно переставлять не разбирая шкафа, а заднюю стенку не прибивать к полкам.
Шкаф-прихожая, размеры 2500х2300х500. Пока в процессе проектирования. Сборка на эксцентриковых стяжках.
Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков. Задняя стенка является каркасообразующей. Прибивать в боковые, перегородки и каркасные полки))
bvn-2005, если пол с цоколем- заказывайте 2. один по лицевой части, другой сзади.
Цоколь предполагается.
to Dimas71 : Не понял: 2 чего?
Dimas71 написал :
Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков.
Если я правильно понял про эксцентрики, то:
Лично у меня в домашних условиях не получилось качественно делать выборку под эксцентрики в 16мм ДСП. Может кто подскажет секреты.
Пытался делать фрезой 15мм, кажись. Получалась либо неглубокая выборка, либо кончик фрезы начинал вылезать с лицевой стороны.
Поэтому конфирматы остается единственный вариант для меня.
Про прошлый век 2 Dimas71 = когда шкаф стоИт в нише то конфирматы и не заметишь (я уж не говорю про заглушки) Уголки - тут пожалуй Вы правы - они сильно ухудшают вид шкафа изнутри. Но опять же эксцентрики (полагаю вы говорите о фиксах 24мм и минификсах 15мм ) достаточно трудно присадить. Сверловки сделать без сколов - желательно присадочный станок иметь - а он 12 тыщ евров стОит. дрелью качество краев получается неудовлетворительным (в отличие от конфирмата который просто утапливается в зенковку а потом ещё и закрывается заглушкой)
2 цоколя, во избежание прогиба дна шкафа.
Fedas написал :
Пытался делать фрезой 15мм, кажись. Получалась либо неглубокая выборка, либо кончик фрезы начинал вылезать с лицевой стороны.
Используйте фрезу с небольшим острием, глубина присадки если не ошибаюсь 12 мм, для сверления в торце потребуется шаблон.
p_Oops написал :
Про прошлый век 2 Dimas71 = когда шкаф стоИт в нише то конфирматы и не заметишь (я уж не говорю про заглушки) Уголки - тут пожалуй Вы правы - они сильно ухудшают вид шкафа изнутри. Но опять же эксцентрики (полагаю вы говорите о фиксах 24мм и минификсах 15мм ) достаточно трудно присадить. Сверловки сделать без сколов - желательно присадочный станок иметь - а он 12 тыщ евров стОит. дрелью качество краев получается неудовлетворительным (в отличие от конфирмата который просто утапливается в зенковку а потом ещё и закрывается заглушкой)
Если это ниша в которую задвинется шкаф- то конфирматы вполне подойдут.
Эксцентрики 15 мм присаживаю при помощи шуруповерта, фрезы и шаблона для сверления в торце панели)) Пробовал и дрелью, но ей легко проскочить порог невозвращения)))) Шуриком легко регулировать скорость погружения и остановку. Наличие сколов зависит от качества фрезы и ламината.
Пластиковый уголок самый удобный скрепляющий элемент. Единственным недостатком его является невзрачный внешний вид. Но внутри шкафа это не критично.
Зато у уголка самая высокая динамическая и статическая нагружаемость. 4 пластиковых уголка свободно держат 70 кг, демонстрировалось неверующим Заказчикам много раз, собирать на них можно в любом самом узком месте и никуда двигать не надо, значит не будут повреждаться полы и обои. А вот эксцентрики и евровинты требуют места 5-6 см., чтобы подлезть ключем или вставить ножку стяжки.Для уголков не требуется никакой фрезеровки, которая нужна для стяжки или сверловка для евровинтов. Перепланировать внутри шкаф на уголках запросто. А вот на евровинтах и стяжках никак!!
А сколько шкафов поломано при неосторожных перемещениях. Стяжки - самый слабый вид крепежа и самый сложный в изготовлении.
Так что про прошлый век - звучит красиво, но не практично.
Думаю спор можно продолжать бесконечно. Достаточно посмотреть на мебель нормальной ценовой категории, полистать каталоги, попросить высказаться владельцев мебели)
Dimas71, Вы конкретно с чем-то не согласны со мной? Обьясните, мож я поменяю свою точку зрения :-)) Но только конкретно, с доводами :-)
Про спор об углках и тп. Мы в цехе специально сделали три полочки, которые крепятся на уголках, евровинтах, стяжках. А потом встали на каждую из них. Тобишь провели краштест. Уголки полетели первыми (в данном случае обычные, пластмассовые). Что вам мешает провести такой опыт у себя в цехе?
Увы, цех у меня далеко и недоступен для экспериментов :-(. А вот рекламации на сорванные полки поступали только от конструкций, собранных на евровинтах и эксцентриках :-)
V58// Вы меня заинтересовали. Может быть здесь надо учитывать некоторые факторы, которые сразу то и не заметишь. Даже исходя из логики, евровинты кажутся крепче уголков.
Вот пример: у нас несколько точек. На одной из них нам пришлось переезжать с одного места магазина на другое, которое ближе к выходу. Шкафы разбирать нам не особо хотелось. Дак вот что мы придумали. Взяли старый ковер, ставили на него по одному шкафу, и тащили по полу прямо волоком в стоячем положении. Шкаф на уголках дотащить в целости не получилось - практически весь развалился, потом часа два ремонтировали. На евровинтах - целые и невридимые.
V58 Крепежная способность самореза 2,5*14 существенно ниже чем штифт 5*12.
Моя логика тут такова: под евровинты и стяжки делается сверление, и нагрузка приходится максимум на 5-6мм толщины плиты, В случае уголков - на всю толщину плиты. Согласитесь, большая разница. И если вырвет уголок, то ДСП останется целым, в других случаях только замена.
Но евровинты крепче скорее всего из-за того, что они всегда закручиваются плотно, а вот эксцентрики из-за технологических неточностей не всегда фиксируются как надо. В результате при приложении усилия сначала работает только часть из них и, стало быть, нагрузка на оставшиеся увеличивается. Пока в дело вступят ослабленные стяжки в остальных появляются трещины. Происходит разрушение.
Мне ни разу не приходилось восстанавливать шкафы, у которых внешний каркас собран на евровинтах, а эксцентриковые сборки - несколько раз, практически всегда это было разрушение связей дно-цоколь - бовые панели.
Опять же, у меня стоит комод зводского изготовления, так в нем ящики собраны на эксцентриках. все время разбалтывались фасады, пока я не плюнул на красоту и не скрепил уголками. В своих заказах я всегда собираю короба на евровинтах, а уж к ним креплю фасады винтами изнутри, плюс винты ручек, которые проходят насквозь. Получается прочно и нет рекламаций.
Как можно собрать шкаф купе. Практический пример
Сегодня мы с вами поговорим об одном из заключительных этапов изготовления шкафа – о его сборке.
Теоретически, вроде бы все понятно. К горизонту крепятся бока, монтируются необходимые модули, все это устанавливается на общий горизонт, ну, и так далее…
А когда приходит время установки, у многих новичков возникает масса вопросов: А как, например, собрать короб, лежа или стоя? А когда набивать заднюю стенку? А когда крепить встраиваемый модуль с выдвижными ящиками?
Более того, оказывается, что даже отдельные модули шкафа довольно тяжелые. Одним словом, вроде бы все понятно, но, на практике, не все так просто.
Итак, разберем этот вопрос на простом примере.
В данном случае мы имеем изделие, состоящее из трех секций, в центральной секции – модуль с выдвижными ящиками.
Перед его установкой, должны быть сделаны следующие действия:
- Все детали должны быть засверлены (имеется в виду, они должны иметь все стыковочные отверстия)
- Верхняя направляющая под раздвижную систему должна быть закреплена на верхнем горизонте (Нижняя направляющая не крепится, так как ей можно потом выставлять всю систему по вертикали, и, при установке собранных модулей на горизонт, нижнюю направляющую просто можно повредить.)
- Модуль с выдвижными ящиками должен быть заранее засверлен под стяжные болты к внутренним перегородкам шкафа
- Сам модуль должен быть полностью собран, фасады на нем должны быть выставлены
Вообще есть закон:
Перед установкой нужно сделать максимум всего возможного, что можно сделать перед установкой.
Даже такая мелочь, как крепление уголков на деталях, на установке у вас «украдет» больше времени, чем в сборочном цеху, по одной причине – на установке все приходится делать «на ходу», пользуясь подручными материалами, в неудобных позах.
Изделие должно быть спроектировано таким образом, чтобы наибольшие его детали (обычно – это крайние боковые стенки, имеющие наибольшую ширину) можно было бы поднять «с лежачего положения» не задев потолок. А для этого, диагональ этих деталей должна быть немного меньше высоты от пола до потолка.
Это – ключевой момент!
Шкаф (вернее, его модули) должен, по возможности, собираться лежа.
Только в таком положении, его можно быстро и качественно собрать, выставить диагонали, удобно набить заднюю стенку.
На фотографии видно, как собирается крайний модуль.
У него боковая стенка, больше перегородки на 100мм (если интересно почему – прочтите эту статью), по этому, под перегородку нужно что-то подложить, высотой 100мм, чтобы модуль лежал ровно.
После сборки, этот модуль нужно поднять (мы договорились, что диагональ крайнего, самого широкого бока меньше высоты от пола до потолка помещения), и в стоячем положении, закрепить на уголки ребро жесткости.
Затем, модуль опять нужно положить, и аккуратно набить заднюю стенку (аккуратно, потому, что, если гвоздики забивать криво, они могут выломать ДСП сбоку).
Далее, модуль с выдвижными ящиками так же крепиться в собранный отдел шкафа в лежачем положении.
Каждый собранный модуль поднимается, и устанавливается, на заранее установленный на свое место (и выставленный) общий горизонт.
Да, нужно не забыть, когда модуль еще лежит, просверлить отверстия в корпусных планках для дальнейшего крепления верхнего горизонта (он крепиться через эти отверстия саморезами 4х30).
Когда модуль уже будет стоять на общем горизонте, сверлить отверстия будет неудобно (мало того, если расстояние от последней полки до корпусной планки меньше размера дрели – то вообще невозможно, так как изнутри не получится, а сверху вообще зазоры обычно идут на миллиметры…20-50 мм.
Каждый последующий модуль стягивается с предыдущим стяжными болтами, и полученная конструкция выставляется относительно общего нижнего горизонта.
Потом крепится верхний горизонт (мы договорились, что верхнюю направляющую раздвижной системы мы закрепили на него заранее, чтобы не «упражняться» этим на установке, теряя драгоценное время).
После всего, устанавливается раздвижная система, регулируется, ну, и в общем, все, шкаф собран.
Я думаю, смысл написанного понятен, тем более, что собрать шкаф купе не сложно. Просто, удобнее один раз прочесть, как нужно все делать, чем потом ломать себе голову и портить нервы.
Читайте также: