Защита столешницы от газовой плиты

Обновлено: 19.04.2024

Так же определиться насколько качественно тепло-изолированы её боковые стенки.

Если плита с духовкой и это старая модель с плохой теплоизоляцией, то боковые стенки будут нагреваться, особенно при включении духовки.

Если напольные кухонные шкафы выполнены из горючих материалов, то просто нельзя устанавливать плиту впритык к кухонной мебели, должен быть зазор для вентиляции этого пространства.

Далее, плиту нужно периодически отодвигать от стены и мыть пространство за плитой.

Газовые плиты подключаются газовыми шлангами, то есть отодвинуть плиту можно на длину того самого шланга.

И щель соответственно (между плитой и столешницей) нельзя заделывать "стационарно", плита должна быть подвижна.

То есть некие герметики, шпаклёвки и.т.п, в этом случае не используются.

Далее, плита может быть выше, или ниже столешницы, может быть и вровень с ней.

Если плита ниже, то на торец столешницы крепится вот такая

Если плита устанавливается вровень со столешницей, то опять же к торцу столешницы (не к плите) крепится вот такой

У меня между плитой и столешницей установлен алюминиевый "Т-образный" профиль, но есть и иные варианты по материалу изготовления.

Профиль можно закрепить при помощи метизов (саморезы) или же приклеить к столешнице (к её торцу).

Тут всё зависит от того, насколько большая щель получается между столешницей и плитой, если щель там буквально несколько миллиметров, то можно использовать тонкую планку, а попадаются и такие случаи, что щель имеет ширину от 1 сантиметра и больше. Именно от ширины щели и будет зависеть какой способ лучше всего использовать.

Есть три стандартных варианта устранение щели между плитой и столешницей.

1 способ достаточно старый, выпускаются специальные металлические планки которая вставляется внутрь щели, а по верхней части имеет переход от плиты до столешницы. Неудобство в использовании этой планки в том, что она не может укрыть неровную щель, то есть получается, что сама планка крепится на столешницу при помощи самореза и потом столешницу и плиту сдвигают друг к другу. Ещё не удобно в том, что планка жёсткая и попадаются такие варианты, что уровень плиты и столешницы должен иметь минимальный зазор, чтобы потом не получилась щель между планкой и какой-либо поверхностью.

Изготавливают такие планки из нержавейки или алюминия.

2 способ это установка керамического плинтуса такого, который применяется при укладке керамической плитки на стыки стены с полом. Особенность данного использования керамического плинтуса в том, что он приклеивается на клей или силикон только на столешницу, а в стенку плиты он просто упирается. Этот способ очень хорошо использовать, когда плита на 2-3 и больше сантиметров выше чем поверхность столешницы.

3 способ появился совершенно недавно, относительно недавно, я его первый раз увидел на всем известном китайском сайте. Это силиконовая планка-заполнитель. Её особенность в том, что несмотря на свою гибкость как у резины она имеет повышенную жаропрочность и долгое время эксплуатации. Такую планку не надо приклеивать, её достаточно просто вложить в щель и она там будет лежать. Большой плюс такого заполнителя для кухонной плиты и столешницы в том, что из-за своей гибкости, она достаточно плотно прилегает к любой поверхности и скрывает все неровности. Больше всего мне нравятся планки которые становятся немного под углом со скосом на столешницу (но для этого плита должна быть выше) и любые пролитые жидкости не попадают в щель, достаточно быстро их можно протереть тряпкой.

Чем заделать щель между плитой и столешницей?

Что делать с зазором между плитой и столешницей, чтобы грязь не накапливалась?

Сегодня выносим на обсуждение горячую тему. Горячую в смысле и прямом, и переносном. Зазор между плитой и столешницей становится сборником для грязи. Что с этим можно сделать, чтобы не приходилось убирать постоянно?

Правила установки газовой плиты на кухне очень строго регламентированы. Между столешницей и соседними столешницами должна соблюдаться дистанция минимум в 20 мм. На деле мало кто оставляет такие щели. Но щель все равно есть – производители плит приделывают к ним специальные ограничители, из-за которых нереально поставить плиту к нижним модулям кухни впритык.

Требования к установке плиты на кухне появились из соображений безопасности. Когда есть зазор, близстоящая мебель не перегревается. Это важно.

Но в такую огромную щель во время готовки падает крупа, попадает жир, здесь постоянно накапливается грязь. И сколько бы ни было требований и правил, а хозяйке хочется на кухне порядка и чистоты. Отсюда и различные приспособления, помогающие ей добиться своего.

1. Алюминиевый тавр – Т-образное металлическое приспособление.

Алюминиевый тавр - идеальное решение для перекрытия получившейся щели. При этом не возникает необходимости вплотную придвигать нижний модули кухонного гарнитура к газовой плите.

Такая планка устанавливается между плитой и столешницей, закрывает собой ту огромную щель, которая доставляет столько неудобств.

Альтернатива алюминиевым таврам - пластиковые аналоги. Они хороши тем, что могут быть любого цвета, легко подобрать точно такой, как оттенок столешницы

Преимущества тавра в том, что сохраняется высокий уровень безопасности, и при этом проем закрыт, мусор не падает, хозяйка довольна. Что еще нужно?

2. Резиновый уплотнитель .

Использовать такой уплотнитель не совсем безопасно. И гораздо менее эстетично, чем металлический или пластиковый тавр. Все-таки поверхность плиты, не имея возможности для охлаждения, может быть слишком горячей для такого материала.

Народные умельцы нашли выход: приклеили на плиту уплотнительную ленту. Она прекрасно заполняет собой щель и тоже не пропускает грязь в щели. Но есть пара моментов: одни хозяйки говорят, что уплотнитель греется, особенно, если включить духовку. И это потенциальная проблема. К тому же, резина собирает на себе испарения и пыль, ее нужно довольно часто менять.

Что еще можно сделать, так это купить кухню со встроенной техникой. Там не возникает проблем с зазорами. И это очень здорово.

Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки

Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.

Кто виноват

Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.

В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.

В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.

При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.

Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.

Что можно сделать

Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.

В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:

Фольгированный утеплитель;
гипсокартон, завернутый в фольгу;
та же фольга + базальтовый картон;
листы огнестойкого стекла.

Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.

Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.

Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.

Посоветуйте, как термоизолировать плиту от кухонной мебели.

Стоит кухня, посередине плита, слева ящик-справа ящик. То есть, с двух сторон стоят элементы кухни и стенками, почти в упор прижимаются к плите. Я купил новую плиту, верх-газ, духовка-электрическая. Вот собираюсь установить. И подумал, стоит ли какую-то прокладку между плитой и мебелью делать? Может какая термозащита или фольгированная бумага какая. Раньше стояла старая, с газовой духовкой. Никаких прокладок не было, вроде ничего не погорело-не попортилось. Но, все же, сейчас задумался, может стоит чем проложить или ничего страшного не будет?

Асбестовой прокладкой между ними.

Лист гвл с зазором и от плиты и от ящика

Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та. Создавать зазоры между сопрягаемыми поверхностями конечно можно, но будет "колхоз" и неопрятненько. По-хорошему, изготовители техники, в т.ч. нагревательной должны (и закладывают) требования по стойкости к нагреву доступных к прикосновению поверхностей. Поэтому газовая плита не создавала проблем, да и другая создавать не будет. Более актуальной мне кажется защита верхних поверхностей от нагрева при приготовлении пищи (брызги воды и масла и т.д.)

Серенький написал :
Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та.

Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь - "дря-ань!". Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.

zvezdopad написал :
Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь - "дря-ань!". Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.

Мало ли с чем мы жили совместно!? Мы вынуждены были с этим жить, но это не значит, что это правильно и безопасно. В любом случае находиться в одном помещении с асбестосодержащими материалами мне бы очень не хотелось. К тому же частицы асбеста могут попадать в воздух даже без видимого повреждения материала. Конвективного воздействия воздуха вполне может хватить для отделения ничтожных частиц от основного материала. В общем, найти каку в асбесте можно поиском в интернете.

zvezdopad написал :
Не один десяток лет совместно с асбестом прожили

Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.

Что-ж, блин, так людей-то застращали, до диареи? Жили-жили, не тужили. Потом вдруг обнаружили, что рабочие асбестовых на заводах имеют подозрительно много заболеваний дыхательных путей. Причём, как мне известно, заметила отнюдь не Родина, а вовсе даже Враги её. Но у нас некоторые несознательные личности сразу жидко обделались со страху и стали распространять свои фобии на любые продукты из асбеста. Хотя санитары-медики раз за разом повторяют - НЕ ГАЗИТ АСБЕСТ, НЕ ГАЗИТ! Т.е. не выделяет НИЧЕГО! Ни при нагревании, ни при остужении. И вреден в лишь мелкодисперсном виде, при вдыхании. Который от готовых изделий не выходит. Но мало того, для укрощения фобий малограмотных людей, рекомендут твёрдые изделия из асбеста покрывать краской, что-б на всяк пожарный случай как-бы закрепить асбест.

Блин, 35 лет жили среди асбоцементных перегородок и. живы, если не ошибаюсь?

Чепик, перед тем как говорить "ничего не прокладывать" прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.

Чепик написал :
Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.

всё верно! Там уже всё продумано с изоляцией. грязь только собирать всяким хламом.

alex50 написал :
Там уже всё продумано с изоляцией.

продумано для встройки.
Впрочем плиты разные - у какой-то внутри изоляция лучше, у какой-то хуже - пробовать надо - включить духовку близко к максимуму и на пару часов поставить рядом кусок ДСП

ну в принципе брака во всём бывает! видел у многих мебель подгоревшую, только в основном от плохой герметичности дверцы из за оторванных уплотнителей, т.е. поджигает торцы шкафов. лучший вариант - кирпичём обложить!)))))))

Мы об этом даже не подумали. У нас плита верх-газ и низ духовой электрический встроен в кухонный гарнитур. Едиственное плита верх ложиться на какой то уплотнитель специальный и больше ничего не делали. вроде все нормально. надо будет вытащить духовой шкаф - посмотреть как там обстоят дела. А еще у нас достаточно мощная вытяжка стоит

Gertruda написал :
и низ духовой электрический встроен

BV написал :
перед тем как говорить "ничего не прокладывать" прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.

Инструкции надо обязательно читать, соответственно инструкции и действовать.
У меня белорусская не встраиваемая(отдельно стоящая) газовая плита с духовкой стоит вплотную к мебелям уже 25 лет.
Нормально, эксплуатируем дальше.
Конечно надо давно поменять плиту, но как то руки не доходят.

точно такой же вопрос. Сделал проект. Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет. Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли? Плита -газ, духовка - электро.

Опасно, а шо толку?

Atos написал:
Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет.

А раньше чем опасно, засрётся эта стенка маслом и копотью, и сковородки не удобно ставить - ручку повернуть некуда.
Не платите проектировщику за такой проект, или пусть переделывает

Oleg V , я проектировщик . Лучше срезать стенку по вашему?

Gabber , больше грязи только будет!

лучше сместить плиту на один сто влево

Oleg V написал:
лучше сместить плиту на один сто влево

Oleg V , как вы это себе представляете? Делить столешницу на два куска?

Atos написал:
Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли?

Судя по картинке.

Если между ГП и СВЧ стоит глухая стена то опасно - попытка протянуть руку к регулирующим ручкам при зажженных правых конфорках и ожог гарантирован .
Слишком низко устанавливается вытяжка, так допустимо для электроплит, для газовых - смотрите инструкцию изготовителя вытяжки.
.
ГП и СВЧ. Пожертвуйте двумя выдвижными ящиками в правом пенале и установите СВЧ под столешницу (как духовку). не забудьте что для СВЧ требуется забор воздуха для охлаждения.

Сейчас уже бывает асбестовая бумага - не пылит, режется как бумага, очень удобно.

Зависит от модели плиты.
Есть встраиваемые. У Вас на картинке именно такая - варочная независимая от духовки.
Если плита не встраиваемая - резать столешницу, как и под мойку.
Если решать проблему не меняя проекта, можно на правую стенку прикрепить лист железа - мыть легче и пожаробезопаснее.

Atos написал:
точно такой же вопрос. Сделал проект. Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет. Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли? Плита -газ, духовка - электро.

Atos , Газовую панель над электродуховкой ставить нельзя

baikal написал:
Atos, Газовую панель над электродуховкой ставить нельзя

Батенька, Вы не правы.
Можно, но при этом обеспечить теплоизоляцию и воздушный зазор.
Встраиваемые ГВП как и ЭВП имеют нижнюю металлическую крышку-дно.
Посему сразу видно что дизаХнер в этом не соображает и даже не знает что все нормальные производители оборудования в техдоке дают схему монтажа и подключения.
То же самое и для ЭДШ, в схеме установки указываются теплоизолирующие разделители тумбы, воздушные зазоры и воздухозаборные щели для обеспечения нормального охлаждения.
Пример по ГВП "Ардо"

Если требования изготовителя оборудования не соблюдать, то электроника быстро выходит из строя и сервисмэн сразу признает не гарантийный случай.
Из реалий.
Мои дети заказали изготовление кухонной мебели частнику (в фирмах уровень знаний "спыцов" еще хуже).
Внешний дизайн и конструкция моих удовлетворила, а я его конструкцию встраивания полностью отверг именно по этой причине.

Парень с высшим строительным образованием и хорошими навыками монтажа даже не имел представления о правильности соблюдения требований изготовителей кухонного оборудования, 10 лет делал, проектировал в Автокаде, а не знал.
Ему объяснил, что или по техтребованиям, или будем искать другого.
Вообщем пришлось самому конструировать зону для ЭВП и ЭДШ-СВЧ комби. Да и для встраиваемых СМ и ПММ.
Пришлось хлопцу все свои чертежи переделывать, но справился. результат нас удовлетворил.
.
А ТСу подсунули бомбу замедленного действия. Мебель может и устоит, а вот техника сдохнет быстро.

Микитович , Сын мой! при параллельной прокладке кабеля в кабельном канале расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 400 мм. При пересечении кабеля в кабельном канале газовой трубы расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 100 мм. При электромонтаже штепсельной розетки для газовой плиты расстояние от розетки до газовой трубы должно быть не менее 500 мм.

ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Может я и не прав, но стакими комплектами газ при проверке отключают, особенно с последними взрывами.

А теплоизолировать горячие установки Базальтовым картоном, недорого и надежно.

Свойства базальтового теплоизолятора:

плохо проводит тепло;
стоек к высокой температуре;
обладает не большой массой;
устойчив к деформации и действиям вибрации;
благодаря использования в качестве материала горной породы он не горюч, а следовательно пожаробезопасен;
устойчив к щелочными и кислотным соединениям;
резкое изменение температуры не влияет на свойства материала;
низкая теплоёмкость;
является диэлектриком и способен поглощать шум.
Применение базальтового утеплителя:

обработка оборудования чувствительного к температуре;
обработка электропечей;
изоляция различных накопителей тепловой энергии;
изоляция печей;
изоляция горячего и холодного трубопровода;
применяется для изоляции газоходов и водонагревателей.
термоизоляция котельного оборудования;
термоизоляция морских и речных судов;
применяются в качестве изоляционных температурных экранов;

Современные электродуховки как правило уже изолированы, дополнительная изоляция приведет к перегреву и выходу из строя.

Читайте также: