Ячеистый стол своими руками из фанеры
Обновлено: 18.05.2024
Фанера – один из самых доступных и качественных древесных материалов и потому её часто используют для изготовления различных предметов интерьера. Особой популярностью этот материал пользуется у людей, которые создают мебель в домашних условиях. Даже при отсутствии опыта, собрать простой журнальный столик из фанеры или ячеистый стол-верстак, не составит особого труда.
Что такое фанера
Фанера представляет собой плиту из тонких слоёв древесины, склеенных между собой. Этот материал отличается прочностью, лёгкостью в обработке и доступной стоимостью. Благодаря множеству преимуществ, фанера является достойной альтернативой натуральному дереву.
Некоторые особенности работы с фанерой
Также при выборе материала следует обратить внимание на класс водостойкости. Плиты класса ФК подходят только для изготовления домашней или офисной мебели, а вот класс ФСФ подойдёт для уличного использования. Выбирая фанеру для столешницы, лучше остановиться на ламинированных плитах толщиной не меньше 20 мм.
Плюсы и минусы самодельной мебели из фанеры
Самостоятельное изготовление мебели из фанеры имеет множество преимуществ:
- лёгкость работы с материалом;
- низкая стоимость;
- прочность конструкции;
- гибкость материала;
- экологичность
- свобода в выборе дизайна.
Основные виды столов из фанеры
Мебель из фанеры отличается надёжностью и практичностью. Из этого материала изготавливают разные модели столов для офиса, дома, дачи и сада.
Фанерные столы для кухни должны быть надёжными и влагоустойчивыми. Для изготовления такой мебели лучше использовать ламинированные плиты толщиной не менее 20 мм.
Сборка небольшого журнального столика из фанеры – это очень простой процесс. Конструкция получается лёгкой и мобильной. Наиболее популярны модели со столешницами круглой или овальной формы.
Фанера может быть использована для изготовления садовых столиков, но, обязательным условием для уличных изделий, является покрытие защитными средствами. Без влагоотталкивающего слоя, фанерная конструкция быстро придёт в негодность.
Ламинированные плиты фанеры – это самый популярный материал для изготовления офисной мебели. Из неё делают полки, тумбочки, шкафы для бумаг, а также письменные и компьютерные столы.
Благодаря небольшому весу, мебель из фанеры легко транспортировать и переносит в нужное место. Столы со складным механизмом, обладают ещё большей мобильностью. Такие модели также будут актуальны для малогабаритных квартир.
Такие столы могут легко превращаться из маленьких журнальных столиков или тумб, в полноразмерные столы. Чтобы изделие было надёжным, не стоит использовать тонкие плиты или дешёвую фурнитуру.
Как сделать стол из фанеры своими руками
Чтобы изготовить столик из фанеры, понадобится лишь свободное время и немного усилий. Работать с фанерой очень просто и, если внимательно следовать инструкции, всё обязательно получится.
Чертёж и размеры стола из фанеры
Перед изготовлением деталей, следует подготовить схематический рисунок, с указанием всех размеров. Чертёж может быть нарисован от руки или сделан с помощью компьютерной программы.
Материалы и инструменты
Чтобы получить прочный и красивый стол, очень важно выбрать качественный материал. Плита фанеры для столешницы не должна быть очень тонкой. Минимальная толщина может составлять 10-15 мм, но лучше использовать листы от 20 мм. Также необходимо выбрать материал для ножек фанерного стола:
- металлические трубы;
- брусья из дерева;
- основание из фанеры.
В зависимости от толщины используемой фанеры, необходимо подготовить инструмент для вырезки деталей. Для самых тонких плит толщиной 3-5 мм, достаточно будет простого канцелярского ножа, фанера от 5 до 10 мм распиливается ножовкой или лобзиком, а материал толщиной более 10 мм предполагает использование электролобзика или дисковой пилы.
Также для работы с фанерой понадобятся:
- циркуль;
- рулетка;
- уровень;
- карандаш;
- шуруповёрт;
- машинка для шлифовки;
- наждачная бумага;
- струбцины;
- мебельный степлер;
- морилка;
- краска;
- кисти и валик.
Как сделать простой фанерный стол
Пошаговый алгоритм изготовления простого фанерного стола для кухни, включает такие этапы:
- Исходя из выбранной модели составляют чертёж с указанием габаритов стола и размерами деталей.
- Из плотного картона изготавливают полноразмерные шаблоны всех элементов стола.
- На фанерную плиту наносят разметку с помощью карандаша и картонного шаблона.
- Все элементы аккуратно вырезают с помощью подходящего инструмента.
- Готовые детали тщательно шлифуют, чтобы избавится от шероховатостей и неровностей. Особое внимание уделяют стыкам.
- На всех деталях простым карандашом отмечают места установки крепежей.
- В размеченных местах просверливают отверстия. Сперва используют сверло меньшего диаметра, а после дополнительно обрабатывают большим.
- Все детали плотно соединяют с помощью саморезов, не оставляя зазоров, а места креплений прячут под специальными заглушками.
- Готовый стол при желании покрывают лаком или окрашивают.
Как сделать ячеистый стол из фанеры
Ячеистый стол – это необычная конструкция, которую используют для работы с гипсокартоном, фанерой и другими листовыми материалами. Главной особенностью такого стола, является отсутствие крепёжных элементов. Все детали изделия, кроме ножек, соединяются за счёт специальных ячеек. Ячеистый стол можно легко собрать и разобрать, без использования каких-либо инструментов. Для изготовления такой модели, достаточно следовать пошаговой инструкции:
- Для ячеистого стола лучше всего использовать ламинированные плиты из берёзы. Толщина листа должна составлять не меньше 1,5 см, а размеры – 122*244 см.
- На плиту фанеры переносят изображение всех деталей стола.
- Из листа материала аккуратно выпиливаются детали, со всеми необходимыми отверстиями на них.
- Элементы каркаса соединяются между собой с помощью ячеек.
- Детали для ножек скрепляют под прямым углом с помощью саморезов.
- Каркас и ножки также соединяют без использования крепёжных элементов.
Готовый верстак может быть использован мастерами для самых разных задач. При желании на отверстия можно установить заглушки, превратив его в обычный стол.
Обработка и декор готового изделия
| Шлифовка | Когда стол из фанеры будет готов, его поверхность необходимо отшлифовать и покрыть морилкой. Эти процедуры позволят избавиться от неровностей и защитить древесину. |
| Покрытие лаком | После того как морилка полностью высохнет, столешницу можно покрыть лаком или покрасить. Если для изготовления использовалась качественная фанера, то лучше сохранить природный рисунок и использовать лишь прозрачный лак. |
| Окантовка | Чтобы края столешницы выглядели аккуратнее, можно использовать специальную окантовочную ленту. |
Особенности изготовления разных моделей столов из фанеры
Фанера является популярным материалом, поэтому из неё изготавливают самые разнообразные столы. Некоторые модели выделяются среди остальных и заслуживают особого внимания.
Главной особенностью такого стола, является возможность изменять угол наклона столешницы. Механизм очень простой и основывается на установке планки в нижней части столешницы, которая фиксируется в специальных ячейках.
Это самая простая в изготовлении модель. Материалами для стола являются покупные ножки-шпильки и лист фанеры нужного размера. Сборка предполагает лишь обработку столешницы и монтаж опор. Чтобы такая конструкция была надёжной, следует использовать фанеру толщиной более 2 см.
Из фанеры легко можно сделать не только журнальный или обеденный столик, но полноценный секционный стол для домашней студии. Основным материалом изготовления такой модели является фанера, но, также задействованы несколько цельных деревянных досок и реек. Сборка такого студийного стола не займёт много времени и поможет сэкономить немалую сумму денег.
Такая модель представляет собой раскладной комплект из стола и двух лавочек. Все детали конструкции изготавливают исключительно из фанеры. Готовый стол получается очень лёгким и практичным. Его удобно брать с собой на природу или использовать на даче. Единственным недостатком такого стола, является хлипкость конструкции.
Небольшой округлый столик из фанеры станет отличным дополнением интерьера гостиной. Конструкция является максимально простой. Стол состоит из круглой столешницы и двух прямоугольных опорных деталей, расположенных крест-накрест. Особый шарм столику придаст окрашивание в белый цвет.
Эта модель совмещает в себе приятное с полезным. Небольшой столик можно поставить около дивана и разместить на нём журналы, пульты ДУ или другие предметы. Внутри стола, на нижней полке, необходимо расположить небольшую подушку по размеру. Такое место обязательно понравится питомцу.
Такая модель отлично подойдёт для установки на даче, в саду или около бассейна. Основание столика имеет форму усечённой трапеции, а сверху устанавливается небольшая квадратная столешница, с отверстием по центру. Конструкция хорошо дополнит зонт, но удержать его не сможет. Для надёжной фиксации зонта, необходимо изготовить утяжелитель из бетона.
Как своими руками сделать стол из фанеры, пошаговое руководство
Самодельный
Если какой-либо из столов в доме приходит в негодность, его нужно поменять на новый. Качественная мебель в магазине стоит дорого, а дешевые изделия не отличаются большим сроком эксплуатации. Как вариант, можно сделать стол из фанеры своими руками, для его изготовления нужен минимум материалов и инструментов. Мебель получается прочной, надежной и полностью соответствует дизайну помещения.
Преимущества самостоятельного изготовления
Фанера состоит из нескольких слоев тонкого шпона, которые склеиваются между собой. Листы, которых в полотне от 3 до 23, складываются перпендикулярно друг к другу и склеиваются под прессом. Материал обладает следующими свойствами:
- Прочность. При изготовлении фанеры каждый новый слой увеличивает прочность предыдущего, поэтому стол будет служить длительное время.
- Гибкость. Материал позволяет сделать оригинальный декор, не трескаясь и не деформируясь при сгибании.
- Простая обработка. Легко резать и обрабатывать простыми инструментами.
- Невысокая стоимость. Фанера считается одним из самых дешевых строительных материалов.
Сырьем для изготовления стола из фанеры может стать материал марки Ш-2, который перед использованием обрабатывается с двух сторон.
Если мебель предполагается устанавливать на улице или в помещении с повышенной влажностью, то больше подойдет фанера с водостойким покрытием.
Схемы образования фанеры
Сделанный своими руками стол из фанеры имеет ряд преимуществ:
- прочность;
- экологическая безопасность;
- легкость;
- простой ремонт в случае поломки;
- низкая стоимость.
Особенно важна простота обработки материала, с которой справится даже начинающий мастер.
Экологическая безопасность
Простой ремонт в случае поломки
Низкая стоимость
Популярные модели
Фанерные столы можно сделать своими руками для любых целей. Популярными моделями являются:
Кроме того, можно сделать фанерный ячеистый стол, который полностью заменит верстак. Предназначается модель для работы с листовыми материалами, позволяет зафиксировать заготовки, распилить их, обеспечивая удобство.
Ячеистый стол
Материалы и инструменты
Прежде чем начать делать стол из фанеры, нужно приготовить качественный материал. При выборе следует обращать внимание на тип и сорт фанеры, толщину, породу дерева. Кроме того, необходимо приготовить специальные инструменты.
Для резки фанеры разной толщины подходят различные инструменты. Для листа 3 мм вполне подойдет обычный канцелярский нож, до 10 мм используется ножовка или лобзик, а если фанера имеет толщину больше 10 мм, то не обойтись без дисковой пилы или электрического лобзика.
Кроме того, для процесса работы используются такие предметы:
- карандаш;
- циркуль;
- линейка из металла;
- рулетка;
- струбцины;
- наждачная бумага или шлифмашина;
- шуруповерт;
- валик и кисти;
- степлер для мебели;
- краска, лак, морилка.
Обязательно надо приготовить ножки для стола. Производятся они из следующих материалов:
- Металлические трубы. Материал прочный, но, если его не обработать, будет подвергаться коррозии.
- Деревянные бруски. Также долговечный материал, но в условиях повышенной влажности может начаться гниение древесины, поэтому необходима обработка специальными покрытиями.
- Фанерное основание. Выполняется из толстой фанеры в различных конфигурациях.
Важно, чтобы ножки были прочными и надежными, тогда стол из фанеры будет стоять на них устойчиво.
Поэтапный алгоритм изготовления кухонного стола
В мастер-классе описано, как своими руками сделать стол из фанеры. Алгоритм выполнения работы:
- На бумагу переносятся чертежи в соответствии с дизайнерским решением, размерами.
- Вырезание фрагментов. Изображения переводятся на плотный картон, из которого вырезаются детали.
- Подготовка материала. Выбирать нужно качественную фанеру однородного цвета, не имеющую дефектов.
- Разметка деталей. На фанерный лист накладываются картонные шаблоны, обводятся карандашом.
- Вырезка деталей. С помощью инструментов вырезаются все детали: столешница, стойки или ноги.
- Обработка поверхностей. Все детали шлифуются наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Особенно тщательно шлифуются стыки, так как элементы должны вплотную прилегать друг к другу.
Далее нужно проделать следующие шаги:
- Наметка расположения крепежных элементов. Карандашом делаются отметки в местах, где будет расположен крепеж.
- Сверление отверстий. Сначала просверливаются отверстия с диаметром, который меньше, чем у саморезов. Потом верх отверстий обрабатывается сверлом, у которого диаметр больше.
- Соединение деталей. Составляющие (столешница, ножки, боковые вставки) соединяются саморезами. Важно, чтобы между деталями не было зазоров. На шляпки саморезов надеваются специальные заглушки.
- Финишное покрытие. По собственному усмотрению столешница и другие детали покрываются лаком или краской.
Важно, чтобы стол из фанеры был устойчивым, поэтому можно дополнить ножки горизонтальными перекладинами.
Подготовить материалы
Разметить столещницу
Нарисовать скругление на углах
Вырезать закругления
Отшлифовать боковины
Отшлифовать поверхность столешницы
Вырезать планку жесткости
Разметить детали ножек
Вырезать все поверхности и обработать
Наметить расположение крепежных элементов, просверлить отверстия
Соединить детали
Покрыть лаком или краской
Пошаговый мастер-класс по созданию ячеистого стола
Создание ячеистого стола облегчит процесс работы с листовыми материалами с большой площадью. Верстак можно собрать наподобие конструктора, используя саморезы только для крепления ножек. Получившийся фанерный стол легко разбирать и собирать, что удобно при транспортировке или хранении. После составления чертежей и перенесения вырезанных деталей на картон можно приступать к изготовлению верстака пошагово:
- Подготовка материала. Ламинированная фанера должна иметь размеры 122 х 244 см, толщину – не менее 1,5 см. Лучше брать сырье из березы.
- Нанесение деталей на фанеру и вырезание. На листе материала обводятся все детали и вырезаются.
- Выполнение технологических отверстий. На готовых элементах выпиливаются отверстия. Большие пропилы и отверстия потребуются при работе на столе, тоненькие, расположенные в боковых частях и в центре, пригодятся для монтажа верстака.
- Сборка. Детали собираются за счет пропилов.
- Подготовка ножек. Два элемента соединяются под прямым углом, на каждом делаются пропилы, с помощью которых ножки фиксируются к столу.
Конструкция выдерживает значительный вес, работать можно с материалом больших размеров. Ячейки используются как удобно, по своему усмотрению, а установив заглушки, модель превращают в обычный стол.
Подготовить материалы, нанести детали на фанеру и вырезать
Выполнить технологические отверстия
Планки после обработки
Собрать конструкцию
Сделать пропилы на ножках
Соединить ножки с каркасом стола
Видео
Советы по изготовлению распиловочного стола из влагостойкой фанеры
Виды
При ремонте или строительстве, изготовлении мебели и в других ситуациях, требующих обработки пиломатериалов, может понадобиться циркулярный станок. Мастера, работающие с древесиной, отмечают, что распиловочный стол намного удобнее и безопаснее в эксплуатации по сравнению с ручной пилой. Более того — точность выполнения действий при этом гораздо выше. Сделать такой станок можно своими руками — зачастую так получается выгоднее и быстрее. Кроме того, самостоятельно изготовленная конструкция будет точнее соответствовать требованиям мастера.
Особенности конструкции
Конструктивно самодельный распиловочный стол выглядит достаточно просто. Станок состоит из несущей рамы для крепления мотора, передаточного узла и рабочего стола с прорезью для режущего диска. Конструкция оснащается упорами для направления заготовки и защитным экраном, предотвращающим попадание стружки, а также повышающим безопасность работы.
Обязательные требования к распилочному столу:
- жесткая, устойчивая конструкция;
- гладкая поверхность столешницы;
- безопасное крепление диска;
- ограждение, защищающее оператора станка (стола);
- легкий доступ к управляющему устройству (кнопкам пуска и остановки).
Оборудование должно устанавливаться на каркасе, опирающемся не на сплошные листы, а на ножки. Это повышает удобство работы, хотя делает пильный стол менее устойчивым. Для повышения стойкости станину можно сделать из металла или укрепить металлическими элементами. Безопасность обеспечивается не только защитным экраном, но еще креплением диска с нижней (внутренней) стороны. Дополнительные требования зависят от особенностей работы — вспомогательные элементы помогают точнее обрабатывать детали, распиливать более длинные доски, а также толстые бревна.
Делая пильный стол своими руками, можно получить целый ряд преимуществ — начиная от снижения затрат до возможности изменить конструкцию так, как это нужно мастеру. При желании можно заменить часть деталей более выгодными по стоимости, использовать материалы, оставшиеся от ремонта или строительства. Единственный минус циркулярной пилы, самостоятельно закрепленной на станке, — снижение точности позиционирования заготовок. Но этот момент еще во многом зависит от мастерства самого исполнителя.
Жесткая, устойчивая конструкция
Гладкая поверхность столешницы
Безопасное крепление диска
Ограждение, защищающее оператора станка (стола)
Материалы
При сборке стола для распила из ДСП своими руками следует соблюдать оптимальный баланс между функциональностью, безопасностью, затратами времени и средств. Добиться этого можно, подобрав детали и материалы с нужными параметрами. Уменьшить затраты получается, задействовав старые детали других конструкций — мебели, каркасов деревянных домов и хозпостроек.
Столешница
Главные требования к пильному столу — устойчивость к сильной нагрузке, ударам и вибрации. Столешница должна быть достаточно гладкой для перемещения, не прогибаться под весом от 50 кг. Подходящими вариантами могут стать:
- Металл (сталь или дюралюминий) толщиной 3–5 мм. Преимущества металлических столешниц — высокая прочность, почти неограниченный срок службы, недостатки — большой вес, приличная стоимость.
- ЛДСП или влагоустойчивая фанера толщиной не менее 2 см. Стоимость такого варианта будет самой выгодной, однако прочность заметно снижается.
- Текстолит толщиной 15–20 мм. Материал получается более прочным по сравнению с фанерой, но уступает металлу. По стоимости текстолитовые столешницы тоже находятся между металлическими и фанерными листами.
Не рекомендуются в качестве материала для столешницы пластик, древесно-стружечная плита или ОСП. Конструкция, изготовленная из этого сырья, будет неустойчивой к вибрации от пилы. Делать стол полностью из натурального дерева можно — но слишком дорого.
Сократить расходы, повысив прочность, получится, используя комбинации материалов — например, обитую листовым металлом толстую фанеру.
Станина
В основании стола для распиловки досок могут стоять деревянные брусья, закрепляемые под крышкой для повышения жесткости. Элементы с сечением не меньше 5 х 5 см размещают, отступая на 50–90 мм от края столешницы. Для распиловочного стола рекомендуется выбирать бруски из твердых пород дерева — бука, граба, дуба. Преимущества дерева — невысокая стоимость, простой монтаж с помощью саморезов. Недостатки — меньшие прочность и срок службы, высокая вероятность возгорания.
Верхнюю часть каркаса стола для распила ДСП и других материалов часто делают своими руками из тех же листов, которые выбрали для столешницы. Для ножек деревянной конструкции рекомендуется использовать брус, закрепив его с помощью металлических уголков. Плюсы и минусы опор из дерева аналогичны особенностям сделанной из того же материала станины.
Основой стола для раскроя и распиловки досок может стать металл. Устойчивость повышается при выборе металлических уголков или швеллеров со сторонами 25–50 мм. Для экономии их покупают в пунктах приема металлолома или заменяют профильными трубами. Детали каркаса соединяются сваркой. Использование болтовых соединений не рекомендуется из-за возможности раскручивания под действием вибрации. Причины выбора металлической станины — максимальная прочность, надежность, простой уход. Минусы — высокая стоимость, необходимость использования сварочного аппарата.
Деревянные брусья
Выбор габаритов
Выбирать размеры распиловочного стола стоит в зависимости от квадратуры мастерской. Небольшая площадь помещения позволяет использовать столешницу 50 х 50 см. Делать распиловочный стол меньше не имеет смысла — пользоваться им будет затруднительно при обработке длинных заготовок. Универсальный размер, обеспечивающий удобное пиление ЛДСП, — 80 х 80 см.
Максимальные рекомендованные габариты распиловочного станка — 120 х 120 см.
Для соблюдения требований безопасности пилу рекомендуется размещать посередине столешницы на расстоянии не менее 25 см от края — именно этот показатель и приводит к минимальной ширине в 500 мм. Расположение распиловочного диска также зависит от того, как именно его будут использовать. Всего существует три разновидности конструкции:
- для продольного распиливания;
- для поперечного распиливания;
- универсальные.
Глубина и расположение установки диска зависят от обрабатываемых на станке заготовок. Для досок и фанеры он должен выступать над столешницей на 50–80 мм, для бревен — на 110–125 мм. Высота верхней части каркаса из листов фанеры или ЛДСП может быть в пределах 35–40 см. Если делать станину только из бруса, этот параметр зависит от сечения. Оставшуюся часть конструкции представляют деревянные ножки, размер которых мастера обычно выбирают под свой рост. Общая высота распиловочного стола составляет около 1,0–1,1 м, но может уменьшаться до 900 мм.
Создание чертежа
Первый этап создания станка для обработки древесины — чертежи распиловочного стола. Их можно не составлять, подобрав подходящий вариант на тематических сайтах или форумах. Но лучше сделать хотя бы простейшую схему самостоятельно, учитывая имеющиеся в наличии материалы и выбранные размеры.
На чертеже отмечают все нюансы, которые понадобятся для подготовки материалов, указывают места крепления опор и углы их наклона, если ножки стола не перпендикулярны столешнице. На рисунке стоит отметить также место для крепления блока включения и выключения пилы. При самостоятельном составлении схемы соблюдение масштаба и точных пропорций необязательно. Главное — правильно указать размеры всех будущих деталей для распиловочного станка.
Этапы изготовления
Перед сборкой станка для распила досок, бревен и заготовок следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобятся:
- влагостойкая фанера;
- листовой материал, подходящий для изготовления корпуса;
- элементы для корпуса и ножек (бруски 40 на 40 мм).
Крепление будет выполняться саморезами с помощью шуруповерта. Все необходимые детали пилят электролобзиком. Также готовится пила с диском подходящего диаметра.
Алгоритм создания стола:
- Распиливание всех деталей на части с нужными размерами.
- Разметка участков крепления пилы и ножек на столешнице.
- Изготовление корпуса, который обычно представляет собой ящик прямоугольной формы без крышки и дна.
- Установка столешницы.
- Вырезание отверстия, которое должно быть на 5–10 мм длиннее и на 4–6 мм шире диска.
Если распиливать материал под определенным углом, то получившаяся прорезь должна напоминать по форме трапецию (перевернутую). Для ровного пиления делается обычное отверстие. Перед выпиливанием паза следует приложить пилу и откорректировать отметки.
Распиливание всех деталей на части с нужными размерами
Разметка участков крепления пилы и ножек на столешнице
Изготовление корпуса
Установка столешницы и вырезание отверстия
Подготовка к установке пилы
Как правильно установить пилу
Следующий этап — правильная установка пилы на верхней поверхности пильного стола. Для этого исполнитель работ должен выполнить такие действия:
- Установить инструмент таким образом, чтобы его рабочая часть заходила в заранее подготовленный паз.
- Разметить места для лемешных болтов М8 с потайной головкой (ими будет крепиться распиловочный диск).
- Просверлить фанеру сверху, чтобы получились одинаковые отверстия диаметром около 8 мм.
- Сделать зенковку, чтобы утопить шляпки болтов.
- Аккуратно установить металлический распиловочный диск и тщательно затянуть болты снизу, используя гайки с пружинными шайбами.
Работа по изготовлению станка требует большой сосредоточенности и концентрации внимания. Малейшая ошибка может привести к тому, что придется начинать все заново.
После закрепления конструкции на столе нужно установить блок для включения и выключения мотора дисковой пилы. В корпусе вырезается отверстие, выключатель крепится болтами и универсальным клеем. От блочка должно идти два отдельных кабеля. Один — к инструменту, второй — к ближайшей электрической розетке.
При самостоятельной сборке подобного агрегата стоит учитывать производительность мотора, а также максимальную мощность электродвигателя. В данном случае специалисты советуют остановить свой выбор на двигателе, мощность которого не превышает 1000–1200 Вт, в противном случае эксплуатация может быть небезопасной. Да и более мощная пила подразумевает более тяжелый и устойчивый стол.
Установить инструмент таким образом, чтобы его рабочая часть заходила в заранее подготовленный паз
Разметить места для лемешных болтов М8 с потайной головкой
Установить металлический распиловочный диск и тщательно затянуть болты снизу
Установить блок для включения и выключения мотора дисковой пилы
Изготовление упоров
Последний этап изготовления распилочного стола своими руками — установка упоров. Стандартная деталь большинства циркулярных станков — направляющая для продольного реза. Традиционно упор изготавливают из алюминиевого карниза или деревянного бруска. Размер его выбирают так, чтобы деталь проходила по всему столу — параллельно пиле и от края до края.
Часто используются на распилочных столах и поперечные упоры. С их помощью выполняют резку деталей под углом 90 градусов и торцевание досок. Для изготовления упора следует выполнить такие действия:
- Подготовить обыкновенный фанерный лист толщиной 1 см.
- Закрепить на нем брусок высотой не ниже 2 см.
- С нижней стороны основания закрепить вторую рейку, перпендикулярную первой.
- Отрезать лишнюю часть основания.
К обрабатываемым заготовкам поперечные упоры крепятся с помощью струбцин или крепежных устройств, сделанных из деревянных шайб. Такие самодельные зажимы обеспечивают крепление направляющих на деталях практически любой ширины. Если же брусок с нижней стороны основания закрепить под углом 45 градусов, получится угловой упор. После завершения всех работ поверхность циркулярного стола можно обработать шлифовальной машинкой и покрыть слоем защитного лака. Это убережет ее от различных механических повреждений, да и в целом продлит срок службы.
Возможно, внешне такой стол выглядит не так привлекательно, как фабричный. Однако с технической точки зрения ничем ему не уступает, поэтому даже начинающий плотник может смело браться за его изготовление.
Подготовить детали для продольного упора
Собрать кронштейны для крепления
Установить планку на стол
Скрепить части для поперечного пиления
Прикрепить поперечные упоры с помощью струбцин
Поперечный упор готов
Зацените: сделал стол
TL;DR В статье описывается мой опыт постройки стола c нуля из фанеры. От проектирования до сборки.
Я очень долго страдал от плохих столов. Все они неудобные, плохого качества, маленькие и, самое главное, ШАТКИЕ. Более-менее приличные столы стоили тысячи долларов. В итоге я решил изготовить стол самостоятельно.
Основные требования к столу:
- Устойчивость! Предметы на столе не должны трястись, если резко положить руки на стол или оттолкнуться от него. Мой стол весит ~120кг. С его края можно делать сальтухи, при этом на другом конце паять SMD компоненты.
- Ширина и глубина столешницы. Столы шириной 60 см — это унижение. Мне нужно иметь запас по глубине, чтобы можно было отодвинуть ноутбук вперед, и при этом получить достаточное рабочее пространство.
- Вместительность. Мне нужны полки, чтобы разместить там оборудование: паяльники, лабораторный блок питания, осциллограф, аудио усилитель и т.д. При этом полки должны быть так же устойчивы, как и стол.
- Цена. Я не готов выложить за стол несколько тысяч долларов. Мой стол обошелся в ~$300 с учётом покупки всего инструмента для сборки и покраски.
3D-модель
Для расчета материалов я замоделил стол в SketchUp. До этого никогда ранее не работал с программами для моделирования. В целом, оказалось достаточно просто.
Сейчас бесплатная версия Sketchup стала полностью браузерной, что мне не очень нравится. В интернете можно найти старую десктопную версию, ей пользоваться комфортнее.
Там же можно поиграть с цветами. Я решил красить стол в чёрно-зеленый.
Распиловка фанеры
Было решено делать столешницу и стенки толщиной 42 мм, чтобы уж наверняка получить устойчивый стол. Для этого была заказана распиловка фанеры толщиной 21 мм. В дальнейшем предполагалось соединить два листа в сэндвич, чтобы получить нужную толщину стенок.
Про фанеру нужно знать следующее:
Сорт определяет качество поверхности. Фанера сорта 4 будет иметь отверстия от сучков. Я выбрал фанеру сорта 2/2. Через дробь указывается сорт фанеры с обратной стороны. Можно было бы взять фанеру более низкого сорта и доработать дефекты поверхности шпаклёвкой.
Влагостойкость. Фанера бывает ФК (Фанера + Карбамидоформальдегидный клей) и ФСФ (Фанера + Смоляной Фенолформальдегидный клей). Вторая отличается повышенной влагостойкостью. В помещении достаточно ФК.
Толщина. Несмотря на то, что существует фанера и 40 мм, в моём случае оказалось дешевле слепить нужную толщину из двух листов. Верхние полки было решено делать толщиной 21 мм, то есть из одного слоя.
Из 3D-модели я смог легко получить нужные размеры для распиловки. При расчёте важно учитывать толщину пилы, 4 мм, и 10 мм обрезку листа по краям. Так как я сначала не учёл этих моментов, пришлось пересчитывать. В результате было решено пожертвовать двумя деталями.
Кликабельно
В интернете множество сайтов предлагают услуги распиловки фанеры с доставкой, так что не пришлось никуда ехать. Заказанная фанера приехала сама через два дня, нарезанная на нужные детали. Стоимость фанеры с распиловкой вышла 8100 руб. ($120) за материал + 1100 руб. ($20) доставка.
Фанера, распиленная на детали. (кликабельно)
Сборка
Ранее я не имел подобного опыта, доводилось только собирать мебель из IKEA. Пришлось купить мощный шуруповёрт. Из расходников: саморезы, шурупы мебельные «конфирмат», уголки, наждачная бумага, краска, лак.
Наверняка показанное здесь может вызвать негодование опытных мастеров из-за нарушения технологии. Прошу прощения за качество фото, в тот момент не планировалось это где-либо публиковать.
Столешница и боковые стенки были сложены из двух листов и скручены саморезами. Для надежности я зачем-то решил дополнительно промазать их внутри клеем ПВА. Бутылки сверху для лучшего склеивания листов между собой.
Два листа фанеры, скрученные саморезами и проклееные клеем. Бутылки прижимают листы.
Перед вкручиванием саморезов под них просверливалось отверстие тонким сверлом и делалось углубление под шляпку так, чтобы шляпка самореза уходила чуть ниже уровня поверхности (вроде, это называется «потай»).
Сверло для углублений под шляпку самореза
Углубления от шурупов были покрыты шпаклёвкой по дереву и зашкурены. На удивление, шпаклёвка по дереву при впитывании в древесину становилась очень прочной.
Дырки от саморезов покрыты шпаклёвкой для дерева
Боковые стенки были соединены со столешницей обычными оцинкованными уголками. Наверняка можно было сделать эстетичнее, применив скрытый крепеж, но способ с уголками очень прост, не требует точных замеров и достаточно надежный.
Стальной оцинкованный уголок — дёшево и просто
Оценить размер столешницы можно относительно ноутбука ThinkPad X220. Видно, что глубина стола позволяет вместить около четырёх размеров ноутбука.
Параллельно были собраны полки. С ними пришлось помучаться из-за моей криворукости. Изначально полки предполагалось соединять только шурупами конфирмат, без уголков, так, чтобы креплений вообще не было видно. Для этого нужно было точно просверлить отверстия в торцах досок. Но разметка отверстий получилось не очень точной и часть шурупов не входила до конца. В итоге я решил плюнуть и так же использовать уголки. Сверху видны дырки от шурупов, которые насквозь входят в торцы досок.
Сборка полок оказалась самой сложной
Покраска
Самый приятный процесс. Оказывается, современные краски вообще не пахнут, сохнут за полчаса, и очень приятны в работе, так что стол можно было красить прямо в квартире без дискомфорта.
Покраска — самый приятный процесс
Покраска полок
Финальная сборка
Я опасался, что полки будут недостаточно надёжно закреплены к столешнице и будут «ходить», поэтому помимо конфирмата скрепил ещё уголками. Сейчас я считаю, что это было лишним, так как уголков было вполне достаточно, а разметка отверстий под сквозной шуруп оказалась слишком трудоёмкой.
Помимо уголков в каждую из трёх досок снизу входило по три мебельных шурупа. Отвечая на вопрос: недокрученные шурупы на фоне были вручены полностью, это просто примерка, чтобы можно было подвинуть центральную доску.
Видны оцинкованные уголки, скрепляющие полки со столешницей. Потом они будут закрашены в чёрный.
На всех передних торцах столешницы и полок была убрана фаска (острый угол) с помощью грубой наждачки. Сделать это оказалось проще, чем я предполагал. Так что острый край стола не впивается в руки, как у тех же столов IKEA.
Острые края столешницы были сточены
Кабель-менеджмент
Для укладки кабелей сзади был прикручен самый большой пластиковый короб. В него уложены провода, выходящие к боковинам.
С обеих сторон я прикрутил удлинители (в некоторых регионах России их называют «пилот») на восемь розеток.
В итоге под столом нет кабелей, кроме одного, уходящего от розетки вверх, в короб. На тумбу с ящиками можно не обращать внимание, она будет убрана из под стола.
Никаких кабелей под столом.
Ящики
Нужно было где-то хранить инструменты, и я купил приставную тумбу с ящиками в IKEA. Она идеально подошла по высоте, чтобы встать под стол.
Тумба из IKEA с выдвижными ящиками
Я попробовал разместить её внутри стола, но это оказалось неудобным, так как отрезало часть рабочей поверхности. В итоге тумбу я разместил сбоку снаружи стола. Также оказалось, что вещи с дальнего края столешницы постоянно сваливаются за борт. Поэтому была добавлена перегородка, закрывающая наглухо нижнюю полку. В ней были просверлены отверстия для кабелей.
Тумба снаружи оказалось удобнее. Задняя стенка была закрыта листом фанеры, чтобы вещи не падали со стола.
Колонки
Захотелось слушать музон не только в наушниках. Поэтому к полкам были приделаны «уши» для колонок. Также появился монитор на кронштейне, приделанный к внутренней стенке полки.
Примерно так стол выглядит сейчас.
Подставки для колонок
Тест на устойчивость
Голый стол без оборудования весит около ~120 кг. Вместе с колонками, приборами, монитором — уже ~160 кг. Несмотря на то, что такой вес очень затрудняет перемещение стола, он несёт в себе главное достоинство — УСТОЙЧИВОСТЬ!!111. Я могу собирать карточный домик на одном конце стола, пока на другом танцуют.
Видео с демонстрацией устойчивости стола (15 МБ)
Вывод
В целом, я очень доволен результатом. Даже без опыта вполне можно собрать приемлемый стол за два-три дня. Ничего подобного за $300 купить нельзя. Этот пост я пишу спустя год пользования столом и могу трезво рассказать о достоинствах и недостатках, без которых не обошлось.
Стол для работы
Привет пикабушники. Занимаюсь ремонтом квартир и мне понадобилась вот такая штука.
На заказ дорого((( Никто не сможет скинуть ссылку на чертежи такого изделия. Сам не нашел абсолютно ничего. Заранее спасибо.
Хуевенькие ремонты вы делаете, очевидно, если даже не можете набросать чертежик приспособы для своей работы.
Ну если ты такой не можешь сам расчертить, то это уже печально.
Причем, он будет не сильно прочным. Потому что по факту основная нагрузка ляжет
на среднее перекрестье длинной стороны. И все будет зависеть от его исполнения.
как можно заниматься ремонтом, будучи не в состоянии самостоятельно нарисовать чертеж такого стола?
Надеюсь вы не в моём городе. Не хотелось бы случайно нарваться на такого "специалиста". А то я ремонт затеяла.
Хлипковатая конструкция. При подъеме ножки могут выскочить.
Обратите лучше внимание на разборные кОзлы от Кнауф.
- Домов строите? - Нет, показываем. - Ненадежное
Ответ на пост «Мироженное»
В студенческие годы, будучи на 2-3 курсе строительного колледжа, сдавали итоговую курсовую по архитектуре. Тут сделаю небольшое отступление для понимания масштабов. Курсовая работа состоит из пояснительной записки и двух листов формата А1 с чертежами фасада, разрезов, узлов и т.п. С тырнета приложу пример:
Итак, вы получили задание, подобрали конструкции и начинаете чертить. Нет, не на листах. На миллиметровках.
Каждый элемент начертили, сдали, получили добро на перенос данных чертежей на листы и погнали. К слову, все карандашиком, никаких ваших автокадов и тому подобного. И вот тут начинается сама история. Преподаватель - женщина неопределенно-бальзаковского возраста, складирующая "горшочные" цветы по всей аудитории, подсобке, подоконниках и т.д.
Где-то неделя до защиты. Чертеж почти готов, несу на проверку. По результатам - перечеркнутый ручкой лист - "неправильно расположила узлы". Окей, не торопимся, время есть. Два вечера перечерчиваю, ночью долелываю остаток. Приношу. Итог - максимально жирно перечеркнут какой-то небольшой конструктивный элемент, оказывается он сюда не подходит (ГОСТ говорит что подходит, но у препода свое мнение). Но мы же не хотим разводить грязь на чертеже, значит что? Правильно, перечерчиваем. Потом еще раз перечерчиваем, и еще, и еще, ибо дверной проем тут какой-то не такой, унитаз по размеру не подходит, окно замени на двустворчатое. Каждый раз это было что-то бредовое или настолько несущественное, что даже смешно. По-хорошему все эти "ошибки" находятся за 1 раз и исправляются за 1 ночь, однако шатала она здравый смысл, меня и всех кто не скинулся ей на сраный грунт под цветочки. За день до защиты по результатам проверки находят еще какую-то муть, которую препод радостно зачеркнула жирным карандашом. Понятное дело, перечерчивать некогда, стараешься максимально аккуратно стереть и переделать только исправленное. На резонный вопрос какого, собственно, черта поганить чертеж, меня заверили, что занижать оценку за грязь не будут. Ок. Спустя несколько дней после даты общей защиты, после ругательств, после бессонных ночей и множества исправлений, меня таки допустили к индивидуальной защите.
Я не буду описывать свое состояние, думаю, вы сами понимаете. Спала не больше 4 часов 2 недели, а иногда и того меньше. Три дня до защиты я вообще не спала.
Итак, сдаю. С полузакрытыми глазами, абсолютно без запинки, проговорила текст защиты, ответила на все вопросы. И слышу "три, у тебя грязь на чертеже". После всего пройденного я даже слова не сказала, молча забрала зачетку, приехала домой и не сказав, опять-таки, ни слова, легла и отрубилась на два дня.
Я была хорошисткой, без особых талантов но и не троечница. Никогда не давала взяток. Прошло много лет, я работаю по специальности на очень хорошей должности. У меня все хорошо, но при упоминании этой темы все о чем я мечтаю - показать ей трудовую книжку и плюнуть в лицо. Простите, писала на горящем стуле, может сумбурно. Накипело.
Читайте также: