Вытяжка в стол своими руками

Обновлено: 09.05.2024

Наступают холода, а так как я - человек курящий, а на балконе становится всё холоднее, было принято решение окна законопатить, дабы не змерзнуть, а так как от дыма всё-таки необходимо избавляться, решил сделать я бюджетную вытяжку.

Было исследовано множество материала из сети "интернет", но все задумки упирались в три кита: быстро, качественно, дёшево. С первыми двумя - было решено делать всё самому, с третьим - опять гугл в помощь.

Итак считаем: балкон у меня 2,2*4,5= 10 кв.м. (*2,5= 25 кубометров воздушного пространства).

Для нормальной конвекции, в соответствии со СНиП 2.08.01-89 для кухонь с 2-х комфорочными газовыми плитами (расчет на 20 кубм) - не менее 60 кубм/ч, соответственно мне необходимо создать отток воздуха не менее 35-40 кубм/ч воздуха (будем расчитывать на 80 кубм/ч, так как нужно учесть сопротивление воздуховода, и обратного клапана.)
Итак, по-копавшись в сети, выясняем, что вытяжной вентилятор с необходимыми характеристиками стоит от 500р (поток воздуха 80 кубм/ч, шум 40+ дб - очень громко, как фен для волос), было решено использовать китай-кулеры.

Через знакомого (так как лично мне было так быстрее, но можно и на алике найти и заказать), были приобретены двенадцатые gamemax gmx-wfbk, с потоком воздуха 46.5 CFM ( 78 кубм/ч), и громкостью 24 ДБ (довольно тихо).
Так как создаваемое воздушное давление у кулера за счет низких оборотов ниже, чем у высокооборотистого вытяжного вентилятора, ~~физика и математика,~~ научный тык - в помощь)))
Итак:

Были приобретены 4 кулера (по 90р), пара труб, сечением 125мм ( по 75р), обратный клапан (50р), герметики - х*етики (100р), и прямые руки (бесценно). итого потрачено 660р.

Сперва обрабатываем кулеры до необходимой нам формы.

При работе я эксплуатировал шлак-машинку жены)))

Кулеры устанавливаются как можно более плотно в трубу, для создания максимально возможного давления воздуха.

Зазоры между стенками в конце заделаем герметиком, а пока - просто тестим необходимый нам поток воздуха.

Итак, готовим кулеры, готовим трубы:

После того, как мы стали удовлетворены результатом, собираем реактивно-поточную трубу.

Размечаем примерное положение, и погнали)

Каждый кулер аккуратно укрепляем любым герметиком (ну куда-ж без силикона), стараемся не заляпать внутреннюю поверхность корпуса и самое главное - лопасти.

Вот тут - из-за рукожопости появился небольшой цокот и вибрация. Разбор, чистка, и по новой сборка - проблему решила.

Первые два кулера (ближе к выходу), устанавливаются сразу один за другим, так как на них будет самая большая нагрузка от встречного потока воздуха с улицы.

Для двух других - устанавливаются продольные перегородки, для уменьшения завихрений внутри трубы, соответственно - для увеличения давления.

В процессе сборки - тестируем каждый установленный кулер на предмет цокота, биения, вибраций, или повышенного шума.

На видео явно слышен цокот от обмазанных герметиком лопастей одного из вентиляторов, что требует доработки. Звук "как от вертолёта", потому что ветер дует прямо на микрофон.

После устранения всех лишних шумов - придаём внешнему виду приемлемый вид, и собираем всё до кучи:

Инспекцию изделие прошло успешно)))

В процессе первых испытаний, уровень воздушного потока и уровня шума - весьма порадовал, но возникла проблема с забором воздуха из помещения, так как процесс "засасывания воздуха" происходит только в непосредственной близости от отверстия. Буду думать, как эту проблему решить.

Вентиляция в мастерской своими руками: варианты и принципы обустройства системы воздухообмена

Работы, связанные с образованием пыли, выделением ядовитых газов, испарений, требуют обустройства рабочего места и помещения вытяжной системой. В большинстве случаев, вентиляция в мастерской своими руками – это наиболее доступный способ решения проблемы.

Существуют различные варианты построения систем воздухообмена. Мы поможем сориентироваться в их многообразии, рассмотрим особенности построения вентиляции для каждого типа мастерской. Разберем наиболее эффективные и доступные варианты самостоятельной установки.

Виды вентиляционных систем в мастерской

По способу циркуляции воздуха в помещении различают два основных вида вентиляции:

В первом случае движение воздуха происходит за счет разности температур внутри помещения и снаружи.

А во втором циркуляция обеспечивается вентиляторами, создающими в мастерской избыточное давление или разряжение. Такую вентиляцию также называют механической.

Быстрое удаление загрязненного воздуха из мастерской невозможно без механической вентиляции. Но это не значит, что в таких помещениях не используется естественная вытяжка, часто они дополняют друг друга

В свою очередь, принудительная бывает следующих типов:

вытяжная;
приточная;
комбинированная.

Вытяжная вентиляция обеспечивает удаление вредных газов, паров, при этом, чистый воздух поступает в мастерскую естественным путем. Приточная, наоборот, создает избыточное давление внутри помещения за счет забора уличного воздуха, а отработанный выдавливается из мастерской наружу через естественные проемы, щели. При необходимости входной поток может нагреваться, очищаться, либо увлажняться.

Комбинированная система вентиляции мастерской называется приточно-вытяжной. В зависимости от взаимного расположения каналов подачи и удаления воздуха циркуляция может происходить путем вытеснения или перемешивания.

Если приточные вентиляторы находятся внизу, то холодный воздух поднимаясь вытесняет более теплый. При верхнем расположении входного канала, холодный поток распределяется по помещению, опускаясь вниз, перемешивается с более теплым. Затем отработанный воздух удаляется вытяжным каналом.

В зависимости от способа организации, вентиляция в мастерской подразделяется на два вида:

Первая применяется для удаления вредных веществ непосредственно с рабочего места. Ее выгодно использовать для локализации загрязнения, когда единицы оборудования удалены друг от друга по всей площади помещения.

Правильная организация системы аспирации устраняет взрывоопасную древесную пыль, сохраняет здоровье работников. Централизованная система применяется при высокой интенсивности и непрерывности работы в мастерской

Для маленьких мастерских с более компактным расположением станков целесообразно устанавливать централизованную вытяжку.

Также применяются гибридные варианты вентиляции, когда часть станков подключена к общей системе, а часть имеет локальную фильтрацию. В некоторых случаях принципиально отдают предпочтение только локальным системам, для предотвращения разноса мелкодисперсной пыли и других токсичных веществ по всему помещению мастерской.

Особенности обустройства вентиляции в мастерской

Работа в мастерской связана с наличием в воздухе ядовитых и вредных для здоровья веществ. Проектирование и построение вентиляции в таких помещениях зависит от вида работ и характера вредных факторов.

Рассмотрим основные особенности, влияющие на конфигурацию и параметры вентиляционных систем, для разных типов мастерских.

Мелкодисперсная пыль – это основная проблема мастерских занимающихся деревообработкой. Такая взвесь частиц может находиться в воздухе все 24 часа, хотя и не заметна для глаз, но вдыхается легкими. Кроме того, она оседает на всех поверхностях. При любом сквозняке или запуске двигателей станков, инструментов, она снова оказывается в воздухе.

Организация системы пылеудаления (аспирации) усложняется наличием большого количества источников пыли и разных фракций стружки. По этой причине требуется подводить отсасывающие рукава с индивидуальной фильтрацией к каждому станку.

Системы пылеудаления действуют по принципу циклона. Загрязненный воздух всасывается вращательным движением вентилятора и под действием центробежной силы более тяжелые частицы пыли опускаются на дно емкости. Очищенный воздух поднимается вверх. Дополнительно может происходить увлажнение потока для лучшей очистки

Но, кроме вредного воздействия на дыхание, древесная пыль еще обладает пожаро- и взрывоопасными свойствами. Что предъявляет повышенные требования к системам вентиляции в плане исключения электростатики и заземления конструкций.

Мастерская автосервиса относится к помещениям с повышенным загрязнением воздуха. Постоянное наличие выхлопных газов, окиси углерода и азота, аэрозолей, паров бензина, краски и других технических жидкостей предъявляет особые требования к производительности вентиляционной системы. Мощность приточного и вытяжного блока выбирается с запасом, для обеспечения прокачки всего объема помещения с рекомендованной кратностью 20 – 30.

Кроме того, загрязненный воздух должен проходить фильтрацию и отводиться отдельной от общей вентиляции трубой.

Выделяемые при сварочных и слесарных работах продукты горения электродов, дым, гарь и пыль при резке и обработке металла требуют отвода с помощью локальных вытяжек. Что регламентируется ГОСТ 12.3.003, СП 49.13330, ПОТ Р М 020-2001 [22], СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 и правила безопасности при производстве строительно-монтажных, газосварочных и электросварочных работ.

Для ручной электросварки их ориентировочная производительность выбирается из расчета обеспечения воздухообмена от 1500 до 4500 тыс. м 3 *ч/кг, деленного на вес электродов, сжигаемых за 1 час.

При полуавтоматической сварке объем увеличивают до 1700 – 2000 тыс. м 3 *ч/кг.

Оборудование вентиляцией рабочего места сварщика имеет первостепенное значение. Пары металлов и шлака содержат вредные окислы марганца, соединения кремния, титана и других химических элементов, которые приводят к заболеваниям нервной системы, легких, способны накапливаться в организме

Общая циркуляция воздуха распределяется в соотношении притока к вытяжке 1:3 для верхнего яруса, и 2:3 – для нижнего.

Особенность вентиляции кузнечной мастерской – необходимость отвода избыточного тепла, ядовитых газов. Для этого используют локальные отсосы над печами и естественную вентиляцию.

При расчете производительности систем вентиляции для всех типов мастерских по рекомендованной кратности, необходимо учитывать потери тепла в холодное время года. Выбор максимальных параметров будет гарантировать быстрое удаление вредных веществ, но в то же время, потребует затрат на подогрев приточного воздуха. Если рекуперация тепла не предусматривается, лучше остановить выбор на нижних допустимых пределах кратности.

Варианты построения вентиляции в мастерской

В поиске оптимальных способов построения вентиляции для собственной мастерской, приходится пересматривать множество возможных вариантов, прежде чем будет найден наиболее подходящий.

Чтобы облегчить этот поиск, рассмотрим, в качестве примера, наиболее удачные, на наш взгляд, решения по самостоятельному обустройству вентиляции в мастерской.

Для реализации этого проекта использовались: бывший в употреблении центробежный вентилятор «улитка» с электродвигателем 2, 2 кВт, бочка на 40 – 50 литров с горловиной соответствующей входному отверстию «улитки», канализационные пластиковые трубы 110 мм.

Центробежный вентилятор, в отличие от осевого, создает большее давление. Это позволяет строить на его основе более протяженные и разветвленные системы вентиляции в мастерской

Несколько слов о материале воздуховодов. Использование пластиковых канализационных труб для вентиляции – достаточно популярный вариант, в первую очередь, за счет цены. Они в несколько раз дешевле пластиковых и стальных воздуховодов для вентиляции.

Но у канализационных труб есть и свои недостатки:

их нельзя использовать в местах где температура может превышать +60 градусов;
у них нет антистатического покрытия, поэтому их не желательно применять для систем стружко- и пылеудаления;
их диаметры не соответствуют стандартам вентиляционных систем, из-за чего возникают сложности сопряжения с другим оборудованием.

Несмотря на эти недостатки, в большинстве случаев, канализационные трубы с успехом применяются в качестве воздуховодов. Не стал исключением и рассматриваемый вариант устройства вентиляционной системы из подручных материалов.

В этом проекте все основные узлы вытяжки для слесарной мастерской изготавливались своими руками. Опишем кратко этапы проделанной работы.

Так, вначале был произведен капитальный ремонт и доработка центробежного вентилятора. Доработка касалась входного патрубка. Точнее, из-за его отсутствия пришлось изготавливать новый из небольшой герметичной бочки, объем которой позволил бы набирать вентилятору необходимую скорость вихревого потока.

В бочке было проделано боковое отверстие и вклеен отрезок пластиковой трубы с учетом аэродинамики, чтобы входной поток шел по внутренней окружности бочки. Затем под потолком был смонтирован воздуховод из пластиковых труб по центру вдоль всей мастерской.

Бочка в этом проекте выполняет роль ресивера, который создан с перспективой расширения вентиляционной системы, путем встраивания несколько входных патрубков

Центробежный вентилятор создает в бочке мощный вихревой поток обеспечивающий быструю прокачку воздуха по всей системе. Сила его настолько велика, что удерживает пильный диск болгарки на самом удаленном приточном отверстии.

Параметры вытяжной системы получились следующие:

мощность двигателя 2, 2 кВт;
скорость вентилятора 2800 об/мин;
производительность 1000 м 3 /ч – 1500 м 3 /ч;
время вытяжки всего объема воздуха из мастерской 5 – 10 минут.

Вся система имеет 6 приточных отверстий закрываемых самодельными регулируемыми заглушками. Они изготовлены из штатных пластиковых с вырезанными прорезями в крышке, и такими же прорезями в подвижной металлической пластине, закрепленных на одной оси. При их взаимном вращении происходит регулировка притока воздуха.

Так как фабричные системы пылеудаления стоят достаточно дорого, широкое распространение получили самодельные пылеуловители на основе воздушных фильтров от крупных грузовиков типа КамАЗ, тракторов или комбайнов.

Дополнив такой фильтр вентилятором получают неплохой очиститель воздуха, который занимает минимум места и легко переносится в любую часть мастерской.

Производительность такой системы регулируется подбором мощности вентилятора. Подобные фильтры способны очищать объем воздуха от 500 до 1000 м 3 в час, в зависимости от типа. К ним можно подсоединять вентиляторы производительностью до 300 – 400 м 3 /ч.

Пылеуловитель можно подвесить под потолком. Крепление должно позволять периодически снимать оборудование и чистить его. Лучше всего это делать сжатым воздухом на улице

Собрать очиститель воздуха довольно просто. Для этого нужно вырезать фланец, закрепить на оси шпильку на длину фильтра. Далее приклеить к фланцу вентилятор и прикрутить всю конструкцию к фильтру.

Благодаря простоте изготовления и дешевизне, таких фильтров можно сделать несколько и значительно улучшить воздух во всей мастерской.

Основную роль в предлагаемой системе пылеудаления играет фабричный стружкоотсос фирмы JET. Стоимость такого оборудования, в зависимости от параметров, составляет 15 – 40 тыс. руб. Большинство моделей имеют матерчатый пылесборник и мешок для стружки.

Для этого варианта была выбрана наилучшая модель JET DC-1200CK с бумажным фильтрующим элементом в виде съемного барабана. Он оборудован ручным приспособлением для внутренней очистки, что позволяет удалять основную пыль без снятия фильтра.

Вентиляционные трубы выбирались по максимальному обеспечению защиты от электростатики и наименьшему сопротивлению воздушному потоку. Наилучшим образом этим требованиям соответствуют витые трубы из оцинкованной стали.

При их монтаже мультиметром проверялась надежность электрического контакта в узлах соединения. При необходимости контакт усиливался двумя саморезами с противоположных сторон. Весь трубопровод заземлялся. Кроме этого, места соединений обматывались алюминиевым скотчем для герметичности.

Работа в мастерской организована таким образом, что все верстаки и станки могут передвигаться на колесиках в центр помещения и подключаться к вытяжной гофре по мере использования. Благодаря этому в мастерской сохраняется практически идеальная чистота и отсутствие пыли

Кроме аспирации воздухообмен в столярной мастерской обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией.

Выводы и полезное видео по теме

Один из вариантов вытяжки в мастерской:

Где лучше размещать стружкоотсос? Подробнее об этом в следующем ролике:

Вариант обустройства мобильной вытяжки для мастерской:

Рассмотренные выше варианты не охватывают всего множества способов самостоятельного построения вентиляции в мастерской. Но, как минимум, помогут выбрать нужное направление реализации собственного проекта и избежать долгого пути проб и ошибок. Практика показывает, что вентиляционную систему достаточной производительности для мастерской вполне можно сконструировать и установить собственными руками.

У вас остались вопросы по устройству вентиляции в мастерской? Или хотите рассказать другим пользователям о том, как вы организовали систему эффективного воздухообмена и пылеудаления своими силами, используя подручные материалы? Делитесь опытом, задавайте вопросы нашим экспертам — блок комментариев расположен ниже под этой публикацией.

Удобный инструмент для работы — делаем маникюрный стол своими руками со встроенной вытяжкой

Каждая женщина следит за своей внешностью. Особое внимание прекрасные дамы уделяют уходу за руками и ногтями.

Кто–то предпочитает посещать салоны и делать там маникюр, а кто-то любит заниматься данной процедурой самостоятельно. Стоит учитывать, что маникюр – процесс длительный и кропотливый.

Чтобы сделать красивые ногти в домашних условиях, стоит позаботиться о наличии складного столика. Его можно приобрести в магазине по довольно высокой цене, а можно сделать своими руками. Для этого стоит запастись свободным временем, необходимыми инструментами и материалами, грамотными эскизом и терпением.

Материал

Выбирая материалы изготовления, отталкивайтесь от личных пожеланий финансовых возможностей и особенностей помещения. Сделать стол от маникюра можно из:

Как видно, вариантов изготовления столов существует огромное количество. При их выборе необходимо учитывать:

качество;
износостойкость;
безопасность;
долговечность.

Размеры и чертеж

Размеры

Что касается размеров складного маникюрного стола для домашней эксплуатации, то они могут быть разнообразными. При их выборе учитываются габариты комнаты, количество материалов для маникюра, личные потребности.

Оптимальными габаритами для комфортной в использовании конструкции стола считаются:

длина – 110 см;
ширина – 45 см. Имейте в виду, чем шире столешница, тем больше материалов и инструментов вы сможете на ней разместить. Но здесь стоит отталкиваться от наличия свободного места в комнате;
высота – 75-80 см. Такие показатели позволят вам в удобных условия делать маникюр, и исключат развитие нарушений в позвоночнике.

Совет: если помещение небольших размеров — рекомендуется сделать маленькую складную конструкцию, которая не будет загромождать свободное пространство; если размеры помещения позволяют, можно изготовить довольно вместительный стол с откидной столешницей.

Форма столешницы может быть:

прямоугольной;
изогнутой;
закругленной;
угловой;
фигурной;
Т – образной.

На каком варианте остановить выбор, всегда решает потребитель. Главное, чтобы выбранные размеры мебельного предмета гармонично вписывались в общий интерьер помещения, и были удобными в эксплуатации.

Чертеж

Прежде чем приступить к изготовлению складного маникюрного стола своими силами, необходимо сделать предварительный чертеж. Тогда вам удобнее будет собирать конструкцию и не допускать ошибок при работе.

Что касается чертежа, то его можно сделать самостоятельно или воспользовавшись специальной программой на компьютере для мебельщиков. Конструкция складного стола может быть самой обычной, состоящей из небольшой тумбы для размещения маникюрных принадлежностей и откидной столешницы. Если же позволяют размеры помещения то изделие можно укомплектовать стеллажами, полками, поставками.

Внимание: при составлении грамотного чертежа, помимо указания всех необходимых размеров, стоит указать месторасположение отверстий для встроенного оборудования.

Инструменты

Из инструментов готовим:

карандаш и рулетку;
электролобзик;
ножницы;
шуруповерт, при его отсутствии подойдет крестообразная отвертка;
шестигранные ключи;
сверла;
саморезы и евровинты;
утюг для торцевания.

Мы остановимся на варианте изготовления складного стола из ламинированного ДСП. Из материалов нам потребуются:

ЛДСП 16 мм;
ПВХ кромки для торцевания. Для столешницы необходим материал толщиной 2 мм, а для остальных частей – 0, 4 мм.
фурнитура (ручки);
направляющие ( для выдвижных шкафчиков);
шканты;
саморезы;
мебельный клей.

Как самому сделать складной стол для маникюра?

Изготовление стола проводится в следующей последовательности:

Для начала готовим детали необходимых размеров. Раскрой листов ДСП можно заказать в специальной компании или сделать своими руками, вооружившись электрическим лобзиком.
Начать стоит с изготовления тумбы. В боковых стенках и торцах сверлим отверстия под конфирматы. Внимательно изучаем чертеж, чтобы не просчитаться с месторасположением отверстий.

Встраиваемая вытяжка

Если вы собираетесь установить специальную вытяжку над изделием, которая вбирает в себя всю пыль и создает безопасную рабочую атмосферу, для нее стоит сделать отдельное отверстие в столешнице.

Сама вытяжка приобретается в специализированном магазине. Она имеет компактные размеры и стильный дизайн. Установить вытяжку можно в течение 10 минут:

С помощью электрического лобзика делаем отверстие в столешнице согласно размерам устройства.
Вставляем вытяжку в отверстие.
Крепим ее саморезами.

Важно: чтобы в столешнице при просверливании отверстия не образовались сколы и трещины, рекомендуется использовать пилку с мелкими зубцами.

Финишная обработка

После изготовления и сборки маникюрного стола, необходимо придать декоративный внешний вид. Если мебель собиралась из ламинированного ДСП, в финишной отделке она не нуждается.

Такие изделия сами по себе смотрятся эстетично и обладают высокими техническими характеристиками.

Если же вы делаете стол из натурального дерева, то его необходимо:

Отшлифовать.
Покрасить.
Покрыть лаком.

Все эти процедуру не только сделают мебель привлекательной, но и продлевают срок ее эксплуатации.

Совет: можно таким же образом повысить функциональность рабочего места, изготовив столик для ноутбука или стол для песочной анимации.

Итоговый результат должен получится не только удобным, но и приятным на вид:

Полезное видео

Процесс изготовления стола можно посмотреть на следующем видео:

А здесь показано, как установить на готовый стол вытяжку:

Заключение

В заключение стоит отметить, что сделать складной стол для маникюра своими руками можно в довольно оперативные сроки, не прилагая особых усилий. При правильном подходе, наличии всех инструментов и материалов, можно собрать комфортный и красивый внешне столик своими руками в течение нескольких дней. С ним вам намного удобнее будет делать маникюр в домашних условиях.

Встраиваемая тихая вытяжка на кулерах 120 своими руками ⁠ ⁠

Делаем настольную вытяжку. Брутальный DIY с канализационными комплектующими

Сегодня мы сделаем своими руками настольную вытяжку с подсветкой и креплением к столу. Можно использовать для пайки (делал для этой цели), при работе с эпоксидной смолой, растворителями и т.д. Применений может быть много. Мой первый пост в сообществе DIY :) До этого всё как-то были обзоры товаров или их доработка

Сначала я вас немного попугаю :) Многие понимают, что вытяжка нужна, если во время работы приходится дышать вредными испарениями. Но не все осознают степень реальной проблемы. Давайте немного это исправим и приведем несколько примеров.

Теория

Канифоль
Сколько лет я считал, что этот флюс природного происхождения относительно безопасен. Хотя когда-то давно коллеги мне говорили, что лучше перейти на другие флюсы. Отмахивался. В итоге заработал хронический бронхит. Причем это не самые плохие последствия от длительной работы с канифолью. Я не утверждаю, что она опаснее современных флюсов. Скорее наоборот. Но от них нет такого столба смога, как от канифоли. Что нам говорят врачи — канифоль достаточно безопасна сама по себе при попадании в организм, проблема состоит в том, что при длительном нахождении в помещении, где находится взвесь мелких частиц канифоли, со временем развиваются аллергические реакции организма, что приводит сначала к бронхиту, потом к астме. Вторая проблема — продукты распада канифоли при пайке. Это относительно безопасные органические кислоты, но они вызывают раздражение слизистых оболочек, что накладывается на эффект аллергической реакции от взвеси частиц канифоли.

Amtech NC-559-ASM
Довольно популярный флюс. В исследованных образцах найден фенол. Класс опасности 2. Вызывает поражение ЦНС, раздражает слизистые. Возникает вопрос, он в составе китайской реплики NC-559-ASM (которая массово продается в магазинах) или в оригинале?

Общий посыл таков, что часто при каких-то домашних работах нужно эффективно выводить из рабочей зоны вредные испарения. Что обычно делают люди:

Практическая часть. Выбор комплектующих

Я решил делать настольную вытяжку из комплектующих для канализации :) С этими комплектующими я на Вы, поэтому если что-то не правильно назвал — напишите в комментах. У меня их выбор был таким — ходил по рынку и в голове представлял 3d модель того, что мне нужно. Уже потом названия смотрел дома.

Кроме того, я внезапно обнаружил у себя залежи старых советских радиоэлементов. Думал уже такого у меня не осталось. Использую их в блоке управления. Вообще концепция сегодняшнего обзора такая — делаем все максимально дешево, просто и легко повторяемо. Механическая часть — покупаем все в любом хоз. магазине. Блок управления — используем самые распространенные детали. Никаких МК, индикаторов и ШИМ управления :)

Итак, как говорил Филеас Фогг — 'Сегодня, Паспарту, мы с собой возьмем следующее'.

Гофр спирально армированный сантехнический 32мм. Средняя стоимость 0.95$ метр. Мне нужно было 5 метров до окна.

Хомут червячный 25-42мм. Заглушка 32мм. Стоило что-то около 1.5 доллара за все.

Труба с раструбом канализационная 32x1.8мм полипропиленовая. 2шт. 0.9$ за штуку.

В расширении есть резиновый уплотнитель. Туда мы будем устанавливать заглушки.

Редукция 72/50. 0.4$ за штуку.

Манжета канализационная 70-40. 0.3$ за штуку.

Труба ПВХ жесткая. Наружный диаметр 63мм, внутренний диаметр 56мм. Сколько стоит не знаю, мне обрезок на рынке подарили. Подозреваю очень дешево такой кусок. Я себе отрезал 17.5см дома от того куска.

Мотор я разобрал, почистил и смазал. Там нет шарикоподшипников. Две латунные втулки. Припаял коннектор и полосу из резины — будет нужна для крепления мотора в трубе.

Самый дешевый фонарик за 1 доллар. Я купил на рынке. Светодиоды я буду менять на Osram. Как в этом обзоре mysku.club/blog/aliexpress/86162.html

Корпус kradex z3w 110х150х70. Стоимость 3 доллара.

Лампа mtl-07 e27. Обошлась в 14 долларов. Это самая дорогая часть в вытяжке. Я пишу точно модель лампы, т.к. есть с пластиковыми боковинами и другим креплением. В этой — станина из металла и усиленное металлической скобой крепление к столу. Можно сделать тугой ход лампы для больших нагрузок. А нагрузки у нас будут большие. На втором фото крепление к столу и плафон я снял.

Сборка

Отрезаем часть от первой трубы с раструбом, что бы осталось сантиметров 20. Широкой частью вставляем в редукцию 72/50 и прихватываем резиновым клеем.

Переворачиваем и заливаем эпоксидной смолой пространство между двумя трубами. После застывания получится так:

Это у нас будет переходник с гофро-трубы на трубу ПВХ. Красим редукцию масляной матовой черной краской. Как оказалось, растворители в масляной краске немного разъедают материал редукции. Из-за этого сохнет очень долго. У меня сохло две недели. Но я никуда не торопился. Зато потом сцепление краски с материалом редукции было отличное. Краска легла намертво.

Берем манжету канализационную и ножницами вырезаем внутри резину, оставляя сами ребра на 2мм. Должно получится так:

Вставляем в редукцию. Эту конструкцию мы будем надевать на трубу ПВХ.

На противоположную часть натягиваем один конец гофро-трубы. Все очень крепко сидит.

Аналогично отрезаем часть от второй трубы с раструбом и натягиваем другой конец гофро-трубы. Тут уже я установил заглушку и хомуты червячные. Зачем вообще нужны заглушки? Со временем в гофро-трубе будут осаждаться пары флюсов и появится запах. А так как храним мы это дома, то после пайки можно просто установить заглушки и положить куда-то гофро-трубу до следующего раза. Хомуты нужны для того, что бы зацепиться за какую-то часть пластикового окна или подоконника.

Первая часть нашей конструкции готова.

Теперь подготавливаем трубу ПВХ. Выводим из трубы кабель и делаем углубление для фиксации фонарика. Крупной наждачкой делаем шероховатую поверхность углубления, т.к. фонарь я клеил эпоксидкой, а у нее адгезия к ПВХ средняя. В эпоксидку еще добавил побольше пластификатора, так держит надежнее.

Прикручиваем крепление лампы к корпусу трубы (дополнительно фиксируем на эпоксидку). На кабель припаиваем разъем 2.5мм

Клеем фонарик на эпоксидку. Устанавливаем двигатель внутрь трубы ПВХ. Крепление — по одной оси на двух винтах в родные крепления. По другой оси устанавливаем два винта на гайках для фиксации корпуса двигателя. Все соединения винтовые на клей, что бы не разболталось от вибрации. Покажу чуть позже. Трубу ПВХ красим той же масляной краской. И тоже долго сохнет. Также я открутил заднюю крышку фонарика и приделал туда через проставку тонкий разъем питания. К нему подвел провода от внутренних разъемов. Видно на фото.

Крепление мотора. Видно по одной оси винтовые крепления к корпусу. По другой — фиксация самого корпуса.

Расстояние от крыльчатки до трубы.

Устанавливаем нашу конструкцию на станину.

Кстати, пару слов о станине. Она полностью металлическая. Все винтовые крепления можно затянуть сильно и это даст необходимую жесткость. А она нам нужна — кусок гофро-трубы тяжелый и пружинит. Хоть я и закидываю часть гофры на дверь, оставшаяся часть все еще имеет большой вес. Кроме того, в оригинальной станине используются пластиковые шайбы, я их заменил на текстолитовые. Это еще дало жесткости. Также на фото видно крепление мотора с другого ракурса.

Средняя часть станины. Виден второй провод для питания светодиодов фонаря. Я его закрепил снаружи.

Возле основания для крепления к столу.

Питание фонаря подключено.

Система крепления к столу. Штырь входит в паз на основном креплении. С нижней стороны стола пластиковый барашек с гайкой прижимает уголок. Вроде держит, но у меня этот уголок не вызывает доверия. Сделаю из алюминия. Также видно, что на уголок и основное крепление приклеена резина. На уголке ее не было, я вырезал из велосипедной шины. На основном была толстая пористая резина, тоже заменил на велосипедную.

Штырь на станине. Он вставляется в основное крепление. Я туда забил чоп, что бы его расклинить и оно вращалось в креплении туже.

Пластиковый барашек в итоге заменил на широкую металлическую гайку и металлический барашек.

Штекер питания вытяжки.

Итак, готова вторая часть.

Редукция надевается на трубу мягко, краску не царапает.

Собираем блок управления. Схема очень проста. Ставил транзисторы и диоды бу, что были под рукой. Информации по мотору я не нашел. Но прикинул, что он ватт на 10. Если на мотор подать переменку 15V, RMS тока 0.74A. Собственно приблизительно под эти параметры и делал. Мотор зверский. Как по шуму, так и по потоку :)

Собиралось все на макетке. Регулировка переменного напряжения на моторе от 15.1V до остановки мотора. При 15.1V RMS тока 0.75A. Трансформатор от китайского кондиционера. Тут есть момент — он по габаритной мощности ватт на 6. Поэтому в моем случае работал с насыщением и сильно грелся. Но с учетом активного охлаждения температура не поднималась до срабатывания термозащиты в трансформаторе. Я почему-то сразу не подумал насчет транса и поставил на макетку. Поэтому фото и измерения дальше будут с ним. Но сейчас его снял уже и поставлю мелкий тор на 15 ватт. В принципе больше ничего менять в вытяжке не буду, остальное все устраивает.

По поводу охлаждения — вы же помните, делаем все дешево и по принципу использования ненужных комплектующих :) Нашел компьютерный вентилятор Titan. Он на 12V 0.12A. Реальное потребление 95mA. Вентилятор на шарикоподшипниках, был снят с древнего компьютера. При этом до сих пор работает тихо и без проблем. Хорошо делали. С питанием вентилятора не заморачивался. Сделал бестрансформаторное от сети.

Получилось компактно. Чуть больше спичечного коробка.

В корпусе снизу просверлил отверстий дополнительно для лучшего охлаждения.

Устанавливаем все в корпус.

Вид спереди. Светодиод я тоже поставил советский. Зачем выкидывать? :)

Узнаете гнездо 5pin DIN (СГ-5)? Тоже в барахле была пара новая. Понятия не имею откуда. Пусть тоже пойдет в дело, токи небольшие :)

В сборе и на рабочем месте. Когда вытяжка не нужна, снимаю гофр и складываю станину. В углу стола места занимает немного.

Тест с дымом. Поджег вату и провонял всю комнату :) К сожалению от ваты много дыма не было, но видно как бодро в вытяжку летят искры.

А тут я подключил к трубе небольшой фен. Это по поводу замечаний 'не продует' :) Причем у меня есть более мощный фен. Ссылку на запчасти к нему я давал в обзоре.

Берегите себя, правильно организовывайте рабочее место и не 'проветривайте' :)

Читайте также: