Вытяжка для стола паяльщика

Обновлено: 04.05.2024

Представляю вниманию обзор на самодельную, простую, но вполне эффективную вытяжку для паяльных работ в условиях квартиры. Дёшево и сердито. От идеи до ввода в эксплуатацию — за один выходной.

Предисловие

В жизни каждого домашнего радиогубителя наступает момент, когда он задумывается о прожитых годах и о том, что пора бы себя и поберечь. Чай, не дитё малое уже, чтоб здоровье разбазаривать! Вот и меня сия идея намедни посетила. Навеяло её, вне всякого сомнения, просмотром этого видео о постройке вытяжки для пайки. Идея очень понравилась, но конструкция показалась излишне сложной и громоздкой. Посему решил радикально её упростить и уменьшить, чтобы уложиться в мой любимый формат — проект на один/два выходных дня.

Выбор места

Комната, вид сверху:

Справа от окна у стены стоит верстак (он же — место пайки). На нём в углу вплотную к стене с окном стоит шкафчик с ~~сокровищами~~ полочками. Окно практически всегда наглухо закрыто жалюзи, поэтому очень желательно чтобы вытяжка за ними пряталась. Также она должна быть собираемой и разбираемой быстро и с минимальными усилиями. После некоторых размышлений и примерок для размещения вытяжки выбран узкий простенок между окном и стоящим на верстаке шкафом. А точнее, стенка шкафа. Вот так это выглядит живьём:

Можно было бы закрепиться и к стене, но она из очень мерзкого рыхлого кирпича и лишний раз её трогать нет никакого желания. А шкаф на этом месте всё равно прописался на века.

Детали и материалы

Театр начинается с вешалки, а вытяжка — с вентилятора. Модель на ⌀100 мм. достаточно компактная и при этом по словам автора вдохновляющего видео обеспечивает достаточную производительность. Для выброса воздуха за окно требуется плоский канал. Его сечение выбираем так, чтобы оно примерно совпадало с круглым. Которое равно: S = ~7'854 мм². Два ближайших стандартных плоских канала имеют размеры 55х110 мм. (S = 6'050 мм²) и 60х120 мм. (S = 7'200 мм²). Ещё есть габарит 60х204 мм. (S = 12'240 мм²), однако он уже слишком громоздкий. Выбираем канал 60х120 как наиболее близкий по сечению к круглому.

Гибкий канал (рукав) взят белый из ПВХ просто потому, что мне лично он понравился намного больше блестящего «под алюминий». Который выглядит так, словно его корова жевала, и неприятно шуршит при складывании/раскладывании.

Цены приведены исключительно для справки по состоянию на момент публикации.

1. Хомут червячный ⌀90~110 мм.: 39 ₽ х 2 шт. = 78 ₽;
2. Колено вертикальное 90° 60х120 мм.: 108 ₽;
3. Колено круглое 45° ⌀100 мм.: 144 ₽;
4. Держатель круглого канала ⌀100 мм.: 53 ₽;
5. Канал плоский 60х120 мм. длина 0.5 м.: 117 ₽;
6. Прямой переход с круглого на плоский канал ⌀100 мм. 60х120 мм.: 135 ₽;
7. Воздуховод из ПВХ гибкий армированный ⌀100 мм. 6 м.: 945 ₽;
8. Вентилятор канальный Vents TT100 ⌀100 мм.: 2'153 ₽;

Сборка

Первым делом собираем выпускной коллектор для сброса воздуха за окно. Отпиливаем отрезок канала длиной 70 мм. Примеряем как оно должно выглядеть:

Обезжириваем поверхности и склеиваем. Использую для подобных случаев полиуретановый клей Akfix 610, он прекрасно справляется с пластиком и отлично заполняет зазоры. Кроме проклеивания дополнительно скрепил всё четырьмя винтами М3х10. Готовая конструкция:

И сразу же отвечая на вопрос, почему бы не удлинить колено так, чтобы выпуск был пониже? Потому что москитная сетка. В текущем виде коллектор навешивается на створку окна так, чтобы не мешать сетке. Будь выпуск длиннее хотя бы на пару сантиметров — и он упирался бы в сетку.

Подключаем к вентилятору провод питания. В распределительной коробке сбоку есть разметка отверстия под выключатель, чем можно и воспользоваться. Любым удобным способом вырезаем отверстие и вставляем выключатель. Подходит любой размером 21х15 мм. (например MRS-101-2C3-B) на ток не менее 3 А. Подключаем провод согласно инструкции. Которая гласит, что N это общий вывод, а L1 и L2 — минимальная и максимальная скорости соответственно:

На стенке шкафа на высоте примерно середины окна размечаем отверстия под крепление вентилятора. Внизу размечаем отверстия под крепление для круглого колена 45° так, чтобы при вставке его туда оно принимало вертикальное положение. Засверливаем отверстия и прикручиваем все крепления:

Начинается веселье с гибкими рукавами (каналами). Они крайне непослушны в руках, гнутся-мнутся во все стороны. Поэтому действуем по следующему плану. Сначала натягиваем конец рукава на переход выпускного коллектора. Садится плотно ~~как на сливу~~, поэтому использовать хомут необязательно, вполне достаточно подмотать изолентой чтобы прибрать торчащий в сторону стальной корд. Открываем окно вверх, накидываем на створку выпускной коллектор и примеряем длину рукава до верхнего патрубка вентилятора. Обязательно оставляем запас 3~4 коленца чтобы было за что закрепить. Отрезаем рукав. Полученный отрезок натягиваем на верхний патрубок вентилятора. Туда он плотно не садится, сильно болтается. Придерживая рукав и крепление вентилятора чтобы не нарушить их взаимное расположение, откручиваем крепление. Плотно подматываем рукав изолентой, оставив 3~4 коленца корда в сложенном положении. Изоленты здесь жалеть нельзя ни в коем случае! Пусть лучше много будет, зато хомут точно не порежет тонкую плёнку рукава. Щедро намотав изоленты, накидываем поверх неё хомут и затягиваем.

Натягиваем оставшийся отрез рукава на нижний патрубок крепления вентилятора. Подматываем изолентой. Надеваем хомут, затягиваем. Навешиваем крепление вентилятора на место, прикручиваем. Отмеряем рукав так, чтобы он свободно дотягивался до желаемого места на верстаке. Отрезаем рукав. Натягиваем его на колено 45°. Садится плотно, хомут не требуется. Раскладываем рукав по верстаку, поворачивая колено так, чтобы оно свободно лежало на боку и рукав не перекручивался. Подматываем изолентой, фиксируя это положение.

Вставляем вентилятор в его крепление и защёлкиваем хомуты. Получается вот так:

И чтобы всё это сложить, в стене выше шкафа сверлим отверстие и закручиваем туда прямой крючок. В стенке колена выпускного коллектора сверлим отверстие под крючок. Разложенный по верстаку рукав просто собираем и вставляем круглое колено в его крепление. В сложенном виде получается вот так:

И с закрытыми жалюзи:

Вышло, как и планировалось — скрытно и культурно, сворачивается/разворачивается легко, быстро и удобно.

Проверка

Оказалось весьма сложно снимать дым, особенно на практически бездымном флюсе:

И тем не менее, заметно, что дым даже вверх подняться не может, течёт горизонтально прямо в рукав. И это на расстоянии в несколько сантиметров. Прошлый мой дымоуловитель с фильтром приходилось всегда держать на максимальных оборотах и ставить вплотную, и даже тогда он не всегда справлялся.

Что по уровню шума — он заметный, но не раздражающий и равномерный как текущая вода. Учитывая что пайкой по восемь часов в день не занимаюсь, это вполне приемлемо.

Заключение

Я редко бываю доволен своими проектами, но в этот раз результат превзошёл все ожидания. Вытяжка собрана за один день, места занимает мало, складывается/раскладывается моментально. Дым тянет эффективно, да ещё и выкидывает его на улицу, а не гоняет через фильтр (который возможно ничего и не захватывает вовсе). И плюс цена всего этого получилась меньше даже чем у дымоуловителей, не говоря уже о настоящих промышленных вытяжках.

В общем, я очень доволен и надеюсь, что данный проект вдохновит ещё кого-то на заботу о своём здоровье.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.

Вытяжка для паяльных работ, на кронштейне

Работа с паяльником по-своему интересна и увлекательна. Но вместе с тем и вредна. Поэтому средствами защиты тоже надо своевременно облагородить своё рабочее место. Обзор этот будет об одном из таких средств — вытяжке на кронштейне, которую чисто случайно увидел на таобао и практически не раздумывая захотел её заиметь.

Существуют также и другие методы отвода вредных паров (свинцовых и флюса), от дыхательных путей. Например специальные паяльники с вытяжителем, который идёт вдоль ручки паяльника

— по мне такой способ несколько неудобен, т.к. это придётся либо покупать новую паяльную станцию со штатной поддержкой вытяжителя, либо продумывать и мастерить эту модификацию уже самому.

Есть отдельные настольные варианты с вентилятором и угольным фильтром. Как за дорого, так и за дёшево.

— однако почитав отзывы людей, занимающихся пайкой в промышленности, закрались сомнения, т.к. фактически плюс сводится лишь к отводу паров от лица, но фильтр оказывается не эффективен, и вредные пары просто смешиваются с общей массой воздуха в комнате.

В промышленности же применяются такие напольные решения с фильтрами на несколько ступеней очистки, но и цена на такое оборудование заставит огорчится даже зажиточного профи, если речь идёт о личном пользовании дома.

Я долгое время успешно использовал простой и незамысловатый способ отвода дыма — трубу от напольного кондиционера, с всасывающего конца которой был установлен вентилятор, а второй конец выведен в окно

— свою функцию выполняет хорошо, но труба эта большая и не поворотливая, — повернуть под различными углами её не получится без дополнительных «костылей», но и это ещё не всё. Она лопнула.

В качестве замены я уже присмотрел несколько гофрированных труб в оффлайне, но на таобао мне попался вариант поинтереснее — тоже по сути труба, но уже на гибком кронштейне, с воронкой и регулируемой заслонкой — почти готовый комплект — к слову, тоже применяется в промышленности, но я решил приспособить этот набор под домашние условия.

Помимо того, что я заказывал, в лоте у продавца есть ещё несколько комплектов вытяжек на выбор, которые отличаются размерами воронок, материалами и длинами воздуховодов. На выбор есть воздуховоды из алюминиевой фольги, термостойкого материала (до +150гр.Ц.) и того же ПВХ. Воронки размерами 65-180мм, 100-230мм. Кроме того, можно купить что-то по отдельности, например только воронку или только воронку с кронштейном. Видел там ещё пару вентиляторов. Конкретно я заказал себе набор из 2-метровой нейлоновой трубы и воронки 75-150мм.

Внешний вид

Это самая тяжёлая по весу часть комбинированной посылки с таобао — 1.1кг.
Комплект в себя включает:
1) Гибкий кронштейн с крепежом к столу и воронкой
2) Воздуховод (2 метра)
3) Заслонка в воронку
4) 2 хомута

Цвет серый. Материал на ощупь плотный

Длина в состоянии покоя немного более 1 метра

Диаметр примерно 8 см

Внутри труба пахнет, как гуашевые краски для рисования. Со временем этот запах уходит

С края обоих концов выходит стальной прут (1мм), который спиралью проходит через всю трубу

Теперь к воронке на кронштейне.

Сам кронштейн гибкий, но гнётся туго. Его длина 60 см, толщина 12мм

На его конце — винтовое крепление к краю стола

К воронке крепится при помощи одной гайки через пластиковую прокладку

Во внутренней полости кронштейна видна ржавчина

Воронка же выполнена из прозрачного ABS пластика

По периметру широкой части имеет ребристую поверхность

Высота 133.6мм, диаметр в узкой части — около 70мм, в широкой части ~14.5см

С внешней боковой стороны выходит поворотная ручка для вращения заслонки.
Заслонка по идее — полезная вещь, т.к. в перекрытом состоянии она будет препятствовать сквознякам, если вытяжка установлена через дыру в стене или просверленное отверстие в окне.

Заслонка с двумя хомутами

Воронка с установленной заслонкой

Анимация с демонстрацией изменения положения заслонки

Кронштейн позже закрепил к краю стола, предварительно подложив кожаную бирку от обуви.

Винт закрутил основательно, от чего скоба начала гнутся. Тонковатой её сделали китайцы.

Доработка

Понятное дело, здесь придётся что-то заколхозить, чтобы привести в рабочее состояние. Этим и займёмся.
Для этого случая мне понадобилось всего ничего, старый кулер от компьютера на 12В, баночка из-под мёда, корпус от нерабочего садового светильника на солнечной батарее.

Так как корпус светильника конусообразный, то отрезал от него такую часть, чтобы его без проблем можно было затолкать в вытяжку. В дне баночки вырезал отверстие под корпус.

Место стыковки залил клеем. Надел трубку, зафиксировал металлическим хомутом. На выходе установил вентилятор, который при подаче питания работает на выдув. Провода планировал поместить сначала внутри трубки, но решил прижать их канцелярскими резинками с внешней стороны.

Отверстия на воронке заклеил синей изолентой

Теперь конец трубки можно вывести в окно

Длины трубки хватило заподлицо

Высота от стола до края воронки при максимально выгнутом кронштейне порядка 37 см

Напоследок анимация, как оно выглядит в работе:

Выводы

Общей устойчивости конструкции вполне хватает, чтобы её не перекосило при малейшем прикосновении. Запас по грузоподъёмности штатива ощутимо ещё имеется. В дальнейшем собираюсь приделать сюда подсветку на нескольких светодиодах. Из обнаруженных минусов — крепление конца кронштейна к воронке. Хотя бы ещё одну шайбочку нейлоновую доложили. Тонкий металл в месте крепления к столу, отверстия в воронке. Воронка из прозрачного пластика постепенно засоряется пылью, в этом нет ничего удивительного. Из того, что понравилось, — общая гибкость конструкции, поворачивай и направляй как хочешь, от чего возросло удобство в работе.
По всасываемости. С установленным 12-вольтовым кулером на выходе трубки, дым начинает засасываться на расстоянии примерно 20см от края воронки, что немного, но вполне терпимо, и уж точно лучше, чем паять вообще без вытяжки, посему вариант сборки далеко не окончателен. Планирую помимо светодиодов, докупить вентилятор помощнее.
В целом устраивает вполне.

_______________________________
Доставка

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

30 апреля 2018, 19:39
автор: CTAHOK
просмотры: 16778

Буду первым. Я разработчик электроники с 25 летним стажем. Регулярно паяю и знаю что такое выхлоп от пайки. Предлагаемая система просто детский лепет и развод на бабло. Она ничего не вытянет. Если много дыма проветривайте помещение, поставьте сдувающий вентилятор и вентилятор меж-оконнный это минимум. А лучше вытяжку зонд примерно с метр диаметром. И моторчиком не менее 500 ватт. Тогда будет более менее аэрация. И мой совет выходите не реже часа на перекуры с последующим проветриванием помещения. Всех с наступающими праздниками.

По моему эта штуковина и не предназначена чтоб глобально убирать вредности из всего помещения. А чтоб вытянуть конкретно над местом пайки разве не справится?

К сожалению, не помню точно, как вытяжка была организована в монтажном цехе на заводе, где я когда-то работал. К монтажницам заглядывал по немного другим вопросам.

Но! Не помню никаких устройств над рабочими местами. Но, кажется, по уровню столов шел короб с вытянутыми прямоугольными отверстиям напротив каждого рабочего места. Завод был оборонный, никто не жаловался.

В интернете полно примеров расчёта вентиляции. Это не совсем то, но имхо даже лучше, если значение воздухообмена удвоить, например.

Вот график для примера (выделено не мной)

Он для чего-то посерьезнее, чем комната кубов на 50 максимум, наверное, но даже по нему видно, что воздуховода диаметром 80 мм хватает. Теперь бы как-то замерить производительность «насоса».

Если полагаться на интуицию, по мне девайс автора ок, по гифке видно, что отсасывает нормально. Раструб можно увеличить на всякий случай, т.к. в комнате мб сквозняк и выдох автора, что может создавать завихрения в рабочей зоне и «боковые лепестки» не засосутся. Но я думаю, проще и эффективнее поставить более производительный «насос», чтобы усилить градиент на участке «орган дыхания — зона пайки — жерло девайса».

Да, и раструб я б расположил не над, а за зоной пайки горизонтально.

Сам паял много, без вытяжки. Пока жив, чего и всем желаю.

Спасибо за внимание :)

Не помню никаких устройств над рабочими местами. Но, кажется, по уровню столов шел короб с вытянутыми прямоугольными отверстиям напротив каждого рабочего места.

А вы вспомните, наверняка кроме локальной вытяжки на рабочих столах, над ними были еще и большие такие трубы-воздуховоды. Они правда не для вытяжки, а для подачи, но без них никак — система не будет работать, из-за отсутствия притока. Помните когда вы в цех входили, двери не так то просто было открывать и поддувало из них совсем не слабо)))

Хватает для чего? Вы взяли номограмму для расчета пропускной способности воздуховода для использования с конкретным вентагрегатом и бездумно её используете. А вы обратили внимание на то, что на номограмме лучи имеют один или несколько изломов? Это означает, изменение скорости вращения вентилятора конкретного вентагрегата. Кстати, производительность этого конкретного вентагрегата при увеличении скорости вращения падает.
И еще одна ваша ошибка — вытяжной канал, это не общеобменная вентиляция, она считается немного по другому. Во первых, согласно сан норм в местах для курения(наиболее подходящий вариант) воздухообмен должен быть обеспечен с кратностью 10, а не с кратностью 1-2 как в общеобменке. А это означает, что если вы хотите в 9 метровой комнате паять с уверенность в защите, то вам нужна производительность вентиляции 225 кубов в час для 2,5 метровых потолков и 280 для 3,15 метровых. И если теперь вбить 225 в эйчвак калькулятор, то мы радостно увидим 16,2м/с скорость воздуха для воздуховода 70мм. Ну и что бы понимать что это за скорость:
Крепкий ветер:
скорость 13,9-17,1 м/с 50-61км/ч
Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра.
Сильное волнение Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру. Высота волн до 3-5 м, длина — 70 м
Ну, в общем типичные условия для хорошей пайки)))
Так что эта трубочка годится исключительно для вентиляции небольших туалетов)))

это вы посчитали не для паяния, а для розлива хлорпикринки))
для пайки вот нормы:

— должна быть вытяжка (хоть какая)
— приток должен быть возле рабочего места
— скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки не менее 0.6м/с

«ПОТ РМ-022-2002 Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий»

2.2.9. Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, постоянно должен находиться в зоне действия местной вытяжной вентиляции.

Не хоть какая, а «местная вытяжная». А критерии этой самой местной, как и общеобменной чуть ниже и они существенно шире:
3.3.3. Производственные помещения, в которых находятся участки пайки, должны быть оборудованы постоянно действующей общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией с разводкой притока в рабочую зону.
3.3.4. Местные отсосы, удаляющие вредные вещества от производственного оборудования, следует блокировать с включением этого оборудования для исключения его работы при выключенной вентиляции.
3.3.5. На участках, где применяются вещества первого класса опасности (оловянно-свинцовые припои, бериллий и его сплавы, флюсы и другие соединения), системы местных отсосов должны включаться до начала работ и выключаться после их окончания. Работа вентиляционных установок должна контролироваться с помощью световой и звуковой сигнализации, автоматически включающейся при остановке вентиляции.
3.3.6. Рабочие места при пайке оловянно-свинцовыми припоями должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами, обеспечивающими скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки не менее 0,6 м/сек, независимо от конструкции воздухоприемников.
3.3.7. Рабочие места, на которых выполняется пайка изделий из сплавов бериллия, должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией с очисткой выбрасываемого воздуха.
3.3.8. Вытяжные и приточные вентиляционные установки, предназначенные для участков пайки изделий из сплавов, содержащих 20% бериллия и более, должны быть обособленными и не сообщаться с другими вентиляционными системами.
3.3.9. Воздухоприемники должны крепиться на гибких или телескопических воздуховодах, способных перемещаться в процессе монтажных работ для максимального приближения к месту пайки, при этом должны быть надежная фиксация положения воздухоприемников.
3.3.10. Приточный воздух должен подаваться в верхнюю зону помещения для обеспечения подвижности воздуха на рабочем месте.
3.3.11. Аэрацию производственных помещений следует производить путем открывания окон и светоаэрационных фонарей. Светоаэрационные фонари должны иметь приспособления для дистанционного открывания фрамуг и рам с пунктов управления.
3.3.12. Оборудование вентиляционных систем в производственных помещениях должно соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и нормативным актам при эксплуатации электроустановок.
3.3.13. Присоединение дополнительного оборудования к существующей вентиляционной системе, изменение габаритов оборудования или технологического режима работы ванн при пайке допускается только после перерасчета вентиляционной системы.
3.3.14. Агрегаты вытяжной и приточной вентиляции следует устанавливать в отдельных звукоизолированных помещениях.
3.3.15. Воздух, удаляемый вытяжными установками из производственных помещений и от оборудования, содержащий токсичные газы и пыль, должен перед выбросом в атмосферу проходить очистку через фильтры-уловители.
3.3.16. Внутренние поверхности воздуховодов вытяжных систем и вентиляторы должны периодически очищаться от флюса, загрязненного свинцом.
3.3.17. Конструкция и разводка вентиляционной сети должна обеспечивать возможность регулярной очистки воздуховодов.
3.3.18. Рециркуляция воздуха в производственных помещениях не допускается.
3.3.19. Анализ воздушной среды должен проводиться по графику, утверждаемому работодателем, не менее 1 раза в месяц. Кроме того, независимо от существующего графика, анализ воздушной среды должен производиться после каждого изменения технологического процесса.
3.3.20. Для предохранения вентиляционных систем от коррозии и разрушения внутренние части вентиляторов, металлических бортовых отсосов, воздуховодов необходимо защищать химически стойкими покрытиями.

Так что учиться надо не только чтению и письму — это всего лишь начальные требования)))

Делаем настольную вытяжку. Брутальный DIY с канализационными комплектующими

Сегодня мы сделаем своими руками настольную вытяжку с подсветкой и креплением к столу. Можно использовать для пайки (делал для этой цели), при работе с эпоксидной смолой, растворителями и т.д. Применений может быть много. Мой первый пост в сообществе DIY :) До этого всё как-то были обзоры товаров или их доработка

Сначала я вас немного попугаю :) Многие понимают, что вытяжка нужна, если во время работы приходится дышать вредными испарениями. Но не все осознают степень реальной проблемы. Давайте немного это исправим и приведем несколько примеров.

Теория

Канифоль
Сколько лет я считал, что этот флюс природного происхождения относительно безопасен. Хотя когда-то давно коллеги мне говорили, что лучше перейти на другие флюсы. Отмахивался. В итоге заработал хронический бронхит. Причем это не самые плохие последствия от длительной работы с канифолью. Я не утверждаю, что она опаснее современных флюсов. Скорее наоборот. Но от них нет такого столба смога, как от канифоли. Что нам говорят врачи — канифоль достаточно безопасна сама по себе при попадании в организм, проблема состоит в том, что при длительном нахождении в помещении, где находится взвесь мелких частиц канифоли, со временем развиваются аллергические реакции организма, что приводит сначала к бронхиту, потом к астме. Вторая проблема — продукты распада канифоли при пайке. Это относительно безопасные органические кислоты, но они вызывают раздражение слизистых оболочек, что накладывается на эффект аллергической реакции от взвеси частиц канифоли.

Amtech NC-559-ASM
Довольно популярный флюс. В исследованных образцах найден фенол. Класс опасности 2. Вызывает поражение ЦНС, раздражает слизистые. Возникает вопрос, он в составе китайской реплики NC-559-ASM (которая массово продается в магазинах) или в оригинале?

Общий посыл таков, что часто при каких-то домашних работах нужно эффективно выводить из рабочей зоны вредные испарения. Что обычно делают люди:

Практическая часть. Выбор комплектующих

Я решил делать настольную вытяжку из комплектующих для канализации :) С этими комплектующими я на Вы, поэтому если что-то не правильно назвал — напишите в комментах. У меня их выбор был таким — ходил по рынку и в голове представлял 3d модель того, что мне нужно. Уже потом названия смотрел дома.

Кроме того, я внезапно обнаружил у себя залежи старых советских радиоэлементов. Думал уже такого у меня не осталось. Использую их в блоке управления. Вообще концепция сегодняшнего обзора такая — делаем все максимально дешево, просто и легко повторяемо. Механическая часть — покупаем все в любом хоз. магазине. Блок управления — используем самые распространенные детали. Никаких МК, индикаторов и ШИМ управления :)

Итак, как говорил Филеас Фогг — 'Сегодня, Паспарту, мы с собой возьмем следующее'.

Гофр спирально армированный сантехнический 32мм. Средняя стоимость 0.95$ метр. Мне нужно было 5 метров до окна.

Хомут червячный 25-42мм. Заглушка 32мм. Стоило что-то около 1.5 доллара за все.

Труба с раструбом канализационная 32x1.8мм полипропиленовая. 2шт. 0.9$ за штуку.

В расширении есть резиновый уплотнитель. Туда мы будем устанавливать заглушки.

Редукция 72/50. 0.4$ за штуку.

Манжета канализационная 70-40. 0.3$ за штуку.

Труба ПВХ жесткая. Наружный диаметр 63мм, внутренний диаметр 56мм. Сколько стоит не знаю, мне обрезок на рынке подарили. Подозреваю очень дешево такой кусок. Я себе отрезал 17.5см дома от того куска.

Мотор я разобрал, почистил и смазал. Там нет шарикоподшипников. Две латунные втулки. Припаял коннектор и полосу из резины — будет нужна для крепления мотора в трубе.

Самый дешевый фонарик за 1 доллар. Я купил на рынке. Светодиоды я буду менять на Osram. Как в этом обзоре mysku.club/blog/aliexpress/86162.html

Корпус kradex z3w 110х150х70. Стоимость 3 доллара.

Лампа mtl-07 e27. Обошлась в 14 долларов. Это самая дорогая часть в вытяжке. Я пишу точно модель лампы, т.к. есть с пластиковыми боковинами и другим креплением. В этой — станина из металла и усиленное металлической скобой крепление к столу. Можно сделать тугой ход лампы для больших нагрузок. А нагрузки у нас будут большие. На втором фото крепление к столу и плафон я снял.

Сборка

Отрезаем часть от первой трубы с раструбом, что бы осталось сантиметров 20. Широкой частью вставляем в редукцию 72/50 и прихватываем резиновым клеем.

Переворачиваем и заливаем эпоксидной смолой пространство между двумя трубами. После застывания получится так:

Это у нас будет переходник с гофро-трубы на трубу ПВХ. Красим редукцию масляной матовой черной краской. Как оказалось, растворители в масляной краске немного разъедают материал редукции. Из-за этого сохнет очень долго. У меня сохло две недели. Но я никуда не торопился. Зато потом сцепление краски с материалом редукции было отличное. Краска легла намертво.

Берем манжету канализационную и ножницами вырезаем внутри резину, оставляя сами ребра на 2мм. Должно получится так:

Вставляем в редукцию. Эту конструкцию мы будем надевать на трубу ПВХ.

На противоположную часть натягиваем один конец гофро-трубы. Все очень крепко сидит.

Аналогично отрезаем часть от второй трубы с раструбом и натягиваем другой конец гофро-трубы. Тут уже я установил заглушку и хомуты червячные. Зачем вообще нужны заглушки? Со временем в гофро-трубе будут осаждаться пары флюсов и появится запах. А так как храним мы это дома, то после пайки можно просто установить заглушки и положить куда-то гофро-трубу до следующего раза. Хомуты нужны для того, что бы зацепиться за какую-то часть пластикового окна или подоконника.

Первая часть нашей конструкции готова.

Теперь подготавливаем трубу ПВХ. Выводим из трубы кабель и делаем углубление для фиксации фонарика. Крупной наждачкой делаем шероховатую поверхность углубления, т.к. фонарь я клеил эпоксидкой, а у нее адгезия к ПВХ средняя. В эпоксидку еще добавил побольше пластификатора, так держит надежнее.

Прикручиваем крепление лампы к корпусу трубы (дополнительно фиксируем на эпоксидку). На кабель припаиваем разъем 2.5мм

Клеем фонарик на эпоксидку. Устанавливаем двигатель внутрь трубы ПВХ. Крепление — по одной оси на двух винтах в родные крепления. По другой оси устанавливаем два винта на гайках для фиксации корпуса двигателя. Все соединения винтовые на клей, что бы не разболталось от вибрации. Покажу чуть позже. Трубу ПВХ красим той же масляной краской. И тоже долго сохнет. Также я открутил заднюю крышку фонарика и приделал туда через проставку тонкий разъем питания. К нему подвел провода от внутренних разъемов. Видно на фото.

Крепление мотора. Видно по одной оси винтовые крепления к корпусу. По другой — фиксация самого корпуса.

Расстояние от крыльчатки до трубы.

Устанавливаем нашу конструкцию на станину.

Кстати, пару слов о станине. Она полностью металлическая. Все винтовые крепления можно затянуть сильно и это даст необходимую жесткость. А она нам нужна — кусок гофро-трубы тяжелый и пружинит. Хоть я и закидываю часть гофры на дверь, оставшаяся часть все еще имеет большой вес. Кроме того, в оригинальной станине используются пластиковые шайбы, я их заменил на текстолитовые. Это еще дало жесткости. Также на фото видно крепление мотора с другого ракурса.

Средняя часть станины. Виден второй провод для питания светодиодов фонаря. Я его закрепил снаружи.

Возле основания для крепления к столу.

Питание фонаря подключено.

Система крепления к столу. Штырь входит в паз на основном креплении. С нижней стороны стола пластиковый барашек с гайкой прижимает уголок. Вроде держит, но у меня этот уголок не вызывает доверия. Сделаю из алюминия. Также видно, что на уголок и основное крепление приклеена резина. На уголке ее не было, я вырезал из велосипедной шины. На основном была толстая пористая резина, тоже заменил на велосипедную.

Штырь на станине. Он вставляется в основное крепление. Я туда забил чоп, что бы его расклинить и оно вращалось в креплении туже.

Пластиковый барашек в итоге заменил на широкую металлическую гайку и металлический барашек.

Штекер питания вытяжки.

Итак, готова вторая часть.

Редукция надевается на трубу мягко, краску не царапает.

Собираем блок управления. Схема очень проста. Ставил транзисторы и диоды бу, что были под рукой. Информации по мотору я не нашел. Но прикинул, что он ватт на 10. Если на мотор подать переменку 15V, RMS тока 0.74A. Собственно приблизительно под эти параметры и делал. Мотор зверский. Как по шуму, так и по потоку :)

Собиралось все на макетке. Регулировка переменного напряжения на моторе от 15.1V до остановки мотора. При 15.1V RMS тока 0.75A. Трансформатор от китайского кондиционера. Тут есть момент — он по габаритной мощности ватт на 6. Поэтому в моем случае работал с насыщением и сильно грелся. Но с учетом активного охлаждения температура не поднималась до срабатывания термозащиты в трансформаторе. Я почему-то сразу не подумал насчет транса и поставил на макетку. Поэтому фото и измерения дальше будут с ним. Но сейчас его снял уже и поставлю мелкий тор на 15 ватт. В принципе больше ничего менять в вытяжке не буду, остальное все устраивает.

По поводу охлаждения — вы же помните, делаем все дешево и по принципу использования ненужных комплектующих :) Нашел компьютерный вентилятор Titan. Он на 12V 0.12A. Реальное потребление 95mA. Вентилятор на шарикоподшипниках, был снят с древнего компьютера. При этом до сих пор работает тихо и без проблем. Хорошо делали. С питанием вентилятора не заморачивался. Сделал бестрансформаторное от сети.

Получилось компактно. Чуть больше спичечного коробка.

В корпусе снизу просверлил отверстий дополнительно для лучшего охлаждения.

Устанавливаем все в корпус.

Вид спереди. Светодиод я тоже поставил советский. Зачем выкидывать? :)

Узнаете гнездо 5pin DIN (СГ-5)? Тоже в барахле была пара новая. Понятия не имею откуда. Пусть тоже пойдет в дело, токи небольшие :)

В сборе и на рабочем месте. Когда вытяжка не нужна, снимаю гофр и складываю станину. В углу стола места занимает немного.

Тест с дымом. Поджег вату и провонял всю комнату :) К сожалению от ваты много дыма не было, но видно как бодро в вытяжку летят искры.

А тут я подключил к трубе небольшой фен. Это по поводу замечаний 'не продует' :) Причем у меня есть более мощный фен. Ссылку на запчасти к нему я давал в обзоре.

Берегите себя, правильно организовывайте рабочее место и не 'проветривайте' :)

Вытяжка для стола паяльщика

Акции, скидки, склад

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СО СКИДКАМИ!
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СО СКЛАДА!
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ!

Виды упаковки продукции
Предложение о сотрудничестве
Характеристики станка

Памятка для заказчика
Сертификация продукции
Технологические процессы
Дипломы и награды

Базовые (ССМ-01, ССМ-10)
Модульные (ССМ-01-07 - ССМ-01-10, ССМ-02, ССМ-09)
Передвижные (ССМ-06)
Поворотные (ССМ-05)
С поворотно-вытяжным устройством (ССМ-04)
С вращающейся рабочей плитой (ССМ-03)
Универсальные (ССМ-07)
На рельсовом пути (ССМ-16)
С гидроприводом (ССМ-08)
С координатной сеткой (модульные) (ССМ-01-07..ССМ-01-10)
Столы сварочно-сборочные с Т-пазами и отверстиями ø 28 мм (ССМ-17, ССМ-18)
Сборно-разборные (ССМ-11..ССМ-15)
Приспособления к столам сварочно-сборочным

Столы металлические, подставки под оборудование (СМ)
Столы лабораторные (СЛ, СПМ)
Столы слесарей-ремонтников (ССР)
Столы паяльщиков (СП)
Столы электромонтажников, радиомехаников (СЭ)
Столы для шлифовально-зачистных работ (СШЗ)
Столы для плазменной резки (СПР)
Столы производственные для разных специальностей (ВРС, СПМ, СМ)

Стеллажи полочные (СМС, СРМ, СМД)
Стеллажи с вращающимися полками (СВП)
Стеллажи консольные (СКМ)
Стеллажи с выкатными платформами (СВМ)
Стеллажи-рольганги для работы с аккумуляторными батареями (СРА)
Стеллажи гравитационные (СГП)
Стеллажи паллетные
Ограждения (отбойники ОМ) для стеллажей
Рольганги неприводные и комплектующие к ним (РСМ)

Товары на складе Товары на складе

Упаковка является важной частью готовой продукции.
При выборе упаковки продукции основными вопросами являются: определение ее наибольшей экономической эффективности, защиты от вредного воздействия окружающей среды, от повреждений и от потерь содержимого при транспортировке и хранении.

Вид упаковки выбирается в зависимости от изделия и способа транспортировки или по согласованию с заказчиком. Габаритные размеры упаковки выбираются в зависимости от размеров изделия и вида упаковки.

Действует индивидуальная система скидок от объема заказанной продукции. После отправки заказа наши менеджеры свяжутся с Вами и обсудят возможность и объем скидки. Минимальный объем заказа для получения скидки 10 или 20 позиций в зависимости от категории товара. Подробности узнавайте у наших менеджеров.
Внимание! Информация о скидках предоставляется только по официальному запросу, на сайте таковым является заказ с верно заполненными реквизитами.

Более подробную информацию можно получить в разделе "Сертификация продукции"

Россия

Страны таможенного союза

(Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия).

Условия оплаты:

- гибкие условия оплаты (информацию можно узнать у менеджеров отдела сбыта);

- отгружаем продукцию юридическим лицам, ИП и физическим лицам;

- сумма заказа неограничена.

- отгружаем продукцию юридическим лицам;

- сумма заказа от 100 000 руб. без НДС.

Доставка:

- по согласованию с отделом сбыта можно произвести отгрузку через транспортную компанию.

Сертификация продукции:

Адрес места отгрузки:

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д.4, корпус 3

График работы склада:

Пн. - Пт. с 7-00 до 16-00 (по Московскому времени).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ:

1. Наличие правильно заполненного оригинала доверенности и паспорта на лицо, производящее забор груза в нашей компании.

2. В случае забора груза транспортной компанией, должно быть две доверенности:

а) доверенность о том, что ваша компания доверяет забор груза транспортной компании в ООО "ПКП "Завод ВТО" ( образец доверенности);

б) доверенность от транспортной компании и паспорт на лицо (водитель, экспедитор), непосредственно производящее забор груза в ООО "ПКП "Завод ВТО" (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ С СИНЕЙ ПЕЧАТЬЮ).

Без наличия какой-либо из доверенностей или неправильном ее (их) заполнении, отгрузка не может быть произведена.

Внимание! При заказе транспортной компании уточните, ставит ли лицо (водитель, экспедитор), получающее груз в нашей компании для вас, подпись в отгрузочных документах (в товарных накладных).

3. Предварительно сообщить нам о дате вашего приезда, чтобы мы смогли поставить вас в план отгрузок на удобный вам день и подготовить продукцию к отгрузке для вашей компании.

Параметр	Значение
Габаритные размеры стола (мм)	1250х730х1550
Размер рабочей поверхности стола (мм)	1250х600
Высота рабочей поверхности стола над уровнем пола (мм)	800
Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг)	350
Регулируемые опоры (шт)	4
Ток питающей сети: Род Частота (Гц) Напряжение (В)	Переменный 50 220
Суммарная мощность нагрузки на сетевой фильтр (Вт)	2000
Размер присоединительного фланца (мм)	180х180
Масса (кг)	86

Стол СП-03 состоит из:
- сварного каркаса, выполненного из трубы квадратного сечения, обшитого стальным листом на регулируемых опорах;
- столешницы, выполненной из плиты ДСП, обшитой текстолитом, с окантовкой из декоративного алюминиевого молдинга. Текстолит обладает электроизоляционными свойствами, стоек к воздействию кислот низкой и средней концентрации, выдерживает температуру от -40° до +105°;
- вытяжного зонта, который через нижний воздуховод присоединяется к централизованной цеховой вентиляции;
- выдвижного ящика для хранения инструмента, тумбы с двумя полками для хранения вспомогательного оборудования и комплектующих;
- сетевого фильтра, расположенного над столешницей.
Стол паяльщика оборудован одним миниатюрным светильником с лампой дневного освещения, находящимся в верхней части вытяжного зонта, который неподвижно закреплен на каркасе стола. Для более эффективного удаления газообразных продуктов пайки в верхней части вытяжного зонта смонтирован подвижный козырек, фиксируемый винтами в положении удобном для работы.
Для исключения случаев поражения персонала электрическим током в нижней части каркаса установлен болт заземления.

Высококачественное порошковое покрытие стола паяльщика СП-03 обладает высокой износоустойчивостью, позволяет предохранить поверхность от коррозии и обеспечить эстетичный внешний вид в течение длительного периода времени.

По желанию Заказчика стол может комплектоваться любым видом измерительной техники, радиомонтажного инструмента, паяльного и др. вспомогательного оборудования.

По желанию Заказчика возможно левое и правое исполнение (присоединительного фланца и тумбы).

Столы СП-03 предназначены для выполнения работ, связанных с пайкой, подготовкой к пайке, а также для выполнения электромонтажных работ, наладки, сборки и ремонта электроаппаратуры и оборудования.

Самодельный дымоуловитель для пайки

Мы уже публиковали перевод статьи, посвящённой дымоуловителю для пайки. В том материале речь шла о датчике, основанном на Arduino, который автоматически включает дымоуловитель при извлечении паяльника из держателя. А сегодня речь пойдёт о самостоятельном изготовлении дымоуловителя.

Самодельный дымоуловитель для пайки

Тот, кто увлекается электроникой, знает, что пайка играет важнейшую роль практически во всех его проектах. Однако вряд ли кому-то понравится вдыхать дым, который выделяется при нагревании припоя и флюса. У этого дыма ужасный запах, он может навредить здоровью, но опасности, связанные с ним, можно ослабить, воспользовавшись дымоуловителем. Это устройство, улавливающее ядовитые испарения, пригодится даже тому, кто паяет нечасто.

Хороший дымоуловитель можно и купить, но стоить он будет более $70. Я, узнав об этом, сделал такое устройство сам, использовав 120-миллиметровый компьютерный вентилятор и корпус, напечатанный на 3D-принтере.

Общие сведения о проекте

Меня вдохновила замечательная модель для 3D-печати, которую спроектировал rdmmkr. Я доработал эту модель под свои нужды в Autodesk Fusion 360. В моём случае использован вентилятор 120x25 мм, а исходный проект рассчитан на вентилятор 80x38 мм. Я, кроме того, оснастил устройство регулятором скорости вращения вентилятора.

Вот — видеоурок к этому материалу.

Благодарю компанию NextPCB за поддержку в работе над этим проектом.

Материалы и инструменты

Для этого проекта вам понадобятся следующие материалы:

Шаг 1. Принципы работы устройства

Схема работы устройства (источник) (источник)

Главный компонент дымоуловителя — это вентилятор 120x120x25 мм, из тех, какие обычно используются для охлаждения компьютеров. Вентилятор втягивает испарения из области, где производится пайка, они проходят через фильтр с активированным углём. Фильтр очищает воздух: удаляет неприятные запахи, адсорбирует ядовитые газы и обеспечивает безопасную рабочую среду.

Принципиальная схема устройства

Питание на устройство подаётся от 12-вольтового адаптера постоянного тока через разъём питания. Для управления скоростью вращения вентилятора используется регулятор скорости. Светодиод размером 5 мм с токоограничивающим резистором на 580 Ом сообщает о состоянии питания. Между разъёмом питания и регулятором скорости находится клавишный выключатель, позволяющий управлять подачей питания на все компоненты устройства.

Шаг 2. Подготовка проводов вентилятора

Вентилятор в упаковке

Распакованный вентилятор

Разъём вентилятора

Вентилятор, подготовленный к включению в состав дымоуловителя

В этом проекте я использовал вентилятор для корпуса компьютера Arctic F12. К его разъёму идут 3 провода. Они подключаются к линиям GND, 12V и Signal. Нам нужны лишь два из них, обеспечивающих питание вентилятора, то есть — 12V и GND.

Для того чтобы подготовить вентилятор к дальнейшей работе с ним — нужно отрезать разъём и часть провода, отвечающего за подключение вентилятора к Signal. После этого надо зачистить изоляцию на проводах, подключаемых к регулятору скорости.

Шаг 3. Подготовка светодиода

Светодиод и резистор, подготовленные к пайке

К светодиоду припаяны резистор и соединительные провода

Светодиод, готовый к использованию в дымоуловителе

Интерфейс калькулятора для подбора параметров токоограничивающих резисторов, необходимых для подключения светодиодов

Красный светодиод, используемый в проекте, позволяет узнать о том, включено устройство или выключено. Прямое напряжение подобных светодиодов обычно находится в диапазоне 1,5 — 2 В. Нам надо запитать светодиод от линии с напряжением в 12 В. Сделать это можно, применив токоограничивающий резистор. Рассчитать параметры резистора можно с помощью этого онлайн-калькулятора.

Перед пайкой элементов нужно укоротить выводы светодиода, учитывая то, что более длинный вывод представляет анод, подключаемый к «плюсу» источника питания. Именно к этому выводу нужно припаять резистор, а к резистору — красный провод. К другой ножке резистора, подключаемой к «минусу» источника питания, надо припаять чёрный провод. После этого нужно изолировать места пайки, воспользовавшись термоусаживаемой трубкой.

Шаг 4. Подготовка разъёма питания

Разъём питания

Разъём питания с припаянными к нему проводами

Разъём питания, готовый к использованию в проекте

В моём проекте для подачи питания на устройство от адаптера на 12 В используется разъём питания 5,5x2,1 мм.

Подготовку разъёма к использованию в проекте надо начать с нанесения небольшого количества паяльного флюса на его выводы. К положительному (короткому) выводу припаивается красный провод, а к отрицательному выводу — чёрный. После этого места пайки изолируют с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 5. Подготовка регулятора скорости вращения вентилятора

Отпаивание переменного резистора от регулятора скорости

Регулятор скорости и переменный резистор

Провода для подключения переменного резистора

Регулятор скорости с присоединённым к нему переменным резистором готовы к включению в проект

Сначала я попытался смонтировать регулятор скорости прямо на передней панели дымоуловителя. Но, к сожалению, он там не поместился. Поэтому я решил отделить переменный резистор от платы регулятора, соединить их проводами, а потом уже смонтировать.

При выпаивании переменного резистора стоит воспользоваться отсосом для припоя.

Резистор и плату надо соединить пятью проводами и изолировать места пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 6. Проектирование корпуса дымоуловителя

Корпус дымоуловителя, вид спереди

Корпус дымоуловителя, вид сзади

Я спроектировал корпус дымоуловителя в Autodesk Fusion 360. Размеры компонентов измерены с помощью штангенциркуля, после чего эти размеры учтены при проектировании корпуса.

Корпус состоит из 5 частей:

Правая часть корпуса.
Левая часть корпуса.
Картридж фильтра.
Передняя панель.
Решётка вентилятора

Шаг 7. 3D-печать корпуса

Элементы корпуса

Печать частей корпуса я выполнил на моём 3D-принтере Creality CR-10 Mini с использованием синего и жёлтого PLA-пластика. Главная причина, по которой я выбрал именно эти цвета, заключается в том, что они подходят под расцветку моей паяльной станции Hakko. На печать основных деталей корпуса ушло около 10 часов. На печать остальных деталей понадобилось около 4 часов.

Вот какими настройками я пользовался:

Скорость печати: 60 мм/с.
Высота слоя: 0,2 мм (хорошо подходит и 0,3 мм).
Плотность заполнения: 20%.
Температура экструдера: 210 °С.
Температура стола: 55 °С.

Шаг 8. Подготовка основных частей корпуса

Зачистка деталей корпуса

Установка закладных гаек

Основные части корпуса, готовые к дальнейшей работе

Перед сборкой основных частей корпуса их стоит зачистить наждачной бумагой. После этого в соответствующие места корпуса нужно поместить закладные гайки и закрепить их, нагрев паяльником.

Шаг 9. Установка разъёма питания

Установка разъёма питания

Установленный разъём питания

Разъём питания помещают в предусмотренное для него отверстие, располагающееся в правой части корпуса. Затем его фиксируют гайкой. Для окончательной фиксации разъёма используется горячий клей.

Шаг 10. Установка вентилятора

Установка вентилятора в одну из частей корпуса

Совмещение частей корпуса с установленным вентилятором

Вентилятор надо вставить в одну из частей корпуса, а потом — поставить на место вторую часть корпуса. Части этой конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Прежде чем продолжать работу — нужно убедиться в том, что вентилятор правильно ориентирован в корпусе — то есть — что он втягивает воздух спереди и выбрасывает его сзади.

После того, как детали корпуса соединены, нужно подвести провод вентилятора к тому месту корпуса, где будет смонтирована панель управления.

Шаг 11. Подготовка картриджа фильтра

Части корпуса картриджа

Части корпуса картриджа и элементы фильтра

Фильтр установлен в картридж

Готовый картридж

Вентилятор, используемый в нашем дымоуловителе, будет втягивать ядовитые газы, выделяющиеся при пайке. Но если не принять соответствующие меры — те же газы вернутся в помещение, в котором производится пайка, они будут так же вредны для здоровья, как и в момент их образования. Эту проблему можно решить, пропустив воздух через фильтр с активированным углём.

Я вырезал фильтр, предварительно измерив размеры картриджа. Здесь, для повышения эффективности очистки воздуха, использованы два куска фильтра.

После того, как вырезаны необходимые куски фильтра, их помещают в картридж и соединяют его части.

Шаг 12. Закрепление решётки вентилятора

Закрепление решётки вентилятора

Теперь надо закрепить решётку вентилятора на задней части устройства. У моего вентилятора уже была такая решётка, в комплекте с ним шли 4 винта M5x10, поэтому я ими воспользовался. А если нет винтов — решётку вполне можно прикрепить к корпусу клеем.

Шаг 13. Подключение электронных компонентов и сборка устройства

Передняя панель с установленным переменным резистором, подключённым к регулятору скорости, вид спереди

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид сзади

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид спереди

Подключение электронных компонентов

Передняя панель готова к установке

В ходе окончательной сборки устройства нужно установить переменный резистор регулятора скорости, светодиод и выключатель в соответствующие места передней панели. Потом нужно спаять все соединения в соответствии с принципиальной схемой устройства, не забыв при этом об изоляции и защите мест пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Положительный провод от выключателя нужно подключить к входу регулятора скорости DC IN +, отрицательный провод от разъёма питания надо подключить к входу регулятора DC IN -. Затем провода вентилятора надо подключить к выходам регулятора MOTOR OUT + и MOTOR OUT -.

Компоненты, смонтированные на передней панели, нужно зафиксировать горячим клеем. После этого можно установить на место переднюю панель устройства и закрепить её парой винтов M3.

Шаг 14. Итоговые испытания устройства

Готовый дымоуловитель с подключённым к нему питанием

Дымоуловитель и паяльная станция

Дымоуловитель в работе

Теперь дымоуловитель готов к итоговым испытаниям. Осталось лишь подключить к соответствующему разъёму, расположенному с его правой стороны, кабель адаптера питания, включить адаптер и щёлкнуть выключателем. После этого должен включиться светодиод. Установить скорость вентилятора на максимум можно, переведя ручку переменного резистора в крайнее правое положение.

Если теперь поднести к дымоуловителю паяльник, на котором имеется немного флюса, от которого идёт дым, можно заметить, что этот дым втягивается вентилятором. В моём случае оказалось, что устройство хорошо показывает себя тогда, когда паяльник находится в 10 — 15 сантиметрах от него.

Возможности моего дымоуловителя ограничены используемым в нём вентилятором (воздушный поток — 74 CFM, 126 м3/час; скорость вращения — 1350 об/мин). Низкий уровень показателя CFM вентилятора означает, что для обеспечения эффективной работы дымоуловителя его нужно размещать достаточно близко к месту пайки. Если эту дистанцию нужно увеличить — можно поискать вентилятор, обеспечивающим более высокий уровень воздушного потока.

Читайте также: