Теплоизоляция стола 3d принтера
Обновлено: 04.05.2024
Что делать если от стола 3Д принтера отлипает, отклеивается деталь.
Основная проблема при 3Д печати изделий это удержать модель на столе.
Ситалловое стекло для 3D принтера это уникальный продукт, поставляемый только компанией Unique-3D.
В отличие от зеркала, оконного и боросиликатного стекла, применяемых в большинстве 3D принтерах с подогреваемым столом,
ситалловое стекло решает проблему отлипания модели в процессе 3D печати без дополнительных приспособлений.
Во время печати 3D моделей не нужны:
— Клей карандаш;
— Молярный и синий скотч;
— Каптоновая лента.
Удержание изделий из ABS пластика на 3D принтере с таким стеклом происходит от начала и до конца печати.
Ситалловое стекло имеет отличную адгезию пластика при 3D печати:
— ABS пластик,
— SBS (Ватсон) пластик,
— FLEX пластик,
— WOOD пластик.
Адгезия PLA зависит от состава сырья, применяемого производителями. Точные названия производителей не выявлены.
После завершения печати и охлаждения рабочей поверхности ситаллового стекла до 80°C, изделие отлипнет само.
Технические Характеристики (Номинальная):
Тип Стекла: Ситалловое
Тип обработки поверхности: магнетронная обработка.
Допуски стекла при изготовлении зависят от размера готового изделия:
По ширине: +/- 0,3-2мм
По дине: +/-0,3-2мм
Толщина: 4,0 +/- 0,2 мм
Рабочая температура: > 50°C
Max. температура: ~500°C
3Д печать на ситалловом стекле.
Как настроить 3D принтер.
Изначально стол 3Д принтера должен быть выровнен по уровню.
Перед первым использованием промойте стекло водой с мылом.
Шаг 1.
Нагрейте стол и сопло до рабочей температуры.
Шаг 2.
Лучше НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для калибровки лист бумаги.
При ее использовании получаются дополнительные и не нужные 0.2мм между поверхностью стекла и соплом.
При нажатии на кнопку «домой» сопло должно упираться в стекло, т.е. расстояние должно быть 0 мм. В дальнейшем зазор отрегулировать по инструкции за счет высоты первого слоя.
Настройки для печати ABS.
На примере «слайсеров» KISSlicer, Cura, Slic3r
1. Температура стола:
От начала и до конца печати температура обязательно должна быть в
пределах 110-128с (в отдельных случаях и больше см. страницу №9)
Это связанно с тем что датчик температуры показывает температуру нагревательного элемента, а не поверхности самого стекла. Лучше всего начинать с максимальной температуры нагрева стола . Далее в процессе использования Ситаллового стекла уже подобрать подходящую стабильную температуру для печати изделий.
*** Бывают случаи что после установки ситаллового стекла принтер не может прогреть стол до рабочей температуры. Это происходит из-за того, что блок питания 3D принтера имеет недостаточную мощность и его просто не хватает для прогрева всех элементов (стол + стекло). Из рекомендаций можем посоветовать утеплить стол или поменять блок питание на более мощный.
2. Температура сопла:
Первый слой 245-250с (зависит от производителя пластика), либо
температура на 5-10с градусов выше, чем печать остальных слоев.
Остальные слои - температура при которой обычно печатает Ваш 3D принтер.
3. Подберите высоту первого слоя .
Она должна быть примерно 0.12-0.20мм (параметр подбирается индивидуально)
4. Скорость первого слоя должна быть меньше чем остальных 10-15мм/сек (подбирается)
Настройки для печати PLA*
Перед печатью PLA пластиком убедитесь, что поверхность стекла чистая, что нет маслянистых участков от рук. Если присутствует загрязнение то промойте стекло водой с мылом, затем аккуратно не трогая руками рабочую поверхность стекла просушите и положите на принтер.
1. Температура стола от начала и до конца печати обязательно должна быть неизменной. Ее величина зависит от производителя PLA пластика и подбирается индивидуально. На тестируемых нами PLA пластиках температура поверхности была в приделах 80-90с 2. Температура сопла: первый слой 205-240с (зависит от производителя пластика), либо температура на 10-15с градусов выше, чем печать остальных слоев. Остальные слои- температура при которой обычно печатает Ваш 3D принтер. 3. Высота первого слоя должна быть 0.15-0.25 (подбирается) 4. Скорость первого слоя 10-15мм/сек.
Дополнительные Рекомендации и советы:
1. Некоторые пластики имеют очень большой коэффициент термоусадки. И чем больше изделие, тем сильнее происходит усадка пластика (приподнимаются углы изделий). Также на это влияет сильное охлаждение изделий вентилятором обдува модели. Для уменьшения этого эффекта всегда используйте функцию «БРИМ» «BRIM», понижайте скорость либо выключайте вентилятор обдува.
2. Если вы используете вентилятор обдува модели при печати, то будьте внимательнее, поток воздуха от него может ЗНАЧИТЕЛЬНО охладить стекло до температуры ниже рекомендуемой чем для использования ситаллового стекла. Можно понизить скорость вращения вентилятора или отключить обдув модели.
3. У всех принтеры разные и программы “слайсеры” тоже разные, но общие принципы по настройке и калибровке действуют везде одинаково, главное в них разобраться.
4. Если программное обеспечение 3Д принтера не позволяет увеличить температуру стола, то можно попробовать отклеить термодатчик от стола и проложить между столом и термодатчиком термостойкий тонкий материал или использовать Кембрик (см. Google).
Это позволит немного обмануть программу.
Будьте крайне аккуратны, применяя такой способ.
Понимайте, что всю ответственность в случае перегрева стола и поломки принтера Вы берете на себя.
Практические рекомендации по работе со стеклом
именно на PICASO 3D Designer
Начнем с калибровки. Конкретно для Picaso советуем забыть про задуманную производителем функцию калибровки, и лучше вытащите пластик из экструдера, чтобы он не мешал при калибровке. При настройке печати на ситалловом стекле был выбран следующий алгоритм (вы можете делать, как душе угодно):
- Выключить принтер, отвести сопло в левый верхний угол.
- Подкрутить калибровочный болт, так чтобы расстояние было минимальным, передвинуть экструдер вправо и выровнять расстояние, проверить расстояния в ближних к нам углах.
- Запустить принтер.
- Включить функцию калибровки.
- Настроить расстояние до стекла.
Эксперименты с ABS рекомендуем начинать со слоем 0,25(0,3). Поскольку это самый большой слой, то погрешности в калибровки на нём сказываются минимальным образом. Потом, конечно же, идёт слой 0,2 и т.д. Для проверки на каждой итерации запускали пробную печать модели, чтобы проверить, как ложатся слои по периметру и в центре (рамка по периметру с кружком внутри, рамка и кружок соединены линиями).
При печати на стекле следует запомнить следующие команды G-code’а: M190 M140 H24 H25. M190 M140 – отвечают за температуру стола при печати первого и последующих слоёв, в файле есть комментарии, какая за что отвечает, читаем внимательно.
Для себя используем 120. Во-первых, датчик не всегда верно показывает температуру и она может быть меньше (что важно для стекла).
Дальше идёт скорость печати первого слоя (first_layer_speed), она измеряется в процентах от основной скорости печати и устанавливается в 50%, разумно предположить, что это больше рекомендуемых 15мм/сек, поэтому меняем его в зависимости от нужд, но заметим, что у нас и так неплохо работает. Проще всего искать эту команду, как и все остальные, через сочетание клавиш ctrl+F открыв файл в формате текстового документа.
Доработка и утепления стола.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Была у меня проблема с нагревом стола грелся до 80 градусов минут 20 до 100 от полу часа, из-за тонких проводов что послужило поводом для их замены, стол у меня не очень мощный приблизительно 60 Вт судя по сопротивлению. Провода решил поставить 2.5 мм^2, после замены скорость прогрева увеличилась но не значительно минут 15 до 80 и 20 до 100, в принципе устраивало. Но месяца через полтора один из питающих проводов отвалился с явными следами нагара, виной тому скорее всего послужила плохая пайка (холодная пайка), мой 40 ваттный кипятильник не мог с достаточной скорость прогреть и спаять толстый медный провод с контактами стола.
Временно спаяв все на место, правда паяльник перед использованием дополнительно прогревал на газовой плите что немного спасло ситуацию. Немного позже на данном портале увидел статейку про замену разъема на столе, что подтверждала работоспособность данного решения, вообще не люблю таково рода соединения, больше предпочитаю пайку.
Но так как в то время я активно делал свой принтер и приходилась часто что либо снимать то все токи решил сделать на разъеме и заодно посмотреть как он себя поведет. Ну а если и он не выдержит то уже найти паяльник по мощнее и запаять по человечески. Стол у меня в виде алюминиевой пластины с наклеенным на нее греющим элементом, это немного усложняет установку и она будет отличатся от предыдущей статьи.
Для замены разъема нам понадобится сам разъем 'папа' и 'мама' и клеммы к нему, медная шина толщиной 1 мм, заклепки, заклепочный пистолет, паяльник, термоусадка по диаметру проводов, термостойкий скотч, утеплитель из Леруа Мерлен, и хороший супер клей. Разъем 'папа' примеряем, по бокам сверлим отверстия 3 мм, из медной шины гнем скобу по разъему, устанавливаем разъем на супер клей, затем скобу и сверлим в скобе отверстия соосно отверстиям на столе, с обратной стороны стола делаем вокруг отверстия фаску под заклепку и соберем воедино разъем стол скобу при помощи заклепок.
Под питание возьмем по два крайних контакта, центральные два пойдут на датчик, отмеряем отрезаем и подгибаем медную шину по размеру, и хорошенько пропаиваем, площадь шины не велика и слабый паяльник справляется отлично, в итоге получаем что-то вроде этого:
Контакты на столе изолируем термостойким скотчем, я дополнительно прикрыл контакт изоляцией жаростойкой, название не знаю используется в галогенных лампах, все это дело прихватил синим скотчем (до 120 градусов держит).
Провода идущие от платы до разъема 'мама' на концах разделяем пополам и на каждый одеваем и обжимаем клемму, на провода датчика температуры тоже ставим клеммы, не забываем про термостатику и все собераем воедино и имеем такой вид:
Почти все, осталось утеплить стол, в комплекте идет две войлочные пластины размером 200 х 200 х 2 мм на одну из них со стороны где нет клеевого слоя, наклеил пару слоев алюминиевого скотча чтобы отражалось тепло (не знаю насколько эффективно работает) и поверх скотча наклеил вторую войлочную пластину. Затем примерил на стол сделал вырез под разъем, установил ограничители в виде канцелярских зажимов и приклеил получившийся бутерброд из утеплителя.
Получилось достаточна аккуратно, и очень удобно если по какой то причине требуется снять стол, скорость прогрева теперь составляет ровно 10 минут до 100 градусов, что очень неплохо для такого стола, с обратной стороны нагревается примерно до 50-60 градусов по китайскому термометру (равносильно измерениям рукой, рука терпит кстати). Разъем с января в эксплуатации пока работает отлично.
Подпишитесь на автора
Теплоизоляция стола 3d принтера
Тенденции
FLSUN Cube (моя борьба) 115°С за 8 минут или "утепление стола 3D принтера из говна и палок".
После счастливого прощания с Anet A8 (отличный был принтер после всех модификаций, и не спорьте) приобрел себе FLSUN Cube.
(вангую - аудитория разделится на два лагеря - одни будут ругать Anet, а вторые FLSUN)
Вы конечно смотрели небезызвестный ролик, где охуительный мастер 3D печати разносит этот принтер в говно?
Видео было снято год назад, и скажу честно, ДО ПОКУПКИ ПРИНТЕРА Я ЕГО НЕ СМОТРЕЛ.
Что удивительно - на заставке у видео модификация с сенсорным дисплеем, а на видео - "крутилка". Ну да ладно.
Список претензий автора видео достаточно обширен, часть из них производитель к моменту моей покупки (январь 2019, т.е. за год) решил, часть - оставил решать нам.
У меня возникли несколько проблем, самая главная из них - из коробки стол грелся до 80-90 °C, и больше не алё.
Я ещё во времена Anet A8 перелопатил "весь интернет" в поисках информации, но комплексного (и дешевого) решения проблемы не нашел.
Что обычно делают:
- поднимают напряжение (и это правильно!)
- вешают еще один блок и отдельную плату управления (ИМХО лишняя трата денег)
- модернизируют стол на всякое, вплоть до силиконовых грелок или самодельного/заводского керамического нагревателя (ага, это на столе 300х300, а второй аппарат у меня вообще 300х400. )
Все сходятся в одном. Если хочешь использовать родной стол - его нужно утеплять.
- Автоутеплители на 110 воняют (пробовал сам, несколько вариантов, может утеплители такое говно)
- . еще 101 материал который не подходит по тем или иным причинам.
Методом проб и ошибок был выработан следующий вариант, который, надеюсь, поможет будущим владельцам этого аппарата.
1. ОТПАИВАЕМ НАХЕР заводскую пайку к столу, обкусываем и ЕЩЕ РАЗ, КАЧЕСТВЕННО облуживаем и пропаиваем все провода НЕ ЖАЛЕЯ припоя и обязательно убрав остатки того чем пают китайцы (сплав розе на столе при t>90°C ? нюню. ).
У меня пайка отвалилась сама На второй день.
2. Поднимаем напряжение на блоке питания до 13В. Управляющей плате - пофиг, драйвера у нас на охлаждении (все налепили радиаторы, правда?), столу и нагревателю только на пользу.
3. Самое бюджетное, максимально распространенное и всегда под рукой решение для утепления стола. КАРТОН. Обычная коробка (хоть от того же принтера), с неё вырезаем 3 куска по размеру стола, делаем отверстия под диаметр чуть больше диаметра пружин, и собираем весь этот бутреброд.
Вуаля - стол греется до 115°C за 8 минут (110°C - 6 минут, 100°C - 4,5 минуты) (это при включенном одновременно нагреве головы, без него - быстрее), настроение - положительное, каретка под голову напечатана на этом же аппарате с использованием штатной каретки.
Основные вопросы которые обычно возникают к этому аппарату -
- натяжка ремней каретки по Y
я для себя их решил в достаточной мере, если будет интересно - поделюсь.
Примечание: модель каретки под циклоп - лёгкая модернизация стандартной Himera Vampire сделанная под штатный "прямоугольный" датчик. Модель ещё сыровата.
FLSUN Cube (моя борьба) 115°С за 8 минут или "утепление стола 3D принтера из говна и палок".
1.3K постов 8.6K подписчиков
Правила сообщества
Запрещено хамство и оскорбления, уважайте чужой опыт и труд
Хм. А как дела с пожаробезопасностью? Картон не того?
Не знаю, зачем я это прочитал, но мне понравилось!)
Есть в строительных магазинах утеплитель для бань. Держит до 150 без проблем. Не воняет. Стоит копейки и продается метражом. Из себя представляет вспененный материал с фольгой на одной из сторон. Утепляет лучше картона.
Чем решение БП 24В + MOSFET не устраивает? Стоимость сего в районе 25$.
- Можно смело одновременно греть сопло и стол
- На нет сходит возможность появления ошибок питания во время печати
- Продлеваем жизнь и так маломощному БП который шёл в комплекте (а не вколачиваем последний гвоздь в .крышку его гроба)
ПыСы: А утеплять стол и изолировать камеру никогда не вредно
А можно я разобью прогноз на тему аудитории и скажу, что и фылсун и анет - говнище то еще?
Даже на моем сверхбюджетном эндере нет ни одной из этих болячек.
Вот есть возможность купить 3d принтер себе,но есть одно но. Зачем? Что на нём можно действительно нужного печатать чтобы он окупился в домашних условиях?
Ответ на пост «Знаете что сэры и господа я больше не патриот»
Декабрь 21 года. Самый пик заболеваемости. У ребёнка температура ~ 39. Вызвали врача с поликлиники. Весь день врача не было. Позвонили в поликлинику. Сказали, ждите, очень много вызовов. Время 22:30 - звонок в домофон. Пришла врач. Говорит, было 68 вызовов, мы 69-е. После нас в нашем доме ещё 2 вызова. Врач пожилая уже женщина. Говорит, не могу детишек бросить, все вызовы будут отработаны.
Осмотрела, причём не формально, а обстоятельно так. Большое ей спасибо за это! Сказала, если лучше не станет, вызывает скорую.
На следующий день жена с сыном уехали на скорой в больницу, температура не спадала.
Я вечером один дома, звонок в домофон. Снова пришла та же врач, проверить как у нас дела. Сказал, что положили в больницу моих. «Ну и правильно, что скорую вызвали» говорит, вдруг судороги или ещё что.
Я это к чему? Вот ей надо было на следующий день приходить? Свою работу она сделала, причём уже во внерабочее время. Так нет же, несмотря на кучу работы нашла время заглянуть и проверить тяжело болеющего ребятёнка.
Низкий поклон таким врачам!
В exist больше ни ногой
Для ЛЛ: Вслед за wildberries обнаглел еще один магазин. Exist берут деньги за возврат контрафакта (250 р.)
Уже который год предпочитаю заказывать себе оригинальные запчасти VAG из-за возможности проверки подлинности по qr-коду. Вот так это выглядит:
Недавно сделал заказ в Exist, заказал свечи 04C 905 616 D. Пришли свечи без наклейки проверки. На мое замечание об этом, мне было заявлено, что времена тяжелые, параллельный импорт, теперь шкода поставляет такие запчасти.
Ладно, лезем проверять по другим признакам. Не буду раздувать пост, приведу ссылки на сайты с описанием отличий контрафакта и пару своих фоток:
1. Цвет упаковки, четкость полиграфии
2. Форма шайбы (у опригинала более плоская)
3. Состав и форма прокладки
1. Изолятор без зазора от электрода, неровный внутренний край изолятора.
В общем, не хочу я себе такое ставить, ибо бывает, что даже части контрафактных свечей в цилиндры попадают.
А руководитель точки, меня с ним по телефону связали, уперся, что это оригинал (хотя даже не видел запчасти) и теперь кодов проверки быть не должно. На мое возражение: а почему я у Вас на полке фижу VAGовские запчасти с кодами, мне ответили дичь: "откуда вы знаете, может, мы сами их клеим". После этого я сказал, что не вижу смысла продолжать разговор при явном обмане с их стороны.
В итоге, заплатил 250 рублей, т.к. прикинул, что по суду овчинка выделки не стоит. Даже если я получу моральную и компенсацию за удерживание средств. Пожелал им дальнейших успехов и пообещал, что постараюсь помочь с репутацией.
Ай да китайцы, ай да молодцы
Китайцы работают над технологией, которая позволяет заменять в фильмах негров на нормальных людей, то есть на белых.
На волне постов про Нетфликс
Новая порода ежей
Что это за штука - 158
1. Нашел шкатулку 1900-х годов. Для чего она?
Такие в викторианскую эпоху делали шкатулки для марок.
2. Подарили рубашку, никак не могу понять, что делать с этими длинными лоскутами. Вместе они не сплетаются, ничего не делать - болтаются.
Продеть через отверстия верхние веревочки.
3. Увидел на поле этот лазер. Он понемногу крутится. Сканирует посевы?
Нет, лазер отгоняет птиц. Вот до чего техника дошла :) Одного устройства хватает примерно на 500 гектаров.
4. Купила себе сумку для путешественников, а в ней был странный тканевый прорезиненный прямоугольник. Большой, причем. Зачем он?
Это не сумка для путешественников, это сумка для детей. Туда помещаются детские вещи, подгузники и так далее, а квадрат - дорожная подстилка для пеленания. Или просто подложка, чтобы ребенок мог полежать где-нибудь.
5. На линии электропередач увидел маленький шарик.
Это груз от вибрации, возникающей при сильном ветре. Может быть и таким -
6. Деревянная штука с выдвижными палками и прикрепленной банкой.
Детская игра - собери раздатчик конфет. В банку насыпаются сладости, и когда ребенок выдвигает палочку, там будет конфетка.
7. Зачем нужна эта металлическая хрень?
Это всего лишь ограда для того, чтобы вещи, размещенные там, не падали вниз. Вот подобный "заборчик" у Пежо -
Если есть желание меня поддержать, то вот - Юмани или Сбер - 4274 3200 3813 6894
Так как я веду несколько рубрик (комиксы, угадайка, английский), пишите, какую поддерживаете.
Спасибо всем донатерам, не знаю, будет ли вам приятно, если я буду писать поименно, поэтому пока что обезличенное спасибо :)
Я тоже хотел денег, за две минуты работы
Звонит мне знакомый лет так 10 назад, мол, все пропало, комп не работает, спаси, помоги. На распросы, что случилось не отвечает. Говорю, мол, приеду, но на такси и что бы меня ждало пиво и 20 лат (40$ по курсу того времени). По рукам.
Приезжаю. Пациент горит черным экраном.
/fixmbr
/fixboot
Перезагрузка. Все работает.
Вытянувшееся лицо хозяина.
- И за ЭТО ты хочешь денег и пива?
- Хочешь, верну все как было?
Заплатил. Но больше не обращался. Ну и фиг с ним.
В поисках удачного ракурса
Голубой вагон
То же сильно популярная, в свое время, картинка- ветеран. Копировалась нещадно. крашена кустарно мышом. Раз уж так зашли мои работы из прошлого -показываю еще.
Так даже лучше)
Охранная система «дочь»
До прихода Русских все было хорошо
Ответ Rased в «Ты слишком много хочешь за работу, каторую делаешь быстро»
Напомнило мне это два случая, когда жадность поворачивается боком.
1. По молодости занимался видео съемкой мероприятий. И был один клиент, который попросил его жене снять промо ролик для инсты. ( салон красоты). Я все отснял, смонтировал и отправил заказчику. Они тупо выложили ролик в инсту и потом полностью игнорировали мои звонки и смс. естественно не оплатив мои услуги (каюсь, сам виноват, надо было с вотермарком отдавать). Спустя примерно год, я совсем забыл про этот случай, и тут звонок от контакта "виктория". " Нам очень нравятся как вы работаете, у нас очень важное мероприятие, приедет "фамилия" она будет проводить мастер класс по работе с очень дорогими красками для волос, нам обязательно нужно, чтобы мы осветили это мероприятие. Я честно говоря даже забыл, что этот тот самый клиент, по этому согласился. Приехав на место, я сразу понял, что это тот самый салон красоты. Не подав вида, я отработал съемку и смонтировав "рыбу", скинул заказчице. Её все устроило и тогда я уже раскрыл карты. Мол так и так, хотите полную версию, прошу оплатить два заказа, скриншоты переписок и тд. Спустя время звонит муж этой заказчицы и начинает наезжать мол, че деньги вымогаешь. Объяснив ему ситуацию, он сказал: " я тебя услышал". Через 2 минуты на карту пришли деньги за 2 заказа +20% в качестве компенсации. Я доделал ролик, отрендерил в высоком качестве и выслал заказчику, с которым потом еще пару раз работал.
Утепление стола 3D-принтера UlTi‑Steel
Утеплитель (изолятор) – это такая наклейка состоящая из клейкой поверхности, термостойкого вспененного материала (аля поролон) и алюминиевой фольги с внешней стороны. Утеплитель легко ищется на алиэкспрессе, а его стоимость порядка 100 рублей.
Помимо ожидаемого ускорения в нагрвеве стола, мне было интересно провести тесты и понять на сколько реально это полезная вещь. Забегая вперед оказалось, что основная польза утеплителя не в скорости нагрева, а скорее наоборот – в скорости охлаждения, что напрямую снижает расход электроэнергии, тк обычно стол поддерживает температуру в течении длительного времени.
Я полагаю, что когда-то утеплитель был установлен на мой принтер, однако предыдущий владелец его удалил. Из-за этого на нагревающем коврике оранжевого цвета хорошо видны остатки бывшего утеплителя черного цвета.
Тест нагрева стола
При проведении тестов вплоть до 50 градусов время нагрева стола без изолятора было чуть меньше, чем с изолятором, что не логично. У меня приходит пару идей по которым это могло произойти:
- Для первоначального нагрева утеплителя требуется больше энергии == времени. (Хотя тоже звучит странно);
- Погрешность при проводимых измерениях.
Для того, чтобы избавиться от этой ошибки, а также от того, что первоначальная температура стола была разной (22°C – без изолятора и 24°C – с изолятором) возьмем за стартовую температуру значение в 50°C. До этой температуры стол в обоих тестах нагревался за 40 секунд.
Я нагревал стол до 140°C, тк не вижу необходимости нагревать его ещё больше, а также потому, что для этого мне пришлось бы пересобирать прошивку и перепрошивать контроллер принтера.
| t, °C | без изолятора, с | с изолятором, с | ∆ времени, с | эффективность, % |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 40 | 0 | - |
| 60 | 68 | 65 | 3 | 4.4 |
| 70 | 105 | 97 | 8 | 7.6 |
| 80 | 149 | 135 | 14 | 9.4 |
| 90 | 200 | 178 | 22 | 11 |
| 100 | 257 | 225 | 32 | 12.5 |
| 110 | 321 | 277 | 44 | 13.7 |
| 120 | 395 | 333 | 62 | 15.7 |
| 130 | 472 | 391 | 81 | 17.2 |
| 140 | 537 | 453 | 84 | 15.6 |
Тк при тесте охлаждения, я рассматривал температуру до 80°C, для схожести графиков я ограничу значения температуры с 80 до 140 градусов.
Как видно из графика выигрыш во времени при нагреве до 80°C всего 14 секунд, при 100°C доходит до 32 секунд. А средняя эффективность на участке от 80 до 140 градусов составляет 13.6%, что немного. Из чего можно сделать вывод, что ставить утеплитель с целью сократить время первоначального нагрева стола, если и стоит от температур в 90°C.
Максимальное потребление принтера при нагреве стола (без экструдера) вплоть до 130 градусов составляет 260Вт. Затем как видно из графика включается ПИД регулятор и снижает потребляемую мощность.
Тест охлаждения стола
| t, °C | без изолятора, с | с изолятором, с | ∆ времени, с | эффективность, % |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 0 | 0 | 0 | - |
| 130 | 15 | 26 | 11 | 73.3 |
| 120 | 38 | 63 | 25 | 65.8 |
| 110 | 84 | 133 | 49 | 58.3 |
| 100 | 167 | 248 | 81 | 48.5 |
| 90 | 292 | 397 | 105 | 36 |
| 80 | 445 | 564 | 119 | 26.7 |
После анализа полученных графиков, я допустил изменение значения с 80 до 84 при 110°C для измерения без изолятора. На графике это особенно бросалось в глаза, тк был острый выпирающий пик на линии эффективности. Полагаю, что произошла ошибка при проведении теста. Это также потвердила проведенная апроксимая по скриншоту из Octoprint.
Как видно из графика наибольшая эффективность в самом начале в районе высокой температуры: охлаждение со 140°C до 130°C происходило на 73% медленнее чем, без утеплителя. При снижении температуры вплоть до 80°C эффективность снижается до 27%, однако и это неплохой показатель (учитываю абсолютную разницу в 14 секунд при охлаждении с 90°C до 80°C). Это очень интересный момент, тк большую часть времени принтер поддерживает температуру стола, а то, что он медленнее охлаждается, то есть отдает тепло в среду, означает, что потребуется меньше энергии на поддержание заданной температуры. К сожалению я не задумался о проведении такого теста до наклейки коврика. Так что тут можно только предполагать. Однако средняя потребляемая мощность принтера при поддержании температуры в 140°C – 170Вт.
Впервые делаю подобного рода (наполненную статистической информацией) статью, уверен, что мог допустить ошибки, поэтому если заметили – буду рад конструктивной критике.
Читайте также: