Струбцина для столешницы своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Покупка струбцин может встать дороже чем купить станок. И все же некоторые виды струбцин несложно изготовить своими руками и они будут служить не хуже заводских.

Струбцины для сборки и склейки щитов

В разное время я сделал несколько таких струбцин.

Сначала была вот такая конструкция .

В основании этой струбцины я использовал брусок из сосны 35х45 мм сечением и длиной 650 мм.

Ими удобно склеивать щиты и другие детали от 40 мм толщиной, а еще они хорошо подходят для сборки, например дверей.

Пару таких струбцин можно соединить штифтами через боковые отверстия и получить длинную струбцину.

Следующими были струбцины с хомутным упором .

Эти струбцины также предназначены для склейки щитов и сборки.

Устройство и размеры смотрите в галерее.

Или же чертежи можно скачать по ссылке .

Струбцины делал более метра длиной и при таком размере их удобно использовать при сборке.

И еще одни струбцины делались специально для склеивания тонких щитов.

В них прижимной винт располагается близко к основанию, что и позволяет зажимать тонкие щиты без перекосов

При изготовления этих струбцин, я использовал для основания сосновые бруски 40х45х800 мм., а остальные детали делал из березы.

Подробнее о конструктивных особенностях и размерах можно посмотреть здесь.

Ручные столярные тиски

Это классические столярные струбцины

Такой струбциной можно получить сильное сжатие. Если посмотреть на принцип их работы, то видно что передний винт сжимает заготовки, а задний винт добавляет усилие за счет рычага, разводя края зажимных брусков.

Этими струбцинами удобно закреплять детали для обработки к верстаку.

Также с помощью этих струбцин можно обрабатывать небольшие детали на фрезерном или распиловочном станке, а также удерживать небольшие детали при сверлении отверстий.

При склеивании заготовок эти струбцины также показывают себя очень хорошо. Ими удобно склеивать детали по толщине.

Струбцины для прижима сверху

Эти струбцины я сделал когда возникла необходимость приклеивать облицовку.

Струбцина состоит их двух брусков 45х40х800 мм. Между собой они соединенны полосками фанеры 15х50х200 мм. В брусках делал пазы и соединял на шканты 12 мм диаметром. (Листайте галерею)

В верхнем бруске врезаны гайки с внутренней стороны бруска. Одна посередине и две на расстоянии 150 мм. от центра.

Винтовой прижим сделан из резьбовой шпильки М10 длинной 200 мм.

А барашек - это просто обрезок фанеры, зажатый двумя гайками.

Как итог

Все эти струбцины востребованы в моей мастерской и некоторые служат уже несколько лет.

Чаще всего использую струбцины для сборки и склейки щита. А остальные по мере необходимости.

Спасибо что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал. И смотрите другие публикации на канале .

4 варианта самодельной быстрозажимной струбцины, которые пригодятся каждому мастеру

Многие домашние мастера согласятся, что покупные струбцины имеют крайне малый срок службы.

Зачем тогда вообще тратить деньги на такой инструмент? Не проще ли сделать струбцины своими руками?

Конечно, проще! Вы сами можете в этом убедиться.

В сегодняшней статье рассказываем, как изготовить удобные и долговечные быстрозажимные струбцины для слесарных и столярных работ.

Как сделать быстрозажимную струбцину своими руками

Первым делом надо изготовить раму инструмента. От металлической полосы отрезаем две заготовки длиной 25 см и 15 см.

С одной из сторон обрезаем детали под углом 45 градусов, после чего свариваем вместе перпендикулярно друг другу. В результате должна получиться деталь Г-образной формы.

На следующем этапе приступаем к изготовлению подвижной части струбцины.

Для этого отрезаем две заготовки из металлической полосы длиной по 16 см.

Первую заготовку укладываем на ровную поверхность и кладем сверху раму струбцины. По обе стороны рамы укладываем кусочки металла шириной 1 см и 1,5 см, как показано на фото ниже.

Сверху кладем вторую заготовку из металлической полосы. Подкладываем под нее кусочек бумаги, чтобы был зазор.

Обратите внимание: на кусочках металла, которые используются для изготовления подвижной части, нужно снять небольшие фаски — на заготовке слева фаска снимается снизу, а на правой — сверху.

Фаски мы снимаем для того, чтобы можно было быстро освободить прижимную губку и сама фиксации была более надежной.

На следующем этапе приступаем к изготовлению эксцентрикового прижима.

Сначала от стального кругляка диаметром 22-24 мм отрезаем кусочек шириной 9 мм, после чего высверливаем в нем отверстие со смещением от центра.

Далее отрезаем кусок профтрубы, предварительно высверлив в ней два отверстия и соединив их между собой. Отрезаем одну из стенок заготовки.

В эксцентрике перпендикулярно уже просверленному отверстию нужно просверлить еще одно отверстие, в которое вставляем кусок болта (рычажок), предварительно обточив конец ножки до нужного диаметра, и обвариваем.

После этого крепим эксцентриковый прижим к подвижной части струбцины и собираем все детали воедино. Проверяем работоспособность самодельной конструкции.

Обратите внимание: поскольку рычажок короткий и не очень удобен в использовании, надеваем на него деревянную рукоятку. Теперь никаких нареканий.

В завершении останется только приварить прижимную губку к верхней части рамы, как показано на фото.

В нижней (длинной) части рамы сверлим отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем винт, который не позволит подвижной части слететь с направляющей.

Видео по теме

Подробнее о том, как сделать быстрозажимную струбцину своими руками, рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике с канала Los Bestauradores.

Быстрозажимная струбцина — нужный инструмент в домашней мастерской

Расскажем, как самостоятельно изготовить быстрозажимную струбцину , которая пригодится при работе с металлическими заготовками (например, для их фиксации при сварке).

Также такой струбциной можно зажимать и деревянные заготовки.

Конструкция самодельной быстрозажимной струбцины на первый взгляд кажется немного замудренной, но на самом деле она довольно простая и понятная.

Условно в конструкции струбцины можно выделить три основных части:

резьбовая шпилька, по которой перемещается подвижная губка;
ручка с быстрозажимным механизмом;
верхняя часть рамы с неподвижной прижимной губкой.

Пошаговый процесс изготовления быстрозажимной струбцины

резьбовая шпилька;
муфта;
квадратный пруток;
листовой металл;
стальной кругляк.

Первым делом понадобится кусок резьбовой шпильки длиной около 30 см. Делаем разметку, и вырезаем продольный паз (примерно на ⅔ длины).

На шпильку надевается металлическая муфта без внутренней резьбы — в ней надо вырезать часть стенки.

Отрезаем кусочек квадратного прутка, вставляем его в паз муфты, и обвариваем.

Конец резьбовой шпильки необходимо будет обточить, чтобы получилась ровная площадка с двух сторон. Размечаем, и сверлим сквозное отверстие.

Из листового металла автор вырезал заготовку требуемого размера и формы, и приварил ее к муфте, как показано на фото ниже.

На следующем этапе необходимо отрезать две полосы металла одинаковой длины.

Крепим их к верхней части резьбовой шпильки (с двух сторон) параллельно друг другу таким образом, чтобы между полосами был зазор. В качестве крепежа выступает болт с гайкой.

В результате у нас получились прижимные губки: подвижная и неподвижная.

От стального кругляка отрезаем две «шайбы», болгаркой делаем на них насечки, после чего привариваем их к прижимным губкам.

Далее нам потребуются профильная труба и квадратный пруток. В профильной трубе вырезается паз. Заготовки свариваем вместе под прямым углом.

В торец профтрубы вваривается удлиненная гайка.

После этого нужно будет укоротить квадратный пруток до требуемой длины. Получившуюся деталь привариваем к резьбовой шпильке.

В завершении останется только изготовить быстрозажимной механизм и ручку (мастер использует рукоятку от плоскогубцев). Крепим изготовленные детали к самодельной конструкции.

Видео по теме

Процесс сборки быстрозажимной струбцины показан в авторском видеоролике. Идеей поделился автор YouTube канала Mr Novruz.

Как сделать быстрозажимную струбцину на верстак

В данном обзоре мастер показывает процесс изготовления самодельной быстрозажимной струбцины. Крепится она к верстаку.

Чтобы сделать струбцину, автор использует кусок металла толщиной 6 мм, а также стальную полосу шириной 40 мм и полосу шириной 25 мм.

Первым делом необходимо сделать разметку на заготовках, и вырезать детали, которые потребуются для изготовления быстрозажимной струбцины.

Конструкция струбцины состоит из станины, которая будет крепиться к верстаку, ручки, прижимной части и 4-х пластин с крепежными отверстиями.

Основные этапы работ

На следующем этапе прикручиваем к основанию пластины с отверстиями, а к ним — ручку.

Далее к передним двум пластинам необходимо приварить прижимную часть струбцины. Приварить ее надо примерно посередине пластин.

В качестве прижимного «пятака» для быстрозажимной струбцины автор решил использовать шляпку болта.

Если заготовка толстая, то болт можно немного подкрутить. То есть в данном случае болт не приварен жестко, а вкручивается в гайку. Это дает возможность работать с заготовками разной толщины.

Подробно о том, как сделать своими руками быстрозажимную струбцину на верстак, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Как сделать быстрозажимную струбцину из слесарных клещей

Старые зажимные клещи, которые пылятся на полке, можно использовать, чтобы сделать быстрозажимную струбцину.

Сама доработка очень простая, а пользы от нового инструмента будет в разы больше. Так почему бы не воспользоваться этой идеей?

Тем более что из основных материалов для изготовления струбцины нам потребуется только металлическая полоса.

Эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала Creative Tool Mistry. Советуем взять себе на заметку.

Процесс изготовления самоделки

В первую очередь необходимо будет отрезать верхнюю прижимную губку. Сделать это можно с помощью ножовки по металлу или болгаркой.

Дальше нам потребуется два кусочка металлической полосы. Заготовки должны быть одинаковой длины.

Подготовленные отрезки металлической полосы привариваются по бокам прижимной губки, которую мы отрезали ранее.

В результате у нас должна получиться подвижная прижимная губка (как на F-образной струбцине).

Затем привариваем к свободному торцу кусочек полосы, чтобы получился замкнутый контур. Зачищаем сварные швы.

На следующем этапе необходимо будет приварить к слесарным клещам штангу (или шину). Для этого мы будем опять использовать металлическую полосу.

В завершении останется только надеть подвижную прижимную губку на штангу. Самодельная струбцина с быстрым зажимом готова. Как видите, нет ничего сложного, чтобы сделать своими руками такой инструмент.

Подробно о том, как изготовить быстрозажимную струбцину из слесарных клещей, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.

Как сделать струбцину из металла своими руками?

Струбцина – простейший фиксирующий инструмент вроде мини-тисков. Она позволяет прижать друг к другу две заготовки – например, стянуть доски. Струбцину часто используют, например, при заклеивании велосипедных и автомобильных камер, дерева с резиной, металлом и т. д. Это инструмент первой помощи, но слесарные тиски он не заменит. Давайте разберемся, как сделать струбцину из металла своими руками.

Особенности инструмента

Струбцина, изготовленная своими руками, зачастую превосходит заводскую по качеству исполнения и прижимной силе. Промышленные струбцины содержат стальной винт, но в целях облегчения основа здесь – скоба из алюминиевого сплава. Чтобы не тратить деньги на не вполне качественные инструменты, наводнившие рынок, имеет смысл изготовить струбцину собственноручно – из стальной арматуры, квадратного или уголкового (либо таврового) профиля и т. д.

Полученная конструкция прослужит десятки лет, если вы не фиксируете с её помощью тяжеловесные (в десятки и сотни килограммов) детали.

Одно из распространённых применений струбцины – склеивание дерева (деревянных заготовок), с чем справится практически любая самодельная конструкция.

Что понадобится?

Самодельные металлические струбцины часто требуют таких деталей.

Профиль – уголки, тавр, квадратный или прямоугольный. В крайнем случае подойдёт круглый, но не рельсовый. Выбирайте горячекатаную заготовку – она прочнее и надёжнее холоднокатаной.
Шпильки или болты. Если вы не доверяете качеству стали, в которую в наши дни добавляют другие металлы, ухудшающие её свойства, выберите подходящей толщины гладкий стальной прут, купите специальный резак с комплектом насадок и нарежьте резьбу самостоятельно.
Гайки и шайбы. Подберите их под конкретную шпильку.
Ответные планки – вытачиваются из листовой стали или кусков уголка самостоятельно.

Из инструментов потребуются такие.

Молоток. Если струбцина достаточно мощная, то может понадобиться и кувалда.
Пассатижи. Выберите наиболее мощные, какие удастся найти.
Болторез – для быстрой резки (без болгарки) арматуры. Предпочтите самый большой – длиной в метр-полтора.
Болгарка с отрезными дисками (по металлу).
Пара разводных ключей – наиболее мощные рассчитаны на гайки и головки болтов до 30 мм. Найдите самый большой ключ из тех, что есть в продаже. Ключи под гайки размером в 40-150 мм считаются труднодоступными – вместо них работает моторизованный гайковёрт.
Слесарные тиски.
Маркер и строительный угольник (прямой угол – эталон).
Сварочный аппарат с электродами.
Дрель с набором свёрл по металлу.

Без тисков обойтись затруднительно. Если изготавливаемая струбцина небольшая, тиски заменит гораздо более мощная струбцина, закреплённая на верстаке.

Инструкция по изготовлению

Есть несколько конструкций самодельной струбцины. Чертёж каждой из них содержит свои отличия – по форме скобы и ответной части, длине ходового винта и т. д. Чрезмерно длинная струбцина (в метр и более) вряд ли вам пригодится.

Угольная струбцина

Угольная конструкция – подчас незаменимая помощь для сварщика: такая струбцина помогает сварить под прямым углом тонкий профиль, полосы листовой стали, уголки и арматуру. Для её изготовления сделайте следующее.

Разметьте и распилите прямоугольный профиль, например, 40*20 мм. За основу берутся его внешние отрезки по 30 см. Длина внутренних может составлять 20 см.
Отрежьте от листа стали (5-миллиметровой толщины) квадрат со стороной 30 см. Один его угол обрежьте так, чтобы образовался дополнительный кусок в виде равнобедренного треугольника с боковыми сторонами по 15 см.
Приварите к основе будущей струбцины – обрезанному листу большие по длине куски профиля. Перед сваркой этих частей проверьте прямой угол при помощи строительного угольника.
Приварите к обрезку квадратного отрезка листовой стали меньшие куски профиля. Для усиления ответной части струбцины могут потребоваться ещё один такой же обрезок и полоски стали – если это необходимо, отрежьте их от того же исходного листа, с которого выкраивался листовой квадрат.
Отрежьте от стальной полудюймовой трубы кусок длиной 2-3 см.
Перед тем как наваривать второй обрезок листа с другой стороны, расположите посередине и приварите ходовую втулку – уже отрезанный кусок трубы. Её диаметр немного больше, чем шпилька М12 на уже приваренном к меньшим кускам профиля обрезке листа. Расположите её как можно ближе к сварному углу ответной части и приварите в этом месте.
Вставьте шпильку во втулку и удостоверьтесь в её свободном ходе. Теперь отрежьте небольшой кусок листовой стали (квадратик 2*2 см) и обточите его, превратив в кружок. Приварите вставленный во втулку конец шпильку к нему. Образуется скользящий элемент.
Для предотвращения скольжения выпилите второй такой же квадратик, просверлите в нём отверстие, равное по диаметру просвету втулки, и обточите его, превратив в кружок. Наденьте его так, чтобы шпилька проворачивалась в нём легко, обварите это соединение. Образуется бесподшипниковый втулочный механизм, не зависящий от резьбы шпильки. Использование обычных больших шайб не допускается – они слишком тонки, быстро прогнутся от значительной прижимной силы, а самодельные кружки из 5-миллиметровой стали прослужат долго.
Наварите второй обрезок-треугольник с другой стороны ответной части.
Отрежьте от того же профиля ещё один кусок длиной 15-20 см. В его середине просверлите сквозное отверстие, несколько большее по диаметру, чем толщина шпильки – последняя должна свободно проходить внутри.
Приварите с каждой из сторон данного куска профиля две запорные гайки М12.
Проверьте, что шпилька легко ввинчивается в запорные гайки.
Приварите профиль с этими гайками к основной части будущей струбцины. Шпилька должна быть уже ввинчена в эти гайки.
Отрежьте от шпильки кусок в 25-30 см (она уже вставлена во втулку и ввинчена в стопорные гайки) и наварите на один из его концов рычаг – например, из отрезка гладкой арматуры диаметром в 12 мм и длиной в 25 см. Кусок арматуры приваривается серединой к одному из концов шпильки.
Проверьте, что струбцина работает правильно. Запас ее хода равен нескольким сантиметрам – этого хватит, чтобы зажать любую трубу, продольный отрезок листа или профиль.

Угольная струбцина готова к работе.

Для проверки прямого угла можно слегка зажать строительный угольник – на обеих сторонах в месте прилегания профиля к угольнику не должно быть просветов.

Далее струбцину можно окрасить, например, грунт-эмалью по ржавчине.

Арматурная струбцина

Понадобится прут диаметром в 10 мм. В качестве вспомогательного инструмента – паяльная лампа. Сделайте следующее.

Отрежьте от прута отрезки 55 и 65 см. Согните их посредством разогрева на паяльной лампе – на расстоянии в 46 и 42 см. Расстояние от другого конца до места сгиба – соответственно, 14 и 12 см. Состыкуйте их и сварите вместе в нескольких точках. Образуется Г-образная скоба.
Отрежьте ещё два куска арматуры – по 18,5 см. Приварите их примерно посередине на основной части каркаса (скобе) – с большей по длине его стороны. Затем обварите их вместе – чтобы они не расходились. Г-образная скоба станет F-образной.
С меньшей стороны приварите к скобе срез листовой стали размером 3*3 см.
Приварите к концу меньшего отрезка арматуры две запорные гайки М10.
Отрежьте кусок шпильки длиной 40 см и завинтите его в эти гайки. Наварите на него рычаг из куска гладкой арматуры длиной в 10-15 см. Он не должен касаться скобы при вращении.
К другому концу завинченной в скобу шпильки наварите ответную часть – кружок из того же стального листа. Его диаметр – до 10 см.
Наварите на конец скобы (где уже приварен квадратик) такой же кружок. При предварительном обваривании проверьте параллельность получившихся прижимных кружков (губок) скобы, затем окончательно обварите оба соединения.

Арматурная скоба готова к работе, можно её покрасить.

G-образная струбцина

Скоба изготавливается из гнутой арматуры, сваренной в виде буквы П, её кусков или кусков прямоугольного профиля.

Можно согнуть для неё кусок толстостенной стальной трубы – с помощью трубогиба.

За основу берётся, например, скоба с длиной участков – 15+20+15 см. Подготовив скобу, сделайте следующее.

Наварите на один из её концов от двух до нескольких гаек М12, выстроив их в ряд. Тщательно обварите их.
Наварите на противоположный конец квадратик или кружок диаметром до 10 см.
Завинтите шпильку М12 в гайки и наварите на её конец такой же прижимной кружок. Закрутите полученную конструкцию до упора, проверьте параллельность сомкнутых губок струбцины.
Отрежьте на расстоянии до 10 см от гаек шпильку – и приварите к полученному отрезку в этом месте крутящий двусторонний рычаг.

Струбцина готова к работе. Как видим, вариантов конструкции стальной струбцины – десятки. Есть и более сложные механизмы струбцин, но повторение их не всегда оправдано. Даже самая простая стальная струбцина послужит пользователю в сварке профиля, арматуры, труб разных диаметров, уголков, тавров разных размеров, полос листового железа и т. д.

О том, как сделать струбцину своими руками, смотрите далее.

Как сделать быстрозажимную струбцину своими руками?

В отличие от своего более тяжеловесного аналога, обладающего ходовым винтом и стопорной/ходовой гайкой, быстрозажимная струбцина позволяет быстро, за время от долей секунды зажать деталь, подлежащую обработке или доработке.

В быстрозажимных струбцинах ходовой винт либо отсутствует, либо ему отведена второстепенная роль – задать диапазон ширины (или толщины) обрабатываемых деталей.

Основа приспособления – быстрый плунжерный или рычажный зажим, на который ложится работа, выполняемая мастером. Дело в том, что в стандартных винтовых струбцинах при фиксации или освобождении детали потребовалось бы завинтить или отвинтить ходовой винт, при этом приложив заметную силу.

Крутить рычажную струбцину не нужно – она напоминает застёжку на чемодане из-под перфоратора или шуруповёрта: одно-два движения, и фиксатор затянут (либо ослаблен). Простое название быстрозажимной струбцины – «зажим»: ось задаёт лишь направление, а в качестве зажима выступает колесо с рычагом.

Быстрозажимная струбцина позволяет рассчитать силу, необходимую для зажимания деталей, например, подлежащих сварке. Зачастую мастеру требуется соблюсти прямой угол, удержать который и поможет струбцина.

Данное приспособление легко сделать самостоятельно. Это резонно: промышленные аналоги достигают в цене 2-х тысяч рублей, на деле же оказывается, что даже небольшое количество стали, задействованное при изготовлении струбцины, стоит примерно в 10 раз дешевле, чем готовое заводское изделие.

Необходимые материалы

Столярную струбцину можно сделать и наполовину деревянной – например, её прижимные площадки. Опыт мастеров показывает, что наиболее долговечный инструмент целиком выполнен из стальных деталей. Инструментальная сталь, применяемая при изготовлении, например, плоскогубцев советского и российского производства, не требуется – подойдёт и простая, из которой отливают арматуру, трубы, профиль, прокатывают листы.

Для мощной, но компактной быстрозажимной струбцины, переносимой и перевозимой без особых затруднений, потребуются:

профтруба размером не менее 30х20 мм;
накладная петля, используемая в мебельном производстве, – она должна быть достаточно прочной, чтобы не сломаться через несколько сеансов работы, а прослужить энное количество лет;
пластина с накернением, демонтированная из магнитодинамической головки;
роликовый или шариковый подшипник;
втулка, удерживающая пластину с подшипником в соосном положении;
отрезок стального листа толщиной не менее 2 мм;
держатель (съёмная ручка), снятый со старого перфоратора или болгарки;
шпилька М12 с соответствующими гайками и шайбами.

Из инструментов понадобится:

болгарка с набором дисков (отрезной по металлу и шлифовочный);
сварочный аппарат (часто применяются инверторного типа – они компактны) с электродами 2,7-3,2 мм;
дрель с набором свёрл по металлу (можно использовать перфоратор с переходником на простые свёрла);
строительная рулетка, угольник, карандаш (или маркер).

Собрав необходимый инвентарь, можно приступать к сборке своей первой быстрозажимной струбцины.

Порядок действий по изготовлению основы приспособления своими руками заключается в следующем.

Отрежьте от секции профильной трубы два одинаковых куска (например, по 30 см), сверившись по выбранному чертежу.
Один из концов каждого куска спилите под углом в 45 градусов. Со стороны непиленого конца приварите к каждому из кусков мебельную петлю.
Просверлите в размеченной пластине, снятой с динамика, небольшое отверстие, установите на керн втулку. Смонтируйте на ней шарикоподшипник.
Вырежьте из отрезка листа стали шайбу, совпадающую по диаметру с пластиной, приварите её к втулке.
Приварите втулку и керн изнутри друг к другу. Катушечный механизм (колесо) готово.
Отрегулируйте колесо так, чтобы оно располагалось в середине профиля. Приварите колесо в этом месте. Обварите верхний сепаратор подшипника.
Вырежьте из этого же листа стали два рычага и соедините ими отверстия на колесе, обращённые кверху от струбцины, с отверстиями в её нижнем сжимающем профиле. Рычаги поворачиваются на отдельных болтах.

Основная конструкция струбцины готова. Вращая колесо, добиваются сжатия или разведения прижимающих сторон инструмента. В сжатом состоянии к колесу привариваются шайба и гайка.

В последнюю ввинчивается ручка от дрели или болгарки.

Для изготовления прижимных планок сделайте следующее.

Вырежьте из листа стали квадратные полоски шириной не менее 3 см.
Приварите эти детали к проточенным гайкам, навинтите получившиеся части на болты или обрезки шпильки.
На концах струбцины, обрезанных под углом в 45 градусов, просверлите большие отверстия, приварите к сжимающей основе оси прижимных планок.
Набейте на этих планках ребристую площадку.

Будучи посаженными на отверстия, планки не вдавливаются. Их можно повернуть на нужный угол.

Быстрозажимная струбцина на основе уголков

Для изготовления другой версии быстрозажимной струбцины понадобятся.

Пара уголков размером не менее чем 50*50. Толщина стали у них не менее 4 мм.
Пара стальных шпилек – они используются в качестве зажимов.
6 гаек – они обеспечат конструкции нужный ход.
Не менее 2-х отрезков листовой стали. Толщина их – не менее 2 мм.
Кронштейны (2 шт.).

Чтобы изготовить такой вариант БЗС, сделайте следующее.

Сварите оба уголка под прямым углом. Между ними должна быть технологическая щель – не менее 2 мм.
Приварите в середине каждого из уголков по кронштейну.
Просверлите отверстие по диаметру чуть большее, чем гайка М12, приварите в его месте гайку. В неё вкручивается шпилька или длинный болт.
Приварите гайки на одном из концов шпильки, соединив их перед этим между собой.

F-образная быстрозажимная конструкция

Кулачковую F-конструкцию чаще изготавливают из дерева – для склеивания небольших деталей, пайки электронных компонентов, где особое усилие не требуется.

Струбцина не годится для слесарных и монтажных работ, где нужно большое прижимное усилие. Но, заменив деревянные зажимные части на стальные, мастер расширит область её применения.

Для её изготовления сделайте следующее.

Вырежьте из листовой стали (толщина не менее 3 мм) полосу длиной от 30 см.
Изготовьте из профильной трубы (прямоугольное сечение, например, 2*4 см) подвижную и неподвижную прижимные части. Длина их – порядка 16 см.
Приварите к концу направляющей один из отрезанных кусков профиля, предварительно выставив между ними прямой угол.
Прорежьте в другом куске профиля продольный зазор – с отступом направляющей от её краёв. Просверлите в нём пару отверстий под штифты – и вставьте их так, чтобы подвижная часть перемещалась по направляющей без заметных усилий. Зазор должен быть, к примеру, 30*3 мм – если ширина направляющей 2 см. До того как струбцина будет собрана окончательно (после технологической подгонки), проверьте её правильность хода, убедитесь, что подвижная и неподвижная прижимные детали сходятся плотно.
Вырежьте в подвижной части канавку под кулачковый рычаг. Его толщина – порядка 1 см. Изготовьте также сам рычаг – под размер широкой прорези, предназначенной для него, но чтобы он входил в этот канал и выходил из него без особых усилий. Длина рычага – порядка 10 см, примерно такой же длины должен быть и врезной канал для него.
На расстоянии 11 мм от зажимных поверхностей (губок) прорежьте узкую прорезь (порядка 1 мм в толщину). В её конце – ближе к середине подвижной части – просверлите небольшое отверстие (насквозь) порядка 2-3 мм, предохраняющее подвижную часть от раскола. От конца зажимной части до данного отверстия – 95-100 мм.
Выпилите из листовой стали (толщина 2- 3 мм) прямоугольные сегменты под губки. Нарежьте на губках насечку со стороны прижима и наварите их на прижимные части струбцины. Длина губок со стороны зажима – порядка 3 см.
Сразу же за губками, ближе к направляющей, вырежьте по лекальному обмеру плавные (параболические) углубления с внутренней (зажимной) стороны. Расстояние от губок до противоположной грани этих углублений – до 6 см. Они помогают удерживать детали и конструкции круглого и овального сечений (например, трубу).
Просверлите в подвижной прижимной части отверстие под штифт (на расстоянии порядка 1,5 см от конца губки и от нижней грани, где входит сам кулачок). Вставьте кулачковый рычаг, проденьте и зафиксируйте штифт (чтобы он не выпадал) – это не даст рычагу потеряться.

Самодельная струбцина готова. Наденьте подвижную часть на направляющую, затяните и перепроверьте все три штифта. Убедитесь, что собранный инструмент работает точно и чётко. Попробуйте зажать им круглую палку, кусок пластиковой трубы или стального профиля. Если зажим крепок, то струбцина собрана правильно.

Как сделать быстрозажимную струбцину своими руками смотрите далее.

Самодельная струбцина для склейки деревянных щитов

Когда склеивают деревянные щиты, например, мебельные, то без сжимающих приспособлений не обойтись. Специалисты такие приспособления называют струбцины или ваймы.

В торговой сети есть возможность выбрать ваймы разных производителей. К сожалению, ими не всегда удобно работать. В этом случае только самодельная струбцина имеет достаточно функций, а при этом она удобная и сделана для специфических столярных работ.

Вид самодельной струбцины

В этой статье разберём поэтапное изготовление своими руками простого варианта струбцины для склейки деревянных щитов по материалам мастер-класса от ютуб-канала «Daren» (видео с канала в конце статьи).

Подготовка материалов для самодельных струбцин

Чтобы самостоятельно изготовить три струбцины, предварительно заготавливают следующие материалы:

6 метров прямоугольной трубы 20х40 мм — для направляющих;
1,4 метра металлической полосы 25х4 мм — для серёжек;
1 метр стержня с резьбой М12 — для шпилек.

Заготовки для струбцин

В качестве крепежа готовят болты и гайки М12.

Крепежи для струбцин

Изготовление самодельных струбцин

1. Болгаркой разрезают профильную трубу на 6 частей по 1 метру.

Разрезанные трубы

2. К трём трубам приваривают удлинённые гайки М12.

Трубы с приваренными гайками

3. Болгаркой нарезают 12 полосок для серёжек длиной по 120 мм. На каждую струбцину будет установлено по 4 полоски.

Металлические полоски для серёжек

4. На верхней направляющей делают разметку по 150 мм, а затем сверлят сквозные отверстия под упорный болт.

Отверстия на направляющей самодельной струбцины

5. Болгаркой металлический стержень разрезают на 3 части. Чтобы сохранить резьбу пользуются следующими способами:

с двух сторон разреза накручивают гайки М12;
стержень зажимают в тиски и болгаркой делают срез;
заусеницы на полученной шпильке удаляют на наждачном станке;
ключом отворачивают гайку через срез. Гайка восстанавливает резьбу в отрезанном месте.

Отрезанная шпилька

6. Из стальных полосок делают серёжки. Для этого полоски обрабатывают на наждачном станке и сверлят по два отверстия под болт М12.

Серёжка в сборе

Сборка самодельной струбцины

Профильные трубы соединяют между собой серёжками. Размер серёжек задаёт максимальную толщину деревянного щита, который струбцина может сжимать.

Заданная высота серёжки и струбцины

Упорный болт, вставленный в отверстие, будет удерживать деревянный щит при сдавливании.

Шпилька будет давить на деревянный щит через специальную вставку. Она выполнена из прочного дерева с металлическими накладками.

Вставки под шпильки

На шпильку накручивают удлинённую гайку, которую используют для закручивания шпильки руками или ключом. Удлинённая гайка плотно сидит на шпильке, так как зажата контргайкой.

Иногда вместо удлинённой гайки устанавливают ручку. Однако в этом случае нельзя на щите близко друг к другу устанавливать две струбцины.

Контрящая гайка на шпильке

При сборке струбцины необходимо выдерживать одинаковыми все отступы для крепежей серёжек в начале и в конце направляющих. Если эти размеры будут разными, то между направляющими образуется щель. У струбцины должны быть параллельными обе направляющие.

Важный размер

Щель между направляющими

Сдавливание деревянного щита

Испытаем изготовленные самодельные струбцины.

Чтобы воспользоваться струбциной, понадобится ограничительная упорная планка с толщиной меньшей, чем толщина склеиваемого щита. Планка будет упираться в ограничительные болты.

Заранее измеряют размер щита, а затем под него устанавливают ограничительные болты на обеих струбцинах.

Установка упорной планки

Между шпильками и деревянным щитом подкладывают вставки с металлическими накладками и начинают сдавливать щит.

По толщине вставки должны быть тоньше щита, чтобы сдавливание было равномерным. Если это не удаётся сделать, то под верхнюю направляющую подкладывают брусок.

Сдавливание щита через вставки

Склеенный щит получается качественным, потому что струбцины сдавливают заготовку в двух плоскостях. Щит прижимается к ограничительной рейке, а верхняя направляющая не даёт ему прогибаться.

Такая струбцина очень практичная и простая в изготовлении благодаря минимальному количеству сварок. Немаловажно, что можно регулировать силу сдавливания, а значит, есть возможность на мягком дереве не допускать вмятин.

По материалам мастер-класса от ютуб-канала «Daren»
в обработке Виктора Прохорова

Читайте также: