Столешница из декоративной штукатурки

Обновлено: 19.05.2024

Случайно наткнулась в инете на инструкцию по самостоятельному изготовлению столешницы из "литьевого" мрамора "на коленке" - в домашних условиях. Прочитала, прониклась. Просмотрела полуторачасовой фильм, в котором, казалось, рассказывались все нюансы.

Уй, как я обрадовалась! Сделать "каменные" столешки для планируемой кухни, затратив на это примерно в 5 раз меньше бабла, чем если бы заказывать - что может быть приятнее? По расчетам, их стоимость приближалась к дсп-шным, хорошего качества. Так "каменные" же по-любому круче! ~~Нет ничего страшнее Кнопкиной, окрыленной какой-либо идеей.~~

Для начала я задумала сделать обеденный стол. Семья у нас большая, поэтому размер 1х1,5 метра, и то хотелось бы больше, да габариты гостиной не позволяют. В случае неудачи, рассудила я, его вполне можно будет использовать в беседке.

Разработчик метода обещал прислать ингредиенты. Погуглив, удостоверилась, что цены предлагает божеские. Ну и почему бы не? Чувак старается заработать, как, в общем-то, и все.

Посчитала, заказала: 9 кг полиэфирной смолы, отвердитель, полтора литра гелькоута (он используется как финишный слой), 9 кг каменной крошки разных цветов, разделительный состав. Настоящий камень: мрамор, гранит и змеевик, а не молотая разноцветная пластмасса, которую предлагают большинство производителей. Ух, круто!

Первую ошибку я допустила еще до начала процесса, по причине неосведомленности ~~и похуизма поставщика~~.

Из двух предложенный фракций камня, мелкой и крупной, я выбрала мелкую, 0,5-1мм. Но поставщик внезапно уточнил, что мелкого белого мрамора нет, есть 1-3мм. И я согласилась на крупный. Оставив размеры гранита и змеевика такими же, как были и не купив специального наполнителя для смолы (микрокальцит - это я теперь знаю, что он нужен). Это в результате повлияло в результате на внешний вид столешницы и расход смолы. Потому что между крупными гранулами смолы, конечно, помещается больше, чем между мелкими.

Производство столешниц в наше высокотехнологичное время поставлено на поток, технологии отработаны, больших расходов на оборудование не требуют, но, конечно, кое-что должно быть. В частности, компрессор, распылительный пистолет и шлифмашинка для финишной обработки. Это немного, если делать столешки на заказ. При изготовлении "для себя, любимого", стоимость оборудования выйдет дороже, чем если просто пойти и заказать готовые в любой фирме. А так-то все просто. Вкратце - берется основание (матрица), к примеру, мдф, напыляется 2-3 слоя размешанной в смоле пластиковой крошки, подсушивается, закрывается слоем гелькоута (тоже напылением), затем, после окончания процесса полимеризации полируется. Вуа-ля - столешница готова. При изготовлении встроенной мойки, конечно, изготовление "матрицы" усложняется, но процесс остается неизменным.

По предложенной "гаражной" технологии "пирог" столешницы заливается "наоборот". Самым первым идет финишный слой - гелькоут - наносимый кистью, после частичной полимеризации на него мажется смола, засыпается каменной крошкой, которая прилипает к поверхности. Излишки стряхиваются. Все подсушивается, процесс повторятеся еще раз, после чего вклеивается подготовленный лист дсп. На видео присутствовала еще и мойка, и все это легко снялось с опалубки и было уже почти готово к эксплуатации - только дырку в мойке просверлить.

Для начала надо было сделать опалубку.

У меня завалялся большой лист ЛДСП, его-то я и предназначила для сей высокой миссии.

Установила горизонтально, вытерла дочиста, расчертила контуры будущей столешницы

Приклеила на двухсторонний скотч бортики из обычного пластикового уголка (сама придумала, в видео про это ни слова).

Силиконом сгладила внутренний угол между лдсп и уголком. Подождала, пока высохнет силикон.

После этого надо нанести Blue wax - разделитель на восковой основе. Без него гелькоут приклеится к лдсп намертво, и снять столешницу потом можно будет разве что топором.

И тут я совершила второй косяк. Который, конечно, потом исправила, но ~~изматерилась вся~~ с большими трудозатратами. На видео используется какой-то хитрый спирт, он просто наносится и размазывается. А разделитель на основе воска, оказывается, надо как следует располировывать. Знала бы я заранее, что это за гадость, лучше поискала бы спирт. Короче, я радостно намазала поверхность этим самым воском, и, с некоторым трепетом размешав гелькоут с отвердителем, намазала его кистью на все это безобразие.

Это был третий косяк. Хотя в видео рекомендовали наносить гелькоут в расчете 1 кг на 1 м кв., на самом деле надо было сделать это в два этапа. Потому что равномерно нанести толстый слой этого гелькоута кистью - та еще задача. По консистенции он более всего напоминает густой и совершенно не текучий кисель. При нанесении кистью остаются полосы, где толще, где тоньше. Они сами не растекаются, и при попытке размазать попросту собираются в другие полосы. Из-за этого на поверхности готового изделия теперь чуть заметно, но все же просматриваются участки как будто с уменьшенной резкостью изображения.

Гелькоут вонюч, как ~~носки горного тролля~~ ~~сто бочек краски~~ химзавод. Испарения вроде как ядовиты, но у меня потом даже голова не болела. Приподняв ворота, я оставила под ними небольшую щелочку для вентиляции и пошла спать. Это бы четвертый мой косяк, который повлек за собой не самые приятные последствия. По инструкции, дальнейшие манипуляции следовало проводить наутро: 12 часов - оптимальное время для частичной полимеризации гелькоута.

Придя утром, я с ужасом обнаружила, что через вроде бы небольшую щелочку каким-то образом просочился соседский кот, и, конечно же, не смутившись невероятной химической вонью, смачно пробежался по свеженанесенному гелькоуту. Размазав его лапами во все стороны.

Таких следов было порядка двух десятков, кое-где гелькоут свезен до основания, рядом - огромные бугры.

"Чтоб ты отравилась, сволочь шерстяная, когда будешь лапы вылизывать", - мстительно пожелала я.

Ситуацию нужно было как-то исправлять. Гелькоут застыл до состояния резины, ни сошлифовать его, ни срезать не представлялось возможным. Подождав сутки, пока он застынет полностью, я сняла наждачкой все "гребни", замазала впадины свежезамешанным гелькоутом (хорошо, что я догадалась оставить немного!), и снова стала ждать. После, вновь сошлифовав образовавшиеся выпуклости, приступила к созданию основного слоя, самой красоты, так сказать :)

Размешав смолу, залила ею лдсп, намазала на бортики, разровняла по всей поверхности.

Но делать ровную поверхность, за которую взгляду не зацепиться, мне показалось скучным. Поэтому я нарезала из бумаги листьев. И налепила в произвольном порядке. Далее надо было насыпать первый слой каменной крошки. И тут меня подстерегло последствие моего необдуманного согласия на более крупную фракцию. Я планировала смешать белый мрамор и красно-коричневый гранит, а зеленым змеевиком сделать листья. На деле же крупный мрамор и мелкий гранит смешивались, примерно как рис с манкой. Т.е. весь гранит моментально просыпался в нижний слой, сделав поверхность гораздо темнее изначально задуманной, да еще и с неравномерным цветом. Налепив бумажные листья, я засыпала все мраморно-гранитной смесью, кое-как отковыряла бумагу, добавила в те места смолы, пальцем провела линии-стебли и засыпала образовавшиеся проплешины зеленым змеевиком.

Засыпав рисунок, я налила еще смолы и рассыпала второй слой крошки.

Собственно, можно было этого и не делать. Тогда бы смолы хватило на финишный слой. В зеленой миске - смола. В другой - остатки каменной крошки.

Заранее я подготовила трехслойную вкладку, - как было описано в инструкции. Толщиной всего в 3см. Насверлила в ней дырок для выхода смолы, и вклеила внутрь столешницы.

И с чувством выполненного долга отправилась спать.

Наутро выяснилось, что смола при застывании ушла внутрь и оголились бока. Пришлось докупать банку автомобильной смолы и доливать. После шлифовки я все это замазала гелькоутом, т.к. полиэфирные смолы содержат стирол, а гелькоут не выпускает его наружу.

Про проблему стирола я знала с самого начала, и допускала, что если не удастся добиться отсутствия запаха, то стол будет жить на вернаде, на свежем воздухе, где его стирол никому не помешает. Две недели я выдерживала столешницу рядом с печью, прогревала ее, переворачивая и прислоняя к теплому боку то одной, то другой стороной, чтобы вышел весь стирол. И она почти не пахнет, только если очень тщательно принюхиваться.

После вытаскивания из опалубки обнаружилось, что подлый Blue wax превратился в белый налет, который не смывается ничем. Вообще ничем. Что я только не пробовала. В конце концов пришлось снимать его шлифмашинкой. А после - отполировывать то, что осталось.

На торцах кое-где длинные вмятины, возникшие прои отслойке гелькоута вследствие пересушки. По всей поверхности - малозаметные расплывчатые полосы от неравномерного нанесения гелькоута. Кот оставил на память кое-где следы в виде каверн (их можно мазнуть гелькоутом и зашлифовать)

И в завершение всего столешницу повело, выгнуло "лодочкой". Потому что смола дает усадку, а дсп-шная вкладка не дает. И нужно, оказывается, лить слой смолы поверх вкладки. А ее у меня не хватило, т.к. крупный мрамор. Короче, все через одно место.

Зачем вам: Микроцемент и тераццо [когда есть обычные материалы]

Об авторе: Ольга Протасовицкая (на фото) — основатель бюро Archirooms, дизайнер с высшим техническим образованием, автор 43 интерьеров на территории Беларуси и России.
—————————————–

В Университете нас учили: цемент — это одна из составляющих бетона. И я наивно полагала, что на этом его самореализация и заканчивается. Но когда начала проектировать интерьеры, выяснилось — из цемента много что еще делают: льют кашпо, создают скульптуры, формуют строительные блоки, цемент используют в качестве гидроизоляционного материала. А еще на основе цемента делают невероятной красоты отделочные материалы — тераццо и микроцемент.

Почему клиенты часто боятся интерьерного цемента
Материал кажется слишком уж модным. Тренды в дизайне так стремительно сменяют друг друга, что зачастую мы даже не успеваем их осознать. А потому прячемся за привычными решениями, которые кажутся нам надежными. Чаще всего причин четыре.

1. Страх нового, попытка «отремонтировать интерьер на следующие 25 лет».

2. Мнение, что тренд — это дорого.

3. Неправильная насмотренность решениями, изжившими себя

4. Опасение: «что скажет мама (сестра)». Люди ремонтируют интерьер для себя, но при этом хотят получить социальное одобрение коллег, друзей, родственников.

Но что мы потеряем, если поддадимся риску творческой мысли и интегрируем в свой дом решения, которых нет ни у кого из знакомых? На самом деле — ничего. А вот приобретем многое. Расскажу на примере изделий из цемента.

———————————————
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
► Через Houzz можно нанять дизайнера или архитектора в любом городе и стране. Начать поиск специалиста
———————————————

На фото: пример текстуры микроцемента DECORAZZA Basamento MC-10-03

МИКРОЦЕМЕНТ
Микроцемент — это стремительно набирающее популярность декоративное покрытие, относящееся к классу крепких материалов и состоящее, помимо цемента, из добавок и различных красителей. Плюсов в его использовании очень много.

На фото: финальная толщина покрытия всего 2 мм — идеально для дверей со скрытой коробкой

Где используют микроцемент
Сфера использования микроцемента настолько многогранна, что, если бы вы захотели сделать из него бункер, используя в качестве единственно возможного отделочного материала, у вас бы это получилось.

Состав микроцемента даёт ему огромный спектр преимуществ, ведь влага, пар, коронавирус и экономический кризис материалу совершенно нестрашны. А наносить можно на любую плоскость, будь то пол, стены, окна или даже фасады кухни.

На фото: пример использования микроцемента не только в качестве отделочного материала, но и как часть конструктива раковины — таким образом достигается монолитность конструкции и стираются границы между вертикальной плоскостью стен и горизонталью пола и « столешницы »

На фото: благодаря влагостойкости микроцемента, его можно смело использовать во всех мокрых зонах квартиры, не опасаясь, что покрытие деформируется

На фото: применение микроцемента в душевой зоне (непосредственно попадает вода) — из традиционных материалов здесь можно использовать только плитку

На фото: фартук кухни, микроцемент

Как наносится материал
Сделать покрытие из микроцемента очень просто: предполагаемую поверхность предварительно готовят, обезжиривают и последовательно наносят два тонких слоя материала с интервалом около 24 часов. При необходимости подвергают жестокому воздействию наждачной бумаги. Финальная толщина покрытия всего 2 мм.

На фото: фасады кухни в облицовке микроцементом

Важно: Чтобы материал приобрёл нужные свойства и лишился возможности деформироваться, соблюдение правильной технологии нанесения, несмотря на её простоту, играет одну из важнейших ролей.

Цена микроцемента
Стоимость работы с микроцементом варьируется от 2,2 до 6 тыс. руб./кв.м, а цена самого материала в среднем составляет 3 – 3,5 тыс. руб./кв.м. В своей работе преимущественно я использую бренд Decorazza, однако на рынке есть внушительное количество вариантов.

Получается, покрытие из микроцемента обходится по цене хорошей плитки, но решает гораздо больше задач. В частности когда дело касается монохромных минималистичных интерьеров, я всегда предлагаю заказчикам сделать выбор в пользу микроцемента. Ведь качественный керамогранит с текстурой цемента или бетона довольно дорог, к тому же является всего лишь имитацией.

ТЕРАЦЦО
Материал родом из античной Греции. Наше поколение наверняка помнит его по оформлению школ, больниц, роддомов и парадных частей жилых зданий.

Интерес к использованию тераццо в советское время был сугубо экономический: дёшево и сердито можно было оформить огромные площади, используя отходы мраморно-гранитного производства или гальки.

Тренд на пятнистые полы и столешницы стремительно начал набирать обороты пару лет назад и никуда не уходит. Помимо отсылки к детству, тераццо помогает дизайнеру выразить уникальность интерьера.

Технология нанесения
Цемент, мраморную муку, пластификаторы и мрамор разных фракций в виде единой смеси отливают на стяжку. Далее дают материалу неделю на высыхание, затем увлажняют и крупно шлифуют до вскрытия мрамора (тех самых красивых разноцветных вкраплений). После остаётся дело за малым: полировка, пропитка и защита состава от внешнего воздействия.

В итоге мы получаем 2 см однородного натурального покрытия без единого стыка, прямо как в поликлинике возле дома.

Цена материала
Стоимость тераццо может варьироваться от 8 до 20 тыс. руб./кв.м и зависит от многих факторов — ровности основания, площади нанесения, вида мраморных фракций и т.д.

Лично я для реализации тераццо предпочитаю не использовать типовые решения, а искать индивидуальные мастерские и принимать непосредственное участие в выборе фракций, тем самым добавляя индивидуальности интерьеру. Всегда катастрофически интересно и тревожно, что же получится на этот раз.

Прочность покрытия
Благодаря своим техническим свойствам, тераццо частично выполняет роль стяжки. А это огромное подспорье в помещениях с печальными исходными данными или активной эксплуатацией.

Натуральность, экологичность
Микроцемент и тераццо — экологичные и полностью натуральные материалы. Только представьте: настоящие кусочки мрамора под вашими ногами, единое белоснежное или серое полотно пола… Это тот самый случай, когда стоит « заморочиться » и сделать покрытие с нуля, не покупая готовый керамогранит с похожим эффектом.

На фото: иногда дизайн-замысел предполагает укладку фрагментами, в такой ситуации, конечно, проще сделать пол тераццо из плитки

Понятно, что есть ситуации, когда керамогранит лучше решит задачу. Но мой подход: жизнь и так полна имитаций, не стоит плодить их еще и в своем доме.

Натуральные материалы и экологичный подход к оформлению своего жилища набирают популярность с огромной скоростью абсолютно во всех сферах: архитектуре, моде, технике и т.д. И это крайне позитивный прогноз: такие материалы не будут мимолётным словом моды, потому что априори являются чем-то большим, чем просто стиль и тренды.

А значит, не стоит бояться нового — бояться нужно посредственного.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
А вы готовы использовать покрытия из цемента в жилом интерьере? Пишите в комментариях!

Как обновить столешницу на кухне своими руками: 4 способа, с которыми справится каждый

Косметическое обновление (шлифовка или покрытие лаком), самоклеящаяся пленка или эпоксидная заливка? Делимся идеями, как обновить столешницу на кухне.

Столешница — одна из самых уязвимых поверхностей кухни. На ней появляются сколы, порезы, следы от посуды. При этом от ее внешнего вида зависит аккуратность и всего интерьера. Чтобы освежить пространство без замены мебели и ремонта, можно попробовать отреставрировать ее самостоятельно. В статье рассказываем, как обновить столешницу на кухне своими руками.

4 способа обновления столешницы и советы

Чем можно обновить столешницу кухонного гарнитура

1. Окрашивание

Самый простой способ освежить поверхность — покрыть ее краской, этот вариант подходит почти для всех типов поверхностей. Для этого подойдет акриловые и водоэмульсионные составы и алкидная эмаль.

Под мрамор

Можно выбрать любой оттенок или сделать модную покраску под мрамор. Сейчас фактуры и рисунки под мрамор очень популярны в интерьере, их применяют на стенах, фартуках, полу.

Для начала необходимо убрать старое покрытие, если оно есть (например, лак с дерева). Ни в коем случае не наносите свежую краску поверх — очень быстро она пойдет пузырями и начнет облазить. Лучше не экономить время на этапе подготовки, и тщательно ошкурить, обезжирить, зашпаклевать, загрунтовать и отшлифовать материал.

Далее можно пойти по сложному пути, и в несколько этапов самостоятельно сформировать мраморные прожилки, используя различные кисти и мастихины. Или купить специальную краску с эффектом мрамора.

Технология работы с ней упрощается в разы — материал наносится кистью или распыляется из баллона. Во втором случае «прожилки» прорисовываются с помощью специальной насадки. Чтобы результат был максимально естественным, покрытие наносится хаотичными движениями. В конце обязательно все покрывается лаком — глянцевым или матовым.

Под камень

Помимо мрамора есть еще немало пород, которые используются в дизайне. Выберите один из красителей под разные виды камня.

В некоторые краски добавляют кварцевый песок и каменные крошки, чтобы текстура в результате была приближена к натуральному камню. Подбирайте состав по типу поверхности и следите за рекомендациями по нанесению от производителя.

Под бетон

Особенно стильно смотрится покрытие под бетон. В минималистском или хай-тек интерьере именно серый матовый цвет будет выглядеть органично. Микроцемент — еще один способ задекорировать мебель. Это вид декоративной штукатурки, который состоит из цемента, кварца, полимеров и красителей.

Отдельный плюс такого покрытия в том, что его можно наносить практически на что угодно — дерево, стекло, металл, пластик, камень. В конце микроцемент обязательно закрепляется лаком. С помощью трафаретов можно нанести рисунки, узоры и сделать роспись орнаментом, если однотонное кажется скучным.

Окрашивание со стеклом

Закаленное стекло выглядит стильно и дорого. К тому же при достаточной толщине такая поверхность очень прочная. Можно просто установить стекло на поверхность или скомбинировать это с окрашиванием — положить однотонную краску или расписать замысловатыми узорами.

2. Заливка эпоксидной смолой

Оформление эпоксидной смолой — новый взгляд на то, как обновить кухонную столешницу. Этот способ немного сложнее предыдущего, но вау-эффект в итоге стоит затраченных усилий. Дизайн с помощью эпоксидной смолы ограничивается только фантазией автора. Можно залить свежеокрашенную поверхность, подчеркнув текстуру дерева. Обработка мебели из ДСП или МДФ эпоксидной смолой делает ее гораздо прочнее, поэтому после обновления она прослужит еще много лет. К тому же такое покрытие не выгорает и не выцветает.

Пошаговый план работы

Необходимо подготовить основу — снять старый слой краски, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
Сейчас производители предлагают готовые наборы для приготовления эпоксидной смолы. Обычно в комплекте сразу идут все необходимые составляющие: сама смола и отвердитель.
Перед началом работы внимательно читайте инструкцию, подготовьте рабочее пространство, закройте поверхности целлофаном и наденьте одежду, которую не будет жалко испортить во время работы.
Чтобы сделать прозрачную заливку, достаточно смешать смолу с отвердителем. Можно добавить в смесь краску.
Отвердитель медленно вливается в смолу в емкость для смешивания. Все время помешивайте состав деревянной палочкой в течение 5-6 минут. Мешать нужно тщательно, чтобы на поверхности не образовались пузыри.
Готовая смесь должна отстояться около 10 минут.
Далее состав равномерно распределяется по основе и оставляется на сутки до полного высыхания.

При желании покрытие из эпоксидной смолы можно задекорировать рисунками или декупажем. Чтобы создать уникальную космическую столешницу или имитацию мрамора, просто добавьте в состав краски разных цветов — индиго, черный, фиолетовый. Вообще, оттенки могут быть любыми. Слой за слоем наносите окрашенную смолу, а в конце размойте слои при помощи фена и оставьте сохнуть.

3. Самоклеящаяся пленка

ПВХ покрытие — влагостойкое и сравнительно прочное, подойдет даже для столешницы из плитки. В любом случае, низкая цена позволит менять пленку по мере ее изнашивания.

Наклейка очень тонкая, поэтому этапа подготовки не избежать — место для наклеивания должно быть идеально гладким и обезжиренным. Принцип поклейки прост: постепенно снимите защитную бумагу и разгоните пузыри тряпкой или резиновой раклей. Клей не понадобится, он уже нанесен на обратную сторону полотна

Плюс в том, что вариантов самоклейки множество: расцветки и рисунки могут быть какими угодно. Можно выбрать пленку под камень, мрамор и дерево, и таким образом не возиться с покраской. Есть прозрачные наклейки под стекло.

Пленка достаточно прочная, поэтому можно наклеить ее и в рабочей зоне, хотя чаще ей покрывают обеденный стол. Чтобы наклейка прослужила как можно дольше, лучше выбирать более плотные варианты, их цена чуть выше, но для кухни слишком тонкая пленка не подойдет.

4. Косметические способы

Если кухонный топ выглядит в целом неплохо, и нуждается только в незначительном косметическом уходе, то для преображения достаточно шлифовки и полировки. Это потребует минимум времени и усилий.

Шлифовка

Такой способ реставрации подходит для натурального, искусственного камня и дерева.

Чтобы быстро избавиться от трещин и царапин на камне, понадобится болгарка. Если ее нет, для шлифовки подойдет и самая обычная дрель, если надеть на нее специальные шлифовальные круги. Если раньше вам не приходилось заниматься шлифовкой, лучше подготовить пульверизатор с водой, чтобы вовремя охлаждать камень — так абразив будет скользить легко. Перед началом шлифовки столешницу обязательно нужно обезжирить. Шлифовка проходит по возрастанию фракций — от самой крупной до самой мелкой.

Дерево также можно отшлифовать, но действовать нужно аккуратнее. Но между шлифовальными циклами нужно обрабатывать его специальным маслом с твердым воском. Так в результате вы получите идеально гладкую, блестящую, яркую столешницу.

Полировка

Как завершающий этап шлифовки, или самостоятельно, полировка ощутимо преображает обработанную поверхность. В зависимости от материала подбирается полировочный состав. Важно выбрать и подходящий цвет. Чтобы сохранить естественный оттенок камня, используйте бесцветную полироль. В зависимости от желаемого финиша — матового, полуматового или глянцевого — выбирается соответствующий состав. Зеркально-глянцевая столешница выглядит эффектно, но требует постоянной полировки — любое прикосновение оставит на глянце пятно. Матовая поверхность — самая неприхотливая.

Лакировка

Покрытие лаком — самый быстрый способ оживить даже самую старую поверхность из дерева. Для кухни подойдут нетоксичные составы — на водной и спиртовой основе, масляный и полиуретановый. Последний создает особенно прочное покрытие, быстро высыхает, не желтеет со временем и не требует предварительной грунтовки. После полного высыхания обновленная мебель выглядит, как новая.

Какой способ выбрать

Каждому материалу «показан» свой способ обработки. Перечислим разные виды.

ДСП, МДФ — бюджетные столешницы из прессованного дерева, отделанные пластиком или шпоном. Это самые распространенные материалы в производстве мебели из-за совокупности их свойств — цена, качество, износостойкость. На кухне такая поверхность разбухает от влаги, если вода попадает под верхний слой. МДФ в данном случае предпочтительнее из-за своих экосвойств — он не выделяет в воздух токсичный формальдегид. Мебель из ДСП и МДФ можно красить, декупажировать, покрывать лаком и шлифовать.

Искусственный камень — достойная альтернатива натуральному. Предлагается в двух вариантах: акрил и кварцевый агломерат. Акрил влагостойкий и прочный, но при сильном ударе может повредиться, не устойчив к очень высоким температурам. Агломерат по этим пунктам выигрывает, но его нельзя реставрировать. Допускается шлифовка и полировка.

Цена столешницы из натурального камня выше, чем у всех прочих, но она почти не подвержена деформациям и воздействиям извне. Время от времени нужно затирать царапины на камне и обрабатывать его специальным составом. Можно полировать и шлифовать, нельзя покрывать краской и лаком.

Столешницу из цельного массива дерева можно красить, шлифовать, полировать и обновлять с помощью лака. Предпочтительнее оставлять цвет дерева, поэтому краску выбирайте в крайних случаях.

Микроцемент – что там внутри? Разоблачение пижонов или "сделай сам"

Рецепты приготовления для жадных и талантливых… и не ленивых.

Как я писал в предыдущей статье, употребление термина «микроцемент» – не вполне корректное. Однако, своим красивым, сложным и – самое главное –многозначительным звучанием слово позволяет иностранным контрразведчикам фарцевать на нашем молодом неокрепшем декоративном сознании.

Микроцемент – это декоративная поверхность с брутальным / натуральным видом, похожая на бетон, штукатурку, черновую глину и так далее.

Микроцемент – это состав, с помощью которого изготавливают поверхность, похожую на на бетон, штукатурку, черновую глину.

Микроцемент наносят на стены, потолки и даже полы, мебель и предметы. Наши соседи по Лаборатории даже привезли из Бельгии кухню за € 80’000,00 (!), у которой фасады шкафов покрыты микроцементом

А ваш покорный заделал бронзовым микроцементом Кофеманию в Нью-Йорке, – и все журналисты "большого яблока" писали золотыми рецензиями в профильных журналах.

Цвет микроцемента бывает разный. Но благодаря, собственно, самому цементу в составе, все оттенки – натуральные, естественные и… ну очень красивые. Белые, черные, серые и тонкие полутона вокруг, навроде серо-голубого, кофейно-черного, и прочих хипстерских невнятностей.

Коллекция цветов готового микроцемента Malerstraße

Поверхность микроцемента может иметь различный блеск: и матовый и блестящий, но в то же выглядеть достаточно натурально.

Текстура самой поверхности зависит от рук исполнителя. По моему опыту, лучше всего наносят неумелые ребята из азиатского зарубежья. Самое главное – не говорить им, что это художественный декоративный состав, – тогда результат будет очень естественный. Альтернатива этому "некачественному" нанесению – это опытные парни и дивчины со вкусом и пониманием естественной поверхности.

Все, что в промежутке между случайностью и опытом, “дорого” и “дешево” – не работает. Оголтелая куча современных так называемых декораторов будет стараться сделать “красиво”, а с микроцементом это не работает, – надо делать или случайно, или осознанно.

Фирменный микроцемент, привезенный из Италии, например, вызывает недоумение с точки зрения стоимости. Это как покупать японский арбуз за $70 / кг или воду «Veen» – 0,75 литра за $26. Его, конечно, могут покупать девочки, которые сами себе делают комнатку, но профессионалу тратить деньги на это – просто пижонство.

Хотите красиво, хотите правильно – делайте сами!

Что в составе?

В основе любого микроцемента – белый качественный цемент. Самое главное, что он – свежий. Вообще, любой цемент должен быть свежим: не старше 120 дней, независимо от упаковки. В России выпускают белый цемент, и я протестировал более восьми производителей: ни один из них не годится для изготовления микроцемента – российский белый цемент желт, груб, низкой марки, неровный по качеству и по партиям выпуска. Но в страну привозят турецкий, египетский, французский, бельгийский, голландский, иранский – все они подходят для приготовления смеси.

В общем: для хорошего состава нужен белый цемент прочности M 500 или M 600, белизна от 80% – это первый класс. И он должен быть D-0 – это обозначает, что цемент без примесей. М-500/600, D-0, I класс.

Понадобится гашеная известь – пушонка. На химическом языке – кальция гидроокись или гидроксид кальция, формула – Ca (OH)₂. Она должна быть качественная, поэтому строительный рынок исключается – придется покупать в химических компаниях. Её нужно очень мало, поэтому стоимость не имеет значения.

В России есть гипс, который удовлетворителен по своим характеристикам. Вам нужен тот, который используют для изготовления гипсовых карнизов. По рецептуре его так же нужно очень мало. Его называют белый формовочный гипс для моделирования. Можно использовать врачебный – зубной технический.

Вам нужен сухой однородный мелкий светлый мытый песок. Размер частиц: 0,6 - 0,3. От крупности песка зависит толщина слоя, но не гладкость или ровность поверхности.

Мраморная мука идет в качестве наполнителя. Самый популярный –микромрамор КМ-1, можно немного крупнее, но не мельче. Также необходим мраморный песок 0,2-0,4 мм

Не проблема купить, и нужно очень мало. Её необходимо просеять в том же сите, что и белый цемент.

В качестве затворителя можно использовать воду, лучше питьевую. Но если вы хотите качественный крепкий результат, то затворяйте смесь с помощью пропитки-грунтовки глубокого проникновения для шпаклевки. Их много на рынке, разных производителей. Вам нужна концентрированная, которая разводится 1:10 с водой.

В придании микроцементу четкого цвета и оттенка есть сложности. В любом случае, необходимы образцы и понимание того, как вы его колеруете. Микроцемент никогда не будет иметь гарантированный цвет, как у краски – в этом его минус, но это одновременно и плюс его как натурального материала. На цвет может повлиять даже количество затворителя или влажная погода, основание под нанесение, или свежесть готовой смеси. Для того, чтобы избежать случайностей и сюрпризов с цветом, необходимо весь состав колеровать полностью, а затворять в таком количестве, чтобы хватило на слой от-угла-до-угла.

И помните, что итоговый цвет микроцемента не будет виден в сухом или в жидком виде. Финальный цвет проявится только после высыхания и «проявления» поверхности защитными материалами. Поэтому необходимо делать образцы и записывать рецептуры и пропорции колеровки.

Колеровка

Цвет микроцементу можно придать двумя способами.

Окрасить его в массе:

1. Натуральный пигментный порошок. Вводится в сухой состав, не более 5% от массы.

2. Специализированные сухие концентрированные пигменты, не более 1% от массы.

3. Универсальные пасты для колеровки красок – их необходимо вводить в состав через затворитель.

Второй способ - поверхность микроцемента пропитывается цветом.

Первый вариант – это фресковый метод, сложный и красивый, – прокрас идет по не высохшей, свежей поверхности, как при фресковой живописи. Используются простые пигменты, растертые с водой.

Второй вариант – это пропитывание сухой поверхности с помощью кислотных пигментов. Они также растворяются в воде и наносятся мохнатой варежкой.

Третий способ – просто с помощью прозрачной колерованной глезали. Она наносится поверх высохшего микроцемента. Есть вариант сделать тонировку воском, или гелем.

Запрещено использовать малярные краски для колеровки микроцемента – начнет выделяться аммиак и появится невыносимый запах, а состав встанет колом, а потом рассыплется раком.

Добавки

Необходимость специальных добавок может обуславливаться тем, что вы решили наладить производство микроцемента, или у вас большой объект с определенными требованиями, например: ванная комната, столешница, уличный фасад или полы в торговом центре. Их добавляют в смесь не больше 1% от сухой основы. Общее количество добавок не должно превышать 2,5% от сухой смеси. Вы можете экспериментировать или позвать химика-строителя для консультации.

Основные из добавок Целлюлозные волокна, полимерная фибра – предотвращают растрескивание. Гидрофобизатор – стеарат кальция или стеарат цинка – дает водоотталкивающие свойства. Модификатор схватывания – винная кислота C₄H₆O₆ Растекатели с низкой эмиссией – позволяют исполнять полы с микроцементом.

Производство Микроцемента

Независимо от формулы вам необходимо подготовить ингредиенты, которые участвуют в рецепте. Для смешивания нужны:

1. Обыкновенная бетономешалка с плотной крышкой.

2. Вибросито или вибросепаратор.

3. Шары стальные или керамические для равномерного перемешивания.

4. Весы с точностью до 0.05 гр. Максимальный вес - до 30 кг.

5. Ведра с плотной крышкой, пластиковые пакеты, силикагель в пакетиках.

Как говорилось ранее, белый цемент должен быть качественный и свежий, из одной партии. Его необходимо просеять через сито, для того чтобы получить однородный размер частиц 2-3 мкм. Как правило, из 50 кг можно получить 5-10 кг микроцемента. Хранить – не более 120 дней. Если нужно хранить его дольше, то понадобятся специализированные консерванты.

Песок так же необходимо просеять, для того чтобы избежать царапин на поверхности. Песок должен быть однородным. Тонкость песка влияет на толщину слоя. Из партии получается около 1/3 песка. Влажность песка серьезная проблема – нужно следить за этим.

Все остальные компоненты не требуют просеивания.

Хранить подготовленные продукты нужно в ведрах, в закрученном пластиковом пакете, а внутрь класть несколько мешочков с силикагелем. Если запаритесь с поиском силикагеля, то женские гигиенические прокладки или детский памперс вас спасут.

Смешивать все ингредиенты необходимо в бетономешалке с плотной крышкой, чтобы не пылило. Напоминаю о необходимости респиратора и вытяжки. В бетономешалку надо положить керамические или стальные шары для лучшего перемешивания – 3-5 штук, размером 25-50 мм.

Погрузка в бетономешалку: сперва песок, волокна, потом пигмент, химию – перемешать 3-5 минут, потом загрузить микроцемент и мрамор. Перемешивать 15-30 минут и переложить в ведра с пакетом, положить пакетики с силикагелем, закрутить.

Хранить готовый продукт можно так же, 120 дней, учитывая силикагель. Если дольше, то потребуется консервант. Также можно готовый сухой состав снова перемешать в бетономешалке с шарами перед погрузкой.

Рецепты Микроцемента

Этот состав можно затворять водой или пропиткой для стен с пигментом, а поверх - прозрачно наносить глезаль с цветом

Это базовые рецептуры, и несомненно, что каждый декоратор или производственник может внести туда свои изменения или дополнительные материалы.

Для каждого конкретного случая нужна своя рецептура.

И если смесь для стен может использоваться на полах, или для предметов, то смесью, которая была сделана для пола, на стенах будет откровенно сложно работать, потому что она будет стекать.

Хотя, в то же время можно делать заливки в формы.

Самое главное, что благодаря микроцементу, слой на поверхности может быть тонким, но очевидно крепким.

Смешивание с затворителем

Как и при затворении любой цементной смеси, при введении жидкости-затворителя в микроцемент следует четко соблюдать пропорции. Как правило, жидкая часть не должна превышать 25% от сухого наполнителя. Обычно это 1/3 от самого состава.

Сперва берется затворитель, потом в него постепенно насыпается сухая смесь микроцемента. Намокание порошка – в течение 1 минуты.

Потом состав размешивается миксером до однородной массы.

Дать раствору отстояться 1 минуту и снова перемешать.

Количество смешанного подготовленного состава должно быть израсходовано в течение 30-45 минут.

Время зависит от температуры воздуха.

Добавлять жидкость в готовую смесь во время работы запрещено.

Каждые 10 минут необходимо заново перемешивать состав.

С помощью затворителя можно ввести цвет в состав микроцемента. Так можно получить тонкие и необычные оттенки микроцемента. Для этого используются универсальные пигменты или кислотные пигментные порошки. В этом случае особенно тщательно необходимо следить за пропорциями затворителя и микроцемента, так как любое нарушение приведет к изменению цвета покрытия.

Всю партию затворителя необходимо заколеровать с самого начала и перемешать между собой, потом расходовать по мере надобности.

Нанесение Микроцемента

Наносится микроцемент, как правило, в два слоя с помощью кельмы. Другие инструменты тоже используются, законов нет – все зависит от желания получить ту или иную фактуру поверхности. Самое главное, что все слои должны быть нанесены в кратчайшее время без долгого перерыва, иначе не произойдет адгезии.

После того, как нанесен первый слой, необходимо дождаться воздушного просыхания, на ощупь. Потом немного увлажнить поверхность с помощью распылителя с водой, и нанести финальный слой.

Финальное твердение поверхности, исполненное с помощью микроцементного состава, наступит через 40 дней, как впрочем и у любого другого цементосодержащего состава. Если микроцемент нанесен на стены, то в течениt этого времени необходимо увлажнять поверхность. Первый день – постоянно, 3 дня – два раза в день, 4 дня – раз в день, потом две недели – через день, оставшиеся время – раз в неделю. Если микроцемент нанесен на полы, столешницу или предмет, то намного легче следить за процессом высыхания. Надо в первый день постоянно увлажнять поверхность, потом просто увлажненную поверхность накрыть пленкой – это называется влажная сушка.

Если вы не хотите таких хождений по воде, то введите в состав микроцемента водоудерживающие добавки.

Можно осуществлять через 40 дней или через 7-14 (в случае, если вы ввели в состав водоудерживающие свойства).

Поверхность Микроцемента в интерьере нельзя оставлять открытой без защитного слоя. Этот слой необходим не для защиты поверхности, она и так крепкая, а для защиты окружающей среды – необходима санация!

Для финиширования используют различные составы: водные пропитки и водные лаки, воск, алкиды, глезали, эпоксиды

В случае поверхностного прокраса микроцемента, финиширование не требуется.

Если вы используете водные составы, поверхность перед нанесением лака необходимо увлажнить с помощью распыления воды.

Первый слой финишного состава должен быть разжижен разбавителем для глубокого проникновения в поры, он же может быть и финальным. Последующие слои, если их необходимо наносить в декоративных целях, следует наносить в соответствии с инструкцией к составу.

Перед нанесением микроцемента поверхность надо обеспылить, пропитать и загрунтовать, как и любую другую поверхность перед покраской. При нанесении на полы, необходимо нанести адгезионный контактный грунт с фактурой.

Декоративное покрытие из мраморной крошки (мраморная штукатурка) своими руками

Столешница из мрамора отлично вписывается в любой интерьер кухни. Этот материал давно завоевал сердца многих людей и считается одним из самых изысканных камней. Природный или натуральный мрамор – неповторимый, невозможно передать его точный цвет. Этот камень играет, манит и притягивает все вокруг и, естественно, задает тон, которому должен отвечать интерьер помещения.

Хорошо сочетается мрамор с другими материалами: это стекло, сталь и дерево. Кстати, именно с этими поверхностями мрамор способен раскрыться и передать всю красоту. А вот сочетать этот природный камень с искусственными материалами, например, с пластиком – не стоит, так как все великолепие этого превосходного материала вмиг теряется.

Прежде чем изучить основные моменты, чтобы самостоятельно сделать столешницу из мрамора, давайте узнаем, каковы преимущества и недостатки этого природного материала.

Основные сведения

Мраморная крошка представляет собой декоративную штукатурку, которую можно применять как во внутренней, так и в наружной отделке помещения. В основе ее находится измельченный мрамор, смешанный с акриловым полимером. Нужная для работы консистенция придается всему этому при помощи воды. В готовых составах часто используются присадки, которые могут повышать устойчивость конечной отделки к воде, грибку или бактериям.

Важно! Придать смеси определенные свойства или внешние характеристики могут также добавки на основе других минералов, таких, как малахит, оникс, кварц и прочих.

Свойства искусственного мрамора

Искусственный мрамор представляет собой сплав акриловых смол и различных минеральных наполнителей. Главный ингредиент этого сплава – полиэфирная смола – отличается высокой прочностью, хорошей износостойкостью.

Добавляемые в искусственный мрамор наполнители – разноцветная минеральная крошка и пигментные красители – позволяют создавать на рукотворном материале точно такие же разводы, как и на натуральном камне. А присутствующие в сплаве отвердители придают этой узорчатой красоте долговечность.

При использовании более простых технологий производства искусственного мрамора в качестве наполнителей могут выступать цементно-бетонные смеси, мелкий кварцевый щебень, галька, подкрашенный песок.

Искусственный мрамор – прекрасный диэлектрик, он не горюч, поэтому использовать его можно без ограничений при любых декоративных работах. Однородная структура не позволяет ему расслаиваться.

Искусственный мрамор известен своей антикоррозийностью, устойчивостью к химическим растворителям и щелочным средам. Это позволяет его относить к гигиеничным материалам, из которых без опаски можно изготавливать кухонные и ванные принадлежности.

Немного о фактуре и расходе материала

При нанесении данной отделки на стену создается эффектная шероховатая поверхность. Степень шероховатости при этом может варьироваться в зависимости от величины гранул, которая бывает следующей:

Мелкая – менее полумиллиметра;
Средняя – до трех миллиметров;
Крупная – свыше трех миллиметров.

При этом речь идет не просто о конечной фактуре, но и о расходе штукатурки на квадратный метр поверхности. Так, если при мелких фракциях расход может быть 1-3 килограмма, то в случае с самыми крупными он доходит до 8 килограмм на квадратный метр.

Преимущества штукатурки на основе мраморной крошки

Технология изготовления

Процесс приготовления раствора для искусственного мрамора несложен. Тем не менее, он требует точности в пропорциях, соблюдения определённых правил и наличия минимальных навыков. Начинать лучше с изготовления простых конструкций, постепенно усложняя задачу.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора необходимо:

На этом этапе важно аккуратно перемешивать состав для того, чтобы сохранить неравномерность окраски. Это позволит максимально повторить рисунок натурального камня.

Подготовка и заполнение формы

Разливать полученную массу можно лишь в сухие и чистые формы, выставленные в строго горизонтальном положении. Предварительно их обрабатывают материалом для предупреждения адгезии и гелькоутом и оставляют до затвердения. Идеально ровные плиты получаются, если раствор выливают небольшими частями, следя за тем, чтобы он равномерно заполнил ёмкость. Периодически формы нужно энергично встряхивать или устанавливать на вибрационный стол для удаления воздуха.

Повысить прочность готовых мраморных плит можно с помощью армирования. Для этого в массу достаточно поместить прочную окрашенную проволоку.

Залитая форма с раствором

Изготовление штукатурки на основе мраморной крошки своими руками

Существует немало способов создания подобного отделочного материала, но самый простой заключается в смешивании 3 частей мраморной крошки или иных фрагментов минералов с 1 частью цемента не ниже М400-М500 и водой. Последняя добавляется в готовую смесь до консистенции густой пасты. При этом если производится материал для внутренней отделки, то цемент в составе можно заместить известью. Но только не в случае отделки влажных помещений, таких, как ванная комната – там лучше использовать именно цемент.

Подготовительные работы

Формы для изготовления искусственного мрамора можно как купить, так и сделать самостоятельно

Проще всего делать искусственный мрамор из цемента и песка. При соблюдении технологии в таком случае изделия сохраняют все свои свойства. Главное – не изготавливать слишком тонкие или толстые плиты. Первые получаются хрупкими, в то время как вторые – тяжёлыми.

Для изготовления искусственного мрамора понадобятся:

Для работы заранее нужно подготовить:

Подбирая форму, важно следить за тем, чтобы её поверхность была ровной и гладкой, а сама она – разъёмной. В таком случае можно будет легко достать готовое изделие.

Как нанести каменную крошку на стену

Все вышеперечисленные качества в огромной степени зависят от того, насколько хорошо стена будет подготовлена к работе. При этом подготовка зависит от размера минеральных фрагментов в самом составе.

Венецианский стиль. Стена должна быть идеально ровной, для чего ее обрабатывают тонкой шпаклевкой, после чего шлифуют с мелким абразивом;
Крупные зерна. Мраморная крошка такого размера достаточно велика, чтобы скрывать небольшие неровности, и поэтому наносить ее можно уже на черновую штукатурку;
Средние и мелкие зерна. Проводится чистовая шпатлевка, которую перед работой следует обработать шлифовальной машиной.

Общие советы по подготовке поверхности

Давайте сначала определимся с тем, что именно это за поверхность. К счастью, свойства мраморной крошки позволяют наносить такую штукатурку на самые разные поверхности: стружечные плиты (ДСП, ДВП и др.), гипсокартон, бетон, кирпич и штукатурка. Другими словами – такой способ отделки подходит практически для любого дома и любого помещения. В целом же процесс подготовки стен стандартный:

Выравнивание поверхности – перепады не должны быть более 5 миллиметров;
Все швы расшиваются, и обрабатываются грунтовкой;
Трещины и прочие дефекты следует устранить штукатуркой или цементным раствором;
Вся поверхность должна быть очищена от старой отделки и плохо закрепленных фрагментов;
Необходимо тщательно очистить стену или пол от пыли и жировых пятен, дабы не снижать показатели адгезии;
Поверхность тщательно высушивается. Необходимая влажность стены не должна превышать 10 процентов.

Процесс нанесения материала

Работать мы будем полутерком, на который мастерком накладывается небольшое количество разведенной штукатурки. При этом разводить последнюю необходимо в соответствии с указаниями на упаковке, оставив в таком состоянии примерно на 10 минут, прежде чем начинать нанесение на стену.

Работать необходимо снизу вверх, стараясь держать инструмент в чистоте. Все дело в том, что частицы наполнителя налипают на стальную поверхность полутерка, и после нескольких подходов инструмент необходимо счищать. Что касается слоя, то не стоит делать его более 2 миллиметров толщиной. В противном случае удержать материал на стене будет проблематично и со временем гранулы начнут выпадать.

После нанесения на поверхность мрамор начнет полимеризоватья, и процесс займет примерно полчаса. Только после этого срока можно приступать к дальнейшей обработке – выравнивании поверхности металлической теркой. При этом не стоит сильно нажимать на инструмент, дабы гранулы не выпадали из связующего вещества. Что касается окончательного застывания состава на основе мраморной крошки, то это происходит в течение примерно двух суток.

Изготовление кухонной столешницы из мрамора

Чтобы самостоятельно сделать мраморную столешницу, необходимо продумать форму готового изделия. Стандартно это может быть прямоугольная столешница, квадратная, овальная или в форме прямоугольника, со скругленными краями.

В данном случае, чтобы не усложнять себе задачу, мы будем вырезать прямоугольную столешницу из серого мрамора. Камень поддается обработке, но только необходимо обзавестись специальным инструментом. Еще в прошлом веке мастера использовали ручные инструменты, чтобы вырезать нужную фигуру из монолита. В настоящее время можно облегчить себе задачу и вырезать из камня все что угодно при помощи гидроабразивного способа обработки природного материала. Конечно, этот вид инструмента понадобится для более масштабных работ, а когда речь идет о небольших работах, тогда можно обойтись и подручными инструментами (дрель, шлифмашинка).

Популярный инструмент для работы с природным камнем – это болгарка или угловая шлифовальная машина. Необходимо только обзавестись еще и набором дисков, предназначенных для резки камня. Нужно учитывать, что подобный электроинструмент весьма чувствителен к ударам, то есть, во время работы с твердыми природными материалами инструмент может быстро выйти из строя. В таком случае необходимо заранее продумать систему вывода пыли и почаще менять алмазный диск. Диски лучше брать с бронзой, толщиной 6 мм.

Если нужно вырезать желобки, тогда придется приобрести еще и штоборез — это специальный высокоскоростной электроинструмент, в пазы которого можно вставить сразу 2 диска.

Порядок действий таков:

Сначала необходимо подготовить поверхность, то есть – при помощи круга с пленочной основой (микроабразивный) нужно отшлифовать поверхность. Скорость вращения таких кругов очень высокая, так что можно быстро сгладить выпуклую поверхность, ведь в природе редко встречается монолитный абсолютно ровный камень.
Как раз после первичной обработки мрамора необходимо определиться сразу и зачистить поверхность при помощи шлифовального инструмента, чтобы добиться идеальной гладкости (эффект полировки) или сделать столешницу матовой.
Поскольку наша задача – вырезать из камня прямоугольную столешницу, то плоскую поверхность проще обработать орбитальной шлифмашинкой. А чтобы добиться глянцевого блеска, можно использовать специальную пасту для шлифовки.
Вырезать из монолитного камня столешницу нужного размера можно при помощи стандартного набора ручных инструментов: это кувалда, молоток, кирка. Но поскольку это слишком тяжело и долго, то лучше всего выполнить все работы на специальном станке. Если нет возможности приобрести такой станок, тогда постарайтесь найти выход из положения. Подойдет мощная болгарка с алмазными дисками для работы с натуральным мрамором. Еще, чтобы не допустить раскола камня и не испортить инструмент, специалисты рекомендуют работать на средних оборотах и лишь изредка включать высокие обороты пилы. А чтобы по поверхности не «пошли» трещины, заранее продумайте и обеспечьте непрерывную подачу воды. Как раз вода поможет избежать еще и перегрева электроинструмента во время работы.

Так как натуральный мрамор очень дорогой материал и сложный в обработке, большинство людей выбирают альтернативный вариант – столешницы из искусственного камня. Искусственный мрамор имеет массу преимуществ: это доступная цена и легкость работы. Сделать столешницу из искусственного камня под мрамор сможет каждый желающий.

Что означает понятие «искусственный мрамор»? Это минеральные наполнители и акриловая смола. В результате высокотемпературной обработки получается твердый материал. Визуально отличить подделку от оригинала практически невозможно. Понять, что перед вами искусственная столешница под мрамор можно так: положите руку на поверхность — вы ощутите приятное тепло. Мрамор – холодный камень и он практически не нагревается.

Продолжая перечень преимуществ искусственного камня, можно отметить его высокую степень износостойкости. Можно без опасений ставить горячую посуду прямо на столешницу из мрамора, с ней ничего не случится. А если случайно прольете на мраморную золотую столешницу вино или кофе, то пятен не будет. Искусственный мрамор не впитывает жидкости, поэтому переживать, что останутся на столешнице некрасивые разводы и пятна, не стоит.

И еще немного информации об особенностях искусственного мрамора:

Материал не горит, не проводит тепло и электрические токи. Именно поэтому искусственный мрамор широко используется не только для изготовления мебели, но и предметов интерьера (статуэтки, камины, радиаторы). Кстати, если положить на столешницу из искусственного камня незатушенную сигарету, ничего не случится. Поверхность останется целой.
Не боится обработки химическими веществами, разрешается использование бытовой химии и различных жидкостей (растворитель, кислоты, ацетон и даже бензин).
Структура поверхности сплошная, поэтому столешницы стойко выдерживают любые силовые воздействия.
Искусственный материал не подвергается расслаиванию, не гниет. Отличается высокой стойкостью к загрязнениям. Очистить поверхность можно при помощи любого моющего средства.
Не страшны искусственному мрамору такие жидкости, как чай, кофе, вино, соки.

Именно поэтому большинство практичных хозяев выбирают столешницы из искусственного мрамора.

Как продлить срок службы покрытия

Преимуществом штукатурки на основе мраморной крошки является то, что она устойчива к влаге. А значит – грязь не проникает в нее и сравнительно просто удаляется. Поэтому даже проводимая время от времени очистка при помощи мокрой тряпки и щетки сможет эффективно поддерживать все в чистоте.

Важно! Хоть состав в целом и довольно устойчив к ультрафиолету в солнечном излучении, со временем небольшое выцветание все же возможно. Подкрашивание в этом случае решит проблему.

Создание мраморного эффекта

После высыхания второго слоя краски возьмите аэрозольный баллончик «мрамор-эффект».

Нанесите на столешницу темный текстурный рисунок. Аккуратно разбрызгивайте краску таким образом, чтобы она попадала как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

Создайте мраморный рисунок и на мойке, если вы ее окрашивали. Снова дождитесь полного высыхания краски.

Как очистить мраморную столешницу

Мрамор боится кислот, поэтому лучше не допускать попадания на стол соков, газировок, вина и уксуса. Пористый камень впитает жидкость, на нем останется пятно. Кислая среда и вовсе повредит поверхность. Своевременная уборка и промывание мыльным раствором решит проблему пятен.

Если пятно все же образовалось, его можно вывести специальными средствами для очистки мрамора. В самом сложном случае, когда монолитную структуру камня повредила кислота, потребуется полная шлифовка и полировка в ремонтном цеху.

Для профилактики таких повреждений применяют специальный воск многофункционального назначения. Это средство обеспечивает комплексную защиту изделий из натурального камня и выполняет функцию полироли. Периодически применять средство для восстановления и усиления цвета. Регулярный уход и правильная эксплуатация продлят срок службы мраморной столешницы. Ваш стол всегда будет выглядеть безупречно.

Финишная обработка поверхности

Заключительный этап выполнения работ по созданию мозаичных полов из мраморной крошки – шлифовка. Перед ее началом с поверхности пола удаляют верхний слой застывшего цемента, используя для данной операции абразивные материалы с крупной крошкой. О том, как шлифовать такое покрытие, смотрите в этом видео:

Зачастую пол посыпают кварцевым песком, увлажняют и проводят оттирку. Такая обработка поможет выявить небольшие пустоты, которые необходимо сразу заполнить цементным раствором и затереть с помощью бруска, сделанного из мрамора.

Добиться получения ровной поверхности без выпуклостей и впадин поможет шлифовальная машина, оснащенная камнем с мелкой абразивной крошкой. Удалив загрязнения и пыль, камень на шлифмашине заменяют войлочным кругом и приступают к полировке готовой поверхности.

Читайте также: