Стол строительный складной своими руками
Обновлено: 18.05.2024
Складной верстак своими руками – «мобильная» версия классического верстака. Самостоятельно изготовить его довольно легко. За основу самодельного верстака берётся чертёж, разработанный с учётом видов работ (монтажных, слесарных, токарных и других).
Особенности
Складной верстак в сложенном состоянии занимает до 10 раз меньше места, чем в рабочем.
Переносной – версия, по принципу действия похожая на складное кресло или обычный раздвижной стол, который легко переносить. Недостатком является почти полное отсутствие ящиков, заметно утяжеляющих конструкцию: вместо них – одна-две полки без задних стенок, сам верстак напоминает стеллаж.
Универсальный – конструкция, прикрепляющаяся к стене, но в отличие от обычного пристенного у такого стола присутствуют все четыре ножки. Схема усложняется выдвижными колёсиками, позволяющими воспользоваться верстаком, как тележкой. Данная версия напоминает передвижной стол для приготовления хот-догов, популярный у продавцов фастфуда в 90-х годах прошлого века: присутствуют полки с задними стенками (или полноценные ящики). Его можно и сложить у стены, подняв и зафиксировав, и перекатить в другое место. Переноска требует помощи ещё двух человек: вес значителен – десятки килограммов.
Раскладной пристенный верстак используется в домашнем «рабочем кабинете» или подсобке – вне дома. Стилизуется под общее оформление домашнего интерьера, может быть выполнен в качестве мини-трансформера, по виду которого гости не сразу догадаются, что это именно верстак. Для подверстачья может использоваться профильная труба.
Необходимые инструменты и материалы
При изготовлении верстака для дома или квартиры применяется ручной слесарный набор: молоток, универсальная отвёртка с разными насадками, пассатижи, рубанок, ножовка по дереву. Значительно ускорят работу электроинструменты – дрель с набором свёрл, болгарка с отрезным диском по дереву, шуруповёрт с крестовыми и плоскими битами, электролобзик и электрорубанок.
В качестве материалов понадобятся:
- доска (брус) с толщиной не менее 4 см – такие применяются для выстилания чернового или чистового пола;
- фанерные листы – их толщина не менее 2 см.
ДСП и ДВП не годятся – они не выдержат существенной нагрузки: при давлении хотя бы в 20-50 кг на квадратный сантиметр оба листа попросту сломаются.
Обязательно нужна натуральная древесина. Лучшим вариантом вместо фанеры также является однослойная доска с толщиной не менее 2 см. Используйте древесину твёрдых пород – мягкое дерево быстро износится.
А также понадобится крепёж.
- Болты и гайки с гроверными шайбами – их размер не менее М8. Допускаются отрезки шпильки.
- Саморезы – с диаметром не менее 5 мм (внешний размер по резьбе). Длина должна быть такой, чтобы саморез почти доходил до обратной стороны скрепляемых досок, но его остриё не показывалось и не ощущалось на ощупь.
- Если верстак изготавливается с колёсиками – потребуются мебельные ролики, желательно полностью стальные.
- Мебельные уголки.
Ещё лучшего результата можно достичь, применив вместе с уголками столярный клей – например, «Момент Столяр», рекомендованный для склеивания натуральной древесины и пиломатериалов.
Процесс изготовления
В качестве основного материала может подойти и фанера из твёрдых сортов дерева – например, берёзовая, с толщиной не менее 1,5 см.
Основание
Изготовление короба-основания включает ряд шагов.
- Разметьте и распилите фанерный лист (или несколько листов) по чертежу.
- В качестве основы – короб с ящиками. К примеру, его габариты – 2х1х0,25 м. Соедините боковины, заднюю стенку и перегородки для ящиков с подверстачьем (нижней стенкой несущего короба).
- Для получившихся ящичных отсеков соберите выдвижные ящики – желательно сделать это заранее. Внешний размер ящиков чуть меньше внутренних размеров отсеков для них – это необходимо, чтобы они задвигались и выдвигались без усилий. Если необходимо, то установите проставки-направляющие. Заранее также установите на ящики ручки (можно использовать ручки для дверей, шкафов, деревянных окон или другие).
- Установите на короб верхнюю стенку. Это ещё не столешница, а основа, на которой она установится.
- Скруглите при помощи лобзика и шлифмашины детали для ножек – в том месте, где каждая ножка образует колено.
- Установите планки ножек по центру несущей конструкции, не отклоняясь от симметрии. Например, если длина ножек – 1 м, то их основные и ответные части могут быть в длину по полметра (не считая роликовых механизмов). Ширина ножек может доходить до 15 см, толщина – по числу слоёв фанеры.
- На дно основного короба прикрепите поворачивающиеся ролики от мебельного конструктора марки Joker. Они размещаются на болтах 10-го размера и придают конструкции функционал трансформера.
- Установите ответные части ножек на мебельных болтах. Выполните пробную сборку, проверьте их чёткое срабатывание. Для предотвращения разбалтывания каждого «колена» проставляются большие шайбы (можно использовать гроверные).
- Чтобы при раскладывании не возникало трудностей, на подвижные части устанавливаются синхронизирующие перекладины – вроде тех, что ставятся на верхние и нижние пассажирские места, откидные столики в вагонах поездов. Они дают возможность быстро сложить и разложить верстак без лишних движений.
Верстак готов к дальнейшей доработке.
Столешница
После изготовления короба и «ходовой части» разметьте и выпилите из нового листа фанеры столешницу. Она должна быть чуть больше по длине и ширине, чем короб. Например, если размер короба (вид сверху) 2х1 м, то столешница обладает площадью в 2,1х1,1 м. Разница в размере короба и столешницы придаст последней дополнительную устойчивость.
Некоторые электроинструменты, к примеру, пильный станок, потребуют раздвижной столешницы, выполненной из двух расходящихся половинок. Дисковая пила выставляется так, чтобы распиливаемая деталь не двигалась поперёк хода пильного диска. В этом случае потребуются направляющие (в том числе и металлический профиль), не дающие половинкам столешницы разойтись в другой плоскости. Здесь используются специальным образом гнутые пары профилей (типа шип-паз), где шип и паз идут по всей длине профиля (и столешницы в целом).
В простейшем случае применяют обычный уголковый профиль: верхняя часть уголка скользит по несущей конструкции, нижняя – не даёт расходящимся половинкам столешницы двигаться поперёк. Такая крышка стола работает чётко, как тиски. Здесь раздвижная столешница отчасти и заменяет тиски без прижимных губок.
Короб с ящиками в таком верстаке отсутствует – он бы мешал работать, зажать столешницей обрабатываемые детали было бы нельзя. Для фиксации половинок столешницы на выбранном расстоянии друг от друга применяют продольные ходовые винты со стопорными и ходовыми гайками, как в настоящих тисках, либо струбцины.
Рекомендации
Для более чёткого контакта места соприкосновения деталей промазываются столярным клеем. Усиливайте клееные соединения при помощи готовых мебельных уголков или отрезного уголкового профиля. Угловые соединения, где нет соприкосновения с ящиками, усильте при помощи треугольных проставок.
На готовый верстак желательно сразу же смонтировать удлинитель с несколькими розетками – они понадобятся для работы некоторых электроинструментов.
Складной верстак вряд ли предназначен для тяжёлых работ вроде сборки окон и дверей. На нём затруднительны токарные работы по изготовлению массивных деталей, весящих не один десяток килограммов. Для «тяжеловесных» работ лучше собрать стационарный деревянный верстак, выдерживающий вес не в одну сотню килограммов.
Вне зависимости от того, насколько верстак длинный, он может быть складным (в том числе и трансформер). Однокомнатная квартира или небольшой дачный дом в 20-30 квадратных метров вряд ли позволит разместить стационарный верстак, который невозможно сложить. Ориентируйтесь прежде всего по метражу жилплощади. Тот же совет относится к подсобке вне дома или гаражу.
Не используйте для столешницы фанеру толщиной менее 15 мм и из мягких сортов дерева. Такой верстак сгодится разве что для швейных работ или видов деятельности, где не требуется применение грубой физической силы.
Не работайте на верстаке с сильными реактивами, особенно если имеют место частые их брызги. Для химически активных работ используются специальные столы и подставки, например, из стекла.
В видео ниже представлена пошаговая инструкция одного из вариантов складного верстака, изготовленного своими руками.
3 идеи как сделать складной рабочий верстак своими руками
В вашей домашней мастерской не хватает места, чтобы разместить рабочий стол? Не спешите отчаиваться.
Узнайте, как сделать своими руками складной мобильный верстак из недорогих материалов, которые можно без проблем найти в любом строительном магазине.
Складной мобильный рабочий верстак своими руками
Собственно, для работы потребуются только доски и фанера, ну и петли с саморезами. А чтобы стол был мобильным, нужно будет купить колесики.
Если все основные материалы уже есть у вас под рукой, тогда не будем зря терять время — приступим к изготовлению складного верстака.
Первым делом необходимо напилить заготовки нужной длины. Чтобы не запутаться, можно ориентироваться на чертеж верстака.
Основные этапы работ
Теперь необходимо будет изготовить две боковые части верстака, на которые будет опираться столешница. И которые, по сути, являются ножками стола.
К боковым частям автор прикручивает дверцы и половинки верхних и нижних царг, которые будут соединять две боковинки между собой.
На следующем этапе необходимо соединить половинки царг при помощи петель, а также установить фиксирующие защелки на их обратной стороне.
Затем останется только прикрутить к ножкам колесики, благодаря чему самодельный верстак станет мобильным — его быстро можно будет переместить в любую часть мастерской. Два колеса должны быть с тормозом.
Видео по теме
Подробно о том, как изготовить складной мобильный рабочий верстак своими руками, можно посмотреть на видео.
Как сделать складной верстак на колесах
Складные конструкции — идеальный вариант для небольших помещений.
Это касается и рабочих верстаков для мастерской. Ну посудите сами: поработал, потом сложил стол и убрал в угол, чтобы не мешался под ногами.
А если все углы в мастерской заняты? Тогда можно его повесить на стену!
В сегодняшней статье мы рассмотрим довольно интересный вариант складного верстака, который в сложенном состоянии можно хранить на стене.
Причем нужно отметить, что верстак можно использовать как возле стены, на которой он хранится, так и в любом другом месте мастерской, потому что наличие колесиков делает рабочий стол мобильным.
Такое необычное, но однозначно грамотное решение предложил автор YouTube канала VisualSpicer — рекомендуем взять идею на заметку!
Основные этапы работ
Сначала необходимо будет сделать верхнюю часть верстака.
Для этого отпиливаем по размеру четыре доски и вырезаем из листа фанеры столешницу.
Первым делом скрепляем между собой доски, потом к получившейся раме крепится столешница.
Обратите внимание: столешницу крепим к раме на столярный клей ПВА и саморезы по дереву (используется соединение «косой шуруп»).
На следующем этапе приступаем к изготовлению ножек для верстака. Отпиливаем 8 заготовок из доски и склеиваем их попарно, чтобы получилось четыре ножки.
В раме с четырех сторон высверливаем отверстия и крепим опорные ножки с помощью болтов с гайками.
Обратите внимание: верхнюю часть ножек необходимо будет закруглить, чтобы острые углы им не мешали складываться
Дополнительно каждую пару ножек соединяем между собой с помощью планок из фанеры, чтобы увеличить жесткость конструкции.
К нижней части ножек также прикручиваем планки и еще доски, только крепим их не напрямую, а при помощи петель.
После этого к двум доскам, которые прикреплены с помощью петель, необходимо будет прикрутить колесики.
Смысл такого крепления заключается в том, что колесики можно убрать, и стол будет опираться на ножки. А когда нужно его переместить из одного места в другое — тогда можно уже задействовать колесики.
В завершении останется лишь прикрепить к стене две доски параллельно друг другу, между которыми будет крепиться наш верстак и прикрутить к ним шпингалеты для фиксации стола.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать складной верстак на колесах, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.
«Походный» складной стол для работы в мастерской и за ее пределами
Когда вы работаете в мастерской, то там у вас уже наверняка имеется стационарный рабочий стол.
Но если нужно выполнить работы за пределами мастерской, то вам пригодится складной столик, который складывается в «чемодан».
В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать такой столик своими руками. Для сборки потребуются доски и фанера.
Из дополнительных материалов нужно будет подготовить:
- круглую трубу;
- резьбовую шпильку;
- шайбы с гайками;
- накладные защелки.
Своим личным опытом изготовления и сборки складного рабочего стола поделился с нами автор YouTube канала LeeMaker.
Первым делом необходимо будет изготовить ножки стола. В данном случае они будут спаренными. Всего нам потребуется две пары ножек.
Сначала изготавливаем первую пару ног: отпиливаем по размеру доски и высверливаем в них отверстия.
В нижней части соединяем с помощью резьбовой шпильки, а в верхней — крепится дощечка из фанеры.
В верхней части также надо дополнительно просверлить отверстия для установки стальной круглой трубы — для крепления к столешнице.
По такому же принципу изготавливается вторая пара ножек. Только она должна быть меньше по ширине, чем первая (смотрите фото ниже).
Столешницу вырезаем из листа фанеры. По бокам прикручиваем к ней доски, в которых высверливаем по два отверстия по краям для установки трубы.
Укладываем между досками опорные ножки.
По торцам столешницы прикручиваем дощечки из фанеры, которые также будут выступать в роли ограничителей.
В столешнице высверливаем отверстия для установки струбцин. Если планируете пользоваться дисковой пилой, то дополнительно можно прорезать паз в центральной части.
По торцам прикручиваем накладные защелки, которые будут фиксировать ножки, когда они находятся в разложенном состоянии.
В целом, конструкция получилась довольно практичная.
Рабочий стол быстро складывается в «чемодан», который удобно таскать с собой и хранить в мастерской.
Пошаговый процесс изготовления складного столика рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
Складные столы своими руками
Стремление сэкономить толкает достаточно многих людей на попытку сделать мебель своими руками. Такое намерение похвально, но чтобы достичь хорошего результата, нужно учесть множество тонкостей и нюансов, тщательно все продумать. Подумайте о форме и цвете, о материале и конструкции.
Формы и размеры
Овальный стол считается удобным и практичным, благодаря отсутствию углов и нерезкости линий конструкция смотрится очень изысканно. По сути, она объединяет лучшие черты круглых и прямоугольных вариаций, позволяет создать комфортную и благожелательную обстановку. При экономии места в комнате пространства на поверхности столешницы хватит практически для любых целей.
Полукруглая форма уместна в самых разных стилях, за счет декорирования и оформления ее можно использовать как в пышном барокко, так и в неброском хай-теке. Вы не будете ограничены в выборе материалов. Они бывают традиционными и самыми современными:
- Маленький квадратный стол хорош именно своей классической выразительностью; часто его оснащают трансформирующим механизмом.
- Небольшой раскладной стол уместен для дач (загородных домов), которые посещаются только в отдельные сезоны, при необходимости, подвезти их и вывезти обратно не составляет труда.
- Впрочем, если вы хотите, можете сразу делать большой стол, чтобы посадить за ним всю семью и еще гостей вдобавок.
Учитывайте при выборе размеров и чисто практические соображения. Для 1-3 человек просто нет смысла делать крупные конструкции, а вот у любителей собирать большие компании ситуация совсем иная.
Обратите внимание, что мебель не должна казаться чрезмерно объемной или теряться посреди комнаты. Обычно на каждого сидящего отводят по 60 см в ширину и 40 см в глубину, дополнительно резервируя часть столешницы под салатницу, общие блюда. Четырем взрослым людям будет очень неудобно, если диаметр круга составит меньше одного метра, на шесть человек потребуется уже минимум 1,3 м, а на 8 — не менее 1,5 м.
Материалы
Столешницы из дерева — беспроигрышное классическое решение, отличающееся долгой службой, практичное в использовании и очень изящное. Серьезным минусом его становится дороговизна, а также стилистическая неуместность в маленьких комнатах. При недостатке пространства лучше изготовить из ЛДСП складной стол своими руками. Такая конструкция идеально подходит для кухонь еще и потому, что спокойно переносит влажность, проста в уходе.
Цельный деревянный стол редко можно встретить даже там, где его допустимо применять по дизайнерским соображениям. Ведь металлические ножки предпочтительнее дубовых, сосновых или березовых ввиду своей повышенной прочности и устойчивости. Профильная труба неплохо подходит для создания ножек и стоек, внизу могут быть установлены колеса, если есть желание сделать стол еще и мобильным.
В конструкции «раскладушки» может применяться также фанера. Отличной заменой металлу и дереву при изготовлении отдельных частей мебели могут послужить полипропиленовые трубы. Хотя они не отличаются высокой прочностью, но зато позволяют создать оригинального вида декоративные элементы. Важно: если вы не умеете делать диффузную сварку, резьбу по пластику, можно применить метод склеивания. Материал, в отличие от ПВХ, не ядовит, допускается его применение даже в детских комнатах.
Как сделать?
Для каждого типа раскладного стола используется свой способ.
Трансформер
При подготовке трансформирующегося стола всегда требуется выбрать механизмы трансформеров. Они могут быть выполнены с пружинами или с использованием газлифта, оба решения помогают раскладывать и складывать мебель максимально мягко. Малоопытным людям стоит предпочесть пружинный вариант, он прост и надежен в использовании, при этом пружины не будут портить внешнего вида конструкции.
Расчет изделия довольно прост, особенно если использовать компьютерные программы. Выбрав ЛДСП, закажите раскрой профессионалам или сделайте сами подробную карту раскроя. Никогда не отклоняйтесь от рекомендованной производителем толщины столешницы. Когда будет получен исходный материал, сложите все блоки, чтобы проверить точность задуманных размеров.
Размечая темный ЛДСП, используйте стикеры. Карандашные и маркерные отметки окажутся совершенно незаметны.
Чтобы собрать каркас стола, применяют конфирматы и особое сверло. Когда основа будет готова, вставляйте пружины, затем механизм. Если он достаточно тяжел, соединять детали часто приходится сквозным способом. Правильно рассчитав все нюансы, вы можете не опасаться, что кофейный столик окажется крив, непрочен, некрасив.
Столик-скамейка
Изготовить пристенный столик, как и вариант, крепящийся к подоконнику, не составит особого труда. Столешница не должна быть тоньше 20 и толще 30 мм, тогда она окажется одновременно прочной и не слишком тяжеловесной. Ширину можно делать любую, лишь бы она гармонировала с нужной высотой. Что касается длины, при ее подсчетах учитывают функциональные особенности, предстоящее размещение и удобство использования. Ножки должны быть достаточно крепкими, чтобы удержать и массу основной конструкции, и выставляемую посуду, блюда. В особенно сложных случаях ножки скрепляют взаимными стяжками.
Чтобы не ошибиться с местом привинчивания ножек к полу, можно поступить просто — сверлить там, где поставите.
Складной столик, размещенный над радиатором (батареей), должен иметь определенное количество отверстий, иначе отопление комнаты ухудшится. Внимание: при креплении над отопительными и нагревательными приборами ДСП не подходит совсем. Лучше использовать натуральный массив, плиту МДФ или фанеру. Применять треугольные опоры нужно только для коротких и средних столов, неприемлемы они и при расположении над батареями. Непосредственное крепление к стене окажется куда уместнее. Не забудьте приложить заготовку к месту крепления, чтобы еще раз уточнить все параметры и исключить ошибки.
Стол-кровать
Данное решение очень востребовано, но надо подготовить в стене пространство для выставления мебели — лучше всего стеллажи и шкафы. Продумайте, какие должны быть размеры, обязательно составьте чертежи, чтобы не допустить ошибок. Изготовление стола-дивана подразумевает подготовку короба, ложа и поднимающего механизма. Коробка представляет собой отдельную конструкцию или входит в изделие в зависимости от намерений изготовителя. Ее крепят к стене.
Внимание: трансформирующиеся в кровати столы лучше всего собирать из древесно-стружечных плит, мебельные щитки для них непригодны. Короба делают из брусков 5х5 см, для наружной обвязки каркасов берут опоры с высотой 14 см. Боковые украшающиеся конструкции делаются из дюймовой доски со слоем древесины 1,2-1,5 см, а для формирования ножек пускают в ход кусок в 4 см глубиной. Облегчить ее несложно, для этого нужно только выпилить сердцевину опор.
Чтобы готовая конструкция оказалась крепче, ввинтите саморезы, занимающие ножки сверху донизу.
Для создания оснований, убираемых при складывании кровати, требуются пианинные или барные петли; сделать мебель надежнее поможет незначительный откос низшего и высшего торцов ножек. Профессионалы рекомендуют не делать механизм самостоятельно, а приобретать готовый, с трубой для бытового газопровода в основе: он сможет открыться и закрыться несколько тысяч раз гарантированно. И при этом диван обязательно расположится так, как нужно. Стол удерживают вместе с постелью вспомогательные стержни, легко выдвигаемые по мере надобности.
Поворотно-раскладной
Сделать самостоятельно поворотно-раскладной стол не сложнее, чем описанные выше варианты. Даже особый крепеж для вращения (к примеру, поворотный механизм для крепления телевизора), если мебель будет использоваться от случая к случаю, можно не использовать. Зато обязательно понадобится ламинированная ДСП, оптимальная толщина слоя — 2,5 см. Раскладная столешница должна составлять 77х50 см.
Фальш-столешницу делают величиной 40х67 см, еще готовят ножки и обвязку для них, берут уголки, конфирматы. Столешницу крепят ломберными петлями, используют от 4 до 6 деревянных шкантов. Фальш-столешница ставится сверху, ее углы удерживают обычно конфирматы, хотя могут применяться и мебельные уголки. В центре поворота ставят механизм либо сверлят глухое отверстие, в которое наполовину вставляют стальной шкант.
Далее остается только присоединить нижнюю долю столешницы к поворотной системе или проделать в ней отверстие для оставшейся половины шканта.
По желанию вы можете использовать шканты для связывания фальш-столешницы с низом поворачивающейся детали.
О том, как сделать поворотный стол своими руками, смотрите в следующем видео.
Стол-книжка
Преимуществами такого формата являются следующие:
- Минимальная занимаемая площадь;
- Простота перемещения;
- Возможность легко преобразовать конструкцию в стол полноценного размера.
Для создания изделия понадобится лишь несколько часов; столешницу образуют три части. Центр всегда стабилен, а боковины можно опустить или поднять. В остальном допускается разнообразить устройство стола по вашему усмотрению: можно использовать колесные ножки, делать сплошные или рамные боковины. Если есть желание, не составляет труда сделать середину столешницы длиннее, поставив внутри мини-бар или полость для складывающихся стульев. Существуют и версии столов-книжек вовсе без серединного фрагмента, они особенно компактны.
Начинающим мастерам стоит делать именно конструкцию, не оснащенную ничем дополнительно. В домашних условиях проще сделать прямоугольные крылья, но если вы можете заказать их у профессионалов, доступны и скругленные варианты. Возможно изготовление всех деталей из древесно-стружечных плит. Другая схема подразумевает создание ножек и боковых стоек из профильного стального проката с нижним креплением колес. По мнению профессионалов, нужно отказаться от рояльных петель в пользу «бабочек» как более устойчивых к сильным нагрузкам. Когда заготовки раскроены, все детали следует покрыть кромкой. На краях столешниц плоскую кромку можно заменить кромочными профилями.
Стол-чемодан внешне напоминает настоящий чемодан, внутрь которого заведены ножки и столешница. Подобные конструкции могут быть как совсем маленькими, так и очень крупными. В походных условиях оптимальны оказываются изделия из алюминия. Ножки должны быть из бруса, складывающимися внутрь благодаря петлям; их следует делать относительно массивными и максимально устойчивыми.
Брусья, фанера или доски обязательно полагается покрывать лаком для защиты от непогоды.
Стол-стеллаж
Детский настенный откидной стол даст отличную возможность выполнять уроки, заниматься рисованием и лепкой, иными хобби. В сложенном виде он занимает ровно такую же площадь, как и обычная полка. Для изготовления стола пригодится древесно-волокнистая плита толщиною 12 мм и мультиплекс 15 мм. В процессе сборки применяются плоские дюбели, желательно иметь плоскодюбельную фрезерную машину и эксцентриковую шлифовальную установку. Фиксация отдельных частей конструкции производится с помощью струбцин.
Красивые примеры
Раскладные столы могут привлекательно смотреться и на кухнях, и в гостиных, где дают возможность разместить всю семью. Для светлых интерьеров отлично подойдут металлические конструкции, особенно хромированные. Не рекомендуем даже в зале, не говоря уже о кухне или ином более грязном помещении, ставить чисто белые столы. Контраст между столом и стульями при цветовом совпадении его со стенами смотрится очень красиво и выигрышно.
Как сделать столярный верстак своими руками?
Каждому мастеру нужна своя рабочая зона, где бы он спокойно мог заниматься различными работами. Можно купить промышленный рабочий стол, но подойдет ли он для вашей мастерской по размерам и оснащению? К тому же стоимость у такого верстака довольно высокая.
Для нехитрых плотницких работ каждому по силам смастерить самый простой рабочий стол, а можно продумать все свои потребности и сделать идеальное рабочее место. Подойдя к работе со всей ответственностью и вооружившись чертежами, вы получите удобный и функциональный верстак, что, несомненно, скажется на производительности и качестве работы с деревом.
Устройство
Столярный верстак по конструктивным характеристикам представляет собой стол, на котором расположены полки для инструментов, ящики и дополнительное оборудование, такое как тиски, фрезерный станок или деревянные зажимы.
Конструкция его достаточно проста и состоит из нескольких элементов.
- Основание, станина или подверстачье. Это опора из бруса или металлическая станина, на которой держится вся конструкция. Она рамного типа, основательная и надежная, способная вынести вес столешницы и установленного на ней оборудования. Для увеличения жесткости опора садится в шип-паз на клей, затем в сквозные гнезда вставляют царги и фиксируют клиньями, которые время от времени нужно подбивать, чтобы не было хождения. Металлические ножки привариваются к раме.
- Столешница или верстачная доска. Изготовлена из клееных массивных планок твердых пород деревьев (ясень, дуб, граб или клен) толщиной 6-7 см, с различными пазами и выемками для фиксации обрабатываемых деталей.
- Тиски, зажимы, отверстия под упоры. Минимальное количество зажимов для работы – от двух штук, обязательно деревянные, так как только они не деформируют изделия из дерева. Зажимы можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести готовые. Съемные упоры используются при необходимости.
- Дополнительные полки, на которых хранится инструмент и оборудование.
Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды. Как видите, устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.
Необходимые материалы
В зависимости от площади, которой вы располагаете, самостоятельно можно сделать следующие виды верстаков.
- Мобильный. Такой стол не займет много места, но и рабочая площадь у него совсем небольшая, даже если сделать его складным. Весит он немного (не более 30 кг), столешница зачастую сделана из фанеры, МДФ или листа ДСП. Из его плюсов можно отметить то, что его легко можно переместить на другую рабочую площадь. Из минусов – места для хранения инструментов нет. Основное предназначение – мелкая работа с деревянными заготовками.
- Стационарный. Самый оптимальный по характеристикам рабочий стол. Достоинства – наличие места для хранения инструмента и различных деталей, рабочая зона очень комфортная. К недостаткам относится отсутствие мобильности – такой верстак невозможно переместить.
- Модульный. Модульный рабочий стол состоит из нескольких составных рабочих зон и занимает больше места, чем стационарный. На него устанавливают не только необходимый минимум оборудования, но и дополнительные инструменты и устройства, например, электрический лобзик, шлифовальную машинку и прочее. За счет размеров может быть угловым или П-образным. Это функциональный верстак, но его сложнее самостоятельно сделать.
Для домашней мастерской удобнее всего изготовить стационарный деревянный верстак плотника с основанием из металла или дерева. Для этого нам понадобятся следующие материалы.
- Сухие доски из твердых пород древесины толщиной 6-7 см и шириной 15-20 см. Конечно, будет просто замечательно, если получится найти пиломатериал из бука, ясеня, клена или граба, но если нет, то тогда делайте стол из сосновой доски.
- Бруски 50х50 для изготовления деревянной опоры.
- Профильная труба для изготовления металлической опоры.
- Металлический уголок на раму.
- Любой столярный клей.
- Саморезы и болты для сборки верстака.
Могут потребоваться и другие материалы, но это будет зависеть от конструкции вашего рабочего стола.
Инструкция по изготовлению
Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака. Особенно их схожесть проявляется тогда, когда смотришь на схемы слесарного или многофункционального стола. С развитием техники и технологий модифицировался внешний вид самодельного верстака, именно так появились стол универсальный для электроинструмента, передвижной верстак на колесиках, мини-верстак, разборный или компактный переносной рабочий стол. Современная рабочая поверхность также дополнительно оборудуется, например, местом для фрезерного станка. Столешницу часто совмещают с циркулярной пилой.
Перед тем как начать изготовление верстака для мастерской, нужно хорошо обдумать его конфигурацию, размеры и сделать чертежи. Размер стола определяется такими факторами, как площадь помещения, ваши индивидуальные особенности (рост, ведущая рука и другие), размеры планируемых к обработке деталей. Работа за верстаком неподходящей высоты приведет к серьезным проблемам со спиной.
Высота определяется простым способом – опустите ладонь на столешницу. Если она лежит свободно и рука в локте не сгибается, то такая высота для вас будет оптимальной. Не стоит делать столешницу слишком широкой и длинной. Массивные детали обрабатывать приходится достаточно редко, а место в мастерской можно использовать гораздо разумнее.
Бытует мнение, что для основания лучше брать металл, а не дерево. В качестве аргумента приводят тот факт, что металлическая станина прочнее, да и нарастить или обрезать ее проще, чем деревянную. Конечно, этот факт выглядит рациональным, но есть и другой аспект – дерево гасит вибрацию, а металл – нет. При работе с вибрирующим инструментом можно случайно повредить будущее изделие именно из-за возникающих колебаний.
Для деревянной опоры лучше брать не цельный брус, а клееный брусок. Это связано с тем, что дерево имеет свойство рассыхаться и деформироваться, а из-за сборной клееной конструкции эти свойства будет меньше проявляться.
Для столешницы не рекомендуется использовать листы ДСП или фанеры из-за высокой упругости.
Даже два клееных листа фанеры дадут отдачу при работе с ударным инструментом, а это может повредить заготовку. Есть старый способ проверки жесткости столешницы. Он состоит в том, что нужно ударить по ней киянкой, а изделия, лежащие на столе в момент удара, не должны даже шевельнуться. Важно качество и просушка сырья для щита – дерево должно быть без сучков и внешних дефектов (трещины, сколы), просушено очень хорошо, его влажность должна быть не больше 12%.
Выбрав материал и нарисовав схему, приступаем к изготовлению простого верстака своими руками. Сначала делается столешница, а потом основание. Ничего удивительного в этом нет, так как щиту нужно время на просушку, за которое вы спокойно соберете основу.
Основание
Для деревянного основания необходимо напилить и склеить столярным клеем детали для четырех опор. На верхнюю и нижнюю рамы нужны будут четыре напиленных перекладины из того же бруса. Рамная конструкция делается встык под прямым углом, для чего при склеивании ножек нужно оставлять промежуток, равный толщине перекладины. Аналогично первой делается вторая рама. Для увеличения надежности основания поперечины садят на клей, просверливают гнезда, в которые загоняют царги. Основание пропитывают антисептиком, который не позволит завестись в дереве грибку или плесени.
Для металлической станины трубу нарезают болгаркой на необходимую длину ножек, из уголка выпиливают по размеру перекладины рамы. Конструкция также делается на две рамы, основание сваривается, зачищается и окрашивается краской по ржавчине или битумным лаком.
Не рекомендуется использовать болты вместо сварки.
- конструкция от этого становится менее надежной и устойчивой,
- уходит много времени на сверление и много болтов на соединение деталей.
На нижней раме можно сделать полку, а можно одну или две тумбы. Рачительные мастера делают тумбу и полку, на которой хранится различное оборудование.
Столешница
Столешницу изготавливают из планок высотой 6-7 см и шириной 9-10 см путем склеивания. Доски нарезают вдоль волокон древесины. Для улучшения адгезии планки перед склейкой нужно обстрогать. Далее наносим клей на поверхности склеиваемых планок и стягиваем ваймами (стяжками) или струбцинами с большим вылетом. Клеить нужно не одной большой крышкой, а двумя равными, причина этого проста – так проще сделать столешницу с технологической прорезью, в которую потом вставляется циркулярная плита.
Оставляем собранный деревянный щит на сутки или двое на просушку. После высыхания его еще раз обрабатывают рейсмусовым станком и шлифовальной машинкой для достижения гладкой поверхности.
Если нет рейсмуса, то можно остругать его ручным рубанком, а потом зашлифовать. Просверливаются отверстия для упоров, которые делаются сквозными. Столешницу к основанию крепим по углам на длинные винты и дополнительно фиксируем по краям на саморезы с шагом в 9-10 см.
После сборки верстака рекомендуется покрыть столешницу антисептической пропиткой и лаком. Это поможет увеличить срок использования поверхности примерно в два раза.
Дополнительное оборудование, такое как тиски или зажимы, устанавливается уже тогда, когда рабочий стол полностью собран. К задней части верстака можно прикрепить фартук с полками для хранения мелкого инструмента, заготовок или крепежей.
Складной столик своими руками
Мы любим путешествовать на пассате) За 3 года владения им у него за плечами несколько отпусков с немалым пробегом (скандинавия, деревня, еще деревня, снова скандинавия). А в дальних поездках нужен комфорт! Это мы поняли прошлым летом, когда поехали в турне по скандинавии (Финка-Швеция-Норвегия) с ночевками в кемпингах. И то, что нам нужен стол и стулья мы поняли в самый первый вечер, в первом кемпинге! Но что то так и не купили за все это время(
Но все меняется)) не так давно я купил два раскладных кресла, причем не просто табуретки, а со спинками и подстаканниками, полноценные)) Благо есть магазин ОКЕЙ с турбо скидками (кресла обошлись по 500 рублей вместо 1200). Но вот за столик нормальный отдавать 4000 (!) как то ну совсем мне не захотелось! Тем более я в моем понимании такие вещи должны ездить исключительно на экспедиционнике)
Вобщем, решил, что сделаю сам небольшой столик на двоих, складной) Поэтому, недавно, покупая профиль для экспедиционника, купил специально с запасом, дабы в свободное время замутить столик) И вот время появилось)) ну и дальше по фоткам)
Итак, 20-й профиль со стенкой 1.5 мм. Нарезаем)
потом сварил два прячмоугольника где то 40 х 50 см.
Потом из оцинковки 1мм толщиной вырезал два квадрата и аккуратно приварил), потом зачистил все швы, неплохо даже вышло) Сразу сделаю отступление — не хотел ни фанеру ни какие другие материалы использовать на столешницу, ибо хочу стол возить исключительно на крыше)) И пофиг что тяжеловат вышел, мне не таскать его, закинул — снял — разобрал)
Потом приварил три петли, купленные по 22 рубля)
Потом принялся делать ручки. решил сделать с двух сторон, дабы и ручка была и за них чтобы можно было притягивать стропой к багажнику)
Ну и приварил их на одну сторону.
Потом сделал замок, чтобы стол в закрытом состоянии не открывался) Просверлил две дырки, вставил в одну болтик с неболшим зазором, обварив внутри, а на второй одел заранее вырезанный замочек) Все просто)
Ну и осталось сделать ножки. Взял тот же профиль, плюс шпильки М14 резьбой.
Потом взял 4 гайки для М14, и приварил в каждому профиль по штуке. Идея максимально проста — длина ножки примерно 40 с небольшим сантиметров, дабы прятать их внутрь столика в сложенном виде, но внутри каждой ножки еще такой же длинны шпилька, которой ножка притягивается к столу, плюс можно ножки сделать аж 70 сантиметров)
Ну и наварид по внутренним углам по гайке, под небольшим углом, чтобы ножки были в стороны немного для большей устойчивости)
Ну и в итоге все готово, закатал в остатки раптора, сделал мятного цвета))
Читайте также: