Стол с ножками крест накрест

Обновлено: 18.05.2024

Стол — тот предмет мебели, с изготовления которого можно начинать свой тернистый путь познания любому новичку-мебельщику. Самую простую конструкцию легко воплотить в жизнь за полдня. Если душа жаждет чего-нибудь оригинального, надо запастись временем и терпением. В результате начинающий столяр будет вознагражден за труды не только появлением на свет эксклюзивного «домочадца». Появится гордость за свое детище — чувство, буквально толкающее на покорение новых вершин. Но оно придет позже, а пока надо изучить вопрос, как сделать стол своими руками, чертежи, материалы, описания.

Почему бы не купить, зачем самим возиться?

Не все любят ходить давно проторенными тропами, хотя покупка и быстрее, и проще. Однако самостоятельное изготовление стола дает возможность:

получить такую мебель, которую в магазине не найдешь;
потратить сэкономленные деньги на что-нибудь полезное;
выбрать действительно качественный материал, гарантирующий долговечность;
ежедневно повышать самооценку, любуясь на творение рук своих.

Все пункты этого списка привлекательны, поэтому места для раздумий не остается.

Выбор за малым — за материалом

В магазинах можно приобрести интересные столы из камня, металла, пластика и стекла. Все эти материалы требуют навыков, поэтому самым любимым до сих пор остается дерево — экологичное, более простое в обработке, идеально чувствующее себя практически в любом интерьере.

Каждая из пород деревьев имеет особенности, их необходимо принимать во внимание. В мебельной промышленности чаще используют:

Березу. Ее сильные стороны — прочность, стойкость к растрескиванию, деформации. Ахиллесова пята — боязнь перманентной влажности, провоцирующей гниение древесины. Эта слабость устраняется антисептической обработкой.
Бук. Материал прост в работе, податлив, хотя относится к твердым породам. Не так стоек к деформации при усыхании. Гниение также относится к недостаткам, которые устраняются обработкой антисептиками.
Дуб — красивая древесина, ее отличает благородная текстура, особая прочность, гораздо большая стойкость к гниению, чем у предыдущих представителей.
Ель — сучковатая древесина. При обработке проявляет крутой нрав, капризничает при пропитывании антисептиком.
Лиственницу. Обладает прочностью, умеет противостоять деформации, гниению. Минус — тяга к растрескиванию, не подходит для помещений, где часты перепады температуры, влажности.
Осину. Легка в обработке, не растрескивается, почти не подвергается гниению. Недостаток — мягкость, приводящая к механическим повреждениям даже от карандаша или ручки.
Пихту — хороший материал для дилетантов, так как обрабатывается она легко. Изделия из пихты сильно боятся влажности, поэтому не подходят для уличной мебели.
Сосну. Отличается легкостью, но прочностью, мягкостью и податливостью. Деформация незначительна, хорошо обрабатывается антисептиками.

Несмотря на то, что мягкие породы дерева сулят легкую работу, выбрать лучше материал тверже. Среди фаворитов — бук, дуб, лиственница, сосна. С ними начинающий столяр может быть уверен, что его первый стол станет надежным, долговечным предметом обстановки.

Классический стол: чертеж и описание работ

Это самый простой вариант «полноценного» стола для небольшой семьи. Другие типичные размеры — 600х900, 120х180 мм, однако мастер волен изменить их по своему «хотению».

Любой стол состоит из столешницы, опоры для нее, состоящей из 4 царг, и ножек. Для последних обычно используют брус, его размеры зависят от габаритов выбранной мебели: 40х40, 50х50 мм. На опору идут доски — 25х50, 25х70, 25х100 мм.

Для изготовления столешницы вариантов несколько:

Самый простой — приобретение в строительном магазине мебельного щита, дефицита размеров которого не существует. Такое изделие боится влажности, поэтому требует лакового покрытия либо покраски.
Столешница из досок, размеры которых непринципиальны. Главный недостаток — зазоры между ними.
Шпунтованная доска для полового покрытия лишена этого минуса, однако цена ее немного выше.

Строгий порядок сборки

Опора этого вида мебели состоит из 4 досок-царг, их собирают в первую очередь, одновременно прикрепляют к ним ножки стола. Здесь также есть варианты: воспользоваться можно специальной стяжкой, сделать ее из деревянного бруска, сажать на шканты или отдать эту роль металлическому крепежному уголку (50х50).

Специальную стяжку отыскать непросто. Если выбран брусок, при распиле необходимо выдержать точный угол в 45°, иначе стол вместо восхищения вызовет недоумение. Шканты, обработанные вдобавок клеем, делают стол неразборным. Уголок из металла для соединения царг с ножками доступен и прост, недостатков других соперников не имеет.

Столешницу закрепляют по-разному. Щит — клеем либо металлическими мебельными уголками. Если выбраны доски, используют тот же клей или саморезы, либо и то, и другое.

И другая последовательность

Существует иной способ сборки этой мебели. Сначала делают каркас из четырех досок. Их соединяют шурупами поочередно внахлест. Готовое подстолье крепят к столешнице саморезами и/или клеем. Затем готовый «полуфабрикат» переворачивают, чтобы добавить последний штрих — ножки.

Те их места, что будут соприкасаться с опорой и столешницей, промазывают клеем. Затем ножки ставят в углах каркаса, соединяют крепежными винтами либо конфирматами. Если используют первые, заранее сверлят отверстия для них, так как капризное дерево может отомстить за небрежность расщеплением.

Простейший «иксоногий» столик

Самый простой вариант, не требующий от мастера особых навыков. Столешницу собирают из досок, крепят их с помощью двух поперечных брусков, отстоящих от торцов примерно на 100 мм. Максимальная длина саморезов — 85 мм. Обычные доски оставляют с небольшими зазорами, используют эталон для одинаковой ширины щелей.

Для сборки ножек предварительно вычерчивают шаблон — прямоугольник. Его ширина соответствует «размаху» ножек (600 мм). Высота — «росту» изделия без столешницы (750 мм). Доски укладывают крест-накрест, отмечают срезы, места пересечения. Отпилив доски по линиям, стамеской выбирают выемки «в полдерева» а пересекающихся местах. Глубина их — 20 мм.

Скрепляют ножки саморезами (35 мм), соединяют перемычкой, крепят к брускам. Получившийся стол обрабатывают морилкой, двойным слоем лака. Возможна предварительная тонировка водной акриловой краской.

Стол для дачи или сада

Для чаепития и посиделок «на пленэре» подойдет прочный, устойчивый предмет мебели, хорошо противостоящий влаге. Поэтому важно, чтобы вода не скапливалась на поверхности. Для достижения задуманного между элементами столешницы также надо оставить промежутки.

Первым делом сооружают раму, она будет служить столешнице основанием. Для нее берут 4 продольных доски и 2 торцевых, крепят их саморезами, усиливают стыки клеем. К внешним продольным элементам прибивают планки для добавления жесткости конструкции. Попутно они обеспечат незаметность мест крепления ножек.

Параллельно торцам на раму укладывают доски, не забывают про отступ для стока воды — 5 мм. Чтобы обеспечить точность, между досками перед их фиксацией вставляют планку такой же толщины. Соблюдают выступ за раму — 25 мм. Здесь можно использовать небольшие гвозди. В последнюю очередь присоединяют саморезами ножки. Для отделки стола выбирают типичные материалы — морилку, несколько слоев лака либо краску.

Обеденный стол из обрезков доски

Самодельная мебель хороша тем, что позволяет использовать материалы, которые неизменно накапливаются у бережливых хозяев. Для «производства» этого стола пригодятся разнокалиберные доски и рейки, фанера — лист толщиной в 20 мм, его размеры — 1400х2600 мм.

Сначала собирают каркас. Крепить его саморезами можно потайным способом, если есть сверлильный кондуктор, в ином случае лучше использовать стяжки либо мебельные винты и клей. Для максимальной устойчивости укрепляют поперечные перекладины, затем осевую.
На лист фанеры, служащей основанием для столешницы, наносят разметку каркаса, согласно ей «состыковывают» детали саморезами, их потребуется около 15 штук.
На фанеру прибивают-приклеивают бортики, их толщина должна дублировать этот размер досок для будущей столешницы.
Теперь в эту раму начинают укладывать доски, прибивая каждую из них 4 гвоздями и осторожно утапливая в древесину шляпки. Порядок (рисунок) надо обдумать заранее.
Все неровности устраняют, используя шпатлевку по дереву. После ее высыхания поверхность шлифуют.
Последний этап — обработка морилкой, трехслойное нанесение лака. Каждое из покрытий должно окончательно высохнуть и «пережить» легкую шлифовальную операцию.

Также вы можете сравнить цены на столы:

Тема «как сделать стол своими руками: чертежи, материалы, описания» достаточно популярна. Значит, многие начинающие мастера уже постигли эту науку. Убедиться на опыте в относительной легкости процесса, можно, посмотрев это видео, где автор знакомит зрителей сразу с 4 технологиями:

Как сделать мебель

Как сделать мебель самому, своими руками, используя минимальное количество электроинструментов. Работа с массивом дерева, столярные работы, фотографии мебели.

воскресенье, 15 января 2012 г.

Стол для дачи своими руками

Дачный комплект, стол и две лавочки.

Стол достаточно простой конструкции. Такие столы раньше делались ручным
инструментом. Достаточно было иметь ножовку, рубанок, стамеску и коловорот.
Я не призываю возвращаться к истокам, работа будет проходить быстрее и
легче если использовать электро-инструмент.

Детали стола это обрезные строганные доски толщиной 40 мм. , ширина может
быть разная. На рисунках приведены размеры изделия которое я недавно изготовил.
Общая высота стола 750 мм. , ширина 700 мм. , длина 1200 мм. .

Крышка стола собрана из пяти досок шириной 140 мм. , два поперечных бруска
длиной 600 мм. , сечением 40/60 мм. . Доски прикручены к брускам саморезами
80 мм. снизу, шляпки утоплены на 10 мм. . Между досками оставлены
зазоры 3-4 мм. , чтобы на стыках не собиралась грязь.
Все ребра и острые углы срезаны, стиль нарочито небрежный, под старину.
Однако все изделие тщательно вышкурено, никаких задиров и заноз не должно быть.

Ножки стола доски сечением 40/140 мм. , крестовая связка в полдерева.
Ножки можно разметить простым способом, начертите на рабочем столе или на
куске ДВП прямоугольник размером 710/600 мм. . Положите заготовки ножек
крест накрест так, чтобы максимальная ширина была 600 мм. . Разметьте по
высоте и место стыковки на обоих досках.

Далее по разметке сделайте пропилы на обеих ножках на половину толщины ножки. Теперь
нужно выбрать места стыковки ножек, я выбирал полдерева ручным фрезером концевой
фрезой "бочонок". Можно конечно выбрать и стамеской, только для удобства сделайте
еще несколько запилов внутри разметки.

Еще понадобится ребро жесткости, то же самое сечение 40/140 мм. , точную длину
можете замерить после установки ножек, она должна быть примерно 880 мм. .
Крепить ребро жесткости можно на саморезы 100 мм. , так же можно использовать
мебельные стяжки. Ножки крепятся к поперечным брускам на болты, здесь
использованы мебельные болты с плоской шляпкой длиной 100 мм. , диаметр 10 мм. .
Хочу подчеркнуть что крепить лучше не на саморезы или еврики, а именно
на болты. Конструкция получится жестче, и можно подтянуть при необходимости.

Есть другой вариант дачного стола, смотри пост стол для пикника.

Лавочки делаются по той же технологии, длина должна быть больше чем у стола.
В данном случае длина 1400 мм. , ширина 420 мм. . высота 450 мм.
Сиденье собирается из трех досок шириной 140 мм. , для ножек и ребра
жесткости можно взять доски 110 мм. шириной. Так же снимаются все
острые углы и ребра, все тщательно вышкуривается. Для отделки можно использовать
морилку или лак, в том числе водный акриловый, он дает защитную пленку на поверхности.
Лавочки можно сделать и по другому, смотри статью как сделать скамейку.

Садовый стол из штакетника

Садовая мебель всегда актуальна для тех, у кого в распоряжении есть хотя бы небольшой садовый участок. И не всегда целесообразно покупать уже готовые модели. Тем более, что простые варианты можно сделать своими руками. Например, садовый стол из штакетника.
Для этого потребуется небольшой набор инструментов и материалов.

Материалы:
1. Штакетник (отшлифованный), количество варьируется в зависимости от размера стола;
2. Саморезы или гвозди (в зависимости от того, каким инструментом проводятся работы);
3. Морилка и лак любого понравившегося цвета.
Из инструментов потребуется:
1. Пила (ручная, электрическая, бензопила – любая на ваше усмотрение);
2. Молоток или шуруповерт;
3. Карандаш и рулетка.
Шаг 1
Садовый стол из штакетника начинают делать с ножек, на котором и будет держаться вся конструкция. В зависимости от размера стола их может потребоваться две и более. Скрепите два штакетника между собой крест-накрест гвоздями или саморезами. Это одна ножка стола. Вторая и последующие делаются аналогично.

Шаг 2
Верхнюю сторону (то место, где скреплен штакетник) необходимо будет обрезать. Для этого карандашом проведите ровную линию для обреза.

От того, насколько ровной будет это поверхность, зависит и то, насколько ровным получится столешница. Спилите по линии лишнее. Снизу необходимо провести аналогичную процедуру, чтобы будущий стол крепко стоял на ножках.

Шаг 3
К верхней стороне, уже опиленной, необходимо прибить еще один штакетник, на котором в дальнейшем будет набиваться материал для столешницы.

Желательно использовать гвозди или саморезы небольшой длины, чтобы они не проходили насквозь в ножку. Неправильно подобранные гвозди могут привести к раннему износу стола или же расщеплению древесного волокна (пойдут трещины, конструкция будет лишена устойчивости). В конечном итоге должно получиться две (или более) одинаковых конструкции.

Шаг 4
Теперь необходимо сделать стяжку между ножками, чтобы стол получился устойчивым и крепким. Для этого поставьте ножки вертикально и прибейте между ними еще по паре штакетников с обеих сторон (и сверху, и снизу). Излишки спилите. В итоге должна получиться устойчивая конструкция.

Шаг 5
Необходимо на верхнюю сторону готовой конструкции набить штакетник, который будет служить столешницей.

Совет: делайте между досками небольшой промежуток для того, чтобы лишняя влага не задерживалась на поверхности. Если этого не сделать, то впитываемая влага будет разрушать древесину, способствовать развитию грибка, что существенно сокращает срок эксплуатации стола. Если штакетник выбран разной длины, то потом его можно аккуратно спилить, выровняв столешницу.

Для большей эстетичности конструкции можно по периметру столешницы так же набить штакетник.

Шаг 6
Готовый стол обработайте морилкой и покройте лаком со всех сторон. Это необходимо для того, чтобы негативные погодные условия не оказывали существенного воздействия на древесину, сохраняя ее состояние.

Поперечное соединение вполдерева

Соединение бруса или досок крест-на-крест - вполдерева одно из самых действенных и распространенных в плотницкой среде. Где только его не применяют: на кровельных работах, в производстве мебели и декоративных предметов из массива и т.д. Рассмотрим сегодня как его сделать надежным и прочным.
Основным принципом этого соединения является жесткость посадки элементов таким образом, чтобы противодействовать их выдергиванию и выламыванию. Благодаря этому, например, рассчитываются допустимые нагрузки на сборный элемент кровли. Точность соединения обеспечивает его целостность и долговечность, даже при отсутствии дополнительных скрепляющих элементов – клеев, нагелей, гвоздей или саморезов. У японцев даже существует такое искусство – «Kigoroshi», смысл которого заключается в том, чтобы сделать соединение (не только крестовое) максимально точным и аккуратным.

Инструменты

Пасовочная ножовка;
Столярный угольник;
Несколько стамесок разной ширины;
Молоток с металлическим бойком.

Как сделать поперечное соединение вполдерева

Допустим, нам нужно сделать крестовину для елки, манекена, или для какого-нибудь предмета интерьера. Берем для этого два деревянных бруска, сечением 4-5 см. Обрезаем их по длине около 30-50 см. Для таких изделий подойдут нетвердые породы древесины, например, сосна, тополь или ольха, которые легче всего обрабатываются.

Находим середину первого бруска, и размечаем от нее габариты ширины второго. Для разметки поперечных линий используем столярный угольник с ограничительным бортиком.

Пасовочной ножовкой по краям разметки делаем пропилы до середины толщины бруска. Еще несколько пропилов добавляем для более легкого срабатывания массива. То же самое надо сделать и на втором бруске, только в зеркальном отображении.

В качестве режущего инструмента здесь используются стамески, причем различной ширины. Более узкими можно срезать основную часть, произведя грубую очистку поверхности. А вот более широкой стамеской почистить начисто плоскость среза. Для рубки удобно использовать киянку с резиновым или деревянным бойком.

Не стоит срабатывать сразу всю толщину массива. Начните делать срезы сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Таким образом вы избежите непредвиденных сколов и растрескивания, которые испортят вид и целостность соединения.

По завершению работы стамесками, угольником или линейкой проверьте ровность плоскостей и боковых граней соединения на обоих брусках, и, при необходимости, подберите заусенцы с кромок заготовок.

А теперь настало время самому главному нюансу техники Кигороши. Оставшиеся не прорезанными части брусков в месте соединения крестовины, необходимо слегка примять молотком с металлическим бойком. Суть метода в том, чтобы смять слегка древесину, но не допустить при этом ее растрескивания. Сделать это надо с обеих сторон наших брусков.

Сажаем бруски на место их соединения, плотно прижимая рукой. Если проушина не прослаблена, сделать это вручную будет довольно сложно. Тем же молотком прибиваем аккуратно сверху место соединения через деревянную прокладку-дощечку.

Плотно посаженые крест-на-крест бруски достаточно прочно и надежно держатся без клея или нагелей. Да и выглядит такое соединение очень эстетично и аккуратно. Кстати, японцы советуют перед непосредственным скреплением крестовины, смочить прижатые молотком грани бруска водой. Влага заставит волокна древесины разбухнуть и вернуться в их исходное положение, а значит сделать соединение еще плотнее и крепче. А после высыхания крестовину можно разобрать, и использовать при необходимости повторно.

Практический совет

Работа стамесками при изготовлении таких шипорезных соединений предполагает их исключительную заточку. В противном случае сколов и трещин не избежать. Заточить их можно на войлочном круге или на кожаном ремне, смазанными пастой Гойя, доведя их лезвия до острия бритвы.

Смотрите видео

Стол из дерева своими руками: самые простые варианты для дебюта

Среди мебели невозможно найти предмета более универсального, чем стол. В любой квартире, частном доме и на дачном участке их, выполняющих разные функции, всегда несколько. Несмотря на богатейший ассортимент готовой мебели не все выбирают этот путь, ведь нередко такая продукция не соответствует тем требованиям, что предъявляют к ней хозяева. Невозможность найти желаемое — веская причина изготовить стол из дерева своими руками. Решение сулит не только финансовую выгоду, так как увлекательный творческий процесс способен поднять настроение, самооценку, а стол, созданный из дерева самостоятельно, будет идеально вписываться в интерьер комнаты.

Выбор размера, формы

Перед составлением чертежа, поиском готовой схемы необходимо определить, какого размера стол подойдет лучше всего, а также задуматься о конфигурации будущего предмета. Поэтому важно учитывать такие моменты:

Площадь комнаты, для которой запланирована мебель из дерева. Небольшая кухня, но гостеприимные хозяева — веская причина изготовления раскладывающегося стола.
Количество человек, которые будут одновременно сидеть за столом. Каждому из них требуется как минимум 600 мм 2 . При выборе размера столешницы это надо помнить.
Круглые конструкции привлекательны, оригинальны, но «съедают» большую площадь, чем их прямоугольные коллеги.
Комфорт обеспечит достаточное пространство для передвижения, поэтому нужно оставлять место для стульев, но такое, чтобы они нисколько не мешали перемещению по комнате.
Минимальная высота столов, предназначенных для взрослых, составляет 700 мм. Исключения — журнальные и детские. Высота последних зависит от возраста, роста детей.

Кроме формы столешницы модели могут отличаться количеством ножек. Наиболее популярны классические конструкции, имеющие 4 ножки, но самостоятельно нередко изготавливают столы с одной, двумя опорами. Конструкции такие, однако, грешат неустойчивостью, чаще они создаются на загородных участках — для кухонь, веранд, беседок, террас. Но традиционный стол — лучшее начало для овладевания столярными навыками.

Какая древесина лучше для стола?

Первый стол из дерева своими руками — причина трудности выбора привлекательной, однако легкой для работы древесины. Самые мягкие породы — айлант, ива, осина, тополь — худшие из возможных вариантов, но ассортимент материала для различных элементов стола все же велик:

мягкие сорта — ель, кедр, пихта, сосна;
твердые породы — абрикос, айва, береза, бук, груша, дуб, клен, лиственница, орех, слива, ясень;
очень твердые виды — акация, граб, кизил, самшит, тис.

Дилетантам в столярном деле лучше выбирать из ограниченного списка древесины:

для столешницы — дуб, лиственницу, сосну;
на ножки — березу;
для шкантов — акацию, самшит.

Например, из свилеватых, суковатых сосновых досок получаются очень эффектные столешницы, однако приобретая этот материал, надо тщательно следить, чтобы на дереве отсутствовал брак — выпадающие сучки, червоточины, трещины, неестественные пятна — следы гнили. Перед началом столярного дебюта все детали стола шлифуют, обрабатывают антисептиком. Готовое изделие покрывают морилкой, лаком.

Сооружение первого стола не всегда целесообразно начинать с качественной древесины. При небольших размерах мебели можно приобрести плитный материал с ламинированием. Хороший пример — ЛДСП. Паллеты, не так давно ставшие хитом в сооружении мебели, также дадут возможность получить недорогой, но качественный стол из дерева своими руками.

Чертеж — условие обязательное

Это схематичное изображение даст возможность наглядно представить, как будет выглядеть будущий стол, найти оптимальные размеры, провести расчет всех материалов. Если не очень хочется «убивать» время на чертеж, лучше использовать готовые схемы, найти которые можно на любой, даже самый взыскательный, вкус.

Когда в планах соорудить «нечто эдакое», то модель можно начертить на тетрадном листке, указав все размеры изделия, отметив крепление ножек, механизмы для раскладывания, если выбрана непростая модель или планируется стол-трансформер. Виды крепежа и обработка древесины тоже обдумывается на этом предварительном этапе.

Особенности сборки столов из дерева

Есть мастера, которые знакомы с тонкостями работы с деревом не понаслышке. Но если человек собирает первый стол своими руками, и без какой-либо помощи извне, то кое-какие нюансы лучше узнать заранее.

Виды крепежных элементов

Для самодельной деревянной мебели обычно используют несколько креплений, вид их зависит от того, будет ли разбираться конструкция в дальнейшем.

Шканты из дерева

Это деревянные цилиндрики, которые изготавливают из особо прочной древесины. Купить их можно в мебельном магазине. Шканты вставляют в заранее просверленные пазы. Перед соединением деталей с них снимают фаски, промазывают отверстия клеевым составом. Такая мебель не имеет разборных соединений. Пластиковые шканты для стола применять не рекомендуют, они больше подходят для массивных конструкций — стеллажей, стенок и т. п.

Металлический вид крепежа, показанный на рисунке справа не лучший вариант. Такое соединение вскоре начнет расшатываться. Причина — разная степень температурного расширения металла и дерева. Особенно быстро «симптомы» появятся, если стол будет находиться на улице либо там, где отсутствует отопление.

Угловые стяжки

Царги — элементы конструкции, служащие основанием для столешницы — подстольем. Чаще эти соединения делают разборными. Их крепят к ножкам с помощью шкантов или способом «шип — гнездо». Усиливают каркас конструкции угловыми стяжками — деревянными либо металлическими. Если использовать только последние крепежи, конструкция будет легко разбираться.

Саморезы

Чтобы этот крепеж оставался надежным, не менял направления при закручивании, необходимо заранее просверлить небольшое отверстие, немного меньшее, чем диаметр самореза. Простая операция позволит вкрутить его без шуруповерта. Если же используются конфирматы, имеющие плоское основание, углубление готовят заранее — его сверлят на всю длину.

Болтовые соединения

Этот вид выбирают, если изготавливают мебель для хозяйственных построек, беседок, террас. Гвозди, раскалывающие древесину, — табу для всякой мебели.

Обработка дерева и отделка

Небольшие дефекты легко устраняет шпаклевка. О необходимости шлифовки осведомлены все, но про то, что она может потребоваться несколько раз, знают немногие начинающие мастера. После тонирования морилкой, лакировки поднимаются ворсинки, поэтому после высыхания первого слоя любой из этих жидкостей древесину снова шлифуют.

Когда заканчивают обработку, пыль убирают пылесосом, протирают поверхность слегка влажной материей, оставляют до высыхания. Затем такую уборку повторяют снова, и только после этого продолжают работу — морение либо нанесение лака.

Без инструмента хуже, чем без рук

Если в планах сооружение простейшего садового столика, то хватит скромного набора ручных инструментов, материалов и крепежных деталей, это:

киянка;
ножовка;
струбцины;
стусло;
наждачная бумага различной зернистости;
карандаш, рулетка, угольник;
саморезы;
клей (ПВА для дерева, лучше — столярный).

Создание мебели с большой буквы потребует наличия целой «армии». В нее входит тяжелая электрическая «артиллерия»: дрель, лобзик либо циркулярная пила, рубанок, шлифовальная машинка и шуруповерт.

Кухонный круглый столик

Данная модель, рассчитанная на 4 человек, будет хорошей мебелью для средних по размеру кухонь, не испортит «обедню» и в более просторных помещениях. Изготавливают ее из досок, причем в их роли может выступать разобранная паллета.

Столешница

Размеры круглой столешницы — 1000х1000 мм. Подойдут доски 25х125х1050 или 25х150х1100 мм, потребуется их 6-7 штук. Материал обрабатывают рубанком, шлифуют. Доски промазывают клеем, соединяют в щит, его зажимают в струбцины, оставляют в них на сутки.

На следующий день с помощью диагоналей находят центр. Используя бечевку, гвоздь и карандаш, вычерчивают окружность, диаметр ее — 1000 мм. Затем вырезают будущую столешницу лобзиком.

Ножки, царги

На опоры подойдет брус 40х40х725 мм, но длину выбирают, исходя из собственных потребностей. Древесину шкурят, полируют. Другой вариант — приобретение готовых ножек. Для изготовления царг для крепления ножек и столешницы подготавливают доски с параметрами — 25х125х450 мм.

Сборка

Отступив от верха ножек на 50 и 100 мм, строго по центру отмечают места для шкантов, сверлят два отверстия нужного диаметра. Глубина их — ½ длины деревянного крепежа. Точно так же поступают с торцами досок-царг, строго соблюдают центровку и отступы. Пазы промазывают клеем, вставляют шканты наполовину. В практических целях сначала соединяют две части — 2 ножки с перекладиной. Потом полуфабрикаты скрепляют вместе оставшимся царгами.

Для придания жесткости столу из дерева вырезают угловые стяжки — 4 бруска, имеющих размеры 40х40х200 либо 50-50х200 мм. Затем стуслом с обоих торцов их обрезают, точный угол — 45°. На этих «косынках» просверливают 3 отверстия для крепления саморезами к царгам и ножкам, их диаметр — 3 мм. Прикрутив стяжки, столешницу кладут на пол тыльной стороной, соединяют с царгами металлическими уголками.

Стол из дерева своими руками почти готов. Теперь поверхности зашкуривают, обрабатывают антибактериальной пропиткой, покрывают по своему усмотрению — морилкой либо краской, лаком.

Все размеры не являются обязательными. Каждый волен изменять их, исходя из собственных соображений. Точно так же делают столы с прямоугольными столешницами. Для изготовления овального стола на заготовке чертят не круг, а два полуовала, располагающиеся по его торцам.

Дачный обеденный стол

Эта модель также не слишком трудна для самодельного конструирования, зато бонусом будет полочка, служащая дополнительным местом для хранения вещей, либо исполняющая роль подставки для ног. Столешницу изготавливают точно таким же способом, но закруглений она не требует. Размеры ее — 25х600х1000 мм.

Второй этап — сборка подстолья-основания. Начинают работу с вырезания царг. Размеры длинных деталей — 150х900 мм, коротких — 150х320 мм. Ножки с царгами соединяют шкантами аналогично работе с предыдущим изделием, но немного по-другому: сначала собирают конструкцию из опор и коротких элементов, которые потом соединяют в одно целое длинными.

После получения каркаса вырезают угловые стяжки из брусков 40х40 мм длиной в 200 мм. К раме их крепят саморезами. Затем из этого же бруса вырезают 2 детали, длиной в 900 мм. Прикрепляют их к ножкам по длинной стороне, желательный отступ от пола (100-200 мм) определяют самостоятельно. В качестве соединительных элементов подходящими станут мебельные уголки.

Полку для нижних брусьев изготавливают из куска фанеры, размеры его 10х400х900 мм. Крепят ее с помощью саморезов. Завершение операции «стол из дерева своими руками» — прикрепление столешницы, шлифовка, декоративная обработка.

Садовый стол со скамейками

Для изготовления каждой деревянной скамейки потребуется определенный набор материалов, поэтому все требующееся надо приготовить в двойном экземпляре, поскольку нужно сделать 2 лавочки. Необходимо заранее приготовить:

3 достаточно длинные доски для сиденья, точные параметры хозяева выбирают сами;
4 короткие доски, обрезанных с торцов под углом в 45°, длина этих элементов меньше ширины лавки;
4 доски, предназначенные для ножек, их длина соответствует высоте сиденья (например, 400-500 мм);
1 доска для продольного ребра жесткости посадочного места, она обязана быть короче сиденья на 250-300 мм.

Порядок изготовления лавочек

Сначала к первой паре самых коротких деталей продольно крепят ребро жесткости. С другой стороны этих поперечин на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают ножки. Эти опорные элементы фиксируют оставшейся парой поперечин: их вместе с ножками просверливают насквозь, затем стягивают длинными шпильками. На это основание прибивают три доски, служащие сиденьями, между деталями оставляют зазоры.

После получения второй лавочки их соединяют между собой четырьмя досками, длина которых составляет 1600-1800 мм. Ножки так же, как и сверху поперечинами, зажимают между ними. Используют для крепежа такие же шпильки.

Сборка столешницы

Ее собирают по аналогичному принципу: с помощью ребра жесткости и поперечин. Отличие в ножках, их делают крестообразными. Фиксируют опоры стола к парным доскам, соединяющим обе скамейки. Несмотря на легкость сооружения конструкции, стационарный стол с сиденьями получается как удобным, так и функциональным.

Несложный журнальный столик

Трудно представить жилище, в котором отсутствует такой невысокий, но удобный предмет мебели. В гостиных журнальный столик можно увидеть практически в любом доме.

В этом случае совпадают размеры столешницы и днища, размеры деталей — 25х500х1000 мм. Элемент, соединяющий их, — боковина (300х500 мм). Подготавливают материал к сборке обычным способом — обработкой древесины, склеиванием, зажиманием в струбцинах.

Сначала к днищу монтируют ножки. Часто на эту роль выбирают ролики, «пятачки» от строительных паллет либо мебельные подставки. Саморезами или с помощью шкантов соединяют днище с боковиной. Следующий этап — сборка колонны из отрезков досок: берут 4 детали (150х100х300 мм). Способ — «колодец».

Готовый столб прикрепляют к днищу, делая примерно одинаковые отступы от его торца и длинных сторон. Накрывают конструкцию столешницей. Такой столик одинаково хорошо смотрится в любом интерьере: в гостиной квартиры, загородного владения, на дачном участке.

Стол из дерева своими руками — один из самых простых способов начать карьеру столяра. Удачный дебют обеспечит внимательность, аккуратность и неспешность. Первая же получившаяся конструкция станет стимулом для будущих грандиозных свершений, поэтому спешка — главный враг качества — в этом случае может спровоцировать множество ошибок.

Для близкого знакомства с «деревянной» работой можно посмотреть этот ролик:

Читайте также: