Стол с лодочным мотором
Обновлено: 16.05.2024
Мастер-класс. Деревянная скамья-трансформер на дачу своими руками
Автор Николай Шадуро , построил у себя на дачном участке беседку и решил разместить в ней садовую мебель, но она должна быть компактной и не занимать много места внутри беседки. Начал поиски чертежей в интернете, как обычно чего то толкового найти удается очень редко, сайтов много, а толку на «пшик» Вообщем со всего что нашел полезного в сети, пришлось много додумывать и подгонять, составлять свое. Стол у автора получился отличный, чем он с нами решил щедро поделиться.
Доски для стола использовал разных пород: береза, сосна, осина, но лучше всего брать твердые виды древесины к примеру березу, потому как стол и две лавочки рассчитан на 6 человек, то есть конструкция должна выдерживать высокие нагрузки.
Преимущество данного стола в том, что он компактно складывается в скамейку с спинкой и обратно в стол с двумя скамейками, занимает мало места в сложенном виде.
Итак, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для изготовления стола- трансформера
Материалы:
1. доска 30х80 мм разных пород (лучше брать березовые доски)
2. металлические уголки
3. саморезы по дереву
4. столярный клей или жидкие гвозди
5. лак
6. морилка
7. болты М12
8. гайка
9. шайба
10. гвозди
Инструменты:
1. ножовка
2. шуруповерт
3. дрель
4. молоток
5. линейка
6. карандаш
7. рулетка
8. транспортир
9. уголок
10. кисть
Пошаговая инструкция по созданию стола-трансформера своими руками:
Как уже было выше упомянуто, автор вначале построил беседку на своем дачном участке и решил обзавестись садовой мебелью.
После долгих поисков в сети интернет подходящего чертежа, приступил к работе, первым делом прямо на полу начертил шаблоны ножек, так же можно использовать лист фанеры.
Далее распиливает доски согласно размерам, автор использовал разные породы дерева: осина, сосна, береза, но лучше всего брать твердую древесину. Обратите пожалуйста внимание! Скамеек буде две, а именно внутренняя и наружная. Первым делом мастер изготавливает наружную скамейку, все подробные размеры указал он нам прямо на фотографиях, что заметьте очень удобно. Высота ножек 440 мм, ширина расстановки ножек в нижней части 400 мм-это очень хорошо для устойчивости скамьи.
Внимание важный момент!
длина внутренней поперечины составляет 150 мм, еще раз напоминаем Поперечина расположена внутри.
Длина наружной скамейки составляет 1380 мм, все заготовки перед непосредственной сборкой следует тщательно зашлифовать и обязательно снять фаску, чтоб поверхность была гладкой, ровной, как говориться «Без сучка и задоринки»
Скамейка получается простая, а крепление мастер делает при помощи саморезов по дереву, столярного клея и для пущей надежности добавляет металлические уголки, так как конструкция должна быть предельно прочной.
Так, идем дальше) Теперь необходимо собрать Внутреннюю скамью Обратите внимание! Высота ножек на обеих скамейках должна быть строго одинаковой, а вот поперечина скрепляющая ножки выносится наружу и ее длина соответственно увеличена до 400 мм, длина верхней планки 350 мм где на расстоянии 40 мм от края сверлится отверстие под болт М12 и рассверливается чтоб утопить головку болта в полости доски, дабы нечего не выступало. Все необходимые размеры автор указал прямо на фотографии.
Длина скамьи составляет 1440 мм, но в каждом индивидуальном случае размеры могут разниться, потому как каждый делает под себя, но как эталон используем размеры представленные мастером.
В верхней планке сверлятся отверстия.
После того как обе скамейки готовы их нужно примерить и одна должна входить в другую с небольшим зазором (см фото)
То есть две скамьи в сложенном виде должны создавать одно целое.
Вот собственно что должно получиться в итоге.
С скамейками немного разобрались, теперь переходим к рассмотрению дальнейших действий автора, а именно изготовление кронштейнов из бруса. Угол соединения двух брусков должен быть порядка 100-1050 (см фото) где брус «А» отвечает за ширину столешницы, а брус «Б» это высота от верхней части скамьи до столешницы.
Все необходимые размеры автор указал на фотографии.
В брусе «Б» сверлится отверстие под болт М12 и рассверливается чтобы утопить головку в полости древесины.
После чего полученные кронштейны следует соединить с внутренней скамейкой, в месте соединения подкладываем шайбу чтоб не было сопряжения.
Головка болта утапливается в рассверленное отверстие.
Тоже самое и с противоположной стороны.
В общем таким образом закреплены 2 кронштейна которые отвечают за высоту и ширину столешницы.
Затем следует ровно выставить оба кронштейна.
А вот теперь начинается самое интересное, нужно соединить столешницу с наружной скамейкой, делается это при помощи прямой планки, ее размеры указаны на фото.
Данных планки требуется изготовить 2 штуки, автор долго мучился чтоб получить точный размер в процессе подгонки, так что в каждом индивидуальном случае могут быть погрешности. Для начала мастер вбил гвозди по краям планок и при помощи них сделал разметку, то есть вбил гвоздь чтоб он немного торчал с другой стороны и произвел отметку, а затем просверлил отверстие под болт М12
Все предварительно тщательно нужно подогнать, а потом спокойно сверлить, как говориться «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
На эту планку в обязательном порядке надо сделать ограничитель, чтобы столешница у вас не разъехалась, к примеру у автора она выглядит вот так.
То есть, при раскладывании она будет фиксировать столешницу в ровном положении и не даст дальнейшего хода.
Как видите, все довольно просто, отрезок доски спилен под определенным углом и прикреплен к планке при помощи 2х саморезов.
Для полной симметрии на второй планке делается все тоже самое.
Вот собственно что получается в итоге проведенной работы автора.
Данный стол-трансформер компактно размещается в уголке беседки в своем сложенном состоянии.
Собственно что получается, столешница превращается в спинку, а две скамьи соединяются в единое целое посредством вставки друг в друга.
А при необходимости накрыть стол и устроить «Пир горой» - просто тянем за скамью и стол раскладывается.
Вуаля)) и все готово.
Неоспоримые преимущества стола-трансформера -это конечно же его компактность.
Автор советует использовать древесину для изготовления стола именно твердой породы, к примеру березу. Данная конструкция рассчитана на 6 человек в разложенном виде, так что все должно быть предельно надежно. Места соединения дополнительно укрепляются металлическими уголками.
Конечно сделать такой чудо-стол довольно непросто, но вам представлены все необходимые размеры и описание, чего не было у автора и он собирал информацию по всему интернету.
Стол с лодочным мотором
Евросамоделки - только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.
- Лучшие самоделки
- Самоделки для дачи
- Самодельные приспособления
- Автосамоделки, для гаража
- Электронные самоделки
- Самоделки для дома и быта
- Альтернативная энергетика
- Мебель своими руками
- Строительство и ремонт
- Самоделки для рыбалки
- Поделки и рукоделие
- Самоделки из материала
- Самоделки для компьютера
- Самодельные супергаджеты
- Другие самоделки
- Материалы партнеров
На дачном участке выкопали колодец. Но я сразу не хотел шаблонные домики с крутилкой ставить на бетонное кольцо. Мне кажется как-то это некрасиво что-ли. Да, и в дачный мой стиль немного не вписывается данная конструкция. Решено было придумать что-то своё!
Реализация моей давней мечты. Постарался уместить все то, что, на мой взгляд, должно быть в печном комплексе, чтобы все необходимое было под рукой.
23.07.2022 г. сделал вот такой грузовик, уже четвертый, с названием "Камаз - Jazz 2022". Установлен он в садике №37 города Коврова.
Как сделать классный деревянный плот с лодочным мотором на основе шести пластиковых бочек, со столом под зонтом для отдыха, с лестницей для подъема после купания. Пошаговые фото процесса изготовления
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.
Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки "на ус".
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.
Сначала соединение "на ус" отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на "чистовом" варианте :) Надеюсь и дальше все осилю.
Основные данные:
Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с
Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений :)
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке :)
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком :)
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво :)
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова :)
Примерка под себя :)
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта :)
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа :) Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.
Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.
Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.
Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.
Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу :)
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.
Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.
СТАЦИОНАР VS ПОДВЕСНИК. КАКОЙ МОТОР ЛУЧШЕ?
Одна из самых частых претензий, которую я слышу в комментариях к обзорам моторных лодок и катеров: « почему вы называете моторную лодку катером? ». Действительно в водно-мотоной терминологии существует негласное разделение. Если мотор стационарный, то катер; а если подвесной – моторная лодка. И хотя такая «традиция» сложилась ещё в ту пору, когда маломерное судно с мотором даже 100 л.с. было редкостью, придирчивые «комментаторы» не упускают возможности по язвить. Углубляться в этимологию и значения терминов мы не будем. Я не считаю этот вопрос принципиальным, и давно не делаю подобных разделений. Зато предлагаю заострить внимание на куда более важной теме: отличиях в условиях эксплуатации катера со стационарным или подвесным мотором .
Как и в любом подобном сравнении всегда имеет место убеждение владельца. Т.е. какие-то особые взгляды человека, которые «обесценивают» в его глазах любые аргументы и доводы в пользу иного, отличного мнения. Это личное дело. И потому в этой статье я вовсе не ставлю своей целью выявить кого-то лучшего. А лишь обозначу те моменты, которые стоит учитывать, выбирая тип двигателя для вашего катера. И, разумеется, всё сказанное далее является исключительно моим личным мнением, основанным на том опыте путешествий и эксплуатации катеров с разными моторами, который я имею.
Если интересно тогда поехали!
Открытие сезона 22 января 2020 года. Река Нева, катер со стационарным дизельным двигателем стал первым для меня в этом году.
Мотор стационарный.
Так случилось, что буквально пару дней назад, а именно 22 января я открыл водно-моторный сезон 2020 года, что является своего рода рекордом! Катера со стационарным дизельным двигателем. А коль так, со стационара и начнём.
Для чистоты сравнения, хочу обозначить некоторые условия. Мы говорим о тек моделях катеров, для которых теоретически или практически возможна установка, как стационара, так и ПМ (подвесной мотор здесь и далее). Негласно считается, что такой выбор появляется на корпусах от 7 метров (+-). Хотя на самом деле (и такие примеры есть) стационар можно установить практически на любой корпус. Начиная от размера с гидроцикл.
Первый тезис, который бы я хотел озвучить, многим покажется абсурдным. Однако я не раз слышал это в качестве «весомого аргумента», как говориться «на полном серьёзе». Для некоторых людей лодка с подвесным мотором, даже, если это 4 по 350 л.с. – всё равно остаётся лодкой. А вот корпус со стационарным двигателем – «настоящий катер» . Звучит странно, но таково восприятие людей и это вполне может стать причиной для принятия решения. К слову, обратной силы данный тезис не имеет. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы выбор ПМ был основан на желании иметь «моторную лодку», а не катер.
Вернёмся к более понятным и объективным аргументам. Куда большее практическое значение имеет просторный купальный мостик , который можно установить в том случае, если мотор стационарный. Конечно, на многих моделях с ПМ и кренолины достаточно большие, но всё же это не идёт в сравнение с купальной платформой. Если вы увлекаетесь рыбалкой, то это пространство можно использовать для ловли рыбы. В остальном я бы не сказал, что в этой опции есть какое-то ключевое преимущество.
Купальная платформа у этой модели не очень большая, но и её можно использовать для ловли рыбы в спокойную погоду.
Не только в мире автомобилей, но и катеров есть немало поклонников дизельных двигателей. Помимо всё той же экономии топлива, которую позволяет делать «дизель», зачастую большую актуальность обретает проблема с заправками. Стоит немного уехать за несколько сотен километров от «цивилизации», как наступают серьёзные проблемы с качествнным бензином. С дизелем всегда существенно проще. Что и мотивирует будущих владельцев катеров прилично переплачивать при покупке дизельного мотора. И тут придётся столкнуться с тем, что предложений по установке подвесного двигателя работающего на дизельном топливе фактически нет. «В природе» они существуют, но очень ограничены и на российском рынке не представлены. Не только для покупки, но и обслуживания.
Стационаров тоже не много, но зато это не нуждающиеся в особом описании марки Volvo Penta и Yanmar. В случае с большими корпусами может быть и Cummins. Итак, если для вас важно много перемещаться по акватории. Совершать длительные экспедиции, особенно там, где с заправками могут быть проблемы. А там, где есть проблемы с заправками проблемы с качественным бензином ещё больше (впрочем и к дизелю это относится тоже) – дизельный двигатель становится единственно верным решением. И это я считаю – главное преимущество в пользу стационара.
Тоже можно сказать и об установке водомётного двигателя. Да, на небольших мощностях есть альтернатива и подвесного водомёта. Однако, если мы говорим о мощности 300-400 или 500 л.с. необходимых для нормального движения катера – только стационарный водомёт решает эту задачу. Выбор тут, кстати, тоже не богат. Но зато практически все производители отличаются исключительной надёжностью. За исключением, разве что Mercury, но насколько я знаю, они отказались от производства таких двигателей. Итак: если необходим водомётный двигатель большой мощности.
Ещё один аргумент: благодаря тому, что мотор устанавливается гораздо ближе к миделю (центральной части корпуса), нет большой нагрузки на транец и развесовка по корпусу лучше сказывается на мореходных качествах. От себя скажу, что в этом, конечно, есть логика. Но мой личный опыт не позволяет однозначно утверждать это. Согласиться с тем, что со стационаром катер лучше выходит в режим глиссирования или имеет большую грузоподъёмность, например. Тут гораздо больше зависит от обводов корпуса, чем от типа двигателя. Но, тем не менее, примем это, как аргумент – лучшее распределение веса и меньшая нагрузка на транец .
Один из "аргументов", который я слышал гласил буквально следующее: не хочу, чтобы на транце что-то болталось. Что ж, почему бы и нет!?
Иногда «знатоки» утверждают, что обслуживание стационара, как и сам мотор – дешевле , нежели подвесник. На самом деле это не совсем так. Точнее, сравнивать нужно конкретные модели и вполне вероятно, что это преимущество может оказаться и в пользу ПМ. Многое зависит от региона обслуживания и присутствия в нём представителей эксплуатируемой марки. Это, кстати, стоит учитывать при покупке в любом случае. Есть ли в вашем регионе специалисты, способные делать диагностику и обслуживание вашего двигателя!
В тех случаях, когда мы говорим о совсем больших корпусах, длиной от 12-15 метров. Для которых требуется довольно большая мощность, иногда превышающая 1000 и более лошадиных сил, теоретически можно поставить многомоторуню установку подвесных двигателей, но в этом случае целесообразнее всё же комплектовать такой катер или моторную яхту парочкой мощных стационаров.
Пожалуй, это и всё, что я могу занести в актив стационара. Но, если что-то весомое всё же упустил, буду рад видеть ваши уточнения в комментариях!
Транцевые плиты
Транцевые плиты для глиссирующего корпуса: устройство, эффективность, альтернативы
При выходе в глиссирующий режим судно преодолевает горб на кривой сопротивления. Мотору тяжело. Чем быстрее закончится этот переход, тем лучше. Но для того, чтобы двигатель развил полные обороты и вывел катер на глиссирование, необходимо время. В этот момент большинство корпусов с малой относительной длиной излишне задирает нос — чрезмерный кормовой дифферент увеличивает сопротивление. Судоводители просят пассажиров пересесть с кормы вперёд.
Максимальное откидывание мотора при разгоне чревато. Во-первых, переходный режим неоправданно затягивается; во-вторых, «кобра» небезопасна переворотом назад или завалом в сторону.
Транцевые плиты (Trim Tab Systems) снижают кормовой угол атаки, ускоряют время прохода горба сопротивления, нивелируют колебания корпуса и увеличивают безопасность движения. С этим устройством снижается нагрузка на дно; моторной лодкой проще управлять, она меньше прыгает по волнам, прекращает рыскание и в целом движется равномернее.
Устройство, принцип работы и эффект от использования
Транцевые плиты — пара пластин, установленных поперёк транца как продолжение дна.
Несмотря на разнообразие конструкций и материалов (нержавейка, алюминий, композиты), принцип работы одинаков. Они на ходу меняют гидродинамику нижней части судна, исправляя его посадку. Если опустить правую плиту, то этот борт начнёт подниматься, и наоборот. Благодаря подвижности и возможности раздельно менять наклон одновременно или последовательно плиты помогают:
- отрегулировать ходовой дифферент: увеличить подъёмную силу, подняв корму;
- компенсировать крен, что критично для катеров с высокими бортами и парусящей надстройкой, идущих под углом к ветру;
- уменьшить качку и дельфинирование, удерживая судно на курсе;
- добавить устойчивости в маневрах (опуская плиту в направлении поворота) и при сильном волнении.
Небольшие катера и моторные лодки ощущают эффект от установки плит заметно сильнее, нежели крупные быстроходные суда. Но и последним пластины тоже пригодятся. Недаром ими штатно укомплектовывают на верфях многие модели яхт.
Типы Trim Tab Systems
Транцевые плиты могут быть как нерегулируемыми, так и управляемыми автоматически либо с участием судоводителя. Последние представлены в двух модификациях:
- электрогидравлические
- электромеханические
Панель управления обычно размещена на посту рядом с другими приборами.
В чём разница и особенности различных систем?
Нерегулируемые популярны благодаря простоте в изготовлении и установке. К тому же они не нуждаются в сложных механизмах управления.
Саморегулирующиеся (Smart Tabs) без человеческого вмешательства «решают», на какой угол отклониться.
Гидравлические регулируемые плиты ценятся за удобство в использовании, долговечность и надёжность. Гидроцилиндр устойчив к повреждениям, а при необходимости замены цена ниже, чем на электрические аналоги.
Электромеханические модели проще в монтаже и занимают меньше места, ведь мотор находится внутри актуатора. Не нужно устанавливать в трюмном пространстве гидронасос. Но эта система менее стойка к механическим воздействиям.
Практические советы по выбору, установке, эксплуатации
Следует помнить: трим-пластины — не панацея от всех проблем. Они помогут лишь на грамотно подобранном комплекте с гребным винтом, соответствующим нагрузке. Только он позволит полноценно использовать мощность мотора .
В каждом конкретном случае для получения желаемого результата степень отклонения плиты будет разной. Общее правило таково: менять положение нужно плавно. Чем быстрее и сильнее наклонить плиту, тем ощутимее потеря скорости и тяги.
При стоянке рекомендуется всегда максимально поднимать плиты, чтобы упрятать рабочие поверхности штоков. Это убережёт их от обрастания, что особенно актуально при эксплуатации в солёной воде. Ещё одна «морская» опасность — гальваническая коррозия, от неё защищают аноды, установленные на каждой пластине. Они должны находиться в непосредственном контакте со сталью.
Существуют ли альтернативы Trim Tab Systems? Интерцепторы (полное решение описанных проблем) и гидрокрыло (исправляют лишь часть).
Читайте также: