Стол из подоконника пвх

Обновлено: 27.04.2024

Размеры квартир, у большинства из нас, не такие большие, как хотелось бы. Найти всему своё место и сэкономить пространство поможет грамотная организация интерьера. Соединение стола с подоконником в этом контексте – отличная идея.

Материалы

Сделать подоконник широким, способным выполнять функцию стола, можно в рабочем кабинете, детской комнате, кухне. В зависимости от его расположения и конструктивных особенностей используют следующие материалы:

древесину твердых сортов;
древесностружечные плиты;
ламинированные древесностружечные плиты;
древесноволокнистые плиты средней плотности;
мрамор и искусственный камень;
кухонные столешницы (из ЛДСП, нержавеющей стали, дерева, искусственного либо натурального камня).

Рис. 1. Твёрдость древесины по шкале Янка (в кг на см 2 )

Подоконник, сделанный из мрамора либо дерева твёрдых пород, не всем окажется по карману. Да и обрабатывать в домашних условиях подобные материалы невозможно. Практичней и экономней видится изготовление стола-подоконника своими руками из МДФ.

Данный материал мягкий, экологичный, легко обрабатывается, самостоятельно изготовить из него изделие, придав требуемую форму – посильная задача для домашнего мастера. Выбрав МДФ, ориентируйтесь на толщину листов в 15-19 мм, для подоконника этого вполне достаточно.

Рис. 2. Древесные плиты, позиция 1 – ДСП, 2 – ЛДСП, 3 – МДФ

Если вопрос стоимости в приоритете, можно использовать под окном ЛДСП. Материал имеет ощутимые преимущества: низкая цена, большой выбор цветовых решений (орнамент и фактуру имитирует облицовочная плёнка), высокая степень защиты от повышенной влажности и температуры. Благодаря этим качествам именно из ЛДСП изготавливается мебель для кухни и ванной комнаты. Кроме того, ее структура прекрасно держит саморезы и гвозди. Однако наличие формальдегидных смол в основе плиты делает нежелательным применение материала в ряде случаев.

Рис. 3. Кухонная столешница на основе ДСП в разрезе

Выбор подходящего варианта

Чего не может быть в самодельных конструкциях столов-подоконников, так это единообразия. Любой чертёж годится только для лучшего понимания предлагаемой идеи, ведь слишком много факторов влияет на конечный результат. Малейшее изменение формы либо размеров окна, помещения, столешницы влечёт за собой внесение поправок в конструкцию.

Необходимо определиться, будет ли стол-подоконник стационарным, или лучше сделать его откидным. В условиях острого дефицита свободной площади предпочтительней второй вариант. Хозяину добротной деревянной рамы, являющейся образцом долговечности, также стоит подумать о создании откидной конструкции. К чему выламывать из окна подоконник? Практичней будет приладить на петлях откидывающуюся вниз столешницу.

Рис. 4. Откидной стол-подоконник на кухне

Несколько общих советов домашнему мастеру:

Не ошибиться в форме и размерах стола-подоконника поможет изготовление его шаблона в натуральную величину (используйте для этой цели картон). Вырезанный картон вставьте в оконный проём и наглядно убедитесь в безошибочности выбора.
Со стороны стены необходимо предусмотреть пропитку силиконовым герметиком.
Торец столешницы должен быть защищён ПВХ кромкой.
Желательно предусмотреть в столе-подоконнике вентиляционные отверстия для тёплого воздуха, поднимающегося от батареи отопления. Для этой цели подберите декоративную пластиковую решётку.
С ролью ножек отлично справятся регулируемые хромированные стойки.

Монтаж

Установка конструкции имеет много общего с монтажом обычного ПВХ-подоконника. Полезным будет ознакомиться с его основными принципами.

Рис. 5. Схема крепежа ПВХ-подоконника

Монтируйте свой стол-подоконник сразу же после установки ПВХ-профиля, это позволит существенно сэкономить время и материалы. Длина подоконника подбирается с незначительным зазором слева и справа (не менее 10 мм).

Подоконник, который выполняется из пластика или искусственного камня, должен быть немного наклонён внутрь помещения. Если этого не сделать, вдоль оконного профиля будет накапливаться влага, создав условия для появления плесени и грибка.

Пенный шов под подоконником следует оштукатурить раствором для внутренних работ. Штукатурка должна лечь слоем не менее 1 см, иначе она треснет при нажатии на столешницу. Установленный на место и зафиксированный подоконник должен выдерживать нагрузку в 30 кг на погонный метр.

Рис. 6. Оштукатуривание нижнего пенного шва

Инструкция установки стационарной конструкции

Примем за основу следующий порядок действий, позволяющий сделать из подоконника стол:

Перенос всех размеров на древесную плиту (применяя трафарет, это сделать проще и надёжней).
Выпиливание столешницы по разметке (электролобзиком это сделать легко).
Над местом расположения батареи отопления подготовка отверстий для циркуляции воздуха. Рекомендованный диаметр – 36 мм, используйте для работы перовое сверло.
Установка столешницы на место. Возле оконного профиля она поддерживается брусками, с другой стороны – перфорированными соединителями. Проверка горизонтальности установки строительным уровнем. Столешница должна плотно прижаться к низу оконной рамы.
Установка на стол тяжелых подручных предметов для исключения деформации подоконника после затвердения герметика.
Заливка пустот монтажной пеной с зазорами для будущего расширения герметика (шаг впрыскивания 100-120 мм). Заделывание герметиком стыков (гелиевый, предпочтительней).
Установка ножек. Отрезав искомую длину, следует снизу хромированной трубки вставить пластиковые заглушки. Верхнюю часть саморезами через отверстия фланца крепим к столешнице.

Рис. 7. Схема стационарного встроенного стола-подоконника

Для получения дополнительной жёсткости столешница стандартным крепежом прижимается в зоне ограждающих конструкций к упорам (брускам и уголкам). Застывшую монтажную пену необходимо оштукатурить (или ошпаклевать), чтобы исключить деформацию. На местах стыка нужно установить декоративный уголок из пластика или металла.

Инструкция установки откидной конструкции

Как из подоконника сделать стол с откидной столешницей? Приготовьте столешницу, состоящую из 2 частей – стационарной и крепящейся на рояльные петли. С ролью опор отлично справятся складные ножки.

Рис. 8. 1 – подоконник, 2 – откидная крышка, 3 – отверстия в крышке, 4 – опорный кронштейн, 5 – рояльная петля

В работе руководствуйтесь следующим планом:

Посадка на петли 2-й части столешницы.
Установка конструкции в оконный проём.
Прилаживание ножек.

Рис. 9. Откидной стол-подоконник с фигурной столешницей

Если широкая часть столешницы монтируется к имеющемуся подоконнику, стоит позаботиться о гармоничном сочетании цвета, толщины и формы.
Удобно использовать в качестве откидывающейся крышки столешницу, оставшуюся от старого стола (или боковину шкафа).

Механизмы, применяемые для откидной конструкции

Существует далеко не один вариант, как сделать стол-подоконник с откидывающейся крышкой. Ознакомьтесь с ними, подберите способ, устраивающий вас.

Эта конструкция висит на петлях, прикреплённых к подоконнику. Ножка подставляется как подпорка, входя в глубокое отверстие под столешницей. Преимуществом конструкции является расположение стола максимально близко к стене, простота и надёжность.

Ту же конструкцию можно незначительно усовершенствовать, прикрутив ножку к нижней части стола. Теперь она имеет с одного конца шарнир, с другого – упор. Опорной частью послужит кусок рейки, прикреплённый к стене саморезами, либо выемка. Как вариант, можно прикрепить ножку к стене, фиксируя в выемке стола.

Рис. 10. Откидная столешница со стационарной ножкой

Стационарная опора треугольной формы крепится так же, как и столешница, на петли. Отведённая в сторону, она может фиксироваться соединением шкант плюс углубление, магнитами либо шариковыми застежками.

Рис. 11. Треугольник может крепиться к столешнице, но в этом случае нужен подпятник

Конструкция надёжна и красива, но не компактна. Для сравнения: стол со съемной опорой выступает на 2-3 см от стены, а стол с откидной опорой на 6-9 см.

Промышленность выпускает механические кронштейны чёрного и белого цвета либо с хромированием. Одна его часть крепится к стене, другая к столешнице. Когда столешница поднимается, кронштейн поворачивается на 90°, фиксируясь. Петли столику не нужны, они реализованы внутри кронштейна. Для опускания столешницы требуется потянуть её вверх или дёрнуть за рычаг.

Рис. 12. Стол на кронштейнах

Цилиндры с газом от задней двери автомобиля «Нива» можно применить как опору для откидного стола. Принцип действия: в сложенном состоянии крышка стола висит на шарнирах, под ней скрыт наполненный газом цилиндр. Конструкция удерживается вертикально ремешком либо шпингалетом.

Для приведения стола в рабочее положение следует открыть шпингалет, тогда газ вытолкнет вверх поршень, а вместе с ним и столешницу. Конструкция компактна (диаметр цилиндра 18 мм), комфортна (открывается за 3 секунды), проста.

Стол-подоконник: технология и исполнение

Чем больше в комнате свободного пространства, тем аккуратнее и удобнее интерьер. Ну а в маленькой квартире все должно быть функционально, даже подоконник. Превратить подоконник в стол – отличное решение, если квадратные метры “жмут”.

Преимущества конструкции

Экономия места. Если вам не нужен директорский стол, лучше оставьте вместо него лишний метр свободного пространства. К тому же, столешница с ножками будет заметно дешевле полноценного предмета мебели.
Освещенность. Вы экономите на электричестве, так как не используете в дневное время настольную лампу. А дневного света хватит для работы в течение всего дня (плюс, он полезнее искусственного).

Проблемы и решения

Конвекция. Батарею под окном разместили неспроста. Она не дает появляться холодным сквознякам, смешивая горячий воздух от радиатора с холодным из окна. Также тепловая завеса не дает запотевать окнам. Горячий воздух греет окно – конденсат испаряется.
С плохой циркуляцией теплого воздуха справятся отверстия в столешнице. Их можно сделать круглыми или продолговатыми (в зависимости от дизайна конструкции). Закрываются отверстия декоративными решетками.

Прочность. Подоконники стеклопакетов делаются из поливинилхлорида. Другими словами на 80% они сделаны из воздуха. Для прочной столешницы придется покупать более устойчивый к нагрузкам материал.

В качестве столешницы можно использовать ламинированную ДСП или искусственный камень (уже предварительно вырезанный по чертежу). Для дополнительной опоры можно использовать мебельные деревянные или металлические ножки.
Важно: если не закрепить ножки на полу, они будут “съезжать” под конструкцию.

Общий стиль. С таким выдающимся подоконником нельзя повесить длинные шторы (тюль) в пол. Выбирайте жалюзи или римские шторы.

Выбираем материал для столешницы

Самый простой материал для этой задачи — МДФ или ДСП. Они лёгкие, недорогие, просто распиливаются, устойчивы к смене температуры и влажности. Вырезать столешницу можно бытовым инструментом в домашних условиях. Средняя толщина листа 20-25 мм.
ДСП можно подобрать ламинированную (любого оттенка) или под дополнительную обработку (полировка, покраска).
Перед покупкой определитесь с размерами. Помните, что под ногами будет радиатор. Глубина столешницы должна быть такой, чтобы колени в него, как минимум, не упирались.

Советы:

Столешница должна заходить под раму окна. Вооружитесь дрелью/перфоратором и выбейте отверстие нужного размера в кирпичной кладке. Если этого не сделать, постепенно щель между столешницей и стеной под рамой растрескается.
Не забудьте замазать стык герметиком. Если у столешницы отрезана кромка – пропитайте ее несколько раз олифой или грунтом (это защитит её от влаги).
Щели под столешницей заливаем строительной пеной.

Подготовительные работы

Для изготовления стола-подоконника на базе окна шириной (150-180 см) вам понадобится:

Готовая столешница из ДСП или МДФ. Толщина заготовки должна быть такой, чтобы окна открывались, не задевая стол.
Металлические хромированные стойки — 2 шт.
Система крепления “джокер” — 4 шт.
Монтажные перфорированные профили.
Пропитка для дерева (на месте срезов).
Саморезы.
Монтажная пена.

Исполнение не сложное, но вот инструмента нужно много. Разумеется, можно обойтись смекалкой и одним «шуриком», но для работы с комфортом придется закупиться. Задачу можно упростить и воспользоваться конфигуратором от Bosch . Платформа предлагает линейку инструментов в базовой комплектации и единый аккумулятор для всех моделей. Покупаете лобзик, дрель и шуроповёрт по минимальной цене, комплектуете их 1 общим аккумулятором и экономите на ненужных зарядках и батареях.

Какой инструмент будем использовать:

Электрический лобзик (лобзиковая пила).
Дрель-шуруповёрт.
Перфоратор.
Рулетку.
Уровень.

Установка

Выкраиваем из листа ДСП столешницу нужной формы. Обрезаем заготовку по контуру электролобзиком. Важный момент: если вы идеалист, то одного лобзика будет недостаточно. Инструмент не удаляет появившиеся в процессе резки сколы. Чтобы не было “драного края”, сколы следует обработать фрезером.
Если резать столешницу самостоятельно, остаются необработанные срезы. Их можно заклеить кромочной лентой. Чаще всего она продается с готовыми ДСП столешницами (в единой цветовой гамме). Держится лента на клейкой основе. Все, что нужно – приложить её к краю и прогладить горячим утюгом.

Совет: низ столешницы можно усилить брусом, а к нему впоследствии крепить стойки стола (особенно удобно, если столешница тонкая). Крепятся бруски клеем ПВА и саморезами.

Помним о батарее и “тепловой завесе”. В столешнице над радиатором прорезаем небольшие отверстия, чтобы воздух поднимался вверх. Диаметр отверстий не менее 3,5 см (если они круглые). Можно сделать продольные (такие удобно закрывать декоративными металлическими решетками).

Готовую столешницу крепим в оконный проем на металлические соединители с перфорацией (или мебельными стяжками). Профиль загибаем на 90°. Одну часть крепим к заготовке, другую к стене. Пространство между столешницей и проемом заливаем строительной пеной (не забываем про швы и откосы).

Совет: не крепите столешницу только на жидкие гвозди, дополняйте крепеж саморезами.

Устанавливаем дополнительные опоры – ножки

Если выходящая часть столешницы равна части, которая лежит на базе оконной рамы, то нужны ножки. Чтобы ножки не “ёрзали” туда-обратно, закрепляем их на полу «джокерами».

Совет: перед установкой наденьте на ножку сразу оба фланца. После того, как вы закрепили нижний, верхний будет уже невозможно надеть, для него просто не останется места.

Окончательно ножка фиксируется винтиком на фланце. Помните, что обычные стойки не подойдут. У них обязательно должна быть резьба в нижней части. Ножка вкручивается в стойку и ставится в распорку.

Готово! Получившаяся конструкция с легкостью выдержит не только вес книг и бумаг, но и компьютера, ноутбука и т.д.

Полноценный стол вместо подоконника: экономим деньги и площадь

В квартирах и домах, оформленных в привычном еще с советских времен, традиционном интерьерном дизайне, подоконники практически не используются. Значительные по площади участки пространства либо простаивают впустую, либо служат полочкой для пары горшков с комнатными цветами. Максимум, владелец сложит на подоконнике стопочку книг или поставит красивую вазу.

А между тем, большинство квартир из старого фонда, равно как и современные бюджетные планировки, обилием свободного пространства похвастаться не могут. Да и дома граждане строят по средствам, а значит – компактные. В небольших помещениях каждая горизонтальная поверхность должна работать по максимуму. И подоконник – не исключение.

Интерьерные решения, при которых подоконное пространство используется максимально полно, заменяя привычные обеденные и письменные столы, набирают популярность. Столешница, установленная вместо подоконника, позволяет оборудовать удобный рабочий уголок или компактную зону отдыха.

Выбор зависит от многих факторов:

функционального назначения помещения – кухня, спальня или гостиная;

наличия открытого пространства со свободной планировкой.

Владельцы недвижимости получают возможность сэкономить на приобретении традиционных предметов мебели, ощутить себя художниками и дизайнерами в одном флаконе. Специалисты предлагают множество идей использования стола-подоконника, нужно лишь выбрать наиболее подходящий вариант.

Сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы переоборудования подоконника, познакомимся с основными конструкционными решениями, узнаем о некоторых хитростях, которые помогут добиться нужного эффекта без лишних затрат.

Как появились столы-подоконники и каковы их достоинства

Современная мода на обустройство под окнами функциональных зон появилась на Западе в прошлом веке. На широких подоконниках начали располагать мягкие матрасы и подушки для отдыха. Под ними – устанавливать диванчики и кушетки для чтения, столики для чаепитий с удобными креслами, а также системы хранения.

Позднее вместо подоконных досок или пластиковых конструкций начали устанавливать широкие столешницы. Но не стоит думать, что Европа и США стали первопроходцами. Долгие или «бабьи» лавки для занятий рукоделием, тянущиеся вдоль стен под окнами, были и на Руси: так на вышивку, пряжу или кружево падало больше света.

Российские потребители оценили удобство многофункциональных подоконников сравнительно недавно.

Их преимущества несомненны:

поверхность прекрасно освещена в дневное время, благодаря естественному солнечному свету, что позволяет оберегать здоровье глаз. Искусственное освещение столешницы требуется только в самые пасмурные дни и в ночное время;

повышается продуктивность работы, так как время от времени можно переключать внимание на живописный вид за окном. Это очень важно для школьников и студентов, людей, выполняющих работу на дому;

уголок для релаксаций или обеденный стол с великолепным видом из окна на парк или сад, зеленую лужайку с клумбами или городские улицы, приносят огромное эстетическое удовольствие;

комната с оригинальным интерьерным решением приобретает совершенно уникальный вид, от романтичного до стильно-делового, в зависимости от окружающего антуража и использованных материалов;

так как батареи отопления в квартирах располагаются под окнами, в зимний период ноги людей, сидящих за таким столом, хорошо обогреваются и не мерзнут;

Есть у данной технологии и незначительные недостатки, которые способны повлиять на принятие решения:

широкая столешница нарушает свободную циркуляцию воздуха вокруг батарей отопления. Впрочем, если в комнате оборудованы теплые полы, данный минус не имеет никакого значения;

столешница-подоконник позволяет использовать только короткие занавески, жалюзи или римские шторы. Любителям длинных, до пола, портьер и тюлевых занавесок такая замена будет не по вкусу.

В целом, у встроенной в подоконник столешницы больше плюсов, чем минусов.

Доставим завтра

Как из подоконника сделать годный стол? ⁠ ⁠

Я себе сделала (вернее знакомые мастера сделали) стол под подоконник. Изгиб в виде трапеции, плюс все неровное, стены, пол, размер сторон тоже разный. Вот ребята намучились пока подгоняли столешницу. Зато это безумно удобно. И еще, чтобы от тепла батарей стол не выделял формальдегид, кроме отверстий, положила на батареи специальный отражающий материал на основе фольги. Около окна прохладно, так что теплые батареи зимой -это щикарно! У меня еще и ножкам для стола не хватило высоты, пришлось импровизировать)

3 года занимался покраской деревянных домов, могу сказать, что зря вскрыл лаком, судя по фото сторона солнечная, цвет выгорет, потом лак начнет шелушиться.
второй косяк-с батареей, по осени-зиме получишь конденсат на стеклопакетах и под откосами.
Ну и еще как мне кажется, работать в "окне" в солнечные дни весьма некомфортно будет. Но для себя в твоем случае рассмотрел бы вариант откидным столом от стены, да придется убирать с него вещи, но не надо будет жарится летом в окне, а зимой у батареи.

Но за любой креатив всегда с меня плюс!)

Между окном и столом оставь маленькую щель, под батарею поставь 2 маленьких кулера от компа и все)) И окна потеть не будут и тепло будет дома.

Надо поменять батарею на современную, сделать перемычку между труб и поставить краны. Так батарею можно будет перекрывать.

Поэтому ты гитару поставил рядом с батареей. Мужик не совершай подобных ошибок. Я так по молодости одну гитару кинул у батареи, в итоге через пару дней у меня задняя дека отслоилась.

Есть пара тонкостей:
1.В таком подоконнике ОБЯЗАТЕЛЬНО надо закладывать вентиляционную решетку, потому что горячий воздух без нее высушит и ЭПИЧНО изогнет древесину
2.Ногам при таком количестве секций радиатора будет очень некомфортно
3.Если не сделать решетки, то горячий воздух будет попадать как раз в лицо и грудь сидящему.

Сделай еще обзор "как из подоконника сделать стол-бильярдный" :) или с другой стороны (с улицы) тоже наростить, и загнув металический подоконник(на себя) играть в пинпонг

Пффф. Самый простой способ-просто перетащить все се стола на подоконник

Пластины лучше было бы 4ку брать, и длиной от края до края. Сверлились плохо скорей всего из-за того, что каленая сталь была. Потому что тройку просверлить сверлом 3,5 вообще никакого труда не составляет.

Продолжение поста «Подогрев подоконника и откосов»⁠ ⁠

Ну вот дошли руки, доделал столешню. Материал отделки - микро цемент.
Три слоя и шлифовка орбиталкой 320 наждаком.
По поводу подогрева - нет оказывется по вменяемой цене регуляторов в линейкай розеток и выключателей, которые мне понравились.
Поэтому - просто выключатель. Пробовал включать, за сутки перегрева нет, и это летом.
по ощущениям около 40-45 градусов.
Так, что пока так.
Откосы делал панелями пеновластовыми и шпаклевал.
всем спасибо за советы

Вид его был ужасен и плох под гнетом сырости в гараже и времени.

Так как недавно был приобретен 3Д принтер решил попробовать восстановить данное изделие Советской мысли воплощенной в сталь с пластиком.

Мотор был рабочим. щетки в порядке.

Но все равно решил его разобрать и дефектовать . и не зря все подшипники имели статус - в помойку. Приобрел новые 608 2RS и успешно запрессовал.

Нюанс - по уму необходимо ставить подшипники ZZ т.к скорость оборотов шпинделя более 6К оборотов. Но в сильно запыленных условиях рекомендуется ставить 2RS тк сопряжение выше. А если уж и совсем по уму то еще и смазаны такие подшипники должны быть специальной смазкой для высоких оборотов типа "Циатим 221" Мне кажется нейлоновые сальники в современных подшипниках в пылесосе долго проживут. Во всяком случае в пылесосах LG (в моем домашнем) с завода стоят 2RS

К сожалению фото ДО не сохранилось тк вся это история растянулась аж на два месяца.

В целом там ничего не обычного - ржавчина слои пыли с сантиметр - типовуха.

Первым и самым элементарным было - ножки похожи на те что были. Спроектировал быстро и просто. По идеи в оригинале штифты. Мне было лень их делать поэтому обычные болты с контр гайками чтобы не откручивалось все.

Сами же колесики из обычного нейлона - чтобы не стерлись сразу же об резьбу болта.

потом дело пошло за ручкой.

Дальше все просто - даем объем, элементы жесткости и вуаля.

Окошко для "датчика засора" решил не делать. Смысла для этого маловато :-) Сам мотор мало мощный по звуку и так все слышно. а если делать модернизацию от мотора на киловатт тогда уже стоит скорее мудрить перепускной клапан.

При печати были косяки но конструктивно не существенные. решил не перепечатывать. Проблема была в большой скорости печати.

Самое интересное и причина такого долгого ремонта это шланг. Новые шланги идут под фланец с резиновым или пластиковым кольцом зажима. Т.к Размеров небыло а свой домашний шланг ковырять настроя небыло решил не спеша дождаться и уже проектировать фланцы в размер шланга.

Шланг брал такой - "Шланг для пылесоса 1,7м HR32 IMS71 IMS70" Ссылки кидать не буду а то за рекламу сочтут. Длины шланга 1.7 думаю будет достаточно. Штатный был всего 1.5м.

Ну и так как погуглив нашел мешки для пылесоса "вихрь" решил и их заказать - "Пылесборники Run Energy 007/5 шт. "

Началась самая интересная часть в проектировании фланцев

изготавливать фланцы планировал из ПЕТ пластика в силу его прочности и дешевизны.

Т.к высота жесткой части на шланге выходит около 40 см то делать фланец решил из двух частей чтобы сам шланг заходил внутрь корпуса и внешне не выпирал. Фланец решил сделать по простому с обычной засчелкой на ответной части. Сильно мудрить не стал. При этом нужно еще было учесть нюанс отверстия в самом корпусе (чтобы его не растачивать т.к лень)

Так как хотел чтобы сопряжение было более плотным сделал выемки для резиновых колечек и или прокладки для соединения. Её тоже распечатал только уже из TPU.Нюанс - для фланца который идет на "выдув" не обязательно делать удлиненную часть. Она необходима только для крепления доп фильтра который внутри корпуса.

Далее был процесс подгонки и дооолгий процесс печати. Кстати из наблюдений красный ПЕТ от gReg по качеству конечного изделия выходит хуже чем цвет

Ответную часть фланца которая на шланге сделал такой как на фото выше. Можно думаю сделать что то получше, но тк лень побежает всегда - выбор был за простоту.

Да и по простому сделана часть ручки. Тк диаметр самых популярных насадок 35 мм то решил сделать диаметр именно под такие насадки.

А дальше процесс сборки. Ножки прикручиваются или по зову сердца или по уму через бронзовые втулки. Мне было проще нарезать резьбу под те же болтики которые использовал вместо втулок. Далее приобретенный доп фильтр.

Так как у пылесоса есть внутри ребра жесткости крепления мотора то картонную часть пришлось подрезать чтобы все закрылось без проблем

Далее штатный фильтр из бязи который на удивление не сгнил и не порвался. Только ободок заржавел в хламину пришлось покрасить

Потом штатные крепежи половин. Вообще они были на клёпках но тк дно я красил пришлось их срезать и закрутил снова на болтики м3.

Штатный провод решил оставить. Менять на новый смысла не вижу - он целый вилка целая было только все в пыли и краске но все успешно отмылось растворителем.

По итогам работы и эксплуатации могу резюмировать что шланг все же жестковат оригинальный похожий от LG намного мягче. Сломалась одна из ручек крепления на шланге но это не кретично нужно перепечатать с более большим перекрытием слоев стенок изделия (нюансы 3Д печати).

По мощьности - без доп фильтра достаточно сильно выдувает и всасывает. С доп фильтром разница есть но мало заметная (может даже и нет тк это все субъективно) Зато основной фильтр можно не вытряхивать и не выбивать а тупо менять одноразовые фильтр пакеты.

Пылесос после замены подшипников работает отлично и в основном работает на выдув :-) для продувки техники и того же принтера.

Снято на тапок ну и все такое и как всегда. Как файлы прикрепить что то не разобрался.

Виброшвабра⁠ ⁠

Привет всем пикабушникам-самостройщикам, ну и просто любопытствующим! Хочу с вами поделится одной своей наработкой в плане бюджетного выравнивания пола, может кому пригодится.

Итак, в 2017 году я добровольно влез в ипотеку и приобрел квартиру на стадии строительства. Да, можно сказать, мне повезло, покупка пришлась на период в аккурат межу программами господдержки, по достаточно адекватной цене и с приемлемой процентной ставкой. Не без приключений, но дом таки достроили и ввели в эксплуатацию. Учитывая свои финансовые возможности я принял решение делать ремонт "недорого и качественно", т.е. долго. Благо где жить, есть.

Чтобы вы понимали, квартира сдавалась без черновой отделки, поэтому пол был без стяжки, от застройщика, что существенно упрощало задачу. Перепад высот пола оказался в пределах 2см. Учитывая, что дом эконом класса и высота потолков не самая большая, то и излишнее увеличение толщины стяжки, по мне, ни к чему, поэтому от полусухой стяжки я отказался. Если выравнивать пол при помощи самонивелирующихся смесей, то при таком перепаде высот расход дорогой смеси будет достаточно высоким. Поэтому я решил сначала сделать черновое выравнивание обычной песчанно-цементной смесью (далее ПЦС), а потом, незначительные перепады, выравнивать наливным полом. После оптимизации планировки квартиры и предварительного выравнивания стен я приступил к выравниванию пола. Нашел самую высокую точку пола в квартире и приняв её за нулевую отметку выставил, относительно нее гипсовые маяки. Гипсовые маяки представляют собой полоски из гипсового раствора, по которым я, потом, правилом разравнивал смесь. Для этого, по трассе будущего маяка я засверливал отверстия в основании и закручивал саморезы с таким интервалом, чтобы концы правила можно было опереть на соседние саморезы. Шляпки саморезов, при помощи лазерного уровня выставил в одну плоскость. После этого выкладывал между саморезами валик из гипсовой смеси, сверху валик выравнивал правилом. После того как валик был сформирован, а излишки гипсовой смеси убраны, то правило срезал с валика прочной нитью. Я разравнивал смесь правилом шириной 1м, поэтому расстояние между полосами соседних маяков делал не более 90см, как показала практика оптимальное расстояния для моего метода. Кстати, подобным образом я выставлял маяки на стенах. Если кому интересно то идею устройства этих маяков я подсмотрел на канале Андрея Шайтера.

Для приготовления смеси я приобрел цемент и песок. Следует обратить внимание, что для того чтобы бетон смог, в последствии, набрать требуемую прочность, необходимо строго соблюдать водно-цементное соотношение, в моем случае это соотношение составило 0,6л воды на 1 кг цемента и 4кг песка. ЦПС получается не самая подвижная, поэтому я дополнительно приобрел пятилитровую канистру пластификатора. Сразу хочу сказать, что её половины хватило на 65кв. м покрытия.

Особенность укладки и выравнивания раствора в моем методе заключается в применении виброшвабры. Под воздействием вибрации смесь становится более подвижной и лучше уплотняется.

Немного о виброшвабре, я собрал её из старой нонеймовской виброшлифовальной машинки (на 600Вт)., рукояти от триммера и обрезков ламината и деревянных брусков. Подошву виброшлифовальной машинки я закрепил на основании из ламината, на котором так же фиксируется правило, связь между правилом и основанием шлифмашинки получилась довольно жесткая и при включении вибрация от виброшлифовальной машинки передается на правило, а с него на раствор. Раствор приобретает консистенцию подтаявшего мороженного и плотно укладывается на поверхности. Конечно, шлифмашинка, в начале, не раз пыталась выйти из строя и просила дать ей спокойно умереть, но каждый раз мне удавалось её возвращать в рабочее состояние и ей пришлось штатно отработать до конца процесса укладки стяжки.

Пригодится каждому: как из подоконника сделать стол

Читайте также: