Стол из мрамора своими руками

Обновлено: 26.04.2024

Я сделал журнальный столик из бетона, который выглядит, как мрамор (по крайней мере, для меня). Столешница изготовлена из готовой смеси армированного стекловолокном бетона (стеклобетона), и вылита в форме из меламина. Я разделил раствор на части, придал им разный цвет (от белого до темно-серого), залил все в форму и слегка перемешал рукой, чтобы придать смеси мраморный вид.

К основанию я применил древнюю японскую технику под названием «Shou Sugi Ban». Я использовал ее модернизированный вариант, и обугливал поверхность дерева пропановой горелкой. Такая обработка – это природный способ сохранения древесины. А после нанесения низковязкого масла, например, датского, поверхность станет стойкой к износу. Технику хорошо применять к любой породе дерева с крупной текстурой, как Дугласова пихта, сосна и кедр. Я использовал недорогой брус 10 x 10 см из Дугласовой пихты, который я приобрел в местном магазине-складе.

Материалы

- три бруса Дугласовой пихты, кедра или сосны 10 x 10 см и длиной 2,5 м.;
- нагеля диаметром 20 мм.;
- 120 х 250 см меламиновый лист для изготовления формы для бетона.

- два мешка смеси для основы стеклобетона;
- 0,68 кг пакет щелочеупорного волокнистого стекла;
- инструмент для украшения тортов для выравнивания краев;
- строительный миксер;
- пропитка для бетона на свой выбор;
- абсолютно черный силиконовый герметик;
- полировочная смесь на основе воска;
- краска для бетона.

- пропановая горелка;
- датское масло;
- распиратор;
- шлифовальный круг с алмазным напылением (для обработки нижней части стола);
- набор сверл по дереву;
- уровень;
- кондуктор для сверления;
- кожух для угловой шлифмашины с пылеотводом.

Делаем деревянную основу из бруса 10 x 10 см.

Основа сделана из 8 кусков бруса 10 х 10 см. Я использовал только Дугласову пихту. Все куски бруса я обработал рубанком, чтобы получить материал абсолютно одинакового размера. Их ширину можно сделать по-своему усмотрению, но и можете использовать стандартные брусья 10 х 10, просто постарайтесь выбрать сразу гладкие. Для основы понадобится 3 бруса длиной 2,5 м каждый.

4 ножки (A);
2 внешние стяжки (B) – каждая расположена между двумя боковыми ножками;
2 внутренние стяжки (C).

Все углы будут резаться под углом 36 градусов. Однако, я рекомендовал бы сначала резать все брусья чуть-чуть длиннее (например, на 10 см или больше, чем нужно), а затем, установив торцовочную пилу на 36 градусов, проделать остальную работу.

Сначала отрежьте 4 ножки (A). Чтобы не заниматься тригонометрией и получить точную их длину, я рекомендую отрезать брус под углом 36 градусов, затем приложить его спиленной частью к поверхности стола, перпендикулярно поверхности стола вверх отмерить 40 см (или нужную вам высоту), сделать отметку на брусе и в этом месте отрезать его под углом 36 градусов. Затем режем остальные ножки по размерам первой.

После этого отрежьте две внешние стяжки (B). Для этого я поставил две боковые ножки и подпер их обрезками бруска, которые остались после их отпиливания, чтобы они стояли. Затем, развел их в разные стороны, чтобы добиться нужного расстояния между их вершинами (у меня это было 110 см). Далее отмерил дистанцию между нижними краями ножек, так получил более короткая длину (для нижней части) внешних распорок (B). Потом отрезал брус под углом 36 градусов в отмеченных местах.

Теперь отрезаем две внутренние распорки. Чтобы это проделать, нужно приложить две боковые ножки и внешнюю распорку вместе (снова обрезки помогут в этом). Приставьте рядом брусок для внутренней распорки и отметьте место отрезания под углом. Осталось поработать торцовочной пилой.

После отрезания всех 8 кусков, я их буду склеивать. В идеале, при помощи струбцин нужно сделать механизм, который зафиксировал бы внутренний угол между каждой ножкой и внешней распоркой в 144 градуса. Однако я смазал части клеем и, используя обрезки бруса, расставил части конструкции вручную. Зафиксировал все с помощью шурупов, пока клей не высох.

После высыхания клея я закрепил конструкцию при помощи 15 см глухарей. Они зафиксировали ножки с внутренними распорками. Сначала я высверлил неглубокое отверстие диаметром в 20 мм, чтобы головка пряталась внутри, затем 6 мм предварительное отверстие и загнал в него глухарь.

Забив в отверстия нагель, я спрятал головки глухарей.

После этого ленточным шлифовальным станком обработал элементы распорок, чтобы сгладить между ними все неровности, и сточил выступающие остатки нагелей. Затем наступило время обжига.

Обрабатываем дерево огнем

Смотрите видео по обработке огнем

Эта часть работы оставляет положительные впечатления. Подготовьте газовую горелку согласно ее инструкции. Сам процесс довольно безопасный, но лучше поблизости иметь огнетушитель. На всякий случай.

Здесь сложно перестараться. Направьте сопло горелки на дерево. Самая горячая часть пламени (голубой его конец) должна слегка касаться деревянной поверхности. Дерево становится коричневым, а затем чернеет. Когда эта часть работы выполнена, выключайте горелку и смочите деревянные поверхности водой (я использовал распылитель). После этого, используя щетку, нужно легкими движениями удалить обгоревшие части пепельного цвета.

Когда дерево остынет, нанесите на него полировочное масло. Я использовал датское масло, потому что оно проникает в дерево, и застывает в нем. Это делает обугленную «кожу аллигатора» на дереве более прочной и стойкой к износу. Вам понадобиться большое количество масла, потому что эта техника хорошенько подсушивает дерево и открывает его поры для впитывания. Я покрывал его тремя слоями, и после этого мне пришлось это сделать еще раз.

Сделайте из меламина форму для заливки бетона

Это форма, поэтому столешница будет отливаться верхней частью вниз.

Чтобы сделать форму вам нежно сделать следующее:
а) Отрежьте полосы меламина для боковых сторон формы на высоту вашей столешницы + 2 см. В моем случае столешница была 4 см в высоту, поэтому полосы я отрезал шириной в 6 см. Это проще сделать на распиловочном станке, но можно использовать торцовочную пилу, если будете все делать последовательно и аккуратно. Отрезайте все полосы одновременно, так они получатся одинаковой ширины. Потом отрезаем полосы в длину. Каждая должна быть на несколько сантиметров длиннее, чем основание. С помощью этой выступающей части, боковую полосу будет проще снимать после застывания бетона.
б) Отрежьте основание формы из меланина по размерам столешницы. В моем случае она составила 120 х 55 см.
в) Сделайте предварительные отверстия в боковых сторонах, затем прикрутите их к основанию. Я использовал для этого 30 мм саморезы.
г) Покройте внутренние части вашей формы восковой смесью.
д) На внутренние швы нанесите силиконовый герметик и с помощью инструмента для украшения тортов (в виде небольшого шарика на палке) выровняйте их. После засыхания герметика нужно убрать его излишки.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, КОТОРЫЙ Я УПУСТИЛ: Вам понадобятся бруски для удержания пенопластовых вставок в растворе. Их можно прикрепить к боковым частям формы на последней стадии заливания раствора.

Вырежьте пенопластовые вставки в бетон

Вам нужно вырезать пенопластовые вставки из листа толщиной 15 мм, которые будут окунаться в раствор. В этих местах столешница будет 2,5 см толщиной (в отличии от краев, где толщина будет все 4 см). Ножом вырезаем две пенопластовые пластины нужных размеров, чтобы они размещались на 7-10 см от каждого края столешницы. Пластину можно лишь надрезать, после этого она легко ломается руками. Если вам нужна точность, можно воспользоваться торцовочной пилой или вырезать вставки на распиловочном станке.

Смешайте и вылейте раствор в форму

В моем проекте я воспользовался готовой смесью стеклобетона в которую нужно добавить лишь воду. Воду добавляем по инструкции. Прикиньте, какое количество раствора вам понадобится.

У меня вышло почти 45 кг сухой смеси. Я отделил примерно 10 кг для облицовочного покрытия (без стекловолокна), а остальные 35 кг использовал для основы (со стекловолокном). На 35 кг смеси я использовал 0,7 кг стекловолокна.

Когда готовите облицовочный раствор (и для основы), медленно добавляйте смесь в воду. Например, добавьте одну треть, перемешайте, еще треть и т.д. Можно добавить чуть больше воды (но не слишком), если хотите сделать раствор более текучим. Он должен выливаться, как взбитое жидкое тесто.

Чтобы получить мраморный вид, я отобрал три небольших ведерка раствора. В одно я добавил много краски, после чего его цвет стал темно серым (почти черным). Небольшое количество красителя вылил в оставшуюся часть раствора для облицовки в основном ведре, и лишь немного размешал, чтобы цвет был неоднородным. Затем все три цветовых варианта раствора я поочередно разлил в форму и размешал рукой, пока вся смесь полностью не укрыла дно тонким (примерно 5 мм) слоем. Залитая облицовочная часть должна постоять от 30 до 60 минут (в зависимости от времени застывания), после этого при прикосновении она должна казаться слегка влажной, но достаточно прочной. При заливании раствора для нижней части столешницы, облицовочная не должна быть нарушена.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не нужно раствор для стеклобетона поддавать вибрациям.

Подобным образом подготовьте раствор для основы столешницы, но после того, как он будет готов, добавьте в него стекловолокно. Добавление стекловолокна должно происходить по частям, например, треть за одно перемешивание. Если раствор получился слишком густой, можно долить немного воды. Залейте его в форму. Рукой можно помочь растечься ему во все углы. Снова – вибрации не нужны. Если раствор сделать более текучим, он сам равномерно распределится по форме. Сначала залейте часть раствора без красителя (например, белого), затем в остаток добавьте краску и перемешайте, оставляя его неоднородным. На этом этапе погружаем пенопластовые вставки и закрепляем их внутри раствора при помощи брусков, прикрученных к боковинам формы. Затем заливаем остаток раствора до заполнения формы.

Шлифуем нижнюю часть формы

Застывание должно длиться не менее 24 часов (36 при температуре ниже 20 ºC). Если раствор поднялся выше пенопластовых вставок, эти излишки можно снять угловой шлифмашиной с диском с алмазным напылением. Затем извлекаем пенопластовые вставки. На этом этапе важно не разбирать форму, потому что при шлифовании удобно выравнивать дно по ее боковым частям.

Удаление элементов формы, шлифовка и пропитка

После выравнивания всех краев нижней части столешницы, пришло время разбирать форму. Выкручиваем все саморезы и отделяем все ее части.

Если боковины не очень хорошо отходят, можно слегка постучать по ним резиновым молотком. Если перевернуть столешницу, будет легче отделить нижнюю часть формы (теперь верхнюю). Для этого можно воспользоваться пластиковым шпателем (но не металлическим, чтобы не оставить царапины). Если основание формы сильно сцепилось с бетоном, тогда, скорее всего, отделению мешает вакуум. В этом случае поможет пистолет компрессора, конец которого нужно вставить между пластиком и бетоном. Это нарушит герметичность, созданную вакуумом, и пластик легко отойдет.

Затем всю бетонную поверхность стола смачиваем водой и вручную шлифуем наждачной бумагой P400. Когда чувствуете, что поверхность стала гладкая – шлифовать достаточно.

После этого на бетон нанесите пропитку. Это можно делать по инструкции.

Кладем столешницу на деревянную основу – И все!

Уложите столешницу поверх деревянной основы, выровняйте ее, чтобы она лежала идеально по центру. Осторожно приподнимите одну за другой стороны столешницы, чтобы на поверхности ножек нанести клей. Прежде чем клей высохнет, убедитесь, что столешница лежит идеально ровно.

Сморите видео по изготовлению стола

Original article in English

Столешница из бетона своими рукам это просто

Столешница из бетона смотрится фундаментально, но она слишком тяжелая, чтобы покупать ее в готовом виде и потом доставлять. Оптимально делать ее по месту. Если подойти к задаче с пониманием процесса, то столешницу вполне можно залить своими руками не менее качественно, чем это делают на производстве.

Материалы:

любой влагостойкий листовой материал;
пластиковый уголок для бортиков;
армированный скотч;
герметик;
армирующая сетка;
готовая сухая бетонная смесь с фиброволокном;
проникающая гидроизоляция для бетона;
саморезы.

Процесс изготовления столешницы

Стол или кухонные модули, на которые изготавливается столешница, устанавливаются по месту и выравниваются по уровню. После этого на них нужно надежно закрепить основание под столешницу. На него будет заливаться бетон, и крепится опалубка. Основание можно сделать из влагостойкой фанеры, плоского шифера или другого листового материала.
По периметру основания прикручивается опалубка из пластикового уголка подходящей высоты.

Если в столешницу планируется установка врезной мойки или плиты, то окна под это подготавливаются сразу и также окантовываются уголками, так как потом резать бетон будет слишком сложно.

Затем готовится бетон. Нужно использовать готовую сухую смесь с фиброволокном и пластификаторами, которая согласно инструкции рассчитана на требуемую высоту заливки.

По бортикам его нужно постараться утрясти, для этого к уголкам можно прикладывать вибрационную шлифовальную машинку. Как только бетон слегка прихватывается, его необходимо выровнять гладилкой до идеала.

На второй день снимается опалубка, и открывшиеся рытвины замазываются свежим бетоном. Верхняя часть столешницы шлифуется абразивом сначала крупным, потом более мелким. Нужно добиться зеркальной гладкости.

На третий день можно закончить шлифовку по торцам, где были замазаны рытвины, и поснимать кромки. Затем столешница обрабатывается проникающей прозрачной гидроизоляцией.

В продаже имеются специализированные пропитки специально для столешниц, которыми после застывания могут контактировать с пищевыми продуктами.

Если использовать качественную сухую бетонную смесь с фиброволокном и потом ее хорошо отполировать, то столешница, сделанная своими руками, смотрится не хуже фабричной, при этом она обойдется в разы дешевле и гарантированно идеально подойдет по размеру. Главное не делать ее слишком тонкой, чтобы она не сломалась.

Смотрите видео

Стол из мрамора своими руками

Столешница из мрамора отлично вписывается в любой интерьер кухни. Этот материал давно завоевал сердца многих людей и считается одним из самых изысканных камней. Природный или натуральный мрамор – неповторимый, невозможно передать его точный цвет. Этот камень играет, манит и притягивает все вокруг и, естественно, задает тон, которому должен отвечать интерьер помещения.

Хорошо сочетается мрамор с другими материалами: это стекло, сталь и дерево. Кстати, именно с этими поверхностями мрамор способен раскрыться и передать всю красоту. А вот сочетать этот природный камень с искусственными материалами, например, с пластиком – не стоит, так как все великолепие этого превосходного материала вмиг теряется.

Прежде чем изучить основные моменты, чтобы самостоятельно сделать столешницу из мрамора, давайте узнаем, каковы преимущества и недостатки этого природного материала.

О плюсах и минусах мрамора

Если речь идет о природном камне, то тут нужно понимать, что стоимость такой столешницы будет очень высокой, особенно если вы задумали сделать большую столешницу. Пожалуй, это и есть основной недостаток мрамора.

А теперь давайте узнаем преимущества мрамора:

Великолепный внешний вид. Хочется часами любоваться красотой этого камня. Невозможно подобрать несколько одинаковых столешниц, каждая – уникальна. Нет в природе абсолютно одинаковых камней.
Богатый выбор расцветки. Можно выбрать оттенок мрамора своего любимого цвета.
Если правильно установить осветительные приборы, то мягкий свет способен подчеркнуть природную красоту и текстуру камня, чтобы придать ему выразительность.
Мрамор – природный материал и поэтому не способен вызывать аллергических реакций.
В жаркое время года столешница из мрамора способна сохранять прохладу.
Мрамор – твердый материал, прослужит очень долгое время. Конечно, если правильно ухаживать за камнем.

Каковы недостатки мраморных столешниц:

Высокая стоимость. Даже если заказать небольшую столешницу, все равно стоимость изделий из мрамора остается стабильно высокой.
Чувствительность к перепадам температуры. Поскольку мрамор – это природный материал, то ни в коем случае нельзя допускать перепадов температуры, а именно – запрещается ставить на холодную поверхность горячую кастрюлю, только что снятую с плиты. На поверхности могут появиться пятна и даже трещины.
Мрамор – материал пористый и поэтому на любые жидкости реагирует практически мгновенно. Если пролить на бежевую столешницу из мрамора кофе, чай, вино или сок, то на поверхности останутся темные разводы. Если сразу не вытереть пятно, то избавиться от разводов будет сложно. Необходимо сразу же пропитать жидкость бумажным или тканевым полотенцем, а потом насухо вытереть поверхность чистой тряпкой. Иногда, если жидкость слишком едкая, (красное вино, свежевыжатые соки (вишня, апельсин, морковь, свекла)), то спасти поверхность от проявления неприятных разводов помогут специальные химические средства. Только использовать их нужно весьма осторожно.
Никаких кислот! Испортить столешницу из белого мрамора и других светлых оттенков, очень легко. Даже долька лимона или капелька лимонного сока может спровоцировать проявление желтых пятен. Уксус, лимонная кислота и сок лимона – основные враги мраморной столешницы.

Что же делать, если очень хочется установить на кухне столешницу из натурального камня, ведь мрамор очень чутко реагирует на химикаты и кислоты. Выход из положения найдется всегда, необходимо приобрести специальное защитное средство для мрамора с добавлением природных компонентов. Если вы хоть раз обработали защитным средством мраморную столешницу, то не забывайте, что время от времени нужно наносить защиту заново. И это на 100% не освобождает от бережного обращения со столешницей из литьевого мрамора. Поэтому лучше украсить натуральным камнем часть кухонного интерьера, а вот рабочее место (где готовится пища), лучше оборудовать более современными материалами, устойчивыми к различным жидкостям.

Если вы впервые будете обрабатывать мраморную поверхность, сначала нужно протестировать средство на небольшом незаметном участке мрамора, а потом обрабатывать полностью всю площадь столешницы. Кстати, если защитные жидкости не справляются со своими задачами, остается только один выход из положения – делать шлифовку и полировку камня.

Посмотрите, как красиво смотрится столешница из черного мрамора на фото:

А также столешница из зеленого мрамора:

Изготовление кухонной столешницы из мрамора

Чтобы самостоятельно сделать мраморную столешницу, необходимо продумать форму готового изделия. Стандартно это может быть прямоугольная столешница, квадратная, овальная или в форме прямоугольника, со скругленными краями.

В данном случае, чтобы не усложнять себе задачу, мы будем вырезать прямоугольную столешницу из серого мрамора. Камень поддается обработке, но только необходимо обзавестись специальным инструментом. Еще в прошлом веке мастера использовали ручные инструменты, чтобы вырезать нужную фигуру из монолита. В настоящее время можно облегчить себе задачу и вырезать из камня все что угодно при помощи гидроабразивного способа обработки природного материала. Конечно, этот вид инструмента понадобится для более масштабных работ, а когда речь идет о небольших работах, тогда можно обойтись и подручными инструментами (дрель, шлифмашинка).

Популярный инструмент для работы с природным камнем – это болгарка или угловая шлифовальная машина. Необходимо только обзавестись еще и набором дисков, предназначенных для резки камня. Нужно учитывать, что подобный электроинструмент весьма чувствителен к ударам, то есть, во время работы с твердыми природными материалами инструмент может быстро выйти из строя. В таком случае необходимо заранее продумать систему вывода пыли и почаще менять алмазный диск. Диски лучше брать с бронзой, толщиной 6 мм.

Если нужно вырезать желобки, тогда придется приобрести еще и штоборез — это специальный высокоскоростной электроинструмент, в пазы которого можно вставить сразу 2 диска.

Порядок действий таков:

Сначала необходимо подготовить поверхность, то есть – при помощи круга с пленочной основой (микроабразивный) нужно отшлифовать поверхность. Скорость вращения таких кругов очень высокая, так что можно быстро сгладить выпуклую поверхность, ведь в природе редко встречается монолитный абсолютно ровный камень.
Как раз после первичной обработки мрамора необходимо определиться сразу и зачистить поверхность при помощи шлифовального инструмента, чтобы добиться идеальной гладкости (эффект полировки) или сделать столешницу матовой.
Поскольку наша задача – вырезать из камня прямоугольную столешницу, то плоскую поверхность проще обработать орбитальной шлифмашинкой. А чтобы добиться глянцевого блеска, можно использовать специальную пасту для шлифовки.
Вырезать из монолитного камня столешницу нужного размера можно при помощи стандартного набора ручных инструментов: это кувалда, молоток, кирка. Но поскольку это слишком тяжело и долго, то лучше всего выполнить все работы на специальном станке. Если нет возможности приобрести такой станок, тогда постарайтесь найти выход из положения. Подойдет мощная болгарка с алмазными дисками для работы с натуральным мрамором. Еще, чтобы не допустить раскола камня и не испортить инструмент, специалисты рекомендуют работать на средних оборотах и лишь изредка включать высокие обороты пилы. А чтобы по поверхности не «пошли» трещины, заранее продумайте и обеспечьте непрерывную подачу воды. Как раз вода поможет избежать еще и перегрева электроинструмента во время работы.

Так как натуральный мрамор очень дорогой материал и сложный в обработке, большинство людей выбирают альтернативный вариант – столешницы из искусственного камня. Искусственный мрамор имеет массу преимуществ: это доступная цена и легкость работы. Сделать столешницу из искусственного камня под мрамор сможет каждый желающий.

Что означает понятие «искусственный мрамор»? Это минеральные наполнители и акриловая смола. В результате высокотемпературной обработки получается твердый материал. Визуально отличить подделку от оригинала практически невозможно. Понять, что перед вами искусственная столешница под мрамор можно так: положите руку на поверхность — вы ощутите приятное тепло. Мрамор – холодный камень и он практически не нагревается.

Продолжая перечень преимуществ искусственного камня, можно отметить его высокую степень износостойкости. Можно без опасений ставить горячую посуду прямо на столешницу из мрамора, с ней ничего не случится. А если случайно прольете на мраморную золотую столешницу вино или кофе, то пятен не будет. Искусственный мрамор не впитывает жидкости, поэтому переживать, что останутся на столешнице некрасивые разводы и пятна, не стоит.

И еще немного информации об особенностях искусственного мрамора:

Материал не горит, не проводит тепло и электрические токи. Именно поэтому искусственный мрамор широко используется не только для изготовления мебели, но и предметов интерьера (статуэтки, камины, радиаторы). Кстати, если положить на столешницу из искусственного камня незатушенную сигарету, ничего не случится. Поверхность останется целой.
Не боится обработки химическими веществами, разрешается использование бытовой химии и различных жидкостей (растворитель, кислоты, ацетон и даже бензин).
Структура поверхности сплошная, поэтому столешницы стойко выдерживают любые силовые воздействия.
Искусственный материал не подвергается расслаиванию, не гниет. Отличается высокой стойкостью к загрязнениям. Очистить поверхность можно при помощи любого моющего средства.
Не страшны искусственному мрамору такие жидкости, как чай, кофе, вино, соки.

Именно поэтому большинство практичных хозяев выбирают столешницы из искусственного мрамора.

Как самому сделать мраморную столешницу

Работать с натуральным мрамором очень сложно, мы постараемся сделать аналог природного материала самостоятельно в домашних условиях. Для работы понадобится совсем немного: это компоненты для изготовления искусственной мраморной плиты и специальная форма, плюс подручные инструменты и материалы.

Контролировать весь производственный процесс можно самостоятельно, непосредственно на месте удобно регулировать толщину искусственного камня, цвет и даже фактуру.

Поскольку придется работать с химикатами, то лучше всего выделить для производства мраморной столешницы отдельное, хорошо проветриваемое просторное помещение.

полиуретановая форма или матрица, состоящая из 2-х частей;
речной песок – 2 части;
краситель – от общего количества цемента 1%;
вода – 0.2 части;
смеситель;
цемент;
плотная полиэтиленовая пленка;
наполнитель (можно использовать мелкую морскую гальку);
пластификатор – от общего веса сухого цемента 1%.

Изготовление мраморной столешницы:

Подготовка форм: вытираем каждую форму, чтобы они были сухими и чистыми.
Готовим смесь: замешиваем сначала цемент с просеянным песком, добавляем наполнитель, перемешиваем. Вливаем краситель и стараемся пока не перемешивать смесь, ведь от этого зависит конечный результат (придание естественного вида).
Следом за красителем наливаем воду (80%) и добавляем пластификатор. Теперь все компоненты нужно тщательно перемешать.
Спустя 30 секунд смесь станет пластичной и можно добавить оставшуюся воду (20%). Еще раз перемешиваем смесь, желательно использовать электрический строительный смеситель (или приспособить мощную дрель).
Однородную массу заливаем в подготовленные формы. Накрываем формы пленкой, предварительно удалив излишки раствора с края формы.
Оставляем формы в покое до полного затвердевания. Спустя 9-10 часов необходимо аккуратно извлечь мраморную плиту.

Из полученной заготовки при помощи электроинструмента вырезаем столешницу нужного размера. Как видите, очень просто самостоятельно сделать столешницу под мрамор.

Сами сделали на кухне белые бетонные столешницы. Это экономный вариант, но они очень прочные и выглядят современно

Столешница для кухни из натурального камня – удовольствие не из дешевых. Но почему бы не создать ее своими руками? При соблюдении всех этапов инструкции можно получить не менее прочную, но гораздо более доступную по стоимости поверхность. В данном случае она будет белого цвета, так как этот цвет контрастирует с нашими темными кухонными шкафами. Белые бетонные столешницы, расположенные по периметру кухни, эффектно сочетаются с островком из орехового дерева.

Подготовка

Для успешной реализации этого строительного проекта понадобились:

бетонная смесь - 14 пакетов;
квадратная металлическая окантовка;
сетка из стекловолокна;
зажимы в виде буквы Z;
алмазные сверла;
строительный уровень;
цинковый шпатель;
стяжка;
фанера;
силикон;
доска для раковины.

Старт проекта

Столешницу делали, что называется, «с нуля». В качестве основы использовали фанеру, которую закрепили на уровне 80 см от пола.

Со всех сторон по контуру закрепили металлический квадрат, который выполнил функцию бортиков, задерживающих протекание цементного раствора. Для монтажа этих бортиков использовали саморезы.

Важно было подготовить участок под мойку. Для этого внутри фанеры с помощью электролобзика вырезали проем под размер нержавеющей мойки. И сразу же установили ее. Для монтажа мойки использовали силикон. Густо промазали им края фанеры и закрепили мойку, дождавшись высыхания силикона.

Но посредине мойки разместили доску, которая в данном случае должна была выполнять роль распорки. Ведь в процессе заливки бетонного раствора он может стянуть поверхность, что приведен к деформации мойки.

В ожидании начала работ с бетоном надо было позаботиться о сохранности чистоты раковины. Поэтому ее дополнительно накрыли пленкой, поверх которой установили доску, закрывающую этот участок столешницы.

Окончив эти подготовительные работы, можно было приступать к основной части проекта.

Подготовка поверхности

Для маскировки всех существующих трещин на поверхности фанеры и щелей, в которые может протекать раствор, решили залить эти участки тем же силиконом. Эту работу надо было выполнять тщательно, чтобы результат получился аккуратным.

Несмотря на все усилия, в некоторых местах все-же появились протечки цемента, поэтому много времени ушло на устранение подобных недоработок.

Последней частью подготовки было развертывание стекловолоконной сетки (эквивалент арматурного стержня в крупных бетонных проектах). Этот великолепный строительный материал предохраняет бетон от растрескивания и укрепляет стойки. Поэтому значение его использования трудно переоценить. Сетка для бетонного раствора при создании столешницы используется обязательно!

После того как мы ее раскатали и разрезали ножницами для работ по металлу, мы прикрепили так называемые Z-образные зажимы. Они ввинчиваются в фанеру и удерживают сетку на месте. Если бы мы решили обойтись без этих зажимов, во время распределения бетонной смеси по поверхности она могла бы сдвинуть сетку.

Заливка бетона

Чтобы не создавать еще больше беспорядка на кухне, решили месить раствор на улице. Наконец мы были готовы начать заливку столешниц! Для этой цели использовали специальную смесь для столешниц, рекомендации к использованию которой указаны прямо на упаковке, но есть возможность слегка корректировать рецептуру в зависимости от того, какой густоты раствор будет необходим в каждом конкретном случае.

Для создания бетонной столешницы в нашем случае понадобилось 14 мешков бетонной смеси. Для ее приготовления понадобилось большое пластиковое ведро и строительный миксер. Раствор сразу получался белым по цвету, поэтому работа выглядела аккуратной и чистой.

Заливая смесь, важно было тщательно распределить ее по поверхности строительной сетки, размазывая шпателем. Чтобы поверхность получилась идеально ровной, постоянно пользовались строительным уровнем.

Кроме заботы о достижении ровной поверхности, важно было тщательно залить смесь в углы, чтобы после снятия окантовки края смотрелись красиво.

По окончании работ с раствором надо было дать ему время на застывание. На упаковке оно ограничивалось 2 часами. Но для надежности решили продолжить работы на третий день.

Пока бетон был еще очень влажным, мы взяли шлифовальную машинку (без наждачной бумаги) и прошлись ею по бокам формы. Это помогло избавиться от пузырьков, образующихся в бетоне.

Финал проекта

Хотя были приняты все меры для создания аккуратной красивой заливки, было довольно волнительно, когда пришло время откручивать металлический квадрат. Но смесь настолько хорошо легла, что смотрелась идеально. Для еще лучшего результата прошлись наждачной бумагой по краям столешницы, и радовались результату.

После открытия мойки убедились, что в этом районе тоже все в порядке.

Отличный результат!

Мы очень довольны результатами! Бетон на ощупь прохладный, как камень. Он выглядит очень органично, гладкий и толстый, что обеспечивает его прочность и надежность применения.

Использование бетонной смеси для создания разнообразных поделок становится все более популярным. Из этого материала стали изготавливать даже украшения в виде ваз или подсвечников. Не говоря уж о фонтанах и цветочных вазонах.

По своим характеристикам этот современный строительный продукт стоек ко влажности, что позволяет успешно использовать его для создания изделий не только в помещениях с повышенным уровнем влажности, но и даже на улице.

Если подсчитать расходы на все материалы, самодельная столешница все-равно получится более выгодной, чем готовая.

Мебель с натуральным камнем стоит очень дорого: поэтому муж сделал стол со столешницей из эпоксидной смолы, которая имитирует мрамор

Красивый стол с изогнутыми ножками и поверхностью, имитирующей мрамор, в стиле "сделай сам" кажется вам чем-то невероятным? Оказывается, это вполне реально и даже не очень сложно. Эпоксидная смола может стать отличной заменой мебели из натурального камня.

Необходимые материалы и инструменты

Лист фанеры ДСП 10×20 см толщиной 2 см.
Лист ДВП 200×100 см.
Три бруса 5×10×20 см.
Клей для дерева.
Дюбельные винты 3 см.
Дюбельные винты 6 см.
Саморезы по дереву 5 см.
Краска для ножек.
Белая краска.
Грунтовка.
Эпоксидная смола.
Изопропиловый спирт.
Желаемые металлические оттенки красителя для будущего мрамора (в нашем случае это были черный и коричневый).
Фен.
Дрель.
Рулетка.
Шлифовальный аппарат.
Лобзик.
Мастерок.
Деревообрабатывающая система для карманных отверстий.
Ленточная пила.
Фрезер.
Циркулярный станок.
Дисковая пила.
Строительный миксер.

1. Распечатайте шаблон и вырежьте одну из ножек будущего стола

Сначала распечатайте шаблон на широкоформатном принтере. Размер бумаги должен составлять 100x75 см. Вырежьте шаблон ножницами и поместите его в верхнюю левую сторону двухсантиметровой фанеры. С помощью карандаша перенесите рисунок на ДСП, после чего используйте ленточную пилу, чтобы вырезать эту первую деталь. Затем используйте орбитальный шлифовальный станок и очистите все шероховатые края. Эта деталь важна для получения точной формы, по которой вы будете ориентироваться для создания остальных ножек.

2. Подготовьте остальные шаблоны и расположите их на листе фанеры

Они должны включать три детали для создания средней опоры и шестнадцать для четырех других ножек. Чтобы сделать основу промежуточной опоры, точно так же, как в первом пункте, напечатайте ее на широкоформатном принтере и вырежьте ножницами. Затем перенесите рисунок на ДСП и выпилите форму с помощью пилы.

Как только две основы будут готовы, перенесите рисунки всех необходимых деталей на цельный лист фанеры, разместив их как можно теснее друг к другу.

3. Вырежьте все детали и склейте их между собой

Используйте комбинацию лобзика и ленточной пилы, чтобы вырезать все части. Отрежьте их немного больше, чем отметка карандашом, так как это будет первый грубый разрез. Поместите оригинальный шаблон внизу и грубый кусок сверху. Сожмите две части вместе и с помощью фрезера, у которого есть сверло фрезерной отделки, пройдитесь по периметру ножки. Это сделает черновую часть в точности как оригинальный шаблон.

Каждая ножка должна состоять из четырех кусочков фанеры. Склейте их вместе, используя клей для дерева и жидкие гвозди, чтобы границы не разъехались. Сожмите все кусочки с помощью пресса и дайте клею высохнуть в течение необходимого времени.

4. Срежьте угол 45° с каждой ножки

Поставьте одну из ножек на плоскую поверхность и нарисуйте две точки, как показано на рисунке. С помощью циркулярного настольного станка режьте под углом 45° от одной точки к другой. Чтобы разрез был идеально прямым, положите ножку на настольную пилу и прикрепите деревянный брусок с помощью пистолета с жидкими гвоздями в специальную прорезь.

Теперь положите одну ножку на край опорного промежуточного элемента и нарисуйте линию следующей дуги ножки. С помощью лобзика доведите обе линии до точного соответствия друг другу. Сделайте это с двумя средними опорами, но основу оставьте целой.

5. Соедините все детали ножек между собой

Возьмите одну из ножек и приклейте ее к самой первой средней опоре. Используйте гвозди, чтобы закрепить ножку на предназначенном месте. Затем приклейте обрезанную среднюю опору поверх основной. Дополнительно используйте скобы, чтобы держать все детали вместе. Затем приклейте оставшиеся ножки к промежуточной опоре. Зажмите все детали и дайте клею высохнуть.

На этом этапе вы можете покрасить ножки, если точно определились с цветовой гаммой изделия. Пока краска будет сохнуть, вы займетесь столешницей.

6. Сделайте столешницу из ДВП

Параметры самой столешницы - 165×90 см. Также необходимы четыре боковые детали - две 140×9 см и две 80×9 см. Если вам необходимы другие размеры будущего стола, вы можете подогнать их в зависимости с легкой пропорцией всех элементов.

Используя подходящие шурупы, наметьте все места скрепления боковых деталей между собой, а затем и крепления к столешнице с обратной стороны. Вы пока не можете соединить их, так как иначе не удобно будет наносить эпоксидную смолу. Но все места для шурупов должны быть готовы.

7. Нанесите эпоксидную смолу

Чтобы получить мраморный эффект на этом кухонном столе, вам понадобится много разной краски. Сначала смешайте белую краску и грунтовку, нанесите два слоя на столешницу и дайте высохнуть. Рассчитайте, чтобы у вас осталось еще около двух литров этой белой смеси, добавьте в нее примерно два литра эпоксидной смолы. Перемешайте все это строительным миксером, добавьте еще немного белой краски и снова перемешайте. Затем нанесите полученную смесь на столешницу и боковые панели. Старайтесь распределять ее как можно более равномерно.

Смешайте каждый металлический краситель с 91% раствором изопропилового спирта и нанесите их на стол в произвольном порядке. Распределите краску по столешнице с помощью фена - именно он позволит добиться таких расплывчатых оттенков, какие встречаются в настоящем мраморе. Как только будете довольны, выровняйте поверхность столешницы при помощи мастерка - на ней не должно быть волн, пузырьков и неоднородных мест.

Столешница и все боковые детали должны высыхать не менее суток. Как только вы убедитесь, что к ним можно спокойно прикасаться, соедините боковые детали между собой, а затем присверлите их к столешнице.

8. Прикрепите столешницу к ножкам

Из остатков фанеры или ДВП вырежьте две детали 70-сантиметровой длины, которые будут около десяти сантиметров в ширину и около пяти толщиной.

Эти бруски следует присоединить к ножкам с помощью саморезов. Они нужны только для устойчивости столешницы и не несут никакой декоративной функции. Вам не нужно красить и обрабатывать их, так как бруски полностью скроются под боковыми деталями столешницы. Тем не менее, если вы все-таки хотите оформить эти деревяшки и покрасить такой же краской, что и ножки, лучше сделать это заранее, чтобы к моменту финальной сборки изделия они были полностью готовы к использованию.

Теперь вам лишь необходимо присоединить столешницу к ножкам, а точнее, к их креплениям. Контролируйте все вкручиваемые винты, чтобы они не прошли сквозь лицевые части, иначе весь декоративный элемент стола будет безнадежно испорчен. После соединения проверьте мебель на прочность: сделайте давление руками, покачайте столешницу, проверьте устойчивость ножек. Конечно, эпоксидная столешница далеко не такая тяжелая, как мраморная, но она все равно имеет свой вес, а потому, прежде чем эксплуатировать свое изделие, нужно его тщательно испытать.

Вот и все, классический стол с имитацией мраморной столешницы, который вы сделали своими руками, полностью готов. Но вы не должны забывать, что смола является достаточно мягким материалом и даже после полного застывания нуждается в бережном отношении.

Во-первых, резать продукты прямо на ней, как на мраморной доске, не стоит - от ножа в поверхности вашего стола останутся царапины и углубления, которые испортят эффект натурального камня. Также не стоит ставить горячие кастрюли, тарелки и другую посуду прямо на стол - используйте специальные коврики и подставки под горячее, чтобы в смоле не образовались вмятины.

Читайте также: