Стол из материнских плат
Обновлено: 16.05.2024
Материнская плата — важная часть компьютера (ЭВМ) , так как это основная плата, к которой подключаются все основные компоненты, такие как процессор, оперативная память, видеокарта и накопители.
Она обеспечивает взаимодействие всех подключаемых к ней устройств, а представляет из себя многослойную печатную плату, на которой тонким слоем нанесены дорожки и установлены различные радио-элементы и разъёмы.
Лишь небольшая часть проводников находится снаружи, большая их часть скрыта внутри самой платы, так как она состоит из множества слоев, и включает в себя слой заземления, несколько силовых и сигнальных слоёв. Снаружи плата покрыта диэлектрическим лаком, который защищает дорожки от короткого замыкания и внешних воздействий.
Сбоку платы находится 24-контактный разъём ATX, через него от блока питания, плата получает основные напряжения 12, 5 и 3,3 вольта, эти напряжения получают различные компоненты на самой материнской плате и подключённые через разъёмы, например USB или PCI Express
Чуть выше центра платы находится сокет, это разъём для установки процессора, состоящий из большого массива контактов и прижимной пластины.
(Определенные процессоры могут работать только с определенным типом сокетов.)
Но через них подаётся 12 вольт, а современные процессоры работают с напряжением чуть выше 1 вольта и это не фиксированное напряжение, в зависимости от нагрузки, оно может немного меняться, например: в простое, для экономии энергии и уменьшения нагрева, на процессор подаётся менее 0,8 В, а когда все ядра полностью загружены, оно возрастает до 1,4 в.
Поэтому вокруг процессорного сокета находятся модули регулирования напряжения или сокращённо VRM, они нужны для преобразования 12 вольт в напряжение необходимое процессору.
Один такой модуль или фаза, состоит из конденсатора, дросселя, двух мосфетов и драйвера. В современных платах драйвер и два мосфета объединены в один корпус.
Драйвер управляет процессами открытия-закрытия транзисторов с частотой, задаваемой ШИМ-контроллером, а катушка и конденсатор сглаживают напряжение с транзисторов.
Для получения более стабильного напряжения на процессор используют несколько фаз питания, импульсы которых смещены друг относительно друга. Управляет ими ШИМ-Контроллер, который находится рядом.
Обычно устанавливают от 4 до 8 реальных фаз, так как используют столько же фазный ШИМ-контроллеры. Если на плате установлено к примеру 16 фаз, то производитель использует делители, то есть сигнал с одного канала ШИМ-контролера распределяется на два драйвера.
Физически фаз больше, но работают они синхронно и поэтому они не сглаживают пульсации, а лишь позволяют установить более мощный процессор и уменьшить тепловыделение элементов.
Так же рядом с процессорным сокетом размещаются слоты для установки модулей оперативной памяти. У современных модулей рабочее напряжение 1.1 в, поэтому рядом со слотами тоже есть цепи питания, которые преобразовывают напряжение, но для DRAM используют одну или две фазы.
Количество слотов на материнской плате, зависит от контроллера памяти, который находится в процессоре или в северном мосте. Обычно это двухканальный контроллер, то есть шина памяти у него разделена на два канала, что позволяет осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два.
На каждый канал можно установить до двух модулей DRAM, что даёт возможность установить 4 модуля оперативной памяти, если на материнской плате есть для них слоты. (Многие контроллеры памяти позволяют осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два. Двухканальный режим означает, что два канала памяти будут работать параллельно, это повышает производительность)
В более мощных системах используется четырёхканальный контроллер и к плате можно подключить 8 модулей.
Есть несколько вариантов разводки шины DRAM: обычно используется Прямая, T-образная топология или Daisy Chain.
Прямая топология используется в ITX платах с двумя слотами памяти. С ней можно добиться высоких частот памяти при заполнении 2 слотов. (Электрические характеристики наилучшие)
Т-образная, оптимизированна для заполнения всех слотов памяти, у неё длина проводников до двух модулей одинаковая и с ней можно добиться хороших частот памяти при заполнении всех слотов, но стабильность работы при заполнении 2 слотов будет хуже.
Daisy Chain оптимизированна для установки одного модуля на канал, у неё длина проводников меньше чем с Т-образной и с ней можно добиться больших частот памяти, но стабильность работы при заполнении всех слотов, хуже.
Ниже слотов памяти, в левой части платы размещают разъемы PCI Express. Эти разъёмы предназначены для установки плат расширения.
Они бывают несколько типов, с разным количеством выделенных линий. X16 используются в основном для установки видеокарт, а остальные слоты для установки других плат расширения, например звуковых карт.
Маломощные карты получают питание от самого слота. В качестве силовых линий используются выводы на левой части разъема. Через них подключаемое устройство получает +12 и +3.3 вольта.
С помощью контактов на правой стороне происходит обмен данными. 8 контактов формируют одну линию PCI-E. 2 контакта используются на приём, два на передачу и 4 контакта земли. (Обмен сигналами производится с помощью дифференциальных сигналов по двум проводам, за один цикл передается 1 бит данных. При этом одновременно используется два сигнальных пина и два контакта земли.)
Скорость передачи данных через слот зависит от количества задействованных линий и версий PCIe. Их существует 5 версий и все они полностью совместимы. То есть при установке устройства с интерфейсом PCI Express 5.0 в плату с версией 4.0 устройство будет работать, но на скорости старой версии.
(Чем больше выделенных линий тем больше высокоскоростных устройств можно подключить к плате.)
Так же, рядом с разъемами PCI Express, иногда устанавливают разъём PCI — он нужен для подключения старых плат расширения и сейчас практически не используется.
Ещё на плату устанавливают один или несколько разъёмов М. 2(NGFF). Этот разъём используется для подключения специальных SSD и карт расширения. Их бывает 2 типа, с «B» и «M» ключом.
Правее, находится главный элемент материнской платы, это чипсет. Именно от него зависит какой процессор и какой тип оперативной памяти можно установить, сколько устройств можно подключить и как быстро, и стабильно все они будут работать.
Если посмотреть на блок схему, то видно что чипсет, состоит из двух микросхем: Северного моста и Южного.
Северный мост обеспечивает работу самых быстрых узлов компьютера. Он управляет работой шины процессора, контроллера ОЗУ и шины PCI Express. Именно он определяет какой тип памяти можно установить, её максимальный объём и в каких режимах она может работать. В некоторых случаях северный мост может содержать встроенный графический процессор.
(Во многих случаях именно параметры и быстродействие северного моста определяют выбор реализованных на материнской плате шин расширения (PCI, PCI Express) системы
Северный мост соединён с южным мостом посредством специальной шины или через несколько каналов из шины PCI Express.)
Южный мост обеспечивает работу медленных устройств: накопителей, портов ввода/вывода, сетевых интерфейсов и многих других. Он управляет связью между медленными компонентами
Северный и южный мост это классическая схема, в современных системах функции северного моста переносят в центральный процессор, из-за чего уменьшаются задержки и увеличивается производительность всей системы.
Поэтому чипсет в новых платах представлен одной микросхемой — южным мостом.
Так же важна микросхема BIOS. BIOS — это базовая система ввода-вывода, программа записанная во флэш-память, которая отвечает за проверку работоспособности контроллеров, встроенных в материнскую плату и большинства подключённых к ней устройств. Именно BIOS устанавливает базовые параметры работы, например, частоту работы системной шины, контроллера памяти, процессора.
(Иногда используют две микросхемы, для хранения текущей версии и резервная)
Рядом находится 3х вольтовая батарейка, она питает схему часов и память CMOS. Без неё бы сбрасывалось системное время и параметры работы некоторых устройств.
(CMOS-энергозависимая память с настройками BIOS)
На правом краю платы размещают SATA порты, они служат для подключения накопителей с интерфейсом SATA. Обычно с помощью чипсета реализуют 4 порта, а остальные с помощью внешних дополнительных контроллеров.
(Существует три версии SATA, это SATA 1.0, SATA 2.0 и SATA 3.0. Все эти версии полностью совместимы и отличаются только скоростью передачи данных. Для SATA 1.0 скорость составляет 1.5 Гбит/с, для SATA 2.0 – 3 Гбит/с, а для SATA 3.0 – 6 Гбит/с.)
На левом краю материнской платы размещают Мультиконтроллер (Super i/o).
Он следит за состоянием платы, мониторит напряжения, следит за показаниями температурных датчиков и задает скорость вращения подключенных вентиляторов. В некоторых платах отвечает за устаревшие порты ввода-вывода, такие как COM порт и PS/2.
Под мультиконтроллером обычно находится звуковая подсистема состоящая из аудиокодека, резисторов и твердотельных конденсаторов. Кодек содержит в своём корпусе ЦАП и АЦП, что позволяет воспроизводить и принимать звук всего одной микросхемой.
Стол из материнских плат от Chris Harrison
А мы себе сами в своем отделе такое сделали.
И почему все пишут про пыль? За почти полгода только стекло пару раз мыли, и все. Пыли не заметно.
из-за того что нет бортов это через год будет выглядеть ужасно. А так прикольный столик для ресепшн контор с определенными видами деятельности.
а как прикреплялось верхнее стекло?
А ещё отличный способ избавиться от соседа с аллергией на пыль. Главное, что алиби простое, это же, мать его, сам Крис Харрисон, а не дядя Федя из соседнего подвала.
Запылится же внутри все и акрил поцарапается и помутнеет
Фиг протрешь через пару лет.
А вот кулеров не хватает
Такой стол шикарный!.А рядом чел в грязных белых кросочах. ему что,лень обувь снять.
Растущий детский стол
Название, в общем, само за себя говорит. Делалось из ясеневого щита, ясеня и дуба. Разумеется несколько раз в процессе переделывалось, хотя не кардинально. Далее поподробней.
Ножки из массива ясеня склеены на шканты и самодельные ламели. Пазы под них отфрезеровал дисковой фрезой.
Столешница из массива дуба. Лучшая доска 30мм которую нашёл в округе. По итогу из неё получилось выкроить мебельный щит толщиной 20мм. Не знаю сэкономил или нет, думаю проще было бы купить готовый, но хотелось хоть разок самому попробовать склеить столешницу. Клеил в два этапа, чтобы две половинки прогнать через рейсмус.
После окончательнйо склейки имеется небольшая ступенька по центру, сошлифовал ленточной шлифмшиной со шлифовальной рамкой.
Каркас подстолья из ясеневого щита. Изначально планировались царги и внизу и вверху, столешница должна была крепится к врехним, но процессе было переделано.
Был куплен алюминиеый уголок. Пришлось освоить фрезерование металла фрезами по дереву. Спасла смазка. :)
По итогу столешница прикручена винтом к футорке в самой столешнице примерно в центре. Т.е. жестко только в одной точке. По краям притянута через пазы в уголке, это даёт возможность столешнице спокойно усыхать/расширятся и при этом оставатся стабильно плоской без деформаций.
Фасады на ящиках из дуба. Просто из доски. Размеры небольшие думаю не деформируются, а время покажет.
Вот такой по итогу получился стол. Высоту стола можно менять от 350 до 750.
Мое рабочее место
Год делал себе стол. Наконец результат. Внутри еще не готово. Будут всевозможные ящички. Вынощу на Ваше мнение. Сначало хотел из красного дерева сделать, но увидев цену за доску (ЗА ДОСКУ), спустился с небес на землю и сделал из дуба. Морил какойто американской морилкой. Цвет вышел один в один махагон!
И да, особый кайф - открывать/закрывать. Каждый раз проходя мимо не могу удержться - обязательно открою, закрою. )))
Делал сам, тэг моё.
Азиатские горки
Тропическая столешница
Бюджетная и красивая подсветка рабочего компьютерного стола
Всех приветствую, как и обещал, хочу поделиться с вами своей идеей подсветки для стола. Реализовано всё на Arduino и светодиодной ленте WS2812. Решение, кстати, получилось очень бюджетное: ардуино и лента обошлись мне всего в 600 рублей.
В интернете уже существуют подобные решения, но всегда же хорошо, когда есть альтернатива. Для тех, кому интересней слушать и тех, кто хочет коротко и по делу есть видео:
А для тех, кому больше нравится читать, продолжим
Было две цели: сделать всё максимально просто, чтобы каждый мог повторить это дело и сделать всё максимально удобно. Поэтому я выбрал плату Ардуино, которая на слуху у многих, которую легко купить, и светодиодную ленту WS2812. Изначально хотел сделать пульт управления с физическими кнопками, но затем решил, что мне будет гораздо проще управлять светом со своего компьютера, кликая мышкой.
Было решено написать приложение и тут меня ждала самая большая проблема: я совершенно не шарил в дизайне и все попытки нарисовать интерфейс сводились к тому, что он выглядел как на заре появления компьютеров. Совершенно неуместная цветовая гамма и пёстрые контрастные кнопки. Но затем через тернии и провода я набросал два, на мой взгляд, классных интерфейса, вот они:
Скажу, честно, первый я немного скопипастил у другой программы (левое меню) и нравился он мне больше, чем тот, что снизу. Но и тут меня ждала проблема: в первом интерфейсе все функции приложения были разбросаны по разным вкладкам, что создавало запутанность, а во втором варианте почти все главные функции находятся на одном окне. Было решено взять второй вариант за основу, но основательно переработать его, т.к. мне что-то не нравилось.
Сразу поделюсь конечной реализацией, чтобы на контрасте вы оценили изменения и высказали своё мнение, если захотите:
Ещё немного расскажу про возможности приложения и мы перейдем к моменту, где я расскажу, как всё это сделать.
Подсветка имеет 7 режимов, каждый из которых имеет свой подрежим (итого 20 полноценных модов) Начиная от статичного цвета по всей ленте, заканчивая цветомузыкой, которая изменяет цвет и пульсирует в такт воспроизводимому на компьютере аудио. Сейчас данный режим временно недоступен, но когда-нибудь руки дойдут и до него.
Помимо разных режимов есть возможность изменять яркость и скорость динамических эффектов, а так же сохранять все эти конфигурации в профили, чтобы затем в один клик активировать необходимую конфигурацию. Есть возможность автовключения подсветки при подаче питания на модуль (например, есть подсветка будет использоваться где-то помимо компьютера) и автовключения при старте Windows и автовыключения при завершении работы.
Можно подключать несколько устройств по беспроводному соединению и управлять ими с одного приложения. Данная функция условно рабочая, но там много нюансов, о которых можно запилить отдельный пост, что я обязательно сделаю. Изначально я сделал несколько тем для приложения (тема Аниме, Dota 2 и т.д.), но впоследствии осталось всего две: темная и светлая из-за нарушения авторских прав на рисунки. Сам я что-то нарисовать вряд ли смогу, для меня было адским трудом нарисовать эти интерфейсы, чего уж говорить о тематических.
Ну а теперь о подключении:
Нам понадобится Ардуина любой версии (хотя изначально приложение писалось под Arduino Nano) и лента WS2812. Подключаем их по максимально простой схеме:
Gnd к Gnd, 5 вольт к 5 вольтам, Din к 7 цифровому порту ардуино (Din - порт по которому передаются данные). Никаких дополнительных источников питания и конденсаторов не понадобится, но впоследствии мы получаем ограничение по току, которое позволяет нам использовать ленту с количеством светодиодов не больше 30. Я решил максимально упростить схему, да и для стола шириной 150 см мне хватило этого вполне. Ну а те, кто разбирается в теме, без труда подключат ленту и большей длины.
2/3 эффектов я написал самостоятельно и чтобы они выглядели так, как задумывается, ленту необходимо крепить на задний торец столешницы, направив светодиоды на стену, на расстоянии приблизительно 7-15 см от стены.
Теперь о программе:
Вероятнее всего, винда уведомит о том, что приложение небезопасно, но это из-за того, что для сборки я использовал Inno Setup и никакой цифровой подписи у меня там нет. Если вдруг за что-то переживаете, то вирусов там никаких нет, интернет приложение не использует, да и в системные папки доступа не имеет.
В программе установки всё интуитивно понятно, по её завершению будет предложено установить драйвер CH340. Запустится приложение, в котором вам нужно нажать Install. Драйвер необходим для китайских ардуинок. Если возникнут проблемы с установкой, его легко можно найти в интернете по соответствующему запросу.
Если вы используете версию ардуино отличную от Nano, сделайте следующее действие: перейдите в папку с расположением программы (можно нажать ПКМ по ярлыку и выбрать пункт), найдите файл config.json, откройте его в любом текстовом редакторе и измените параметр, который находится в самом конце "arduinoModel" в соответствии со следующим скриншотом:
Затем сохраните документ и закройте его. Если вы используете Arduino Nano,то данные действия не требуются. Объясняю, почему так сложно: изначально приложение писалось для ограниченного круга лиц и использование подразумевало только эту версию Ардуинки, в дальнейшем же я решил опубликовать его здесь и вот таким костылем расширил версии микроконтроллеров.
Теперь действие общее для всех:
открываем приложение, переходим в настройки (шестеренка справа сверху)
У нас откроется меню настроек, переходим во вкладку "Подключение", выбираем USB-порт (COM-порт), куда подключена ардуина, если их несколько. Если он один, то выбор порта произойдет автоматически и нажимаем "Обновить модуль"
Если выбрана верная версия ардуины и верный USB-порт, то обновление пройдет успешно и прошивка загрузится в микроконтроллер. Никаких arduino IDE скачивать не придется. Если у вас несколько доступных портов в списке, поставьте флажок "Запомнить выбранный порт"
Поздравляю, теперь вы можете полноценно использовать данное приложение!
Всем спасибо за внимание!
Следующий проект скорее всего будет через месяц и это будет мессенджер, использующий ардуино и Lo-Ra передатчики (работающий без интернета и позволяющий вести переписку)
Самодельный тестовый стенд для материнских плат
Думаю, что рано или поздно всем, кто регулярно ковыряется с компьютерным железом приходит мысль как-то оптимизировать рабочее место — надоедает каждый раз раскладываться на столе, потом прибираться. Плюс иногда возня с материнкой может идти несколько дней, а за это время может понадобиться что-то ещё на столе поделать, ещё что-то запустить и т.п. А если там разложена материнка, да ещё какие-то тесты идут, то двигать её может быть нежелательно. Так что классическая «коробка для материнки» перестаёт устраивать. Ко мне такое пришло скорее поздно, чем рано, но это лучше, чем никогда :)
Сперва, конечно, пошел смотреть готовые варианты. Они есть, но стоят достаточно дорого, даже китайские. Средняя цена в районе 100$, есть дешевле, есть дороже.
Alpha-DB6 Case. В принципе, не такой уж дорогой вариант, если доставку не учитывать. Одноэтажный с «подвалом» для дисков.
BC1 Open Benchtable (Вообще это довольно интересный проект и на сайте имеются чертежи для самостоятельного изготовления).
X-Frame 2.0. Не знаю, за что они такие деньги просят.
Test Bench V1.0. Только функциональность, что тут, что у варианта выше.
QDIY PC-D60. Китайский вариант. Голое основание под материнку, только mATX и меньше, БП сбоку ставится, места под оптический привод нету.
Посоветовался с жабой и решил, что покупать ничего не буду. Надо делать самому. Посмотрел, что на эту тему может посоветовать интернет. Интернет посоветовал много чего, не мне первому такого захотелось.
Общие идеи — двухъярусная конструкция, на нижнем «этаже» находится блок питания и носители информации, на верхнем — материнская плата. Есть одноярусные варианты, когда БП и диски рядом с материнкой располагаются, но они больше места на столе занимают.
Большинство делают стенд из старого корпуса — вынимают оттуда поддон для материнской платы, из остатков корпуса делают каркас, поддон потом закрепляют сверху.
- У меня кривые руки. Мышь и клавиатура в них лежат гораздо лучше, чем молоток и ножовка. То есть я могу копать, могу не копать. Могу пилить, могу не пилить. А вот как-то красиво пилить — это уже не ко мне. Потому чем меньше придется пилить, сверлить и т.п. — тем лучше.
- Работать буду с тем, что валяется под руками и под ногами. Для экономии и чтобы далеко не ходить.
- Конструкция должна быть двухъярусной — компактней, аккуратней — обычно БП и носители информации используются одни и те же, меняются только материнки и платы расширения. Так что БП и диски проще закрепить на постоянку — ну или сделать для них удобные посадочные места, чтобы можно было быстро ставить и снимать. Посадочные места должны быть, как минимум, под 3,5" жесткий диск и оптический привод. Опционально — 2,5" диск и 3,5" дисковод.
- Должны быть кнопки включения и перезагрузки, спикер, индикаторы питания и работы жесткого диска.
- Должна быть возможно удобно передвигать собранную конструкцию — ничего не должно торчать за габариты, кроме внешних кабелей, должны быть места, за которые удобно браться.
Для крепления материнки выкрутил поддон из старого корпуса. Можно было бы установить крепления прямо на основание стенда, но это лишняя работа — на поддоне уже всё размечено под стандартные размеры материнок, прикрутить его четырьмя шурупами к основанию гораздо проще, чем ставить полтора десятка стоек под разные типы материнок. Идеальным был бы поддон от старого инвина (А-серии, по-моему, ранний АТХ, где поддон на рельсах вместе с материнкой выдвигался из корпуса). Но, к сожалению, подобного у меня под рукой не оказалось. Да и жалко было бы хороший корпус пилить. А так использовал какую-то консервную банку типа суперповера.
Размеры стенда выбрал исходя из размером поддона — накинул по паре сантиметров с каждой стороны, несколько округлил — получилось 30х40 см. Высота равна высоте блока питания, поставленного вертикально — 15 см.
Дальше я несколько смухлевал — не стал делать сам, а пошел к слесарям и плотникам и сказал «мне надо вот такую хреновину». В итоге через пару недель (они были заняты, а мне не горело) получил заказанную хреновину.
Два куска ДСП, ножки сделали из металлических трубок. Сам бы я, скорее всего, и ножки деревянные бы делал — взял бы ручку от швабры да отпилил бы четыре куска нужной длины, потом бы посадил на длинные шурупы.
Блок питания думал, как ставить — вертикально или горизонтально, в итоге поставил горизонтально. Всё равно длины кабеля питания процессора не хватало что так, что так, а остальные провода было удобнее использовать при горизонтальном расположении БП. Закреплён БП просто на два уголка. Сам блок питания — обычная пятисотка. Конечно, идеально было бы поставить сюда БП с отсоединяемыми проводами, но что использовал как стендовый БП — то и воткнул.
Для крепления оптических приводов и дисков взял стойку из другого старого корпуса, удобна тем, что на ней есть парочка упоров для жесткого диска и его не обязательно привинчивать для надежного крепления. Но вот привод закреплять надо.
Поддон для материнки прикрутил пятью болтиками, после окончательного выбора места прорезал пару отверстий для пропуска кабелей.
Для быстрого крепления материнки я поставил несколько «шпеньков» (просто снизу вкрутил болтики), только в одном месте оставил болт с барашком под закручивание пальцами.
Остальные стойки либо пластиковые, либо с пластиковыми заглушками — чтобы на них могли ложиться материнские платы без опасения что-то замкнуть — не у всех плат отверстия под крепления в стандартных местах стоят. Подкладка приклеена с теми же целями — АТшные материнки в этом месте висят в воздухе и, в принципе, могут прогибаться до металла (хотя чисто АТ-материнок у меня нет, но вот АТ/АТХ встречаются).
Сбоку оставил место для свистелок и светилок. С одной стороны кнопка включения питания со светящимся ободком — его подключаю на активность жесткого диска, кнопка Reset и спикер. Просверлил отверстия соответствующего диаметра да посадил на клей из термопистолета.
Светодиод питания решил не разводить, вместо него поставил два вольтметра — на 5 и на 12 вольт. Вольтметры копеечные, второй знак после запятой ставят от балды, но примерно контролировать напряжение позволяют, просадку до 11 вольт увидеть можно будет. Если нужно точнее, то есть мультиметр. Ну и индикатором питания подрабатывают заодно. Так далеко от кнопок отставил для того, чтобы было удобнее браться руками для переноски. Тоже посадил на термоклей, хоть можно было и прикрутить. В углу присобачил многоразовую стяжку, чтобы провода от кнопок в «свободное время» закреплять.
Недостаточную длину кабеля питания процессора решил методом вклеивания удлинителя. Кабель от БП к нему снизу присоединяется, а сверху длины достаточно, чтобы дотянуться почти в любое место вокруг сокета.
По дальнему краю сделал несколько дополнительных прорезей для пропуска кабелей, три закрыл, одну оставил открытой. Но никто не мешает и закрытые открывать при необходимости.
Снизу «на потолке» развесил площадки для крепления стяжек, чтобы провода удобней было укладывать-развешивать. Пока ещё не всё развешено, конструкция собрана не так давно, не обжился окончательно.
Ну и всё, в принципе, можно использовать. Внешне, конечно, колхозно, но свои задачи выполняет.
- Поставить всё же что-то типа салазок для 2,5" дисков.
- Поставить крепление для 3,5" дисковода. Сам дисковод не знаю, стоит ли на постоянку крепить — я попеременно использую как нормальные дисководы, так и аппаратный эмулятор. Разве что прикрутить дисковод, а рядом место для эмулятора сделать. Хотя, думаю, ограничусь салазками как под 2,5"
- Добавить какой-нибудь простенький динамик, чтобы звук проверять можно было без подключения внешних колонок. Пока ещё не решил, пассивный или всё же мелкую активную колоночку с питанием от пяти вольт.
- Обзавестись круглыми кабелями для IDE и FDD достаточной длины, чтобы можно было их спокойно вниз через прорези пропускать, потому что стандартные кабели очень уж неудобно ложатся и портят всю идею. И если дисководы я использую не особо часто, то вот IDE'шные диски подключаю регулярно.
Конечно, наверняка будет куча комментариев на тему «И не стыдно тебе такой колхоз на публичное обозрение выставлять? Нет бы сперва отполировал и покрасил в весёленький цвет. И котика нарисовал!»
Нет, не стыдно. Потому что сознаю, что это колхоз, а вот русскоязычных материалов на тему создания подобных стендов я не особо много нашел. Пусть будет одним больше.
Компьютер в столе своими руками
Приветствую, Habr! Я фанат ПК в столе, давно ими занимаюсь и сегодня хочу показать вам свой новый проект.
Самый компактный и тонкий Компьютер в столе, что я делал.
Товарищ попросил изготовить для него ПК в столе, но с необычными габаритами и высокими требованиями.
У него был уголок из которого он хотел сделать себе компактный, игровой сетап.
Габариты этой площади 93 на 160 см.
Пожелания клиента:
Габариты стола 92 на 65 см.
Внутри должно поместиться хорошее железо, с жидкостной системой охлаждения.
Два радиатора по 360 мм.
Столешницу обтянуть цельным куском кожи.
На передней части столешницы два USB 3.0 и полноценный картридер.
Сзади еще добавить шестнадцать USB 3.0
Цвет черный матовый, красные полоски на ножках.
Добавить на столешницу док с кнопками.
Первая кнопка включает блок питания, вторая кнопка включает сам ПК, а остальные четыре кнопки для управления освещением в его комнате.
Я изготовил столешницу, по габаритам это 92 на 65 см.
Столешница с механизмом, стекло умеет подниматься и опускаться, чтобы легко заменить или обслужить комплектующие.
Изготовил направляющие для механизма и кожухи.
Придумал, как сделать съемный док с кнопками.
Основание будет крепиться снизу столешницы, а кабели от кнопок пускаем через внутренний кабель-канал. Клиент сможет легко заменить кнопки, если ему захочется чего-то нового.
Самое сложное это основание.
Минимальная площадь, но все должно поместится внутрь и хорошо охлаждаться.
1 и 2 это радиаторы по 360 мм, для охлаждения процессора и видеокарты.
3 и 4 это лотки под SSD и HDD.
5 это кожух для блока питания, Wi-Fi модуля, синхронизатора кабелей и контроллеров.
6 это фальш панель с материнской платой и видеокартой.
Решил сделать двойное дно, чтобы сделать кабель-менеджмент и спрятать все кабели.
Допустим в области питания 24 pin мы вырезаем кабель-канал и кабель прячем внутрь.
И так я делаю с каждым кабелем, что будет в этом компьютере, именно так получится создать чистоту и порядок внутри.
В самом основании много вентиляции.
Под материнской платой и видеокартой вдув холодного воздуха внутрь и по бокам, шесть кулеров отвечают за выдув горячего.
На изготовление ушло 25 дней.
Я поменял геометрию ножек в этой ревизии и добавил новую фишку.
Вставка в центре ножки теперь подсвечивается. Вживую, в темноте смотрится необычно, но мне по душе когда подсветки нет вообще.
Сами вставки я теперь делаю на магнитах и они съемные, их можно быстро заменить и обновить дизайн своего стола.
Изготовил черный стол, через год когда он тебе уже приелся, ты снял вставку в ножке и поменял ее на любую другую, тем самым легко обновил дизайн своего стола.
На передней части столешницы я установил два USB 3.0 и полноценный картридер.
И кнопочки для включения ПК и управление освещение в комнате, как и хотел мой товарищ.
Столешница обтянута цельным куском кожи, без единого стыка.
На ощупь получился очень приятный столик.
Стол черного, матового цвета, на ножках красные полоски.
Угол наклона столешницы можно изменять.
Столешница поднимается и ты получаешь доступ ко всем комплектующим, их легко можно заменить или обслужить. Все сделано для максимального удобства.
Кронштейн изготовил под один монитор, он позволяет двигать монитор во всех плоскостях и не занимает место на столешнице.
Техническая часть.
Внутри установлен i9 9900K на материнской плате MSI Z390 GAMING PRO CARBON.
Для охлаждения процесора используется Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT.
В AIDA 64 я получил 73-78 градусов, при самом тихом режиме работы кулеров.
Стеклянная столешница во время пиковой нагрузки на систему «нагрелась» до 27 градусов.
Шум при пиковой нагрузке (я одновременно включал AIDA64 и FurMark) составлял 35-38 дб.
Расстояние 40 см от стола.
Стол доставлен к новому владельцу домой.
Вот его сетап на данный момент.
Скоро в этот уголок он установит дополнительное освещение, поменяет кресло и добавит полочек под девайсы.
Читайте также: