Стол инфинити своими руками

Обновлено: 14.05.2024

Доброго времени суток, мозгоремесленики! Сегодня расскажу вам, как создать интересный столик, который, несомненно, удивит ваших друзей и придаст интерьеру изюминку.

Некоторое время назад мне понравилась идея столика с отличным эффектом бесконечности, но у меня не было подходящих инструментов и материалов. Но проявив мозгосмекалку, я все-таки воплотил эту самоделку, используя простые инструменты и доступные материалы, причем моя конструкция столика стала более вариабельной, то есть можно «играть» с размерами и получать более глубокие оптические иллюзии.

Шаг 1: Инструменты и материалы

• фрезер с насадкой для окружностей
• лобзик
• паяльник и припой
• дремель с насадками
• нож
• карандаши, линейки, маркеры…
• круглое зеркало диаметром 60 см
• лист оргстекла/прозрачного ПВХ толщиной 4мм и не менее 65х65см
• самоклеющаяся глянцевая пленка, например для тонировки авто
• металлическая полоса для окон
• USB кабель для питания микроконтроллера
• блок питания 5/5.5В 200/300мА с выходом USB
• провода
• суперклей
• качественный двухсторонний скотч
• Arduino Uno
• цветная светодиодная лента – 2 метра, у меня (Adafruit NeoPixel)
• программатор для Arduino для проектов

Шаг 2: Полупрозрачная крышка

Приступаем к созданию мозгоподелки и для начала берем в руки оргстекло, которое обычно имеет с обеих сторон две защитные пленки, и я их советую не снимать. Из оргстекла вырезаем круг диаметром выбранного круглого зеркала, фрезер при этом лучше вести быстро, не допуская расплавления краев. Маленький совет: по центру будущего круга лучше приклеить на двухсторонний скотч кусочек дерева, который будет служить опорой для фрезера.

После того как круг вырезан, зачищаем края от заусенцев, сметаем стружку и приступаем к веселому действию, которое возможно придется повторить несколько раз, то есть наклеиваем самоклеющуюся пленку. Для этого:

• на 4 кусочка двустороннего скотча приклеиваем круг из оргстекла к столу
• снимаем защитную пленку с оргстекла
• снимаем защитную пленку с самоклеющейся пленки
• на оргстекло разбрызгиваем воду
• аккуратно помещаем самоклеющуюся полупрозрачную пленку на круг из оргстекла
• разгоняем пузыри

Если не получилось, то повторяем все заново, а если все отлично, то:
• осторожно обрезаем лишние края полупрозрачной пленки
• даем высохнуть в течение дня

Шаг 3: Металлическая полоса

По краю оргстекла с небольшим нахлестом приклеиваем металлическую полосу, которая используется для изготовления окон. На внутреннюю стороны полосы клеим двусторонний скотч, а на него светодиодную ленту.

Рядом с местом крепления проводов к ленте высверливаем отверстия в металлической полосе чтобы вывести эти провода наружу.

Шаг 4: Код

К этому мозгоруководству я прилагаю код_для_столика, собранный из различных бесплатных кодов для эффектов со светодиодными лентами. Но вы, конечно, можете написать его сами, и для этого вам понадобится библиотека Neopixel от Adafruit, которая находится здесь, а как подключить ленту здесь.

Шаг 5: Сборка

Для окончательного монтажа из остатков оргстекла нарезаем небольшие прямоугольники-подпорки, приклеиваем их на зеркало, именно на зеркало. Высота прямоугольников такова, что при установке на них оргстекла со светодиодной лентой, металлическая полоса на оргстекле перекрывала зеркало. Итак, к зеркалу приклеиваем около десятка подпорок и устанавливаем на них оргстекло с LED-лентой, сверху можно положить что-то для утяжеления, и даем клею высохнуть.

Шаг 6: Установка на опору

Снимаем вторую защитную пленку с оргстекла и, в принципе, поделка готова, ее можно повесить на стену, но мы установим ее на опору стола. Для этого монтируем свою самоделку на круглый стол со столешницей того же диаметра или чуть менее.

Подключаем Arduino, загружаем код и подаем питание. Сам микроконтроллер можно поместить в небольшую коробочку и приклеить ее к низу столешницы.

Шаг 7: P.S. Идея для апгрейда

Данную поделку можно доработать: убрать провода питания! Для этого я планирую установить на микроконтроллер аккумулятор, который будет питать и Arduino и светодиодную ленту, а заряжаться от блока питания посредством USB порта Arduino. Конечно придется использовать меньшую яркость ленты, да и аккумулятор нужен большой емкости. Но нет предела совершенству!

Разноцветный LED-куб «Инфинити» своими руками

Всем мозгоинженерам мозгопривет! Если вам интересна тема LED-кубов, то из нижеприведенной статьи вы узнаете, как своими руками собрать один из вариантов — разноцветный куб 8х8х8.

Во время ознакомления с информацией о кубах, я наталкивался на «Инфинити»-проекты, те, в которых светодиоды «зажаты» между зеркалом и прозрачным стеклом, создавая эффект бесконечного отражения. Эту задумку я решил внести и в свой мозгопроект, увеличив тем самым реальный LED-массив куба.

Для массива из 512 RGB светодиодов, каждый из которых имеет три сигнальных контакта, требуется большое количество этих самых сигналов чтобы включать/отключать светодиоды. И следовательно, нужен способ для распределения управляющих сигналов между LED (мильтиплексирование). По своей конструкции светодиоды катодо-заземленные с ограничивающим резистором на аноде.

Шаг 1: Мультиплексирование — буферные микросхемы

В этой светодиодной поделке применены два вида мультиплексирования, с помощью которых и происходит независимое управление каждым из 512 светодиодов. Первый тип использует восьмеричные «флип-флоп» буферные микросхемы, это позволяет создать достаточно управляющих сигналов для массива 8х8, то есть для 1/8 части куба.

Этот массив 8х8 содержит 64 светодиода и, соответственно, требуется 192 управляющих сигнала, чтобы задействовать все цветовые вариации. А чтобы получить такое количество сигналов необходимо собрать цепь из 24-х буферных микросхем в которой выход первого буфера управлял входом второго, выход второго управлял входом третьего буфера и так далее. Наглядно участок такой цепи, где соединяются два буфера друг с другом и со светодиодами, представлен на рисунке 2.

Тактовый сигнал поступает от контроллера и используется для сдвига выходного сигнала одной буферной микросхемы чтобы передать его на следующую микросхему.

Буферный драйвер я сделал модульным, что позволяет мне менять размеры куба по высоте, в зависимости от нужного количества светодиодов. Для этого я собрал плату с тремя буферными микросхемами, которая управляет одним рядом из восьми цветных светодиодов. Восемь таких плат соединенных вместе управляют всем массивом 8х8.

Используемый здесь 16-ти дрожечный мозгокабель передает между платами 10 управляющих сигналов плюс питание и заземление. А ленточный кабель используется для передачи сигналов к светодиодам через резисторы размещенные на плате. Каждая из плат имеет свои конденсаторы для «набора» тока и подачи его на светодиоды при необходимости.

Шаг 2: Мультиплексирование — NPNтранзисторы

На рисунке 3 можно увидеть как каждый из светодиодов массива 8х8 управляется посредством цепи буферных микросхем.

Итак, соединив вместе катоды всех светодиодов в каждом из массивов 8х8 с помощью восьми NPN-транзисторов теперь можно управлять включением/отключением каждого массива и следовательно, любым светодиодом в любом массиве самоделки в частности.

Все конечно здорово, но на деле это означает, что в конкретный момент времени светится лишь 1/8 часть куба. И лишь постоянно переключая свечение массивов с частотой не различимой человеческим глазом, можно добиться эффекта свечения всего куба.

Шаг 3: Сборка

Достаточно теории, засучив рукава переходим к практике, то есть погружаемся в мир гибки лапок и пайки. Это как раз два самых трудоемких момента при создании LED-куба — загнуть правильно большое количество лапок и затем спаять их верно. Каждый шаг требует не дюжего заряда энергии, чтобы процесс шел нормально и качественно, ведь с каждой спаянной лапкой «выпадаешь» из жизни. На мое мозгосчастье большую часть этого процесса я сделал во время рождественских каникул, настроение которого поддерживало мой интерес в то время как руки были заняты пайкой.

Шаг 4: Загиб лапок

Итак, первым делом берем 512 светодиодов и начинаем правильно отгибать лапки-контакты. Для облегчения процесса я в дощечке высверлил отверстие диаметром 5мм, так, чтобы светодиод плотно и заподлицо входил в него, но при этом и легко из него извлекался. После этого рядом с отверстием начертил вспомогательные линии, упрощающие загиб мозголапок. Нагляднее на рисунке 6.

Одна из начерченных линий проходит вертикально по центру отверстия (А), другая горизонтально по центру (В) и третья, горизонтально по касательной вершине отверстия (С).

Кстати пришлась металлическая линейка, ей удобно отгибать лапки. На рисунке 7 показан весь процесс загиба:
— вставляем светодиод в отверстие и ориентируем его так, чтобы «сигнальные»лапки находились по линии (В) и катодная лапка была второй справа,
— первый загиб: отгибаем катодную лапку вниз, а анодные лапки вверх, параллельно линии (А). При этом загибаем так, чтоб лапки плотно, в одной плоскости прилегали к дну светодиода,
— второй загиб: с помощью металлической линейки отгибаем лапку катода влево, параллельно линии (В),
— третий загиб: опять с помощью линейки, поставив ее на линию (С), отгибаем анодные лапки вверх. Один светодиод загибается вниз, а 511 влево!

Шаг 5: Сборка массива 8х8

К следующему шагу можно приступать когда у вас имеется не менее 64-х подготовленных светодиода, из которых можно собрать полноценный массив 8х8.

Во время пайки советую не торопиться и пайку сделать качественно и красиво, это потребует больше времени, но оно окупится позже, во время запуска поделки.

После сборки каждого столбца я проверял его на работоспособность, чтобы убедиться в функциональности каждого светодиода, и отсутствии неполадок в сборке. Для этого я присоединил к блоку питания на 5В длинные проводки, а к их концам припаял два резистора с теми же номиналами, что и резисторы на плате драйвера Порта 1, и все это позволило мне «запускать» светодиоды без риска их спалить.

С помощью еще одного верного друга — металлической линейки, я зажимал одновременно все катоды столбца и проверял его полностью, а не отдельно каждый светодиод. Чтобы вынуть светодиоды из держателей, достаточно аккуратно нажать на вершину каждого светодиода и, вращая держатель, снять его.

После спайки всего массива 8х8, откладываем его и переходим к любимому загибу светодиодных лапок для следующего массива.

Шаг 6: Объединение массивов

После того как все лапки светодиодов были отогнуты, а сами светодиоды спаяны в массивы, пришло время собрать их в единую конструкцию.

Я положил первый массив на стол и припаял два отрезка одножильного провода к каждому катодному проводу по обе стороны мозгомассива для большей прочности структуры и страховки от возможного плохого контакта между проводами.

Чтобы получить эти отрезки одножильного провода, выпрямлял которые я с помощью двух плоскогубцев, пришлось поэкспериментировать с разными проводами и найти нужный для хорошего свечения светодиодов при выбранном токе, да и красиво выпрямляющийся без особых усилий с моей стороны. Для выстраивания массивов в куб я прокладывал их небольшими коробками. Затратив немного времени на выравнивание всей конструкции для отличного вида, я снова проверил работоспособность всех светодиодов. Виртуальный вид куба-поделки представлен на рисунке 9.

Шаг 7: Подготовка основы

Собранный куб получился довольно прочным, но все же довольно легким и если установить его неправильно, то вся работа может пойти на смарку. Я взял кусок МДФ, такой же, что и для приспособления, облегчающего загиб лапок,и высверлил в нем сквозные отверстия диаметром 5мм под анодные лапки нижних светодиодов. Перед этим я измерил расстояние между крайним правым и крайним левым светодиодами на обоих сторонах куба и нашел среднее значение, дальше повторил процедуру с задней и передней сторонами. Затем высверлил еще 8 отверстий диаметром 3мм для катодных проводов идущих от каждого массива куба.

И в окончание я выбрал 6-мм паз для установки стеклянной мозгокрышки и окрасил основание в черный цвет.

Шаг 8: «Мозг»

С помощью нескольких кусков печатной платы я подключил «мозг» поделки — микроконтроллер ECIO40P16 к 5В-му источнику питания, а также собрал цепь общего NPN драйвера. Использование именно 5В-го источника питания позволяет применять в поделке ток довольно большого номинала без выделения большого количества тепла.

Какой бы вариант размещения и защиты электронных компонентов вы не выбрали, не забудьте сделать отверстие для подключения питающего кабеля. Компоненты SMPSUs иногда бывают в металлических корпусах, их можно так и установить в куб, чтобы обезопасить электронику. Еще можно оставить USB-кабель, подключенный к микроконтроллеру, что даст возможность перепрограммировать самоделку без необходимости снятия корпуса, и взаимодействовать с кубом через USB соединение с помощью Flowcode.

Шаг 9: Софт

Для создания визуальной симуляции и кода управления кубом я воспользовался программой Flowcode v6, это все, что понадобилось для создания моего шедевра.

Начал я с создания сферы на панели редактора, сделал ее невидимой, а затем, используя API-симуляцию, клонировал ее несколько раз увеличивая по всем осям до достижения границ куба. Потом написал мозгопроцедуру, позволяющую мне задать и «высветить» цвет каждого светодиода в отдельности. Она позволила мне генерировать процедуры рисования линий и параллелепипедов, а еще немного более сложные макросы вращения и переключения. С помощью опции «предыдущего компонента» я смог написать макрос разрывания текста и, наконец, добавив систему двойного буфера симуляции стороны компонента, получил полный функционал.

Для дополнительных опций я создал 16-битный массив вариантов каждого цвета светодиода в кубе. Затем написал еще функцию, которая может назначать повторно обработку таких вещей как синхронизация с буферными данными и переключение между восемью общими каналами. И наконец, все что осталось сделать, это добавить код в макрос получения и установки цвета, чтобы массив считывался и записывался, когда не запущен режим симуляции. Последний компонент теперь доступен [3], и может быть просто перетащен на панель Flowcode. Сам редактор Flowcode показан на рисунке 10.

Полезные файлы с кодом находятся здесь RGBLEDCube.

Шаг 10: Представление

Инструменты редактора Flowcode были использованы для разработки комплекта тестовых программ генерирующих эффекты дождя с молниями, шаровой молнии, двух взаимодействующих плазменных шаров, текстового дисплея и векторной анимации.

На представленном видео показана визуальная работа данной поделки.

В будущем планируется добавить в схему мозгокуба микрофон для интерактивного взаимодействия с визуальным отображением с помощью таких способов как FFT (алгоритм быстрого вычисления дискретного преобразования Фурье), чтобы разложить аудиосигнал по частотам.
На этом о мозгокубе все, удачи в творчестве!

Как сделать кольцо-печатку

Всем мозгочинам большой привет! Сегодня поведаю вам как своими руками обычную гайку превратить в перстень, ну может не совсем перстень, но в кольцо-печатку точно.

Шаг 1: Материалы

• гайка (под размер пальца, моя гайка 2см)
• УШМ (болгарка)
• дремель
• напильник
• наждачная бумага (220, 600)
• малярный скотч
• острый нож
• блок питания
• раствор обычной соли
• ватные палочки
• лак

Шаг 2: Стачивание углов

Аккуратно, соблюдая ТБ при работе с электроинструментом, стачиваем углы гайки. Можно зажать гайку в мозготисках и болгаркой поочередно скруглять углы. Обязательно проверяйте равномерность снятия материала, и не забывайте, что одна плоскость гайки остается нетронутой.

Шаг 3: Заужение

Когда углы сняты приступаем к заужению, то есть приданию гайке формы кольца. С боков срезаем/ стачиваем материал, заужая к низу. Постоянно проверяем на симметричность, не стачиваем слишком много, чтобы не испортить.

После того как заузили поделку достаточно, снимаем небольшие фаски по краям печатки и дорабатываем форму по вашему усмотрению.

Шаг 4: Отверстие

На данном этапе берем в руки подходящий инструмент для удаления внутренней резьбы и формирования отверстия под палец. Я взял своего верного «друга» — дремель, и в течение 15 минут стачивал резьбу, так что гайка раскалилась.

Материал стачиваем равномерно, соблюдаем симметричность, обязательно делаем внутренние фаски и проверяем, как самоделка сидит на пальце.

Шаг 5: Шлифовка

Меняем дремель на напильник и зачищаем, шлифуем свою мозгоподелку, сглаживаем борозды от болгарки и дремеля. После этого завершаем шлифовку наждачной бумагой различной зернистости, начиная 220 и до 600.

Я не люблю слишком глянцевые кольца, поэтому я остановился на той степени отшлифованности, которая показана на фото, но вы по своему желанию доводите кольцо до нужной гладкости.

Шаг 6: Дизайн оттиска

Включаем мозгофантазию и разрабатываем рисунок, который нанесем на кольцо. Я, к примеру, стилизовал свои инициалы, отразил их симметрично и прорисовал получше, чтобы оттиск был четкий.

Шаг 7: Подготовка к травлению

Процесс травления будем производить электролизом, поэтому ту поверхность кольца, которая должна быть нетронутой, покрываем лаком для ногтей, липкой лентой или чем-то аналогичным. Я для этого выбрал малярный скотч, который плотно наклеил на кольцо, а затем ровно и аккуратно острым ножом вырезал на нем ранее придуманный рисунок.

Шаг 8: Травление

Процесс травления довольно интересный. Я проводил его несколько раз и скажу, что все не так сложно и опасно как кажется, правда запах не очень приятный, но можно просто закрыть рот. А в качестве источника мозготока я использую зарядное устройство на 12В.

Итак, разводим раствор соли, к кольцу присоединяем положительный провод зарядника. Окунаем ватную палочку в соляной раствор и крепим к ней в мокром месте отрицательный провод, затем полученным «электродом»-палочкой проводим по тем местам поделки, которые нужно протравить. При этом, чем дольше вы удерживаете палочку, тем больше это место протравится. Так как данная самоделка не просто кольцо, а печатка, то я протравил довольно глубокие борозды, чтобы оттиск получался четким. И на весь процесс потратил около 5 минут и 7 палочек.

После завершения травления отключаем провода, протираем печатку в воде и снимаем скотч. Возможно в тех местах, где скотч плохо приклеился, получилось ненужное травление, но думаю это не критично.

Шаг 9: Лакирование

Шаг 10: Поделка готова!

Кольцо-печатка из обычной гайки готово, благодарю за внимание.

Конструкция стола с эффектом бесконечности, описание изготовления

Виды

Оригинальный внешний вид всегда был плюсом любого жилища, поскольку украшать дом – это значит повышать качество жизни. Производители мебели используют различные идеи для привлечения внимания к своим товарам. Домашние же мастера успешно применяют их при самостоятельном изготовлении предметов. Например, стол с эффектом бесконечности, выполненный своими руками, станет отличным украшением любого интерьера. Сделать такую мебель непросто, но возможно. Для этого нужны минимальные навыки столярного дела и знание схем и принципов подключения светодиодов.

Особенности конструкции

Если смотреть на стол с подсветкой, то можно представить, что в глубине существует портал в иное измерение. Для достижения подобного эффекта понадобятся всего 2 зеркала нужного размера и светодиоды, которые будут располагаться между ними. Цвет ламп при этом может быть любым. Включение стола со светодиодной подсветкой осуществляется при помощи пульта или небольшой кнопки. Лампы экономичны, долговечны и безопасны для человека и окружающей среды. Кроме того, можно делать подсветку из светодиодной ленты.

Специалисты рекомендуют оснащать светодиодный стол красными лампами, поскольку этот цвет рассеивается менее других.

Данный предмет мебели можно поместить на даче или в офисе. Особенно красиво он будет смотреться в домашнем интерьере – при обустройстве гостиной, спальни, лоджии. Перед изготовлением 3d стола своими руками следует учесть некоторые нюансы:

где он будет находиться;
площадь комнаты;
назначение;
впишется ли в интерьер.

Такой предмет необходим для зоны релакса вместе с глубоким креслом или кальяном. Он может быть различной высоты и размеров. Подобная конструкция хорошо будет смотреться в минималистических стилях интерьера. Если к журнальному столику с подсветкой присоединить колесики, то его можно будет перемещать по всей квартире. Кроме того, за ним легко ухаживать. Несомненное преимущество изготовления изделия своими руками – существенная экономия. К тому же, вещь, сделанная самостоятельно, всегда выглядит оригинальнее, интереснее, чем готовые варианты.

Журнальные столики с подсветкой можно приобрести, но подобные предметы довольно дорогие, поэтому лучше его изготовить самостоятельно. Стоит учесть, что на зеркальную поверхность не должны попадать солнечные лучи. Также она боится повышенной влажности и высокой температуры – стакан с горячим кофе следует ставить на подставку.

Материалы и инструменты

Домашнему мастеру следует запастись:

досками, ДСП, МДФ или фанерой;
саморезами;
зеркальным полотном 70 х 60 см;
наждачной бумагой;
полупрозрачным зеркалом или стеклом с отражающей пленкой, размером на 10 см превышающим зеркало;
шуроповертом;
блоком питания с выходом USB;
светодиодной самоклеящейся лентой (2 м);
проводами;
шнуром USB для питания микроконтроллера;
программатором;
суперклеем;
микроконтроллером (для плавного пульсирующего свечения).

Интересно выглядит освещение журнального столика гирляндой вместо светодиодной ленты. Для него не потребуется специальное световое оборудование.

Прежде чем приступить к созданию любого предмета мебели, следует выбрать наиболее подходящий материал для короба. Это могут быть дерево, МДФ, ДСП, фанера и так далее. В таблице представлен их сравнительный обзор.

Дешевая, прочная, влагоустойчивая

Токсичная, имеет рыхлую структуру

Более экологичная, прочнее ДСП в 2 раза, легко обрабатывается

Возможны сколы и различные повреждения

Прочная, легко обрабатывается, относительно недорогая

Листовая фактура плохо поддается обработке

Экологичное, смотрится богато, при должной обработке имеет длительный срок эксплуатации

Высокая стоимость, легкая воспламеняемость

Исходя из вышеперечисленных характеристик, можно сделать вывод, что лучше для основания стола использовать доску. Также можно взять готовый каркас подходящих габаритов.

Как изготовить самостоятельно

Чтобы изготовить оригинальное изделие самостоятельно, необходимо заблаговременно приготовить все материалы и инструменты. При этом нужно следовать пошаговой инструкции стола с эффектом бесконечности своими руками. Схемы с размерами легко найти на тематических форумах.

Создание короба

Для ее изготовления нужно взять 4 доски толщиной 25 мм, шириной 15-20 см произвольной длины. Далее их следует зачистить наждачной бумагой, с помощью саморезов скрутить каркас или приобрести самый простой стол и снять столешницу. Затем согласно инструкции нужно заняться зеркалами или использовать вместо них стекло с отражающей пленкой.

С помощью саморезов скрутить каркас

Установка зеркал

К верхней части нужно короба приклеить зеркало. По размерам оно должно в точности совпадать с габаритами основания тумбы, поэтому предварительно следует произвести тщательные замеры. Пленку на столы 3д удобно наносить банковской пластиковой картой, а вместо нижнего зеркала можно взять стекло и обклеить его непрозрачным зеркальным материалом.

Приклеить зеркало к коробу

Монтаж подсветки

После сборки короба и установки зеркал нужно собрать светодиодную рамку для ленты, чтобы создать «бесконечность». По внешним размерам она должна соответствовать внешним параметрам каркаса, а по внутренним – отступать внутрь от краев на 10-20 мм. Когда коробка готова, изнутри следует приклеить ленту и прикрутить рамку к боковинам тумбы. Чтобы подсветка стола исправно работала, нужно разобраться с электроникой. Но сначала следует просверлить отверстия для вывода проводов наружу. Важно внимательно изучить схему подключения светодиодов, чтобы в будущем не возникло короткого замыкания.

В качестве подсветки столика проще использовать гирлянду – она работает от розетки, но потребуется дополнительная фиксация лампочек.

Просверлить отверстия для вывода проводов

Приклеить светодиодную ленту

Проложить провода и вывести их наружу

Крепление стекла

Когда подсветка собрана или приобретена с уже имеющимся программатором, микроконтроллером, блоком питания, полупрозрачное зеркало или стекло с полупрозрачной пленкой следует закрепить на раме специальными шурупами. Лучше для этой цели выбирать декоративную фурнитуру. Также можно рассмотреть вариант потайных винтов.

Собрать верхнюю раму

Приклеить зеркало к раме

Установить верхнюю часть на каркас

Сборка конструкции

Окончательный этап – сборка. По краям рамы необходимо прибить тонкие планки. По высоте они должны образовать единую плоскость со стеклом. К рейкам следует прикрепить верхнюю раму, которая обеспечит прочность стола с подсветкой.

От чего зависит глубина тоннеля

Глубина тоннеля журнального столика с подсветкой зависит от нескольких факторов:

Степени прозрачности верхней поверхности. Если на стекло нанести автомобильную пленку с показателем 70 %, то глубина будет меньше, чем при использовании 92 % варианта.
Глубина тоннеля стола со светодиодной подсветкой (светодиодами) зависит и от расстояния между зеркальными поверхностями.
От яркости источника света – чем она интенсивнее, тем иллюзия глубины больше.

Иллюзорное бесконечное зеркало возникает при многократном отражении светодиодов между реальным и мнимым зеркалом, создающим тоннель, который стремится вглубь и к центру. При этом на полупрозрачную поверхность приходятся основные потери отражения, и каждое последующее становится слабее на процент его пропускной способности. Поэтому, чем расстояние между ними больше, тем тоннель будет глубже.

Коэффициент отражения можно рассчитать по формуле: (n2 — n1)2/(n2 + n1)2, где n – показатели преломления двух сред.

Степень прозрачности верхней поверхности

Расстояние между зеркальными поверхностями

Яркость источника света

Интересные варианты подсветки столов

Стол с бесконечным зеркалом способен придать ультрасовременный облик любому интерьеру. Он удачно впишется в футуристический дизайн, где приветствуются новейшие технологии и материалы. Существует несколько вариантов подсветки зеркальных столов.

Применение и особенности

Для больших поверхностей, обеспечивают яркий свет

Универсальна, долговечна, экономична, практична, легка в установке

Неоновые лампы или нити

Равномерное яркое или мягкое свечение, необычны и по-своему красивы

Освещение стола светодиодной лентой может быть одноцветным, многоцветным, мигающим или ровным, работать от розетки или пульта. С подсветкой мебели рекомендуется экспериментировать, помещая одну фигуру в другую, например, квадрат в круг или круг в прямоугольник. Интересны идеи оформления столов различного назначения диодным освещением:

туалетных с лампочками или лентой вокруг зеркала;
со стеклянной столешницей и подсветкой, но без зеркала;
компьютерных;
журнальных;
кухонных и прочих моделей.

Так, если над компьютером есть полка на стойках, то его можно подсветить светодиодами по верху и бокам, прикрепив их в виде буквы «П». Поскольку за неимением отдельного кабинета рабочая зона часто размещается в гостиной, то и стильный столик будет как нельзя кстати. Подсветка тоже будет здесь вполне уместна. Журнальный столик с эффектом бесконечности, выполненный самостоятельно, также хорошо будет смотреться, если столешница сделана из прозрачного, полупрозрачного стекла и подсвечена светодиодной лентой, особенно если общий дизайн помещения выдержан в стилях минимализм или хай-тек.

Интересные, необычные предметы мебели способны подчеркнуть достоинства интерьера. А оригинальные столы с эффектом бесконечности могут стать главным его акцентом. При условии самостоятельного изготовления можно не только сэкономить средства, но и создать по-настоящему эксклюзивную вещь.

Видео

Мой вариант столика с эффектом бесконечности.

Хочу с вами поделится своим творением.
А именно очередным столиком.

Установка контроллера за RGB лентой. ИК приёмник подклеил на скорую руку. В будущем буду думать над грамотным креплением.

Устанавливаем зеркало и клеем двухсторонний скотч для крепления тонированного стекла чтоб не было рамки. Я лично считаю, что на столе не должно быть бортов за исключением бильярдного. Ещё в этот момент были вклеины стеклянный шары на горячий клей.

Комментарии 117

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Лайк за кошаков))) Блин, трудяги))) без них никак)))

красиво. не подскажешь как зеркало крепил?

Спасибо. Рейки 10х15мм широкой стороной к стенкам на тонкие саморезы по диагонали. На подобие оконных штапиков.

Норм! Вот думаю замутить в прихожку типа люстры…интересно не темновато будет?

Зависит от ленты. Если взять RGB ленту на SMD 5050, то я думаю должно хватить. Она довольно таки яркая.

Очень красиво!А лента с контроллером продаётся или как?И что за ИК приёмник?

Всё в Китае заказывал. Лента 5 метров около 150р. и контроллер с пультом и ИнфраКрасным приёмником чёт около 70р.

Ну от главного рукодельника с Д2 — это слышать в двойне приятно)))

Дык, я только учусь:-))
молодца))

Не! Обычное 6мм и обклеил зеркалкой китайской.

В следующий раз не парься с малярным скотчем. Просто крась и сразу по мокрому тряпочкой со спиртиком стирай краску, испытано всё норм.

А можно по подробнее про верхнее стекло? Какую тонировку использовали? Или сразу тонированное купили? И если не сложно фото стола без подсветки

когда же я себе такой сделаю

можно шарики приклеить на чтонибудь металическое а снизу магниты под зеркало прикрепить.и менять по настроению рисунок.
а так вобще супер.
загорелся прям такимже.

Хорошая идея. Возьму на будущее)

Вы прям молодец )))

Получилось супер! Но хотел уточнить пару моментов: какое расстояние между стеклом и зеркалом? Миллиметров 20? И какая светопропускаемость у тонированного стекла?

Миллиметров 12. Какая светопропускаемость не в курсе. Обычная зеркальная пленка без опознавательных знаков.

Точки в центре это шарики? Как пыль убрать внутри? Всю пыль. Не могу никак у себя от неё избавиться, пару пылинок остаётся и картина не та уже. Себе сделал двойное питание, от сети или от батареек. Глазок от контроллера сделал под стеклом.

Ага, обычные шарики для аквариума. Да наверное хрен всю пыль уберешь. Это стерильное помещение нужно.
Была мысль запихать туда литий и ДС-ДСишку, но мне это ненужно, так-как у меня столик под телевизором для приставов. А их один фиг подключать. По этому я решил сделать на оборот, пускай всё в столик включается. И лишних проводов не торчит.

Читайте также: