Стол для торцевой пилы своими руками
Обновлено: 16.05.2024
В этом видео рассказываю, как сделал распиловочный стол. Недостатки и опыт эксплуатации будет во второй части. Сейчас стол успешно проходит тестирование (яж-программист!), поэтому точно будет вторая часть.
Каркас, а точнее верхняя обвязка, выполнен из профильной трубы 40*20. Ножки из профтрубы 40*40, которые изначально предполагались для мангала (об этом на канале будет видео про мангальную зону). Перемычки внизу - 20*20. Внизу никакой нагрузки не будет, поэтому эти жерди там вполне подойдут.
Слева на фото видна удлинительная планка столешницы - профтруба 20*40 и 15*15. Это нужно при пилении вдоль трехметровых и более досок, чтобы с обратной стороны они не падали на пол. Проверено, мастхев!
С помощью самодельной стойки для болгарки гораздо быстрее напилил необходимое количество профтрубы для стола одинакового размера , чем если бы обычной болгаркой это делал.
Столешница из старого советского шкафа, который еще меня переживет. Отверстия все зенковал, чтобы было полностью заподлицо.
Для встраивания было использовано три инструмента:
1. Дисковая электрическая пила ПАРМА 200Д на 2000 Вт и диск 200мм.
2. Фрезерная машина ВИХРЬ ФМ-1900 72/13/2 на 1900 Вт с ходом фрезы 50мм.
3. Лобзик Elitech ПЛ 0810МЛЭ Промо на 850 Вт с маятниковым ходом.
Первая версия электрической консоли для включения была на одной стороне и выполнена в виде двойных выключателей. Хотел сэкономить места. Но это очень неудобно ! Потому что не видишь, какую именно клавишу включаешь. Так вместо циркулярки включал фрезер, например, и наоборот.
Поэтому я разнес выключатели на три разные консоли. Слева и справа - одинарные выключатели спереди и сзади одинарные розетки. А по центру одинарная розетка для циркулярки и двойная розетка спереди и одинарная на разрыв сзади. Розетка спереди нужна в качестве удлинителя.
Сами консоли утоплены внутрь, если смотреть от плоскости края стола. Таким образом они случайно не нажмутся. Проверено. Можно рекомендовать. Если есть возможность, то лучше использовать полноценные посты с защитой кнопок. Но они в несколько раз дороже ,если не на порядок по сравнению с этими выключателями.
Плита для фрезера и лобзика из ламината 10мм. Причем плита для фрезера и для циркулярки дополнительно крепятся к столу винтами М5 и М8 соответственно.
Провод для питания всего этого добра я взял 1,5 квадрата. Длину оставил примерно 2 метра. Этого хватает до любой розетки.
Внутри разводка была соединена на коннектор WAGO. Очень удобно, т.к. я уже потом дважды размыкал его для модернизации. В последствии я его уберу и все запаяю.
Параллельный упор сделал из уголка 50*50. Шпилька крепления буквой "Г" была в комплекте с пилой, поэтому ничего придумывать не стал. А во-вторых у меня выдвижная планка помешала бы зажимной конструкции.
На уголок был приделан кусок ламината для меньшего трения заготовки. В то время когда об чистый уголок заготовка "застревала".
Стоит отметить, что центральная плита для циркуляки не из ламината, а из такого же ДСП, что и столешница. Более того, она поворотная. Выполнена в виде квадрата, по углам которого вкручиваются винты для фиксации. Очень удобно!
Реализовал систему стружкоотсоса из гофры для электрического кабеля 40мм и канализационных соединителей. Ребята, очень рекомендую! Решение самое бюджетное, на мой взгляд.
Именно соединители надо брать 40мм, т.к. гофра и сам шланг пылесоса - все тоже 40мм и отлично фиксируются в них.
Только имейте в виду, что электрическую гофру для замены гофры пылесоса нельзя использовать. Я проверил! Она дико резонирует и гудит!
Но до двух метров вполне себе нормально. Поэтому я вывел ее по низу и закрепил стяжками. На концах сделал по два 40х соединителя. Делал именно отдельными патрубками, чтобы сила всасывания не распылялась на другие каналы.
У фрезера на тот момент еще не было гофры, т.к. закончились соединители на 40мм. Она добавилась позже.
С этого ракурса отлично видно, что на каждом устройстве (у меня) есть возможность подключения пылесоса.
Ну а так - вот, отличный стол у меня вышел. Я уже испытал его, буквально стразу зашил потолок. При этом пилил ОСБ вдоль. И выдвижной упор был как нельзя кстати! Предусматривайте заранее подобные вещи!
Всем спасибо за внимание! С вами был Гараж программиста! Подписывайтесь на Дзене и на YouTube!
Как сделать стол для торцовочной пилы своими руками?
Инструмент, предназначенный для разрезания всевозможных видов материалов и поверхностей под определённым углом, называется торцовочной пилой. Его применяют при обработке дерева, кафеля, пластиковых, а также металлических и многих других строительных изделий.
При работе с таким тяжёлым инструментом можно значительно облегчить выполнение строительных задач, если использовать специальный стол для торцовочной пилы. На производстве без этого просто не обойтись, но и в домашних условиях, например, в гараже или мастерской, можно сделать такой стол собственными руками, если использовать чертежи. Данный инструмент послужит основой для размещения пилы и облегчит обработку и распил материалов.
Описание изготавливаемого изделия
Торцовочный стол представляет собой горизонтальное основание, на поверхности которого размещается и закрепляется режущий элемент. Эта конструкция обычно изготавливается из металлической профиля, прочного пластика и крепких деревянных досок. Вместе эти материалы обеспечивают крепкое, устойчивое положение для режущего элемента и удобство использования пилы, особенно при обработке длинных материалов.
Исходя из длины труб или досок, которые вы планируете распилить, стол нужно изготовить определённого размера. Поэтому для комфортабельного распила такой инструмент часто делают раздвижным, однако, можно остановиться и на постоянной модели.
Стол может быть стационарным либо, при установке дополнительных колесиков, переносным, но в любом случае поверхность должна крепко стоять на полу и не двигаться во время обработки изделий.
Подготовка к изготовлению стола
Всевозможные виды таких столов можно найти в строительных магазинах, от самых дешёвых до крупных профессиональных, однако, существуют ситуации, когда приобрести этот товар не представляется возможным. Именно в таких случаях следует изготовить самодельный верстак для такого инструмента.
Прежде всего, в процессе изготовления стола вам нужно учесть несколько важных пунктов:
- выбор удобного свободного места для установки стола;
- обязательная установка крепления для стационарного размещения инструмента;
- размеры обрабатываемых материалов для удачного их размещения;
- тип и габариты самой торцовочной пилы, которая будет установлена на столе.
Следующим этапом будет анализ и выполнение перечисленных выше пунктов, так как от этого напрямую зависит успешное изготовление стола. После изучения инструкции по сборке стола, подготовки чертежей, а также нужных строительных материалов можно смело начинать основную часть всей работы.
Собираем стол своими руками
Сборку инструмента можно условно поделить на работу с несколькими её частями. К основным её составляющие относят каркас, боковые расширения, боковые упоры, прижимные пластины и основание-платформа для пилы.
Рассмотрим каждую часть по порядку важности.
Каркас
Каркас изделия лучше всего изготавливать из металлического профиля (алюминия либо стали), а его сечение обычно выбирают из существующего ассортимента в магазине. Размеры каркаса, как основополагающие для стола, обуславливаются свободным пространством вокруг, габаритами режущего элемента и разновидности изделия (не перемещаемый или мобильный).
В соответствии с габаритами рассматриваемой вами пилы, в конструкции каркаса откладывают уровень нижней линии потенциального пропила и возможность изменения положения пилы на станине.
Боковые расширения
В ходе взаимодействия с особенно габаритными материалами в столе предусматривают установку боковых расширений из металла, прочного листа пластика либо древесины. По завершении обработки, благодаря своей конструкции, они опускаются по бокам установки.
Можно изготовить модель не с выдвижными, а убираемыми расширениями, например, на полку внутри стола.
Боковые упоры
Для облегчения процесса фрезерования на самодельном столе закрепляют параллельные боковые упоры.
Часто их выполняют из досок и пластика, но мы рекомендуем использовать в качестве упоров металлические уголки с зажимными элементами.
С их помощью происходит крепление уголков на рабочем торцовочном столе.
Прижимные пластины
В качестве прижимных пластин на столе выбирают металлический профиль и оснащают его устройством для жёсткой фиксации с поверхностью. Установка пластин происходит следующим образом: один элемент размещается под рабочей поверхностью, а второй – над ней. Далее затягивается болтовое соединение, крепко сжимая материалы между собой.
Монтаж пилы
После сборки металлического каркаса и сборкой расширений, упоров и прижимных пластин можно приступать к завершающему этапу. Монтаж торцовочной пилы заключается в размещении её на основание-платформу и скреплении деталей шурупами.
Проверка надежности
Заключительным этапом является проверка целостности и общей надежности торцовочной стола.
Убедитесь, что станина неподвижна, роликовая подставка, если она есть, и любой другой поворотный механизм работают правильно, а у пилы при включении в сеть не возникает затруднений в распилке.
Общую надёжность стола оценивают при помощи пробного выполнения работы.
Дополнительная техника безопасности
Обратите внимание на следующие моменты.
- При изготовлении стола своими руками выбирайте только качественные материалы.
- Содержание в порядке рабочего места и пространства вокруг вас снижает возможность получения травм различного рода.
- Необходима периодическая проверка стола на разбалансировку и ее устранение. Также важна проверка фиксации пилы перед началом работы.
- Не располагайте руки близко к режущему лезвию во время обработки изделий.
- Надевайте защитные очки, чтобы избежать попадания стружки в глаза.
Торцовочный стол выглядит как лёгкая и компактная конструкция – опора из металлического профиля, предназначенная для обработки деревянных изделий, бруса, панелей и труб. Такое изделие является основой в ходе взаимодействия с торцовочной пилой как на производстве, так и дома.
Вы легко сможете самостоятельно изготовить этот инструмент даже на даче или в мастерской, следуя инструкциям и используя чертежи.
Видео о том, как сделать стол для торцовочной пилы своими руками, смотрите ниже.
Выбор и эксплуатация столов для торцовочной пилы
Торцовочная пила — это инструмент, созданный для разрезания различных поверхностей. В отличие от ручного изделия, он способен делать срез под разными углами наклона. Такая пила активно применяется на промышленности для работы с деревянными и металлическими изделиями, а также для разрезания сверхпрочного пластика, ламината, декоративного кафеля и других материалов. Без его помощи нельзя обойтись на мебельном производстве.
Особенности инструмента
Данный агрегат применяется и в бытовых условиях. Благодаря ему, можно без проблем разрезать пластиковые и железные трубы во время сантехнического монтажа. Приспособление используется на стройке, при слесарных работах. Очень часто этот предмет можно встретить и в любительских мастерских начинающего столяра.
Такая конструкция отличается от ручной пилы тем, что является стационарной, поэтому должна иметь прочную основу. Недостатком считается то, что оператор не сможет использовать инструмент на весу.
Как выбрать
Торцовочная пила представляет собой конструкцию, в основе которой лежит коллекторный или асинхронный мотор. Он является электрическим, а разрез осуществляется при помощи вращающегося диска. Пила приходит в действие при помощи стартера.
Как коллекторный, так и асинхронный двигатели имеют положительные и отрицательные стороны. Первый вариант мотора способен вращать режущий элемент на больших скоростях, а второй — предусматривает простоту в использовании и износостойкость. Отрицательной стороной коллекторного двигателя является необходимость периодического обслуживания, а асинхронного – меньшая скорость оборотов и его крупные габариты.
Но имеется еще одна модель двигателей. Такие агрегаты называются полупроводниковыми бесколлекторными. Но этот вариант в настоящее время пока еще не обрел широкую популярность.
Одним из важнейших критериев выбора является местоположение движка. Он может находиться сбоку от режущего механизма или позади него так, что рабочее пространство будет более открытым. Это очень удобно, если нужно сделать срез под определенным углом.
Во время выбора данного агрегата следует обращать внимание на разновидность наклонной системы. Она может быть как с неподвижной основой, так и с подвижной системой.
При приобретении станины нужно обращать внимание на материал, из которого она изготовлена. Специалисты рекомендуют делать свой выбор в пользу магниевых и алюминиевых сплавов. Это довольно легкие металлы, следовательно, общий вес конструкции будет намного меньше. На прочности это никак не отразится, зато агрегат можно будет транспортировать без особых усилий.
Старайтесь приобретать пилу с поворотным верхним столом. Подробнее об этом будет рассказано немного ниже. Важно, чтобы инструменты были способны делать разрез под наклоном от 40 до 60 градусов с обеих сторон. Поэтому внимательно изучайте технические характеристики. За эту функцию придётся немного переплатить, но она в разы облегчает процесс распиливания.
Еще одним критерием выбора является максимально возможная глубина среза. На рынке торцовочных пил можно встретить модели с различными наворотами: неоновая подсветка, регулировка скорости вращения и другие. Если вы собираетесь использовать это приспособление в домашних условиях, то переплачивать за эти дополнения не стоит.
Перед покупкой данного устройства всегда обращайте внимание на его максимальную мощность. От неё зависит много показателей, например, диаметр резца и размер поверхности, с которыми сможет работать ваш инструмент. Самая маленькая мощность, требуемая для нормального функционирования пилы – 0.8 кВт, а максимальная – 1.8 кВт. На российском рынке особой популярностью пользуются конструкции в диапазоне мощностей от 1.6 кВт до 1.8 кВт. Они совместимы с дисками диаметром 2.4 см, отлично подходят для домашнего использования. Модели являются малогабаритными.
Стол для торцовочной пилы
Данная техника должна иметь прочную станину. Если она используется в промышленности, то там всегда имеются стационарные основания, специально предназначенные для торцовочной пилы. Они являются очень большими и не подойдут для домашнего использования.
Если вы решили приобрести торцовочную пилу и установить её на балконе или в своей мастерской, то в первую очередь следует подобрать надёжное основание, которое не займет много места. На рынке имеется огромный ассортимент оснований для торцовочных пил. Чтобы приобретение не стало бессмысленный покупкой, нужно отталкиваться от технических данных инструмента.
Сначала следует разобраться, в каких целях вы будете использовать данную пилу. Модели, предназначенные для разрезания деревянных поверхностей, не обладают мощностью тех, что созданы для работы с металлическими листами или изделиями из противоударного пластика. От производительности зависят габариты и масса устройства.
Специалисты рекомендуют выбирать самые маленькие верстаки, но они должны быть высокопрочными. Дело в том, что крупногабаритная основа во весь балкон или в половину мастерской создаст некий дискомфорт во время эксплуатации агрегата.
Многие производители станин предусматривают возможность изменения высоты ножек, чтобы каждый оператор смог подстроить стол под свой рост.
Некоторые модели торцовочных пил продаются сразу с основанием. Такие столы подойдут идеально, так как будут рассчитаны под конкретный инструмент, его габариты и вес. В таких устройствах, помимо основного стола, идут и дополнительные опорные подставки, чтобы оператор мог комфортно работать и с крупными изделиями.
Безусловно, можно приобрести основу для данного изделия и в комплекте, и отдельно. Главное, чтобы стойка и торцовочная пила были совместимы по массе и размерам.
Станину можно изготовить даже собственноручно, но заводской вариант будет намного крепче.
Самым ярким представителем столов является DeWalt DE 7023. Он является сборным, что очень удобно для перевозки в багажнике автомобиля. В целях транспортировки здесь предусмотрена эргономичная рукоять. такая модель может выдерживать вес до 230 кг, а в разложенном виде на нём поместится даже самая длинная заготовка. Дополнительный стол часто называют подставкой.
Основания для торцовочных пил бывают самыми разными. Самая примитивная стоит около 15 долларов, но вполне подойдет для работы с пластиковыми трубами или небольшими деревянными изделиями. Стоимость промышленных моделей начинается от 300 долларов.
Торцовочная пила с верхним столом
Верхний слой представляет собой дополнительную подставку, которая располагается над торцовочной пилой. Это дополнение является очень удобным и значительно увеличивает функциональность инструмента.
Самыми яркими представителями торцовочных пил с верхним столом являются приспособления компании Makita. Эти модели отличаются более высокой стоимостью, имеют большое количество положительных отзывов, являются высокопроизводительными, безотказными и надежными.
Данные товары многофункциональные и универсальные, могут использоваться в роли циркулярной пилы, когда требуется сделать продольный разрез поверхности. При своей универсальности, такие устройства являются малогабаритными, комфортными в использовании. Для работы не требуется прикладывать большой физической силы.
Кроме того, эти агрегаты считаются самыми травматическими, поэтому все производители уделяют большое внимание безопасности оператора. Здесь предусмотрена защита стартера от незапланированного включения, есть функция заклинивания резца в экстренных ситуациях. Мотор защищен от любых перегрузов. Если двигатель достигнет максимума своей производительности, то аппарат просто отключится. Торцевая пила с верхним столом способна разрезать любую поверхность: дерево пластмассу или металл.
Производством таких инструментов занимаются популярные на весь мир бренды: Bosch, Hitachi, Dewalt и многие другие. На сегодняшний день лидером в этой нише является компания Makita.
Обзор стола для торцовочной пилы Makita смотрите в следующем видео.
Распиловочный стол…нищебродвариант.
Заказал у деда отмороза распиловочный стол…Makita MLT100.
Но конец года выдался не особо простым…козлячий год, этим многое объясняется.
Постоянный деньганехватос заставил задуматься, а действительного ли я готов отдать $380 за распиловочный стол?
Пожалуй сейчас, точно не готов.
Вообще кризис, это хорошо…
Пока чиновник в поте лица думает о народе, о том как купить майбах последней модели и новый золотой унитаз в свой дворец, народ тем самым включает мозги и вспоминает что у него есть руки.
Но тут уж как придется…кто-то эти руки потянет к бутылке, а кто-то займется делом.
Вот к бутылке я как-то совсем пока не готов…а вот срукоблудить что нибудь, это я за.
И решил я переделать свой "распиловочный стол" пятилетней давности…который был сделал по острой нужде, аж минут за 20 из куска постформинга…
Сделанная на скорую руку приспособа для облегчения жизни, оказалась конечно же очень не удобной и маленький…да и с годами постворминг рассохся и его повело, что уже не давало точного реза.
На этот раз я хотел сделать дешево…быстро…но учитывая мои потребности.
Поехал в магазин и купил ЛДСП (да, подобные вещи не правильно делать из дсп…но, реалии таковы, что влагостойкую фанеру я не нашел…да и признаться, в Минске я ее вообще в глаза никогда не видел).
Взял два куска 600х800х16 и 300х800х16.
Купил алюминиевый уголок 20х40х2000 и швеллер 10х10х2000 (увы 10х15х2000 я не нашел).
Взял 40 конфирматов, две металлические линейки по 500мм.
Ну и к делу.
Плита 600х800 стала основанием. Нормальный, удобный размерчик.
Плиту 300х800 распустил на ламели 50х800.
Из них сделал окантовку…которая добавила жесткости.
Собирал все с использованием Kleiberit PUR 501.
Понимая что циркулярка без "протяжки", это по большому счету хрень…я точно знал, что "протяжка" мне нужна!
Фрезернул полость пол швеллер и вклеил его на Soudal Fix All Classic.
Очень жаль что швеллер десяточка…а не 15…ну что есть…найду, может переделаю.
Дальше фрезернул дорожки под линейку.
Точно вымерял чтобы заподлицо.
Линейки порезал в размер, точно позиционировал по диску и так же вклеил на Soudal.
Дальше взялся за параллельный упор.
Как-то опять каждый раз пережимать обрезок палки струбцинами желания не было, и упор решил делать на подобии заводских распиловочных станков.
Основа алюминиевый уголок 20х40.
Жесткость у него не особо, по этому усилил его деревянной планкой, склеив их fix all-ом.
К задней части направляющей приклепал уголок 20х20…
Это уже позволит позиционировать упор перпендикулярно столу.
А вот с креплением решил заморочиться.
Для реализации мысли, нужен был кусок алюминия.
Где взять кусок алюминия?
Отпилить от диска )
Дальше уже воплощение идеи.
Взял не нужную струбцину…позаимствовал нужные для меня части с нее.
Нарезал резьбу в болванке.
Получился серьезный такой брусок.
Параллельный упор поженил с зажимом двумя болтами с анаэробным клеем.
Получилось очень удобно…не сильно хуже заводских быстросъемных упоров.
Дальше уже мелочи…установка розетки, проводка, выключатель. Кнопка в пиле зафиксирована.
Все это работает в связке с пылесосом с автопуском.
Каретку протяжки забыл сфотографировать…но там все ясно.
Циркулярка сейчас стоит на базе 160-того диска…это конечно мало.
На данный момент толщина пропила составляет 37мм.
Наверное, через месяц я куплю и установлю другую циркулярку…на основе 210 или 235 диска.
Обязательно это будет циркулярка с расклинивающим ножом.
Если поставлю циркулярку с 210-235 диском, до тогда обязательно соберу модуль плавного запуска для пилы.
Конечно, это эконом вариант…нужда заставляет.
И не заменяет это в полной мере заводское изделие…особенно если речь идет о пилении под углами.
В моем столе сделано два положения…под 90 и 45 градусов.
Как правило, этого достаточно.
Без учета дисковой пилы, которая была в хозяйстве…стоимость всех материалов (без клея) составила $30…даже с учетом пилы на 235-тый диск, стоимость такого станка не превысит $160…что ровно в два раза дешевле, заводского стола вроде Bosch или Makita.
Стенд для торцово-усовочной пилы своими руками
Торцово-усовочная пила очень полезный инструмент в деревообрабатывающей мастерской. Однако обычно это далеко не первый приобретаемый инструмент. Многие операции могут быть выполнены циркулярной пилой или лобзиком, но это очень неудобно и требует много времени, если необходимо нарезать несколько одинаковых длинных заготовок. Также этой пилой проще и точнее резать детали под углом. Несколько лет назад я наконец «созрел» и приобрел себе данный инструмент.
При первых попытках начать его использовать вылезли различные недостатки. Некоторые устранились регулировками и мелкими доработками, но что крайне не устраивало, так это огромные сколы материала, особенно при резке хвойников.
Пришлось сделать «противоскольную» накладку, которая работает как циркулярных пилах. Для этого из 10-миллиметровой фанеры я вырезал накладку, которая устанавливается вровень с упором станка.
Так как установить ее можно только сзади, а у станка там куча ребер жесткости пришлось немного поупражняться в выборке пазов и подгонке. Кроме этого задняя плоскость упора была не вертикальная, а уходящая на конус, поэтому фанеру пришлось скашивать до нужного уровня.
Для быстрой установки в упоре станка пришлось просверлить два отверстия, а на накладку установить гайки. Осталось прикрутить накладку и пилой сделать её разрез на две части.
Количество сколов при использовании накладки резко сократилось, но такая накладка имеет ряд недостатков. Во-первых она идеально работает только с тем диском, которым и была распилена пополам, во-вторых, если надо резать под углом, то приходится делать новую накладку. Однако после изготовления и долгой подгонки первой, я вырезал шаблон из картона и остальные были изготовлены гораздо ровнее и быстрее. Я сделал еще несколько штук под самые ходовые углы. А если будет нужен какой-то уникальный угол, то можно накладки вообще снять и работать в штатном режиме.
Следующим недостатком были очень короткие и не совсем ровные боковые удлинители стола. Это недостаток конструкции именно этой модели, но я после видел тоже и на других бюджетных пилах. Приходилось временно городить импровизированные упоры из обрезков досок, чтобы удержать длинные заготовки. При этом чтобы нарезать несколько одинаковых по длине заготовок приходилось еще сооружать и фиксировать дополнительный упор. В пиле есть лазерный указатель линии разреза, но по нему получалось не идеально точно, да еще и настроить его можно только по одной стороне диска, а если заготовку необходимо подавать с другой стороны, то нужно учитывать толщину пропила.
Но самым большим недостатком было обилие опилок как мелких, так и крупных вокруг станка. Вначале я установил пилу прямо на верстаке, но уже после непродолжительного использования верстак утонул в опилках. Штатный мешок для мусора и дополнительно подключаемый пылесос мало спасали.
Если проблему с линейкой и упорами для заготовок можно было решить покупкой стандартного стенда для торцовочный пил, то с пылью было гораздо хуже – заводские стенды обычно полностью открыты и предназначены только для установки самой пилы и упоров с линейкой.
В результате я стал собирать самодельный мобильный «шкаф» для своей пилы. Он должен был решить две основные проблемы – иметь длинные упоры с возможностью точной разметки заготовок и максимально собирать пыль и опилки внутри себя. Стационарного места у меня в мастерской выделить в то время для большого «шкафа» было невозможно. Поэтому я решил переместить станок в гараж с возможностью в теплую погоду вытаскивать его во двор. Уже позже у меня увеличилась площадь мастерской и торцовка вернулась в мастерскую на постоянное место.
Габаритные размеры стенда определялись мои ростом и шириной дверных проемов, по которым его придется катать. Мобильность стенда подразумевала отсутствие возможности подключения какого-либо внешнего стружкоотсоса, а весь мусор должен был собираться в отдельный ящик. Такой метод я уже использовал при строительстве самодельной ленточной пилы, и он очень положительно себя зарекомендовал.
Сборку стенда я начал с основной несущей рамы, на которую будет крепиться сама пила. Она частично также влияет на размеры всей конструкции. Станок у меня достаточно громоздкий. Он позволяет резать заготовки до 305 мм шириной и соответственно требует большого пространства, как за рамой, так и по бокам. Вес его тоже не маленький и на него еще будут опираться заготовки, поэтому рама сделана из соснового бруса 45х45мм с использованием шкантов, клея и саморезов.
Боковые стенки для облегчения конструкции собирал из соснового бруса 40х40мм и 6-миллиметровой фанеры. Так как при эксплуатации на стенд, будет передаваться значительная вибрация, советую все стыки кроме саморезов усиливать шкантами и обязательно клеем. Задняя стенка также зашивается 6-миллиметровой фанерой.
Для установки рамы в каркас я добавил два несущих бруска. Расстояние от пола до рамы определял мой рост, чтобы было удобно работать не сгибаясь. При этом выступающая часть каркаса должна быть вровень с рабочей поверхностью пилы, а вертикальная стойка на одной линии с задним упором станка.
После этого рекомендую установить пилу и проверить, что нигде она не цепляется за каркас под различными углами реза. Если все замечательно, то можно жестко крепить пилу к раме на болты.
Штатные удлинители стола я выбросил и на их посадочные отверстия установил по бруску. Они будут упорами будущего рабочего стола, который также оснащен задним упором. В качестве материала для столов я использовал обрезки ламината для пола. Он очень прочный, практически не царапается и скользкий – идеальный материал в нашем случае. Свободные боковины рамы я тоже зашил ламинатом. Так появились небольшие дополнительные полочки для временного хранения маленьких нарезанных заготовок.
Следующим этапом устанавливаем направляющие для сбора опилок. Для этого на задней стенке прикручиваем срезанный под 45 градусов брусок. Он будет играть также роль жесткости задней стенки, так как площадь ее не маленькая, а фанера достаточно тонкая. Дополнительно с задней стороны соединение я усилил рейкой. Чтобы опилки легче скользили по направляющим, я их также делал из обрезков ламината. Аналогично устанавливаются направляющие и на боковые стенки. Чтобы удобнее было их монтировать советую до этого не зашивать фанерой верхнюю часть боковых стенок.
На этом этапе конструкция получилась уже достаточно тяжелая и передвигать ее стало неудобно, а нижняя часть рамки начала царапаться о пол. Поэтому пришло время задуматься о колесах. Чтобы стенд был устойчивым, я решил установить только два колеса, а две других ножки сделать жесткие и регулируемые по высоте. Такая технология часто применяется в холодильниках и отлично работает.
Так как возить стенд придется в одиночку, то я сделал колесную часть справа, а стационарную слева. С таким расположением я легко смогу преодолевать все двери. С колесами все просто. Используются поворотные ролики. Регулирующиеся стационарные упоры сделал из длинного болта, головка которого прячется в опорном цилиндре. Такая конструкция позволяет опоре не иметь жесткой фиксации с болтом.
Регулировка по высоте осуществляется с помощью «барашка». В торце вертикальной стойки просверлил отверстие и установил гайку. Теперь стенд можно жестко установить на любой кривой поверхности даже во дворе.
Осталось зашить верхние части боковин каркаса и накрыть крышу. Крыша нужна только для улавливания пыли. Опилки на такую высоту практически не летят. Чтобы работать было светлее я ее сделал из 16-миллиметрового сотового поликарбоната (у меня валялся кусок). Безусловно от статики мелкая пыль будет липнуть к нему, но все же это светлее, чем глухая фанера. Оглядываясь назад могу сказать, что поликарбонатная крыша не очень полезна – рабочая зона не накрывается крышей и вполне хватает внешнего освещения. Поэтому можно смело зашивать крышу фанерой.
Для сбора опилок под станком установил большой ящик. Он получился очень вместительный, что позволяет долго не чистить его. Кроме этого туда можно кидать ненужные обрезки.
Позже поставил в него сбоку небольшой закрытый ящик для принадлежностей и набора противоскольных накладок. Опилки ему не страшны, а случайно вымести не получится. Нижнюю часть стенда оставил открытой полкой для хранения заготовок и обрезков.
Для резки особенно длинных заготовок я решил приделать к стенду еще дополнительные откидные упоры. Петли для них можно взять дверные, но это было скучно, и я решил изготовить свои.
Для этого ленточной пилой вырезал полукруглые бруски, разрезал на три части и используя шпильку и фанерное основание изготовил самодельную достаточно мощную петлю.
С помощью нее я закрепил удлинитель к каркасу. Сам удлинитель изготовил из куска ламината и установил на него упор.
Подпорку удлинителя собрал из бруска 20х40мм с использованием шкантов и клея. К каркасу закрепил при помощи рояльной петли. Она практически не имеет толщины и может нести большую вертикальную нагрузку.
Для жесткой фиксации упора с подпоркой снизу упора прикрепил деревянную шайбу с отверстием, а в подпорке установлен выступающий шкант. В сложенном состоянии откидные упоры практически не занимают места и могу использоваться как отдельно, так и сразу оба.
Чтобы при эксплуатации подпорки не начали греметь, я дополнительно их зафиксировал мебельными магнитными защелками.
Осталось установить линейку на боковые упоры. Для создания шкалы я разобрал двухметровую рулетку и закрепил ее ленту поверх задних упоров. Также собрал самодельный ограничитель.
Конструкция пилы не позволяет установить ограничитель очень близко к пильному диску, к тому же это неудобно и опасно. Чтобы решить эту проблему я использую калиброванный брусок на 30см и с помощью него могу вырезать деталь уже любой длины.
При резке под углом также удобно использовать дополнительный, но уже треугольный брусок.
Читайте также: