Стол для токарного станка по дереву
Обновлено: 05.05.2024
Токарный станок — один из самых старых электроинструментов. Без него не обходится ни один столяр. Но, как только вы откроете каталог с этими машинами, поймете, настолько разнообразен выбор: разнятся спецификации и цены, легко запутаться. Выделим факторы, рассмотрев которые, будет проще сделать правильный выбор.
В последние годы деревообработка значительно продвинулась вперед: из способа производства функциональных предметов она превращается в вид искусства. Чтобы подпитывать массовый рост популярности и спроса, производители деревообрабатывающего оборудования спешно добавили токарные станки в свой ассортимент. Хороший агрегат должен иметь ряд существенных особенностей, и бывает так, что не весь функционал закладывается в новые машины из-за стремления быстрее выпустить их на рынок.
НЕ ДОРОГО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
На рынке много дешевых токарных станков, они выглядят одинаково и обладают достаточными возможностями за свои деньги. Это продукция подойдет, чтобы получить представление о том, что такое столярное дело. Поработав больше, чуть продвинувшись в умениях, становится понятно, что функционал ограничен. Некоторые варианты укомплектованы подставкой и механической регулировкой скорости, но стоит понимать, есть зависимость между ценой, и качеством компонентов.
Как правило, чем тяжелее и солиднее машина, тем лучше. Токарные станки по дереву могут весить до 90 кг. Вибрация — злейший враг токаря, особенно если заготовка длинная, не сбалансированная. В таких условиях вес машины сведет к минимуму этот недостаток.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ И ВЫСОТА ОТ ЦЕНТРА ДО СТАНИНЫ
Расстояние между центрами определяет максимальную длину заготовки, которую можно обработать.
Для стандартных работ понадобится 760 мм — 915 мм. Существуют станки с более длинными станинами. Кажется, они эффективнее, но помните, чем длиннее заготовка, тем больше вероятность возникновения вибрации. Лучше не покупать станок с большим межосевым расстоянием, если нет потребности в этом. Важен диаметр вращения. Он связан с расположением главного шпинделя над станиной и определяет максимальный диаметр заготовки, которую можно обработать, если станок не оснащен возможностью поворота передней бабки. Рекомендуется, чтобы диаметр был не менее 230 мм, но на практике, чем больше значение, тем лучше.
НАСТОЛЬНАЯ ИЛИ НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Для профессионального токаря, необходим напольный вариант, но для домашнего мастера, достаточно настольной модели. Машина болтами крепятся к любой удобной рабочей поверхности, которая должна быть неподвижна, надежно зафиксирована. Преимущество установки на собственном рабочем месте в том, что можно подобрать высоту центра. Желательно, чтобы токарные центры и резцедержатель по высоте находились на уровне локтей.
ПОЛКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ЗАГОТОВОК
Некоторые производители поставляют станки с комплектом опорных ног и полками для хранения в качестве дополнительной опции. Если в мастерской мало места, храните инструмент или сырье под токарным станком, это добавит веса конструкции. Самодельный деревянный стенд лучше поглощает вибрацию, чем металлическое основание.
СТАНИНА
Элемент изготавливается из тяжелых стальных прутков или труб, некоторые машины имеют плоскую литую станину. Какой бы ни была конструкция, она должна быть прочной, чтобы поддерживать заднюю бабку и опору резцедержателя без изгиба, свободно и легко перемещать эти элементы. Станина не должна иметь места в которых накапливается стружка.
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА
Это сердце машины. Этот узел должен быть твердым, желательно литым. Подшипники передней бабки должны располагаться на некотором удалении друг от друга, чтобы обеспечить жесткость шпинделя. Небольшой разброс подшипников, вызовет проблемы с жесткостью при работе с большим диаметром, поэтому ищите машину, с большим расстоянием между подшипниками. Сами подшипники должны быть качественные и рассчитаны на серьезные нагрузки. Ход должен быть абсолютно плавный и без вибрации.
ПОВОРОТНАЯ ПЕРЕДНЯЯ БАБКА
Передняя бабка может быть иметь возможность поворачиваться так, чтобы шпиндель оказывался под прямым углом к станине. Это удобно при работе с короткими заготовками больших диаметров. Это существенная особенность, за которую стоит переплатить. Еще одно преимущество, возможность двигать переднюю бабку вдоль станины.
ШПИНДЕЛЬ
Резьбовой шпиндель передней бабки подходит для навинчиваемых принадлежностей, таких как патроны, поэтому резьба должна быть стандартной, иначе вы будете ограничены в выборе дополнительных принадлежностей. На станках небольшого размера резьба 1"х8TPI или M33х3,5 — стандарт, что делает модернизацию машины менее затратной. Это означает, что уже имеющуюся, резьбовую оснастку станка можно перенести на новый агрегат, если решите обновить станок. Важный момент, так как токарные патроны и расходники стоят значительных денежных средств.
КОНУС МОРЗЕ
Важно, чтобы изделие оснащалось конусом Морзе в передней, и в задней бабке. Это универсальное средство установки токарных центров и других инструментов, и не ограничивает в использовании только оригинальных аксессуаров производителя. Например, можно поставить сверлильный или токарный патрон. На рынке представлено множество токарных патронов под конус Морзе, по этому не стоит покупать станок исключительно под резьбовую оснастку. Конусы Морзе бывают с номерами 1 или 2: чем больше число, тем толще конус.
ДВИГАТЕЛЬ И ПРИВОД
Небольшому аппарату потребуется двигатель мощностью не менее 350 Вт, а если планируете обрабатывать крупные детали, лучше иметь запас мощности до 500 Вт. Техника с мощностью двигателя от 1.5 кВт применяется в промышленном секторе. Для смены скорости вращения шпинделя в диапазоне от 400 до 2000 об/мин., двигатель оснащен ступенчатым шкивом и шкивом на шпинделе. Раскручивается и снимается крышка, ремень перекидывается с одного шкива на другой. Некоторые модели имеют механическую смену скорости — вариатор. Тяните рычаг и меняете скорость вращения шпинделя.
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Удобен электронный регулятор скорости, который открывает широкие возможности настройки. Этой опцией оснащаются станки профессионального уровня. У некоторых электронных регуляторов скорости есть функция памяти, которая фиксирует оптимальные значения. Также они могут обладать защитой от заклинивания, и мгновенно отключать питание при её срабатывании.
УДОБНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Независимо от типа двигателя, убедитесь, что распределительное устройство легко доступно и не скрыто большими деталями. Лучше иметь переключатель или, отдельную кнопку ВЫКЛ на уровне колена для экстренных ситуаций, когда обе руки заняты. Некоторые машины имеют магнитную выносной выключатель, его можно перемещать по желанию в зависимости от того, где вы работаете.
РЕВЕРС
Двигатели с реверсом являются ценным помощником при шлифовании деревянных заготовок.
ЗАДНЯЯ БАБКА
Обеспечивает надежную межцентровую поддержку. Убедитесь, что она свободно скользит и надежно фиксируется на станине. Пиноль задней бабки выполнена в виде гильзы, способной перемещаться в осевом направлении с помощью поворотной рукоятки. Служит для фиксации длинной заготовки или режущего инструмента: сверл, зенкеров.
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЗЦОВ И ОПОРА
Упор для резцов, он же подручник — еще одна важная деталь, главное требование к которой это быстрая и простая регулировка. Подручник должен иметь регулировки по высоте и направлению, фиксироваться с помощью удобной ручки. В зафиксированном виде должен надежно блокироваться. Оптимально, если это будет увесистая литая деталь размером около 300 мм, тогда вибрации будет меньше.
ДЕЛАЕМ ВЫБОР
Подумайте какого типа заготовки будете делать. Если это длинные детали небольшого диаметра, возможно, нет необходимости в модели с поворотной бабкой, но обратите внимание на жесткость станины и межцентровую вместимость.
Если предстоит работа с предметами большого диаметра, поворотная передняя бабка необходима. Также понадобится запас потребляемой мощности, для работы с болванками большого диаметра.
Чтобы освоить навыки работы на токарном станке, требуется время, если хотите получить хороший результат, придется провести не один час за практикой. Агрегат должен быть качественным, тихим и удобным при длительной эксплуатации. Покупайте лучшее, что можете себе позволить: с поворотной бабкой и самым большим диаметром.
Подумайте о том, как часто будете использовать машину. Если предполагаете время от времени изготавливать по нескольку простых деталей, берите базовую модели. Если собираетесь оттачивать навыки и реализовывать сложные проекты, берите мощную крупную машину, которая позволит совершенствоваться в деревообработке.
Стол-подставка для токарного станка своими руками
Стол-стойка построенная по данной инструкции отвечает всем этим требованиям и лучше, чем многие стальные стойки, но при этом сделана из простой фанеры. В постройки собственной стойки своими руками есть еще одно важное преимущество: вы можете настроить высоту под себя.
Ножки стойки расставлены в обе стороны.
Токарная обработка на стойке нужной высоты позволяет вам гораздо легче управлять своими инструментами и к тому же это менее утомительно. Давайте же приступим к её созданию!
Рис. А. Трехмерное изображение
Рис. B. Детали ножек, Вид сбоку
Рис. C. Детали ножек, Вид спереди
Рис. D. Cоединенная деталь
Кромка спереди и сзади
Нижняя задняя балка
Нижняя передняя балка
Место для инструментов
3/4″ внут. диам.x1-1/2″
Внешний держатель прутка
a) Размеры зависят от размера станка и вашего роста.
b) Три слоя фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма.
c) Отрежьте негабаритный размер, затем подрежьте.
d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 дюйма.
e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю лицевую балку.
Делаем части стола:
Сначала определите высоту и длину подставки (см. «Определение размера подставки» ниже). Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов (1,72 м.) и токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.) При необходимости отрегулируйте список резания так, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.
Фото 1. Склейте два листа фанеры лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.
Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу. Отрежьте части для этих деталей немного большего размера (рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их вместе (фото 1).
Фото 2. Отрежьте часть фанеры под углом угол 5° на верхней и нижней части каждой ножки.
Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.
Двусторонние ножки - залог устойчивости основания (рис. B и C). С помощью настольной пилы или циркулярной пилы обрежьте верхний и нижний концы ножек под углом 5° (фото 2). Прежде чем отрезать каждую ножку, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и вырежьте конусы на длинных сторонах ножек (фото 3).
Фото 3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы обрезать ножки.
Разрежьте балки (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте заготовки по длине, обрезая их концы под углом 5° в противоположных направлениях. (Оставьте пока верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.) Кроме того, обрежьте передние и задние края полок, а также верхние края направляющих под углом 5°. На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя балка не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились об неё лодыжкой.) Сделайте место для инструментов (N) и прикрепите его к верхней полке.
Система крепления:
4. Просверлите отверстия под углом 5° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте балки из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5°. Временно соберите основание с помощью хомутов.
Чтобы сделать соединения, начните с разметки отверстий для болтов в ножках (рис. C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5°, вставьте сверло 3/8″ в патрон и просверлите отверстия (фото 4). Убедитесь, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек.
5. Просверлите балки через отверстия в ножках. Разберите основание.
Временно сожмите вместе ножки и все четыре балки. Используя ручную дрель и то же сверло 3/8 дюйма, расширьте каждое отверстие под болт в каждой балке (фото 5). Разберите основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.
6. Вставьте то же сверло в балки. Используя малку, перенесите угол фрезы на поверхность балки. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, которые будут удерживать гайки.
Проложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте сверло 3/8″. Отрегулируйте малку так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может немного наклоняться под другим углом). Поместите малку рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (фото 6). Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).
7. Просверлите отверстия для медных трубок, используя сверло Форстнера 7/8″. Точность крайне важна для прочного соединения и легкой сборки.
Установите стол сверлильного станка на 90° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8″ (фото 7).
Фото 8. Вставьте медные патрубки, сделанные из медной трубы, в отверстия. Просверлите концы балок и трубы, чтобы закончить соединение.
Отрежьте 1-1/2 дюйма медной трубы с внутренним диаметром 3/4 дюйма (P) и вставьте их в каждое отверстие (фото 8). Вставьте сверло 3/8 дюйма обратно в дрель. Вставьте сверло в каждое отверстие для болта и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.
Определение размера подставки:
«Один размер для всех» - данный принцип не работает, когда речь заходит о стойке для токарного станка, её высота должна соответствовать вашему росту.
Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения. Во-первых, если вы будете использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90°. Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания. Вычтите это расстояние из высоты вашей руки - это идеальная высота для вашей стойки.
Длина стенда зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку. Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от лицевой стороны патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.
Соберите стол-стойку:
Просверлите отверстия в верхних балках для стопорных винтов, которые крепят верхнюю часть. Снова закрепите ножки и все балки вместе. Вставьте болт через каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту плоской отверткой и затяните болт.
Закрепите полки и ножки (К) винтами для древесины с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя. После определения правильной высоты верхней полки обрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее расположение, а затем опрокиньте основание вверх дном. Полка останется на месте, потому что ее концы конические. Пропустите винты через ножки и вставьте в полку.
Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если ваш токарный станок имеет отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно в том месте, где он будет идти. Выровняйте шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A). Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.
Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к подставке. Установить подвесные болты и установите токарный станок. Наконец, прикрутите держатель прутка (Q) и крючок для гаечного ключа. При желании покройте стойку морилкой.
Список покупок:
- Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8″ x 4″;
- Шесть шестигранных винтов размером 1/4″ x 4-1/2″;
- Шестнадцать плоских шайб 3/8″;
- Шестнадцать шестигранных гаек 3/8″;
- Четыре подвесных болта 1/4″ x 1-1/2″;
- Десять плоских шайб 1/4″;
- Четыре шестигранные гайки 1/4″;
- Одна пара стыковых петель 2-1/2″;
- Цельная медная труба внутренним диаметром 3/4″ x 24″;
- Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4″ x 5’ x 5’.
Если вам понравилась статья, то поделитесь ею, со своими друзьями. Спасибо!
Токарный станок по дереву — своими руками!
Раньше я никогда не мастерил станок для деревообработки, но видел много собранных станков и инструкций по их сборке. Я задавался вопросом как изготовить токарный станок по дереву своими руками и мне сильно помог в этом 73-ий выпуск журнала ShopNotes, в котором представлена инструкция по сборке токарного станка. Мой опыт работы с деревом довольно ограничен, но мне все же удалось завершить этот проект без особых проблем. Наряду с отсутствием опыта у меня также нет большого запаса пиломатериалов. Я построил весь токарный станок из обрезков фанеры толщиной 3/4 дюйма. Единственные детали, которые мне пришлось купить - это более длинный клиновой ремень и несколько больших гаек и болтов.
В конце инструкции я приложил видео сборки моего токарного станка, если письменных инструкций будет не хватать, пожалуйста обратитесь к этим видеозаписям.
Примечание: данная инструкция является переводом.
Шаг 1: Основание станка
Ядро токарного станка - это основание. Оно должно быть очень прочным и тяжелым, чтобы противодействовать вибрациям, и прочным, чтобы преодолевать различные силы, действующие на основание во время токарной обработки. В планах было склеить два куска березовой фанеры 3/4 дюйма, но в итоге я использовал три куска еловой фанеры 1/2 дюйма. Я склеил их с помощью строительного полиуретанового клея. Важно отрезать кусочки немного большего размера, а после того, как они будут склеены, обрезать их до окончательной ширины.
Я использовал все струбцины, которые у меня были при склеивании досок, и даже учитывая это строительный клей немного расширялся, что в некоторых местах образовало зазоры в фанере.
Шаг 2: Соединение паз-гребень и ласточкин хвост
Верхняя рейка прикреплена к основанию двумя полосами фанеры, которые вложены в пазы с обеих сторон. Я просто пропустил тяжелый кусок дерева через пилу несколько раз, чтобы получить идеальную ширину.
Верхняя рейка имеет форму длинного ласточкиного хвоста, а боковые стороны наклонены под углом 20°. Мне пришлось приклеить еще два куска фанеры, чтобы у меня получилась нужная толщина. После того, как все детали были вырезаны, я склеил все вместе с помощью столярного клея для дерева.
Шаг 3: Передняя бабка, часть 1
Шаг 4: Передняя бабка, часть 2
Следующим шагом было изготовление опорного блока. Это было так же просто, как приклеить кусок фанеры и отшлифовать её заподлицо.
Шаг 5: Передняя бабка, часть 3
Следующая часть, вероятно, самая сложная часть сборки, но также, вероятно, самая важная. По сути, это два деревянных бруска с двумя болтами, пропущенными через встроенные гайки с обеих сторон. Когда вы поворачиваете болт, он упирается в полоску металла, которая движется наружу, и фиксирует каретку против скольжения. Планки также разрезаются под углом 20 градусов.
Шаг 6: Передняя бабка, часть 4
Чтобы завершить эту часть сборки, вырезается еще один кусок фанеры, просверливается для шурупов и прикручивается к блокирующим блокам. Затем на него накручиваются подшипниковые опоры и опорный блок. Мне пришлось просверлить несколько отверстий в опорном блоке, так как у меня не было достаточно длинных винтов.
Как только это будет закончено, можно будет добавить оборудование и сделать кожух ремня из фанеры толщиной 1/4 дюйма.
Шаг 7: Упор для инструмента и задняя бабка
Подставка для инструмента получилась в точности так, как было указанно в планах, и это было не очень интересно. С задней бабкой все получилось по-другому.
Наличие сверлильного патрона в качестве центра позволяло мне вставлять сверла, так что я мог высверливать материал при изготовлении чаши или чего-то подобного.
Я разработал конструкцию, которая удерживала подшипники на месте, и установил ее на другой дорожке, которая могла двигаться по направляющей (к тому времени я уже довольно хорошо умел их делать!), И закрепил подшипники эпоксидной смолой.
Центр не совсем «по центру», но, в конце концов, это не имело значения. Кроме того, вы можете видеть, в каком беспорядке была моя мастерская на этом этапе сборки.
Шаг 8: Монтаж двигателя и отделка
Двигатель был прикручен к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма, который крепился на петлях к основанию. В итоге я использовал две петли, чтобы сделать его более жестким. Ремень натягивается весом мотора, который в конечном итоге оказался очень натянутым.
Чтобы закончить токарный станок, я покрасил его в белый и серый цвета по бокам и краям. После покраски наносится несколько слоев лака на водной основе. Не стоит окрашивать направляющую так как она станет липкой.
Шаг 9: Токарный станок готов!
После высыхания токарный станок готов! У меня до сих пор нет токарных инструментов, но с большим трудом я смог использовать несколько верстачных долот, чтобы обработать деревянный брусок.
Я (плохо) приварил шайбу к болту и просверлил в нем несколько отверстий, чтобы получилась небольшая лицевая панель. Затем я сварил две гайки вместе, нарезал зубья на одном конце и ввернул стержень с резьбой, чтобы получился приводной центр. Обе детали легко навинчиваются на вал и снимаются с него.
Я надеюсь данная инструкция поможет вам сделать токарный станок по дереву и в процессе вы получите много опыта и удовольствия от процесса сборки.
Стол для токарного.
Привет друзья. Купил себе токарный станок ТВ-6м. Станок в хорошем состоянии. Но есть в нем одна проблема. Он очень низкий и работать на нем неудобно.Нужно что-то городить под родные тумбы или лить фундамент повыше. и под ними теряется драгоценное место. Решено было сделать под него стол с различными шуфлядками и ящиками для хранения заготовок и различной оснастки.
Перед изготовлением стола станок был почищен и обслужен. Снята старая краска с кожуха и поддона, все зачищено, обезжирено и покрашено грунт-эмалью по ржавчине с молотковым эффектом.
Стол сварен из уголка 45, ножки из 32 трубы. Нижние связи из 15 трубы. Столешница состоит из трех слоев. Дсп, поверх уложены брусы толщиной 50 мм. и сверху опять дсп. Все это дело хорошенько стянул саморезами. Приварил ушки и прикрутил боковины из фанеры для выдвижных ящиков. Еще осталось место для ящиков и полок.
Поставил сверху станок. Стоит очень жестко. Двигатель разобрал, вывел концы обмоток и соединил треугольником. Поставил пускатели. Один рабочий, второй подкидывает пусковой конденсатор. Двигатель закреплен под столом и не занимает много места. Так-же прикрутил родной защитный кожух на ремень. Развел проводку для питания станка и лампы.
Вот такое рабочее место у меня получилось. сверху можно добавить полки. Справа небольшая рабочая зона. Высота станка под мой рост. Теперь не нужно корячиться над ним. Так же на стену прикрутил лист пластика. При точении масло и СОЖ летит на стену.
Спасибо за просмотр. Пишите что думаете, конструктивная критика приветствуется. Может будут советы по благоустройству рабочего места. Спасибо за внимание и по традиции ролик с подробным процессом сего действа.
Метки: токарный станок, мастерская, рабочее место, гараж
Комментарии 30
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
а что за станок?
Я свой ТВ-6 на фундамент, высотой 200см поднял. Для моего роста 185см вполне удобно стало работать.
Понятно что в цифрах опечатка, но хотелось бы взглянуть на двухметровый фундамент :)
Ну да, опечатка, привык все в мм мерить.
люди, вот объясните мне всю эту любовь к молотковым краскам? изза структуры с неё крайне проблематично убирать пыль. выглядит реально как отпи*жена молотком. ну или пьяные грузчики деталь ногами толкали. вот в чём прикол?!
Она абсолютно гладкая, как простая краска. Это не молотковая, а краска с эфектом.
Этот стол ближе к школьным верстакам, чем к столу именно для токарного. Станок любит жесткость, а тут ее нет.
Родные тумбы особой жёскости не дают
Отличная работа. И слово мне понравилось — "шуфлядки"
Что это за слово вообще — "шуфлядок"? на какое-то ругательство похоже.
это выдвижной ящик) Забавно то что в России оно не используется практически, только в словарях есть, а в Беларуси в ходу)
На Украине бытует похожее — "шуфляда" или "шуфлядка", "шухлядка" — где как говорят.
Защиту на движок добавь.
да он при работе не греется.
Это хорошо, но она необходима. 1,2 тока номинального Эл.двигателя.
Спасибо за совет. При возможности поставлю.
Слабое основание. Чипмейкер полистайте, там отдельная ветка про серию ТВ школьных есть
Пробова точить. Всё ок. Много видел так делают.
ну почему же? палки точить с точностью 5-6 десяток хватит. а 98% гаражных "мастеров" большего и не надо
На Чипмейкере и чугун в станки пихают и станины бетоном заливают.
чипмейкер… весьма спорная площадка. да, видел как там со станками извращаются. и бетони и двутавры и прочее. но 3/4 таких товарищей сугубые теоретики. токарный представляют как сферического коня в вакууме.
особенно доставляют рассуждения о прочности, гибкости, скручиваемости. пытаются изобрести велосипед, забывая что в советское время были целые НИИ машиностроения, которые и придумывали и высчитывали и тестировали. сколько раз бывало, идёт жаркий спор о жёсткости станины на скручивание и влияние материала на точность станка. молча выкладываешь методичку года 65-70го… т тема умирает)
диванные бывают не только критики и генералы, но и станочники
Токарный станок по дереву своими руками
Приветствую автолюбителей – гаражных самоделкиных. Предлагаю ознакомится с моей версией изготовления токарного станка по дереву с приводом от дрели. Надеюсь, кого-то воодушевит мой проект на создание своего станка. Конструкция получилась надежной, жесткой и безопасной – работать на таком самодельном станке не страшно (по крайней мере мне, возможно самоделкины с драйва меня переубедят, но это не точно).
В качестве «привода» использовал дрель Зубр:
Для начала я смоделировал будущую поделку в 3D, и только потом приступил к изготовлению.
Сложно описать весь процесс в одной статье, потому пройдемся по основным узлам.
Основание
Основание я изготовил из листа ДСП с двумя направляющими из бруса 50х50.
Зажим для дрели вырезал из доски (лиственница) с болтом М8 и барашковой гайкой.
Передняя бабка
Изготовлена из фанеры 10 мм, брусков 30х50 и 45х90 мм.
Задняя бабка
Конструктивно сделана аналогично передней
Подручник также сделан из фанеры толщиной 10 мм и бруска 50х50 мм с накладкой из металлического уголка (уголок даже не знаю от чего – валялись в гараже до лучших времен и их славный час, как мы видим, настал).
Закрепляются подвижные части при помощи вот таких самодельных винтов
Процесс изготовления и готовый токарный станок в работе, а также первую выточенную деталь вы можете увидеть на видео:
Чертежей нет, но я выложил 3D модель на известный ресурс GrabCAD – вы можете сказать её совершенно бесплатно — без регистрации и смс.
Метки: sam_столяр, sam_инструмент, sam_кулибин, токарный станок
Комментарии 68
я такой же делаю
подскажите: задняя бабка должна вращаться вместе с заготовкой (будет же дерево гореть)? если да — то как это сделать?
Сделал чертеж — скачать PDF с размерами можно тут — mazaydiy.com/plans/lathe-plans.pdf
Конструкция задней бабки немного отличается в чертеже и видео — на чертеже как раз вращающийся центр, а на видео стационарный. Если бы я сейчас делал такой станок, то я бы сделал стационарный вообще без подшипников в задней бабки — только 2 гайки, так жестче. А капелька масла на заготовку решает все проблемы с "горящей" древесиной
спасибо!а то я уже сварил 2 гайки под болт с резьбой на 20 и теперь думаю как переделывать!
кстати, что если вместо всей передней бабки взять обычно перьевое сверло?как думаете надежно будет крутить?
Если вы его просто хотите вставить в дрель без подшипников, то не выйдет — сверло слишком длинное. Если обрезать, то можно попробовать, но имейте ввиду, что тогда всю нагрузку от сил резания будет брать на себя патрон дрели, а не подшипники. Можно теоретически сверло продеть через подшипники + я бы тогда укоротил само перо — перьевые сверла не отличаются стойкостью к изгибу
Д.день) а нет возможности пересохранить модель в формате stl, либо obj, либо svg?
всем привет, никому не интересен станок деревообрабатывающий Metabo swift 260
ЧПУ нет — не кошерно)))
Красиво и правильно сделано, не хватает только защиты. Но я бы лучше купил советский станок для школьников. Цены на авито в районе 3-6 тыс. Зато из металла. Школьные СТД-120М. Новый СТД-450 стоит в районе 8 тыс.
Приветствую вас! Работа слов нет! Классная! Судя по тому что вы професионально работаете с деревом мой вопрос будет к стати, подскажите чем лучше клеить фанеру, чтобы хорошо держалось?Буду очень признателен за ответ!
Titebond — дорого-богато, но надежней непридумаешь
Если площадь большая, то ПВА тоже будет держать отлично
Я извиняюсь за назойливость но titebond видов немеренно, каким вы пользуетесь? Мне поверхности 4см в ширину и 80см в длинну в пакет собрать надо физическое воздействие на деталь по плоскости не вребро.
Я не так много клею и не считаю себя специалистом. В вашем случае я думаю вам подойдет любой столярный клей, главное место склейки прижать посильнее
Очень шумный и много лишнего. Могли бы сделать в разы проще. Такой, каким я пользуюсь уже 12 лет!
Интересная идея, проще действительно трудно придумать
Тоже делал себе токарный…ПРавда из металла и отдельным движком, реверс, все дела. И уже несколько лет стоит, пару ручек вырезал. Нафига он мне нужен? Выкинуть жалко, а место занимает. Что Вы делаете на токарном?
Прикольно. Но вряд ли дрель предназначена для длительной работы
+1, надо что-то другое бы подобрать.
кнопка с фиксацией подразумевает, что палец развалится раньше, чем дрель)
Заметил Ваш сверлильный станок. Есть обзор по нему?
Есть —
)))) В далёком 1998 годе, отделывали мы коттедж и была в нём лестница деревянная с балясинами с осины .Заказчик не расчитал их число и не хватало трёх… заказывать было поздно, контора сдулась.а заготовки для них были .
Скамейка деревянная как станина, дрель советская мощная установлена, суппорт сделан, кнопку вкл-выкл шоб под ногой лежала и работала только при нажатии на неё, ну и планка, упор для стамески .стамески китайские, длинные, разной ширины .и всё !
брус окультуриваешь, топором углы стёсываешь, по шаблону форму намечаешь и вперёд ! ))) день -балясина, вырезанная и шкуркой отполирована )))
Читайте также: