Стол для склеивания досок
Обновлено: 04.05.2024
Задумал я тут сделать стол для бани. И захотелось мне смастерить столешницу из массива древесины - так, чтобы не каждая доска была по отдельности, а был единый деревянный щит с красивой текстурой дерева.
А для качественной склейки досок в ровный щит нужны специальные столярные приспособления, которые называются ваймы. Я думал, как обойтись без вайм, и даже пробовал склеить доски без них - хорошего результата не выйдет.
И сегодня об изготовлении вайм своими руками.
В интернете можно найти несколько вариантов этих самых вайм, но мне понравился один из них, после которого я перестал искать что-то более подходящее и решил сделать именно так.
Отличается вариант своей простотой конструкции и относительно не высокой стоимостью.
Для изготовления вайм мне потребовалась профильная труба длиной 6 метров, сечением 25*40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Труба не должна быть именно 25*40*1,5 мм. Конечно, можно было использовать и другие близкие сечения, к примеру, 20*40 мм, но у меня в доступности был такой вариант.
Очистил трубу от ржавчины и консервации и разрезал на 6 метровых заготовок.
В строительном магазине приобрёл 12 соединительных пластин 40*120 мм толщиной 2 мм.
Здесь, в первую очередь, была важна длина - с такими пластинами можно сделать ваймы для сборки досок в 50 (и даже чуть больше) мм толщиной, а во вторую очередь, перфорация , с помощью которой можно просверлить отверстия в пластинах в одинаковых местах (а это важно для правильности изготовления - смотрите далее).
С двух сторон пластин рассверлил отверстия до 10 мм. Тут нужно понимать, какими болтами будет всё соединяться - я взял болты М10.
Далее просверленной пластиной размечал отверстия на профильных трубах. Здесь тоже очень важно сделать отверстия в одинаковых местах спереди и сзади трубы.
После того, как просверлил отверстия в трубах, соединяю две части ваймы четырьмя пластинами с четырьмя болтами и с четырьмя гайками.
И вот здесь уже можно увидеть для чего нужна была точность сверления!
Если всё соединено правильно, то два метровых отрезка трубы примыкают ровно, без щелей. Если с отверстиями что-то не так, то будет щель, которая в последствие не будет давать плотного равномерного прижима досок щита сверху и снизу, и щит может получиться не столь ровным - пойти волной.
Далее потребовалась шпилька с резьбой М14 и длиной 1 метр. Пилю эту шпильку на 3 части - для трёх вайм.
Теперь беру 3 переходных (удлинённых) гайки с 14-й резьбой. И привариваю их в начало каждой ваймы.
Далее потребовались ещё 3 гайки М14, но уже обычной длины. Их я приварил на окончание шпилек для рычага - чтобы затягивать ваймы во время использования.
Здесь всё просто - 3 болта на 10 с тремя гайками и получается довольно удобно!
Теперь нужно насверлить ряд отверстий в верхней части ваймы для упора спереди.
Я сверлил тем же сверлом на 10 под такого же диаметра болты М10 и расстояния между отверстиями сделал 10 см.
Возможно, достаточно было бы и пореже насверлить, но так будет больше манёвра при сборке разных щитов!
Разбираю почти готовые ваймы. Шлифую детали из профильной трубы ещё раз, зачищая края просверленных отверстий и следы от сварки.
Обрабатываю грунтом-преобразователем ржавчины с цинком. Решил, что красить не буду, такой защиты должно быть вполне достаточно.
И собираю струбцины обратно.
Для того, чтобы шпилька не входила в древесину при стягивании, из ещё одной пластины 40*120 сделал 3 прокладки 40*40 мм.
Чтобы крепления не раскручивались и не разбалтывались, добавил контргаек на каждый болт.
Чтобы шпилька легко ходила в гайке хорошенько смазал RC-40.
И вот пробная склейка щита из досок сечением 50*100 мм!
- Хорошенько промазываю клеем. В этом деле клея жалеть точно не стоит!
- Укладываю доски в ваймы.
- Я уже вставил 3 болта для упора в подходящие под размер щита отверстия и уложил отрезок трубы 40*40 в который и будет упираться сам щит. Если не поставить трубу или какую-то специальную доску, то край щита будет испорчен вдавленными болтами.
- Спереди щита уложил для этого обрезок шпунтованной доски.
Подставляю сделанные прокладки 40*40 мм между доской и шпилькой. И начинаю потихоньку стягивать щит.
Шпильки и удлинённые гайки М14 позволяют довольно сильно стягивать доски.
Теперь, как работает такая конструкция ваймы?
В верхней части ваймы упор в виде болта. В него упирается край щита и при стягивании давит вперёд, толкая туда верх ваймы.
Столярные верстаки
Примеры интересных, красивых, функциональных и всяких других верстаков, которые делают себе мастера столярного дела. Коллекция столярных верстаков пополняемая.
Столярный верстак в стиле Roubo
Harry Haney сделал свой верстак с раздельной столешницей в стиле Roubo из белого дуба и вишни.
Верстак с высокими тисками
David Traversi сделал дополнительные тиски на свой верстак для удобства работы с объёмными элементами.
Верстак-шейкер от Марка Дэвиса
Марк Дэвис из Глендора (Калифорния, США) сделал себе в мастерскую верстак из дуба по классической американской технологии.
Верстак-шейкер: это сугубо американский вариант верстака. Он придуман членами религиозной секты шейкеров, которые прославились своими умениями делать добротную и красивую мебель. У них верстаки были массивными, а для инструментов внизу верстака было огороженное пространство, похожее на ящик. Тиски у верстаков были безопорные, а при работе с длинными изделиями для опирания заготовок применялись анкерные колышки, которые можно передвигать по мере необходимости.
Столярный верстак с наклонными тисками
Этот верстак служит в мастерской The Mountain Top Joiner’s Shop Райана Д. Чейни. Его отличительной особенностью от классических моделей является наклонное расположение передних тисков. Как показано на фото, такое конструктивное решение позволяет комфортно работать с уже склеенными объёмными деталями.
Столярный верстак от Lie-Nielsen Toolworks
В комментариях народ шутит: «Я не доверяю людям у которых такая чистота и порядок в столярке»
Компактный верстак
Верстак с нишами для инструментов
Многофункциональный верстак от Paoson Woodworking
Это гибрид столярного верстака и рабочего стола, обладающий преимуществами обеих конфигураций, с большой системой хранения и различными направляющими для резки материала. Основной материал конструкции — фанера.
Фотообзор многофункционального верстака
Постройка верстака с направляющими для распила. Часть 1
Постройка верстака с направляющими для распила. Часть 2
Сборка верстака. Часть 3
Финал сборки верстака
Верстак в стиле Roubo от Доминика Дудкевича
Доминик Дудкевич сделал этот столярный верстак для своей мастерской. Верстак сделан в конструктивном стиле, который разработал французский столяр-краснодеревщик Андре Жакоб Рубо
Андре Жакоб Рубо (1739–1791), французский столяр-краснодеревщик и писатель. Рубо родился и умер в Париже , был сыном и внуком мастеров-краснодеревщиков . Рубо написал несколько основополагающих книг по деревообработке. Его известность и карьера достигли пика в 1774 году, когда он опубликовал свой шедевральный трактат по обработке дерева под названием L’Art du Menuisier . Эта многолетняя работа охватывала практически все методы и профессии, связанные с деревообработкой . Еще одно наследие Roubo — это конструкция верстака, которая популярна среди столяров и по сей день.
Мебельный щит своими руками. 4 способа склейки
Издавна дерево считают удобным, недорогим и экологически безопасным строительным материалом. Однако у древесного массива есть существенный недостаток: широкая доска способна деформироваться и растрескиваться.
Такого недостатка нет у мебельного щита. Его изготавливают способом склейки из струганных деревянных брусков. Основные факторы, влияющие на качество склеенного щита — это правильный подбор древесины и хорошая подгонка делянок.
Мебельный щит стал востребованным материалом не только при изготовлении мебели, но и при строительных и отделочных работах. Стандартные щиты приобретают в строительных магазинах, но более выгодно и интересно самому склеить щит одним из четырёх способов.
Склейка щита обычным способом
Качество склеенного мебельного щита в первую очередь зависит от подготовки заготовок. Древесину подбирают сухую, ровную и без сучков, например, бук. Можно купить готовый брус и пропустить его через рейсмус, чтобы получились заготовки одинаковой толщины.
Имеет значение внешний вид склеенного щита, поэтому заготовки раскладывают по цвету. После этого мелом отмечают годичные кольца и меняют расположение заготовок так, чтобы у них чередовалось направление. Если годичные кольца будут в одном направлении, то при высыхании дерева получится изгиб в одну сторону. При чередовании направления годичных колец изгиба не будет.
Расположение годичных колец
На разложенной конструкции мелом рисуют линии, которые затем используют при сборке щита после подгонки.
Щит с отметкой мелом
Из-за неровных сторон между делянками остаются щели. Чтобы их убрать, доски складывают сторонами и фугуют на станке.
Подготовка досок к фугованию
После фугования проверяют плотность прилегания заготовок друг к другу. Если не все дефекты убрались, то фугование повторяют.
Подогнанные друг к другу делянки по меткам складывают в щит и готовят к склеиванию.
Сборка щита из подогнанных досок
Заготовки склеивают клеем ПВА. Его наносят на торец доски из специальной бутылки, а затем валиком с мягкой резиной выравнивают по поверхности.
Нанесение клея на заготовки
Заготовки, промазанные клеем, собирают в щит, а затем сжимают четырьмя струбцинами: две снизу, а две сверху. Струбцины нельзя пережимать иначе щит выдавит в одну сторону.
Сжатие щита струбцинами
На стыки заготовок тоже устанавливают струбцины.
Струбцины на стыках заготовок
Через 2 часа струбцины снимают, а остатки клея удаляют сапожным ножом. Подготовленную поверхность шлифуют мягкой тёркой и наждачной бумагой размером 100‒180.
Шлифовка мебельного щита
После шлифовки мебельный щит используют по назначению.
Пример взят с ютуб канала Владимира Жиленко, ролик «Как изготовить мебельный щит.How to make a wood board»
Склейка щита из заготовок, соединённых рейками
Если клеить щит из фугованных досок, то возникнут трудности:
- зажатые струбциной заготовки могут «разъехаться» и получится ступенька;
- ступеньку можно убрать только рейсмусом или длительной шлифовкой.
Этих недостатков нет при соединении деталей щита на вставленную рейку. Для работ выбирают следующий порядок:
1. Готовят 40‒миллиметровые доски. Они должны быть гладкими и одинаковой толщины.
2. Из досок выкладывают щит и карандашом рисуют базу. Отметка базы нужна, чтобы делать пропилы с нужной стороны и для правильной сборки досок в щит.
Отметка базы на щите
3. На каждой заготовке циркулярной пилой делают с двух сторон пропилы глубиной 9 мм. У заготовок, размещённых по краям щита, делают по одному пропилу.
Заготовки с пазами
4. Из обрезков древесины нарезают рейки, которые на 1 мм тоньше ширины пропила, а шириной на 1 мм меньше, чем глубина пропилов в двух досках, то есть 17 мм. Рейка, вставленная в паз, должна легко двигаться.
Рейки для щита
5. Для склейки используют клей ПВА. Его наносят кисточкой так, чтобы он заполнял пазы.
6. Собранный щит зажимают струбцинами и оставляют сохнуть.
7. Выдавленные остатки клея удаляют острым инструментом, а затем щит шлифуют. При таком способе соединения заготовок требуется минимальная шлифовка поверхности.
Склеенный щит на рейках
Пример взят с ютуб канала Wooden Ware, ролик «Склейка деревянных щитов, быстро и качественно!»
Из какой древесины может быть изготовлен мебельный щит?
Мебельный щит — востребованный материал, который нашел применение во множестве сфер. Его изготавливают из самых разнообразных пород дерева. Каждый вариант имеет свои особенности.
Основные разновидности древесины для мебельного щита
Большой популярностью пользуется мебельный щит из сосны. Главным преимуществом материала является относительная дешевизна. Также он достаточно универсален: его используют как для возведения временных сооружений, так и для внутренней отделки. Щиты из березы тоже достаточно востребованы. Эта порода древесины характеризуется высокой вязкостью. Чаще всего она применяется для производства мебели.
Щиты из бука пользуются востребованностью за счет высоких эксплуатационных качеств. Они очень прочны и способны выдержать даже значительные механические воздействия. Бук очень износостоек. поэтому щиты из этой древесины активно используются для производства полов, лестниц, подоконников. Они справляются с любыми нагрузками. Похожие характеристики и у материала из дуба. При этом он достаточно эластичен и обладает естественной стойкостью к процессам гниения. Из таких щитов производят корпусную мебель, столешницы и даже двери.
Продукция из ели тоже отличается достаточно доступной стоимостью. Дело в том, что она имеет высокий уровень сучковатости. Ель обладает мягкостью и высокой гигроскопичностью, поэтому в основном применяется для внутренней отделки. Ее также используют для производства стеновых перегородок, столешниц и так далее.
Мебельные щиты из лиственницы обладают высокой устойчивостью к загниванию, а также повышенной прочностью. При этом они стоят заметно дешевле изделий из дуба и бука. Лиственница ценится и за высокие параметры влагостойкости. Также очень востребованы щиты из ясеня: они даже тверже дубовых, при этом обладают хорошей упругостью и эстетичным внешним видом. Они нашли применение в сфере производства элементов декора мебели.
Склейка щита без струбцин
Чтобы делянки щита хорошо склеились, их необходимо сжать. Для этого необязательно иметь струбцины, можно использовать простые клинья.
В этом случае доски скрепляют шкантами. Это соединительный деревянный элемент в виде цилиндра с фасками на торцах. Такие соединители покупают в строительном магазине или делают сами.
Для щита готовят ровные фугованные доски. Их раскладывают на ровной поверхности и карандашом наносят знак очерёдности выкладки.
Разметка очерёдности досок в щите
Специальным приспособлением намечают на досках места под шканты. Их наносят на разных уровнях.
Разметка мест под шканты
Места под шканты переносят на торец заготовок.
Отметка мест под шканты на торце заготовок
Чтобы просверлить отверстие под шкант, пользуются кондуктором. Это приспособление, которое жёстко крепится к доске и имеет направляющую для сверла.
Отверстие сверлят сверлом М8. На нём изолентой отмечают глубину сверления.
Сверление отверстия под шкант
Клеят щит на двух подставках, сделанных по размеру щита.
Подставки под щит
Торец каждой заготовки промазывают клеем ПВА. При этом важно заполнить клеем отверстия для шкантов.
В отверстия забивают шканты, а затем заготовки сбивают в щит.
Сбивание заготовок в щит
Собранный щит укладывают на подставки. Чтобы щит не прогибался, сверху укладывают груз, а чтобы он не приклеился к подставке, прокладывают изоляцию из газеты.
Укладка щита на подставки
На подставке щит зажимают четырьмя косячками. Их забивают молотком до появления на стыках делянок клея.
Забивание косячков на подставке
После высыхания острым предметом удаляют остатки клея, а затем поверхность шлифуют.
Шлифовка склеенного щита
Пример взят с ютуб канала Михаил Дерыведмидь , ролик «Как сделать мебельный щит без струбцин и вайм»
Склейка щита из столярных обрезков
В каждой столярной мастерской накапливаются обрезки дерева. Если их жалко выбрасывать, то из столярных отходов делают мебельные щиты разных размеров.
Подготовить заготовки для склейки несложно. Из обрезков нарезают квадратные детали толщиной 22 мм со стороной 150 мм, а затем их обрабатывают на станке, чтобы получить гладкую поверхность.
Заготовки для щита
Шипы на заготовках вырезают микрошиповой фрезой для дерева.
Микрошиповая фреза
Шипы должны проходить вдоль и поперёк волокон. Если на одной заготовке шипы идут вдоль волокон, то на другой заготовке — поперёк волокон.
Обработка заготовки фрезой
После фрезеровки заготовки стыкуют в шахматном порядке, а затем склеивают клеем ПВА.
Стыковка заготовок шипами
Намазанные клеем делянки зажимают струбцинами.
Склеенные квадратные обрезки
После высыхания склейку выравнивают на циркулярной пиле, а затем боковые стороны фрезеруют.
Фрезерование склейки
Из фрезерованных склеек собирают щит. Перед сборкой шипы промазывают клеем ПВА. Для хорошего склеивания щит зажимают струбцинами.
Склеивание щита
После высыхания щит из обрезков выравнивают на циркулярной пиле, а после этого шлифуют.
Склеенный из столярных отходов щит
Такой щит можно делать также из прямоугольных заготовок, правда, из квадратных делянок щит получается более жёстким. Жёсткость конструкции создаётся благодаря тому, что не совпадают стыки у квадратов.
Пример взят с ютуб-канала Самоделкин, ролик «Тонкий мебельный щит из торцевых обрезков»
Мебель из качественных и экологически безопасных мебельных щитов создаёт уют и комфорт в любом доме. Чтобы самому склеить такой щит, необходимо иметь столярные навыки и инструмент. Нарушение технологии склеивания щита приводит к его деформации и дальнейшей невозможности использовать по назначению.
Автор: Виктор Прохоров
Мебельный щит: что нужно знать при выборе?
Мебельные щиты — один из самых востребованных материалов, изготавливаемых из дерева. Они нашли свое применение во множестве сфер. Их используют не только при производстве мебели, но и для отделки помещений, при изготовлении лестничных ступеней, паркетных досок и так далее. Но что нужно учитывать при выборе мебельного щита?
Полезные советы при выборе мебельного щита
В первую очередь следует определиться с качеством. Мебельные щиты бывают нескольких сортов. Сорт A допускает наличие единичных сучков, глазков, а также сомкнутых трещин. Это изделия с естественным природным оттенком древесины. Другие типы щитов имеют определенные явные недостатки. Так, для класса B характерно наличие трещин и фрагментов заболонной древесины, но в небольшом количестве, а для C — механических повреждений, а также червоточин, смоляных карманов, пятен и полос.
Необходимо принимать во внимание и породу дерева, из которого произведены мебельные щиты. При этом следует учитывать, где и в каких условиях будет эксплуатироваться готовое изделие. Если не предполагается большой нагрузки, стоит отдать предпочтение продукции из сосны или ясеня. Она подойдет для производства мебели. Мебельные щиты из дуба или бука рекомендуется использовать для изготовления лестниц и прочих изделий, которые постоянно подвергаются нагрузкам.
Если щиты планируется применять для отделки помещения, учитывайте способ распиловки. Он может быть тангенциальным или радиальным. В первом случае рисунок на изделиях состоит из волокон, образующих окружности. Дело в том, что распиловка производится по касательной центра бревна. Если вы хотите, чтобы рисунок волокон был последовательным, без окружностей, отдайте предпочтение щитам, распиленным радиальным способом.
Таковы основные параметры, на которые следует ориентироваться при покупке мебельных щитов. Если вы будете их учитывать, то подобрать подходящий вариант не составит труда.
Фрезерные столы
Подборка идей про то, какой можно сделать фрезерный стол своими руками. Большие и маленькие фрезерные столы, напольные, настольные, мобильные и другие.
Настольные фрезерные столы
Компактный настольный фрезерный стол
Пусть вас не смущает его небольшой размер. Этот портативный фрезерный стол обладает всеми основными функциями, а возможность размещения на столе делает его ещё и мобильным, что важно для небольшой мастерской. В развёрнутом положении стол позволяет работать с достаточно длинными заготовками. Опорные створки внизу служат местом для хранения фрез. По завершении работы всё складывается в компактную коробку, которую можно хранить на полке. В довершение всего: его можно сделать за выходные.
Фрезерный стол с креплением к верстаку
Фрезерный стол для начинающих
Chad Stanton показал на ютуб-канале Popular Woodworking, как он делает вот этот настольный фрезерный стол своими руками
2. Изготовление ящиков для мелочей
Фрезерный стол с алюминиевым Т-треком
При создании этого стола применены алюминиевые Т-треки в качестве направляющих, каретка с транспортиром и пластина для фрезера для точной установки его в стол.
Самый простейший фрезерный стол
Вот где точно фрезерный стол для начинающих. Его даже можно назвать просто приспособлением для более точного фрезерования, настолько это простая конструкция. Известна она давно, а здесь продемонстрирован пример от автора ютуб-канала JSK-koubou.
Вот как он его делал. Плюс демонстрация использования.
Напольные фрезерные столы
Фрезерный стол из ламинированной фанеры
От автора канала УниверсалСтрой, с использованием покупной пластины для крепления фрезера в стол.
Видео, как он делал стол:
Самый простой фрезерный стол от Евгения Беляева
Читайте в отдельной статье, как он изготавливал свой фрезерный стол с пошаговыми фото. Там же есть видео.
Детали фрезерного стола
Каретка с транспортиром
Параллельный упор для фрезерного стола
Пластины для крепления фрезера в стол
Про пластины для крепления фрезера в стол — в отдельной статье:
Лифт для фрезера
Фрезерный стол
Использование фрезерного столярного стола значительно расширяет возможности обработки древесины и позволяет производить операции, проведение которых вручную невозможно – изготавливать рельефные поверхности дверей, безопасно работать с заготовками небольших размеров, фрезеровать сложные профили с использованием шаблонов.
Современный рынок предлагает широкий выбор фрезерных столов, отличающихся друг от друга уровнем функциональности, количеством дополнительного оборудования и конструкцией основных элементов.
Удачный выбор необходимой модели стола для фрезерных работ с деревом зависит от соответствия возможностей оборудования требованиям выполнения работ, для которых оно приобретается.
Зацените: сделал стол
TL;DR В статье описывается мой опыт постройки стола c нуля из фанеры. От проектирования до сборки.
Я очень долго страдал от плохих столов. Все они неудобные, плохого качества, маленькие и, самое главное, ШАТКИЕ. Более-менее приличные столы стоили тысячи долларов. В итоге я решил изготовить стол самостоятельно.
Основные требования к столу:
- Устойчивость! Предметы на столе не должны трястись, если резко положить руки на стол или оттолкнуться от него. Мой стол весит ~120кг. С его края можно делать сальтухи, при этом на другом конце паять SMD компоненты.
- Ширина и глубина столешницы. Столы шириной 60 см — это унижение. Мне нужно иметь запас по глубине, чтобы можно было отодвинуть ноутбук вперед, и при этом получить достаточное рабочее пространство.
- Вместительность. Мне нужны полки, чтобы разместить там оборудование: паяльники, лабораторный блок питания, осциллограф, аудио усилитель и т.д. При этом полки должны быть так же устойчивы, как и стол.
- Цена. Я не готов выложить за стол несколько тысяч долларов. Мой стол обошелся в ~$300 с учётом покупки всего инструмента для сборки и покраски.
3D-модель
Для расчета материалов я замоделил стол в SketchUp. До этого никогда ранее не работал с программами для моделирования. В целом, оказалось достаточно просто.
Сейчас бесплатная версия Sketchup стала полностью браузерной, что мне не очень нравится. В интернете можно найти старую десктопную версию, ей пользоваться комфортнее.
Там же можно поиграть с цветами. Я решил красить стол в чёрно-зеленый.
Распиловка фанеры
Было решено делать столешницу и стенки толщиной 42 мм, чтобы уж наверняка получить устойчивый стол. Для этого была заказана распиловка фанеры толщиной 21 мм. В дальнейшем предполагалось соединить два листа в сэндвич, чтобы получить нужную толщину стенок.
Про фанеру нужно знать следующее:
Сорт определяет качество поверхности. Фанера сорта 4 будет иметь отверстия от сучков. Я выбрал фанеру сорта 2/2. Через дробь указывается сорт фанеры с обратной стороны. Можно было бы взять фанеру более низкого сорта и доработать дефекты поверхности шпаклёвкой.
Влагостойкость. Фанера бывает ФК (Фанера + Карбамидоформальдегидный клей) и ФСФ (Фанера + Смоляной Фенолформальдегидный клей). Вторая отличается повышенной влагостойкостью. В помещении достаточно ФК.
Толщина. Несмотря на то, что существует фанера и 40 мм, в моём случае оказалось дешевле слепить нужную толщину из двух листов. Верхние полки было решено делать толщиной 21 мм, то есть из одного слоя.
Из 3D-модели я смог легко получить нужные размеры для распиловки. При расчёте важно учитывать толщину пилы, 4 мм, и 10 мм обрезку листа по краям. Так как я сначала не учёл этих моментов, пришлось пересчитывать. В результате было решено пожертвовать двумя деталями.
Кликабельно
В интернете множество сайтов предлагают услуги распиловки фанеры с доставкой, так что не пришлось никуда ехать. Заказанная фанера приехала сама через два дня, нарезанная на нужные детали. Стоимость фанеры с распиловкой вышла 8100 руб. ($120) за материал + 1100 руб. ($20) доставка.
Фанера, распиленная на детали. (кликабельно)
Сборка
Ранее я не имел подобного опыта, доводилось только собирать мебель из IKEA. Пришлось купить мощный шуруповёрт. Из расходников: саморезы, шурупы мебельные «конфирмат», уголки, наждачная бумага, краска, лак.
Наверняка показанное здесь может вызвать негодование опытных мастеров из-за нарушения технологии. Прошу прощения за качество фото, в тот момент не планировалось это где-либо публиковать.
Столешница и боковые стенки были сложены из двух листов и скручены саморезами. Для надежности я зачем-то решил дополнительно промазать их внутри клеем ПВА. Бутылки сверху для лучшего склеивания листов между собой.
Два листа фанеры, скрученные саморезами и проклееные клеем. Бутылки прижимают листы.
Перед вкручиванием саморезов под них просверливалось отверстие тонким сверлом и делалось углубление под шляпку так, чтобы шляпка самореза уходила чуть ниже уровня поверхности (вроде, это называется «потай»).
Сверло для углублений под шляпку самореза
Углубления от шурупов были покрыты шпаклёвкой по дереву и зашкурены. На удивление, шпаклёвка по дереву при впитывании в древесину становилась очень прочной.
Дырки от саморезов покрыты шпаклёвкой для дерева
Боковые стенки были соединены со столешницей обычными оцинкованными уголками. Наверняка можно было сделать эстетичнее, применив скрытый крепеж, но способ с уголками очень прост, не требует точных замеров и достаточно надежный.
Стальной оцинкованный уголок — дёшево и просто
Оценить размер столешницы можно относительно ноутбука ThinkPad X220. Видно, что глубина стола позволяет вместить около четырёх размеров ноутбука.
Параллельно были собраны полки. С ними пришлось помучаться из-за моей криворукости. Изначально полки предполагалось соединять только шурупами конфирмат, без уголков, так, чтобы креплений вообще не было видно. Для этого нужно было точно просверлить отверстия в торцах досок. Но разметка отверстий получилось не очень точной и часть шурупов не входила до конца. В итоге я решил плюнуть и так же использовать уголки. Сверху видны дырки от шурупов, которые насквозь входят в торцы досок.
Сборка полок оказалась самой сложной
Покраска
Самый приятный процесс. Оказывается, современные краски вообще не пахнут, сохнут за полчаса, и очень приятны в работе, так что стол можно было красить прямо в квартире без дискомфорта.
Покраска — самый приятный процесс
Покраска полок
Финальная сборка
Я опасался, что полки будут недостаточно надёжно закреплены к столешнице и будут «ходить», поэтому помимо конфирмата скрепил ещё уголками. Сейчас я считаю, что это было лишним, так как уголков было вполне достаточно, а разметка отверстий под сквозной шуруп оказалась слишком трудоёмкой.
Помимо уголков в каждую из трёх досок снизу входило по три мебельных шурупа. Отвечая на вопрос: недокрученные шурупы на фоне были вручены полностью, это просто примерка, чтобы можно было подвинуть центральную доску.
Видны оцинкованные уголки, скрепляющие полки со столешницей. Потом они будут закрашены в чёрный.
На всех передних торцах столешницы и полок была убрана фаска (острый угол) с помощью грубой наждачки. Сделать это оказалось проще, чем я предполагал. Так что острый край стола не впивается в руки, как у тех же столов IKEA.
Острые края столешницы были сточены
Кабель-менеджмент
Для укладки кабелей сзади был прикручен самый большой пластиковый короб. В него уложены провода, выходящие к боковинам.
С обеих сторон я прикрутил удлинители (в некоторых регионах России их называют «пилот») на восемь розеток.
В итоге под столом нет кабелей, кроме одного, уходящего от розетки вверх, в короб. На тумбу с ящиками можно не обращать внимание, она будет убрана из под стола.
Никаких кабелей под столом.
Ящики
Нужно было где-то хранить инструменты, и я купил приставную тумбу с ящиками в IKEA. Она идеально подошла по высоте, чтобы встать под стол.
Тумба из IKEA с выдвижными ящиками
Я попробовал разместить её внутри стола, но это оказалось неудобным, так как отрезало часть рабочей поверхности. В итоге тумбу я разместил сбоку снаружи стола. Также оказалось, что вещи с дальнего края столешницы постоянно сваливаются за борт. Поэтому была добавлена перегородка, закрывающая наглухо нижнюю полку. В ней были просверлены отверстия для кабелей.
Тумба снаружи оказалось удобнее. Задняя стенка была закрыта листом фанеры, чтобы вещи не падали со стола.
Колонки
Захотелось слушать музон не только в наушниках. Поэтому к полкам были приделаны «уши» для колонок. Также появился монитор на кронштейне, приделанный к внутренней стенке полки.
Примерно так стол выглядит сейчас.
Подставки для колонок
Тест на устойчивость
Голый стол без оборудования весит около ~120 кг. Вместе с колонками, приборами, монитором — уже ~160 кг. Несмотря на то, что такой вес очень затрудняет перемещение стола, он несёт в себе главное достоинство — УСТОЙЧИВОСТЬ!!111. Я могу собирать карточный домик на одном конце стола, пока на другом танцуют.
Видео с демонстрацией устойчивости стола (15 МБ)
Вывод
В целом, я очень доволен результатом. Даже без опыта вполне можно собрать приемлемый стол за два-три дня. Ничего подобного за $300 купить нельзя. Этот пост я пишу спустя год пользования столом и могу трезво рассказать о достоинствах и недостатках, без которых не обошлось.
Читайте также: