Стол для сборки окон пвх своими руками

Обновлено: 03.05.2024

Во время стройки своего особнячка один знакомый решил купить окна, при этом нельзя было обойти вниманием графу со стоимостью материала.

Застройщик был в легком шоке! Цена почти в два раза была ниже, чем стоимость всего заказа. Именно тогда было принято решение о закупке профиля и прочих материалов по себестоимости, и о том, что из них будут изготовлены пластиковые окна ПВХ своими руками.

Необходимое для работы оборудование было собрано также своими руками. Для получения нужного сварочного приспособления применялся ручной инструмент, который был под руками – в виде дрелей, электрических лобзиков, перфораторов, и других необходимых инструментов.

Фреза для торцевания импоста была куплена – там же, где брали профиль.

Поскольку профиль сегодня доступен в очень разнообразных вариантах формы и дизайна, то перед заказом рекомендуется просматривать каталог товаров.

Перед покупкой также следует убедиться, что внутри профиля присутствует стальное обрамление, которое усиливает жесткость оконной рамы и предотвращает ее ломкость.

Этапы обработки профиля

В первую очередь нужно сделать замерку. После замерки и разметки концы профиля следует фрезеровать, обеспечив им поперечную совместимость. Чтобы отрезать углоыве стыки, используется «углорез» – прибор, режущий под определенным углом. Каждый стык профиля должен подгоняться с точностью до градуса. Все углы должны быть соответственно 45 градусов.

Спайка каркаса окна

Для крепления заготовок для сварки применяются своеобразные плечи – одно такое плечо может двигаться по направляющим полозьям. Для изготовления нагревательного элемента взяты две конфорки от электрической плитки, и обтянуты тефлоновой тканью. Нагрев можно регулировать.

После нагрева заготовки нужно прижать одну к другой при помощи пневматического цилиндра от домкрата. Благодаря системе упоров расплавленные края заготовок не вдавливаются один в другой больше, чем на 3–4 мм. Сжатый воздух нагнетается в ресивер, выполненный из старого газового баллона, за счет автомобильного компрессора (до 4 кг/с).

Когда шов остынет, процедуру повторяем со следующей парой. Благодаря системе зажимов можно крепить профили практически всех видов.
Для зачистки сварного шва в плоскости берем широкую стамеску, с торцов – нож.

Перед тем, как будут устанавливаться окна, нужно убедиться, что все углы склеены и скреплены под углом 90 градусов. Если хотя бы один угол не будет отвечать этому показателю, окно нужно считать бракованным.

Стеклопакеты для ПВХ окон

С каркасом мы закончили, далее нужно внутрь вставить стеклопакет. Он являет собой несколько слоев стекла, соединенных определенным образом. Их может быть разное число – например, 2 или 4. Стекла, которые замеряет и вырезает стеклорез, нужно положить одно на другое и между ними проложить специальный металлический профиль, а в него – засыпать маленькие шарики, которые будут впитывать лишнюю влагу. Когда металлический профиль будет готов, его кладем между стеклами и замазываем специальным полимером, похожей на резиновую смесь. Таким путем между стеклами получается герметичное пространство, которое действует по принципу как в термосе.

Различают стекла простые и энергосберегающие. Второй тип окон отличается тем, что он отражает тепло и сохраняет его в помещении. Такие окна ПВХ стоят соответственно дороже.

Перед заказом нужно определиться с видом стеклопакета. Если в ваших краях зимы достаточно умеренны, будет достаточно одинарного стеклопакета. Но там, где сильные морозы – обыденность, лучше установить окно с двумя или тремя стеклами.

Стеклопакеты должны хорошо просохнуть, тогда можно переходить к их установке. Они вставляются просто в оконные рамы, которые сделаны предварительно. Обычно в профилях имеются так называемые чепики с резиновой окантовкой – такая конструкция не пропускает воздух извне. Эти чепики также нарезаем углорезом по размеру рамы окна, и потом вставляем в профиль рамы.

Фурнитура

К выбору фурнитуры – ручек, механизмов и т. д. следует подходит с особым вниманием. Учитывайте, что помещение, где расположены пластиковые окна, нужно постоянно проветривать. То есть, вы будете часто открывать и закрывать окно, а значит, пользоваться фурнитурой. От качества механизмов напрямую зависит срок эксплуатации окон. Поэтому стоит выбирать более дорогую, но надежную фурнитуру, чтобы потом не возиться с ремонтом окон.

Монтаж пластиковых окон

Монтаж окон ПВХ следует доверять исключительно профессионалам этого дела. Здесь также не стоит экономить, лучше сделать один раз и качественно. После того, как окна установят, рекомендуется их проверить несколько раз – открыть, закрыть. Конструкция должна работать четко, безупречно, и достаточно легко. Монтажную пену следует наносить равномерно и в нужном количестве, для обеспечения должной герметизации. В результате вы получите удобные в пользовании окна, экономию энергии, звукоизоляцию, и стильный интерьер комнаты и внешний вашего дома.

barsik426

В общем, дано: большой дом без окон. С этим нужно что-то делать. Изготовить деревянные окна самому можно, но, не имея соответствующего инструмента, очень долго и трудно. Повозившись с одним окном я понял, что полный комплект изготовлю к пенсии. Поэтому стал искать альтернативу.
А чего ее искать? Альтернатива - вот она. Пластик. Дешево, технологично, продумано, просто. Недаром фирм и фирмочек по производству окон такое огромное количество. Вот только цены у них кусаются (для меня, по крайней мере).

Интернет - это великая вещь. Неделя у меня ушла на то, чтобы среди тысяч станиц словоблудия менеджеров по продажам найти необходимые крупицы знаний, а именно: как оно устроено, что как называется, какова температура сварки, где искать поставщиков профиля и прочие важные вопросы.
Самый важный вопрос "чем их сваривать" разрешился очень просто: паяльник для полипропиленовых труб, который есть у каждого современного сантехника и который можно за копейки взять напрокат, с легкостью обеспечивает нужную температуру.

Разобравшись во всем этом, купил немножко необходимого материала (профиль рамы и усилитель), нарезал в размер, и попробовал сварить. Сначала сварил обрезки. Как происходит сварка? Да просто нежно прижимаете детали к разогретому паяльнику, считаете секунд до 30, наблюдая, как плавятся концы деталей и после этого сжимаете их между собой. Держите еще секунд 30, чтобы остыло.

"Наплав" тут не очень-то жирный, но для пробной сварки вполне прилично.

"Вот. Ларчик-то просто открывается!" - с такими словами я, переполненный гордостью за свою изобретательность, бегал по квартире, показывая этот неказистый кусочек пластика домочадцам. :) После этого завел машину и поехал к поставщику профиля, покупать весь комплект.

Итак, что требуется для изготовления:

1.Сам профиль (рама, створка, импост, штапики) плюс стальные усилители плюс всякая мелочевка.

2. Станок для сварки пластика (см. фото).

Так сказать, оцените идею. :)

На окно на заднем плане не обращайте внимания - это деревянное, взятое в качестве "донора стекол".

1. Ровная поверхность, чтобы свариваемые детали не получились "винтом". Я использовал пару боковин от старого шкафа.
2. Направляющие, закрепленные под углом 90 градусов. В моем случае сгодились 2 обрезка профиля.

Далее режете заготовки. Пластик - обычной пилой по дереву, стальные усилители соответственно ножовкой по металлу. Если при этом немного накосячили, нестрашно: припуск на сварку составляет миллиметра 3 на каждую заготовку, поэтому сварка все исправит. :)

Нарезанные в размер заготовки свариваются. Хочу обратить внимание, что при сварке последнего, 4-го угла нужен помощник - выдернуть паяльник, ибо его зажимает.

Далее - собираем окна. Т.е. вставляем импосты (это такие "палки", которые делят окно на несколько частей), вкручиваем саморезы в армирование итд.

Примечание: "фрезеровка торцов импоста" (т.е. торцы этих палок нужно фигурно вырезать) - ничего тут сложного нет (немного муторно только, потому что легко отрезать "не туда"), сначала ножовкой по металлу (она аккуратно пластик режет) вырезаются те места, которые можно вырезать пилой, а всякие фигурные штучки - обычным "пионерским" лобзиком.

Вдвоем веселее работается.

Далее вставляется фурнитура, ничего сложного. Вот с первой ручкой у меня вышла беда: 4 раза просверлил "не туда" :) , пришлось сделать еще одну створку.

Потом. потом идет установка окон в проемы.

"А как-же стеклопакеты?", спросите вы. О стеклопакетах далее.

В целях экономии я пошел дальше. И зря. Кроилово, как известно, ведет к попадалову.

Поэтому сами стеклопакеты (стеклопакет - это 2 или 3 стекла, их разделяет так называемая "дистанционная рамка" и все это хозяйство склеено) лучше купите на заводе. Они недороги.

Кроилово вышло вот почему: за зиму я насобирал старых деревянных рам, вынул из них стекла (т.е. стекла вышли даром). Дистанционная рамка продается упаковками по 900 метров, 2 километра. :), но мир не без добрых людей, и мне продали нужные мне 70 метров рамки плюс тройку килограмм молекулярного сита (оно засыпается внутрь рамок и со временем осушает воздух между стеклами). Бутиловая лента для первичного слоя герметизации, полисульфид для вторичного продается на метры и килограммы, поэтому с ними проблем не было.

Я никогда не резал стекла. Но. интернет, интернет. :) Прочитав несколько статей о том, как это делать правильно и какой стеклорез лучше, купил маслянного "китайца" за 75 рублей, собрал стол и все получилось на удивление легко и непринужденно.

Фото "раскроечного стола" вот:

Собрали стеклопакеты, развенчав последний миф о том, что стекла для сборки стеклопакетов может качественно отмыть только специальная машина :).

Вставили и. получили жесткое разочарование. Старые стекла имеют неровную поверхность и изображение в них искажается, "плавает". В старых окнах, когда стекла стоят на некотором расстоянии друг от друга, это не так заметно. Но стоит их собрать в пакет, как получаем "кривое зеркало". Вот качается березка за окном в 30-ти метрах от дома, и при этом она выглядит то тооолстой, то тонкой. :)

Где-то через месяц меня эти искажения окончательно достали и я, купив комплект пакетов на заводе, вынул из окон самодельные и вставил заводские.

В итоге получилось вот что:

Точка съемки несколько необычная, примерно с 4-х метровой высоты. Залез на крышу УАЗика, багаж снять, да и сфотографировал дом. :)

PS: я не призываю делать окна самим. :)

Бюджет данного мероприятия намеренно не раскрываю, уважая труд тех, чей хлеб - производство окон.

Окна ПВХ своими руками

Оборудование для производства пластиковых окон

В настоящее время на любом строительстве или реконструкции здания нельзя обойтись без замены окон ПВХ. А также появляется все больше людей, желающих поставить вместо старых деревянных окон энергосберегающие оконные блоки из пластика.

Содержание [Скрыть]

Пилы для резки профиля ПВХ
Станок SK-450
Пила Yilmaz DC 421 MS
Пила Yilmaz DC 421 PB
Сварочные станки для ПВХ
РС-2 для окон ПВХ (Россия)
Yilmaz DK 502 – агрегат с двумя головками
Станок Kaban BB 2030 с двумя головками.
Станки для зачистки торца импоста
Настольный станок для обработки профиля Ozelik POLAR-I
Аппарат для фрезерования торцов профиля ИС-212
Копировально-фрезерные станки для обработки ПВХ профиля
Станок Yilmaz FR 222
Станок Nikmak MKMF02
Агрегат Yilmaz FR225
Углозачистные станки
Станок Yilmaz СА 601
Агрегат для зачистки профиля с каждой стороны N09
Стамеска для зачистки Nisan 01
Оснастка и расходные материалы
Сборочные столы, стенды, стеллажи
Столы
Стенды
Стеллажи

Это вынудило заинтересованных предпринимателей закупать соответствующее оборудование и открывать свое производство окон из пластика. Но такие фирмы могут конкурировать с другими компаниями и выиграть, если только у них будет современное, выполненное по совершенной технологии, оборудование.

Компания Yilmaz предлагает большой ассортимент разного оборудования для производства стеклопакетов, и даже предлагает готовые линии, что позволяет предпринимателям начать собственный бизнес с нуля и полностью снабдить свой цех необходимым оборудованием.

Рис. 1. Оборудование компании Yilmaz для окон ПВХ

Пилы для резки профиля ПВХ

Любое производство начинается с изготовления заготовок. При производстве оконных блоков такой процесс тоже неизбежен, ведь от качества оборудования, в частности, отрезных пил, зависит точность и качество заготовок. Выбирать пилу рекомендуется исходя из производительности цеха и, конечно же, от требований заказчика качества окон.

Рис. 2. Двухголовочная фронтальная пила для изделий ПВХ

Рассмотрим еще некоторые виды отрезных станков.

Станок SK-450

Пила для серийной резки ПВХ с подающим нижним диском. Она применяется в массовом производстве для многочисленной резки заготовок, различных закладок и других соединений.

Станок смонтирован на надежной стальной раме с одной пильной головкой и дисковой пилой Ø 450 мм. Распиловка заготовки производится в автоматическом режиме после фиксации изделия со следующими параметрами:

Погрешность разреза по всей длине заготовки – 0,1 мм;
Наименьшая длина отрезаемой заготовки – 5 мм;
Наибольшая длина неподвижного отрезаемого изделия – 600 мм;
Наибольшая длина реза при движении заготовки – 1000 мм.

В результате введенной программе обеспечения системы управления, технологический процесс полностью автоматизирован.

Пила Yilmaz DC 421 MS

Это современный универсальный станок рассчитан для резки одной или двумя дисковыми пилами изделий из пластика. Правую головку с пилой можно выставить на любой размер посредством маховика.

Для резки под углом от 45 до 90 градусов пилы настраиваются ручным способом. Диск с размером Ø 450 мм позволяет производить распил двух заготовок одновременно.

Пила Yilmaz DC 421 PB

Данная модель используется для резания заготовок из ПВХ. Параметры, необходимые при изготовлении оконных блоков можно заложить в систему управления, как прямым путем, так и через USB интерфейс.

На двух головках установлены дисковые пилы Ø 420 мм, закрытые защитными кожухами. В памяти программного управления станком сохраняется до 60 тыс. операций по распиловке изделий.

Подача пил осуществляется через гидравлику и пневматику, и она регулируется, что дает возможность плавного перемещения изделия и соответственно, получается чистый пропил.

А также существуют другие станки для резки заготовок из ПВХ, такие как: SDT 275; SC 550 P; ACK 420; CK 411, но их устройство конструктивно одинаковое и различие лишь в некоторых характеристиках.

Сварочные станки для ПВХ

Сварочные станки предназначены для расплавления двух сопрягаемых заготовок и последующего соединения их между собой под высоким давлением. Они бывают с ручным, полуавтоматическим и автоматическим управлением.

Рис. 3. Двухголовочный сварочный станок

РС-2 для окон ПВХ (Россия)

Устройство сварочное для пластиковых окон применяется для соединения изделий ПВХ путем сваривания под прямым углом. У агрегата имеются кулачковые зажимы заготовки.

А также станок снабжен регулируемым микроконтроллером, который может обеспечивать температуру при работе от 0 до 340 градусов. К тому же на пульте находится световая и звуковая сигнализация, предупреждающая о готовности изделия.

Yilmaz DK 502 – агрегат с двумя головками

Сварочный станок предназначен для спаивания изделий из ПВХ под разными углами без участия человека.

У него имеются следующие режимы:

Автоматический зажим заготовки до начала обработки и такой же разжим в конце сварки;
Установлен таймер для сварки изделия;
Выбор определенной температуры от заданных параметров.

Устройство это способно сваривать одновременно две пары сопрягаемых изделий, причем правой головкой – под разными углами. Имеет также пневматический прижим – отжим заготовки по заданному времени. Автоматическая регулировка температуры в зависимости от заданных параметров.

Станок Kaban BB 2030 с двумя головками.

Используется при спаивании двух изделий из ПВХ при температуре от 0 до 260 градусов. Агрегат имеет управляемую головку с ручным управлением, которая расположена с правой стороны станка.

На левой головке сварка ведется в диапазоне от 30 до 180 градусов, а на правой – от 30 до 90 градусов. По технике безопасности, зажим изделия производится в холодном состоянии. Допустимая толщина шва от 0,2 до 2 мм.

Станки для зачистки торца импоста

Аппарат фрезерный предназначен для обработки кромок и торцов профилей из ПВХ. Он укомплектован воздушными прижимами и ручной подачей головки с фрезой.

Рис. 4. Автомат для зачистки торца профиля

Различают следующие типы станков:

Yilmaz KM 212 – агрегат для фрезерования торцевой части профиля.

Эти станки имеют ручную подачу фрезы, а механический зажим изделия приспособлен под разные конфигурации профиля.

Настольный станок для обработки профиля Ozelik POLAR-I

механические зажимы изделия сверху и в передней части;
ручное перемещение фрезы;
удобное управление на ручке переключения привода режущего инструмента;
Наибольший размер торцевой головки 135 мм;
посадочный диаметр 30 мм;

Можно обрабатывать заготовку с наибольшей высотой выступающей части 60 мм и с минимальным размером – 10 мм

Аппарат для фрезерования торцов профиля ИС-212

Станок является аналогом фрезерного аппарата турецкой фирмы Yilmaz KM 212 с некоторыми изменениями: увеличен диаметр фрезы до 70 мм, повысилась мощность двигателя (1,1 кВт вместо 0,8 кВт)

Копировально-фрезерные станки для обработки ПВХ профиля

Эти агрегаты предназначены для сверления и фрезеровки отверстий и пазов под фурнитуру оконных блоков. На всех изделиях заданные отверстия делаются по определенному шаблону для данного образца именно на профиле ПВХ.

Рис. 5. Копировально фрезерный станок для ПВХ

Станок Yilmaz FR 222

Аппарат предусмотрен для сверления и фрезерования пазов под ручку, механизм замка и каналы дренажа. Зажимать нужно механическим способом. Используются фрезы с Ø 8 мм с длиной от 50 до 110 мм.

Yilmaz FR 222 имеет следующие характеристики:

Производитель – Nikmak;
Давление в пневматических зажимах – 6 атм;
Расход воздуха в компрессоре – 5л/цикл;
Размеры станка – 670×1060×1250;
Масса – 150 кг;
Электродвигатель на копир – 1800 об/мин, 0,6 кВт, 220 В.

Станок Nikmak MKMF02

На агрегате предусмотрено фрезерование разнообразных пазов в профиле ПВХ при изготовлении оконных блоков. Путем смены фрез на нем возможно фрезерование пазов под 3 размера, а также сверление отверстий.

Эта операция производится через редуктор отдельным двигателем, а отверстия получаются одновременно за счет приспособления в устройстве станка.

Агрегат Yilmaz FR225

Станок приспособлен для стандартного фрезерования технологических пазов для водоотливов, личинок замков, реечных планок, и для сверления трех отверстий под ручку. Кроме этого, станок оснащен пневматическим зажимом изделия.

В комплект входит несколько сверл от 5 до 12 мм, фреза Ø8 мм и длиной 100 мм. Аппарат снабжен дополнительной системой охлаждения и матрицей копирования.

А также для фрезерования пазов используются станки такие, как П-1, VILMAZ FR-225, ST-264

Углозачистные станки

Полуавтоматы для зачистки углов относительно недорогие, но для них нужны фрезы с определенным профилем. Если станки для обработки углов используются автоматические, с применением ЧПУ (числового программного управления), то на них можно изготавливать до 200 изделий за смену.

Рис. 6. Углозачистной станок для ПВХ

Станок Yilmaz СА 601

Такие устройства используются для зачистки поверхностей после сварки и внешнего угла профиля. У него есть приспособление для центрирования угла и система полной остановки оборудования после окончания работы. Имеет гарантию 3 месяца.

Агрегат для зачистки профиля с каждой стороны N09

Аппарат имеет возможность:

обработки сварочных швов с двух сторон профиля;
регулировки выступа двухстороннего ножа;
пневмозажима заготовки;
управление посредством ножной педали.

На станке допускается установка фрезы Ø230 мм, и ею можно быстро и качественно защищать швы после сварки. После приобретения этого агрегата повысится производительность вашего труда с наименьшими затратами.

Все станки для зачистки профиля имеют примерно одинаковые характеристики:

Изготовитель – Nikmak (Турция);

Мощность трехфазного двигателя – 1.6 кВт;

Давление воздуха в системе – 6 атм;

Расход воздуха – 30 л/цикл;

Размеры станка – 550×950×1200;

Скорость вращения головки – 2800 об/мин.

Стамеска для зачистки Nisan 01

Стамеску для зачистки сварочных швов подобного типа используют при обработке нестандартных стеклопакетов в тех случаях, когда изделие нельзя поместить в станок. Рекомендуется обрабатывать сразу же после сваривания стыка, чтобы использовать минимальное усилие.

Кроме перечисленных станков, для зачистки профиля можно приобрести аналогичное оборудование: Nikmak OKAC-01, Yilmaz KM 213, Nikmak OKAS-01.

Рис. 7. Стамеска для зачистки швов на окнах из ПВХ

Оснастка и расходные материалы

Кроме станков при изготовлении окон ПВХ, часто приходится использовать пневматическое и компрессорное оборудование из Турции. К тому же в широком ассортименте предъявлены ручные инструменты при производстве оконных блоков:

стеклорезы со вставкой из быстрорежущего сплава;
липучки для стекла;
циркули;
прижимы механические;
фиксаторы.

В дополнение к этому здесь всегда есть в продаже листогибочное устройство для изготовления отливов, коньков и т. п. от ведущих компаний в данной отрасли Tapco и Stalex.

Рис. 8. Сегментный листогиб

Сборочные столы, стенды, стеллажи

Столы

В качестве базовой поверхности стола используются полипропиленовые трубы, по которым легко перемещать изделия, не нанося ущерба. Удобные выдвижные упоры сбоку стола дают возможность увеличить длину стола на 950 мм.

Размеры стола составляют 1900×1500×800 мм и также возможно поднятие стола по высоте. Приспособления на стойках позволяют быстро и надежно зафиксировать стол к полу.

Рис. 9. Стол для сборки окон ПВХ

Стенды

Раздвижные стенды выглядят как конструкции с основной поверхностью. На ней производится сборка и сварка оконных блоков. Если производится ручная сварка, то часто используются металлические плиты с гнездами для разных фиксаторов.

Примером таких стендов для сборки и сварки профилей могут служить электромагнитные стенды. Это – плоская и лекальная поверхность с монтированными электромагнитами, а между ними проложены флюсовые подушки с пневмозажимами.

Рис. 10. Стенд для имитации оконного блока

Стеллажи

Стеллаж СМС-01 представляет собой каркас, сделанный из труб, в котором хранятся готовые оконные блоки.

Рис. 11. Стеллажи для оконных блоков

Открывать производство и реализовать оконные блоки в настоящее время – одно из перспективных движений предпринимательства. И от того, какое вы купите оборудование для изготовления стеклопакетов, соответственно, какого качества будут изделия, напрямую зависит реализация вашего продукта.

Монтаж пластиковых окон своими руками: пошаговый процесс

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

через раму в установочной плоскости;
посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пыли Пленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Подготовка окна Как вынуть стекло Как вынуть стекло

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окна Демонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.

Окно демонтировано Старое окно

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой .

Этап 5. Установка пластикового окна

Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

Уплотнители Проверка уровнем Крепление рамы Запенивание

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Устройство оконного водоотлива

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Монтаж водоотлива

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционног о материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

Сборка окна Установка пластиковых окон

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Установка подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Окно установлено

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Пластиковые окна Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока Установка пластикового балконного блока

Читайте также: