Стол для покраски моделей

Обновлено: 17.05.2024

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.

На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.

Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.

И рассказать, что и как делается.

В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.

Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.

Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.

С ABS есть простой способ - заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом - Применение 3D ручки в обычной 3D печати

Если модель крупная и не имеет мелких деталей - это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус - съедаются мелкие детали и текстура.

Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.

Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.

В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.

Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.

Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.

При шкурении я использую вот такие приспособы:

Вот так в несколько заходов - шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.

А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?

Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.

Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.

Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.

Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.

Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.

Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!

Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.

А алкидные краски просто не держаться на поверхности.

И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!

Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.

Вид загрунтованной модели

Часто задают вопрос - нужно ли грунтовать? Обязательно!

Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю - краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.

И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.

Что нужно для окраски?

После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?

Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.

Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.

Краски акриловые из детских наборов.

Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.

3D печать и тут помогла. ))

Чем наносить краску?

Я не настолько часто крашу модельки - это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.

Только кисточки, только хардкор! ))

Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.

Так вот, возвращаясь к кистям.

Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.

Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.

Ссылки на кисти:

Хм. Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.

Первое правил - красим по мере возможности от светлых тонов к темным.

Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.

Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.

Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.

А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.

По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.

Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…

Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.

Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.

Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.

Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.

Делается это просто.

Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого - черную.

Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.

После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.

Или на предыдущей башне - там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.

Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.

На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.

Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.

Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.

На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.

Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.

Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна - sarkazm

Но у меня тут свой вариант )).

Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.

Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.

По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю - слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила - задул лаком.

Окончательная обработка

После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.

Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.

Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.

Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.

Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.

Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.

Я этот использую для окраски бронетехники.

Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.

Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит - значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.

При окраске использовалась смывка.

На этом закончим.

Кому эта информации была полезна - не забудьте нажать поднятый палец вверх. Благодарю за поддержку тех, кому интересна моя информация.

Поворотный столик для покраски

Столик для покраски моделей аэрографом. Ножки - оконный уплотнитель. Ось - ось головки от старого винчестера.

Инструкция

Файлы для скачивания

Скачивание доступно только авторизированным пользователям.

Читайте в блогах

Быстрая проба TOTAL GF-30 (натуральный)

Стойка для хранения колёс автомобиля с применением 3д-печати

Жизненно важные доработки на ender 3.

Imprinta продолжает сотрудничество с WorldSkills в рамках чемпионата PetroChemSkills 2022

Form Cure L. Обзор на крупноформатную UV-камеру для засветки SLA моделей

В поддержку 3D модели

Каталог моделей

3Dврачам
- Переходники (925)
- Лицевые щитки (21)
- Маски (46)
- Скульптуры (1607)
- Картины (50)
- Логотипы (484)
- Дизайн (414)
- Архитектура (111)
- Браслеты (34)
- Аксессуары (390)
- Костюмы (21)
- Обувь (24)
- Серьги (25)
- Кольца (45)
- Ожерелья (16)
- Украшения (101)
- Брелоки (375)
- Для ювелиров (22)
- Компьютеры (273)
- Телефоны (235)
- Планшеты (33)
- Музыка (136)
- Видео (82)
- Аксессуары (626)
- Спортивный инвентарь (237)
- Туристический инвентарь (139)
- Хобби (722)
- Аксессуары (214)
- Ванная (497)
- Кухня (1326)
- Декор (559)
- Домашние животные (177)
- Украшения (122)
- Свет (309)
- Аксессуары (769)
- Интерьер (451)
- Органайзеры (366)
- Пеналы (79)
- Аксессуары (191)
- Детские игры (121)
- Настольные игры (126)
- Паззлы (33)
- Головоломки (67)
- Игрушки (863)
- Женские (54)
- Мужские (49)
- Детские (33)
- Детали механизмов (1801)
- Шестеренки (543)
- Корпуса (884)
- Крепеж (1026)
- Страйкбол (152)
- Автомобили (1264)
- Робототехника (85)
- Сделай сам (955)
- Музыка (66)
- Разные модели (1009)
- Рыбалка (135)
- Охлаждение (384)
- Разное (1053)
- Части принтеров (1053)
- Обручальные кольца (6)
- Кольца мужские (4)
- Кольца женские (10)
- Кольца детские (2)
- Ожерелья (3)
- Кулоны (10)
- Серьги (6)
Лицензия

СООБЩЕСТВО

РАЗДЕЛЫ

СОЦСЕТИ

Пароль успешно изменен

На ваш e-mail высланы новые регистрационные данные.

Пожалуйста, проверьте Вашу почту

Вам было отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля. Если вы не получили письмо в течение 5 минут, проверьте папку спам, попробуйте еще раз.

Детальное руководство по окраске SLA моделей

Статья относится к принтерам:

Детальное руководство по окраске SLA моделей

Применение в медицине

Чтобы лучше понимать физиологические особенности предметов диагностики, профессионалы в области здравоохранения прибегают к использованию различных инструментов визуализации. Сканнеры и инструменты экранной визуализации используют 2D и 3D графику, которой можно управлять в режиме реального времени. Все это ведёт к трансформации врачебной деятельности. Несмотря на важность экранной визуализации для медицинской практики, она имеет свои ограничения.

Согласно исследованию журнала Annals of Oncology, заключения, сделанные на основании диагностической визуализации одного и того же объекта, выполненной различными центрами, могут различаться из-за вариативности техник или интерпретациях. К другим ограничениям относятся визуальный шум и статистические расхождения, которые влияют на результат визуализации. Для повышения точности исследований команды-новаторы постепенно склоняются к 3D-печати и окрашиванию 3D-моделей, созданных на SLA 3D-принтерах, и используют их в качестве дополнения к техникам диагностической визуализации.

Рентгенологи, хирурги и специалисты биомедицины всё чаще прибегают к 3D-печати для создания анатомических моделей. Данные 3D-модели используются в процессе диагностики, а также служат в качестве обучающих элементов для пациентов. Всё это определяет важность высокого уровня техник предварительной обработки и постобработки готовых анатомических моделей.

В этой статье даны поэтапные рекомендации по окрашиванию SLA-моделей медицинского назначения. Мы также рассмотрим различные техники окрашивания для разных типов практического использования и покажем, как добиться наилучшего результата.

Несмотря на то, что SLA 3D-печать известна высоким уровнем точности, она имеет тщательно задокументированные ограничения при печати одного изделия в разных цветах. При использовании Color Kit напечатать изделие в одном непрозрачном цвете довольно просто. Однако не существует разноцветной техники SLA 3D-печати. Первичная стоимость цветных принтеров PolyJet обычно превышает сотню тысяч долларов, без учёта расходов на техническое обслуживание и ремонт. Можно воспользоваться услугами по печати такого изделия, однако, учитывая текущую стоимость материалов, это также может обойтись в тысячи долларов за штуку. Пользуясь рекомендациями ниже, вы можете интегрировать 3D-принтер Formlabs в свой производственный процесс для создания разноцветных моделей с высоким уровнем детализации для медицинских целей.

В данном пункте рассмотрим создание прозрачного изделия с использованием фотополимера Clear Resin и печатной краски на спиртовой основе. Смешайте печатную краску на спиртовой основе выбранного цвета с Clear Resin для получения желаемого оттенка. Краска на спиртовой основе полностью растворяется в Clear Resin, превращаясь в идеальный пигмент, который сохранит ровный цвет на протяжении всей 3D-печати. Для этого вам понадобятся:
- 10 мл печатной краски на спиртовой основе
- 1 литр Clear Resin
- Шприц
- Защитные перчатки
Отмерьте шприцем 10 мл краски, затем введите пигмент в открытую верхнюю часть картриджа Clear Resin (1л). Тщательно встряхните контейнер в течение двух минут, чтобы краска полностью перемешалась с фотополимером. Можно вылить небольшое количество материала из картриджа, чтобы убедиться в том, что краска полностью размешалась.

Дальнейшие действия не отличаются от обычного процесса 3D-печати. Вставьте новый картридж с замешанным полимером и новую ванну в 3D-принтер Formlabs. Убедитесь, что параметры настроены на 3D-печать с использованием Clear Resin, загрузите модель для печати и запустите процесс. Воспользуйтесь устройствами для промывки Form Wash и дополнительного отверждения моделей Form Cure согласно инструкциям по работе с прозрачным фотополимером.

Варианты использования: 3D-печать отдельных элементов для последующей сборки общей модели, печать отдельных органов, отдельных сосудов.

Достоинства: Простая подготовка, равномерно окрашенные изделия, никакой дополнительной пост-обработки.

Недостатки: Использование всего литра фотополимера для окраски, окрашенный полимер в устройстве очистки Form Wash, печать в едином цвете.

Сообщаем, что добавление любой другой субстанции в полимер может увеличить вероятность наступления поломки. Это также влечёт за собой снятие гарантии на принтер в случае возникновения неисправности в результате использования такого материала.

Мы не рекомендуем окрашивать полимеры Elastic Resin или Flexible Resin из-за общей сложности печати изделий с использованием данных материалов. В случае, если необходимо покрасить изделия из фотополимеров Elastic Resin или Flexible Resin, следуйте рекомендациям ниже.

Покраска напечатанных SLA моделей

Изделия из фотополимера Elastic Resin и Clear Resin после погружения в печатную краску на спиртовой основе с раствором изопропилового спирта. Источник: Модель аневризма почечной артерии, Доктор медицинских наук Аниш Годадра, госпиталь Yale New Haven, США

Если вы не хотите замешивать материал для печати партии изделий, но всё же хотите покрасить готовые 3D-модели, возможен вариант окрашивания уже напечатанных изделий. Просто окуните участки изделия в растворы различных цветов для получения разноцветной модели. Для окрашивания готовых 3D-моделей понадобятся:
- Модель, распечатанная из фотополимеров Clear, Elastic 50A или Flexible 80A
- 10 мл печатной краски на спиртовой основе: 1 л раствора изопропилового спирта для легкого цветного оттенка
- 20 мл печатной краски на спиртовой основе: 1 л раствора изопропилового спирта для более насыщенного цвета
- Комплект аксессуаров Formlabs Finish Kit
- Защитные перчатки
Воспользуйтесь устройством очистки Form Wash в соответствии с рекомендациями к материалу, из которого выполнено изделие. Пока изделие проходит очистку, отмерьте количество печатной краски и раствора изопропилового спирта в пропорциях (краска : раствор) 1:100 или 2:100 в зависимости от желаемой степени насыщенности цвета. Убедитесь, что полученного раствора достаточно для полного покрытия нужного участка в Finish Kit. Погрузите соответствующую часть изделия в раствор на 10 минут. (Проверено: увеличенное время погружения в 20 или 30 минут не влияет конечный цвет окрашенных участков.) Извлеките изделие из раствора и оставьте до полного высыхания. Затем воспользуйтесь Form Cure. Отверждение изделия не приводит к дальнейшему изменению цвета. Рекомендуем не удалять поддерживающие элементы на модели до завершения всех манипуляций. Это поможет сохранить прочность конструкции изделия и не позволит ему искривиться в процессе отверждения.

Варианты использования: Окраска отдельных элементов для последующей сборки общей модели, окраска отдельных органов, окраска отдельных сосудов.

Достоинства: Возможность покрасить несколько изделий одновременно, отсутствие краски в устройстве очистки Form Wash, отсутствие необходимости расходовать полный картридж полимера.

Недостатки: Слегка «грязный» процесс.

Покраска модели акриловой краской
- Полностью раскрашенная модель поджелудочной железы, создана USF Health, США
Изделиям со сложными формами и деталями можно придать цвет только путём непосредственного нанесения краски на готовую модель. Этот процесс является более трудоёмким, а его результат зависит от ваших способностей к росписи. Однако это также дает автору и творческую свободу в действиях. Использование высоко детализированных раскрашенных моделей идеально подходит для традиционных образовательных программ, где можно легко рассмотреть каждый сосуд, покрашенный в отдельный цвет.

Нанесение грунтовки может привести к сглаживанию детализированных элементов на более мелких частях 3D-модели, поэтому рекомендуется использовать многокомпонентную акриловую краску, так как она способна держаться на непористом материале, аналогичном полимеру.
- Многокомпонентная акриловая краска, подходящая для разных видов материалов
- Мягкие щётки, пульверизатор или аэрозольный баллончик
- Перчатки и маска
После завершения пост-обработки, удаления поддержек и очищения модели от пыли, зафиксируйте модель для начала покраски.

Равномерно нанесите первый слой краски на поверхность модели любым удобным для вас способом. Рекомендуется использовать пульверизаторы или аэрозольные баллончики.

Нанесение краски предполагает возможность использовать любое количество цветов. Для получения разноцветного изделия используйте малярный скотч, чтобы оставить открытой конкретную зону для покрытия краской определенного цвета. Это позволит создать чётко выраженные линии даже при использовании аэрозольных баллончиков и пульверизаторов.

Совет: Для получения глянцевой или матовой поверхности необходимо нанести на 3D-модель ровный слой прозрачного или матового лака, когда покраска будет завершена.

Недостатки: Результат зависит от художественного мастерства, подходит только для изделий с внешними деталями.

При необходимости выделить цветом внутренний рельеф полой модели, воспользуйтесь следующим методом окрашивания: Можно придать цвет распечатанным полым моделям сосудов, опухолей или других изделий для более наглядной демонстрации внутренних особенностей моделируемых объектов.

Процесс состоит из формирования полости в местах, где требуется покрасить модель, и введения краски выбранного цвета внутрь образовавшейся пустоты. В результате модель выглядит реалистично. Для реализации данной техники перед началом постобработки необходимо определиться с некоторыми структурными особенностями изделия.

При помощи ПО для моделирования сделайте полости в нужных частях изделия таким образом, чтобы иметь достаточный диаметр отверстия для ввода краски в полость. Во избежание появления воздушных пузырьков при покраске полостей сложной структуры может потребоваться предусмотреть несколько отверстий. Выполните печать и постобработку привычным образом. Убедитесь, что в полостях отсутствуют остатки полимера и изопропилового спирта.

В дополнение к полой перфорированной 3D-модели потребуются:
- Многокомпонентная акриловая краска, подходящая для разных видов материалов
- Шприц или пипетка
- Перчатки
Теперь можно приступать к покраске SLA модели:

Держите изделие таким образом, чтобы краска проникла во все необходимые полости.

С помощью шприца или пипетки введите краску в полость, заполняя её полностью или частично. При частичном заполнении краской следует встряхнуть изделие, чтобы окрасить внутренние стенки до желаемого уровня. (Для покраски небольших полостей необходимо разбавить краску небольшим количеством воды перед введением).

После этого дайте остаткам краски стечь из полости и оставьте изделие сохнуть в соответствии с инструкциями к используемой краске.

После высыхания изделия выполните чистовую обработку изделия для получения желаемой поверхности.

Варианты использования: Моделирование сосудов, опухолей и других внутренних особенностей объекта.

Достоинства: Наглядность в демонстрации внутренних деталей на моделях из прозрачного фотополимера Clear Resin.

Читайте также: