Стол для диагностики своими руками
Обновлено: 18.05.2024
Адаптер K‑Line это устройство передачи данных по однопроводной линии, т.е запросы диагностического оборудования и ответы ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен адаптер сигналов СОМ K‑Line.
К‑линия автомобильной диагностики имеет «подтяжку» к 12 вольтам (питание ЭБУ) и размах сигналов от 0 до 12 V (теоретически, реально уровни немного отличаются).
В системах GM используется другой диагностический протокол – ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5‑вольтовые уровни сигналов. «Подтяжка» в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K‑Line, либо занизив до 5 вольт напряжение «подтяжки», либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях.
СОМ – порт компьютера имеет (в нашем, простейшем, случае) две линии – по одной идет чтение сигналов, по другой – запись. Уровни сигналов СОМ – порта от ‑12V до +12V, то есть, высокий уровень ‑12V, низкий +12V. Подробнее здесь или (на русском) здесь.
Для согласования сигналов используются, как правило, специализированные микросхемы. Микросхема МС33199 служит для согласования с К‑линией и «разделения» и «смешивания» сигналов. МАХ232 – специализированная микросхема для согласования различных устройств с RS232 (стандарт СОМ-порта). МАХ232 содержит в себе интегральные преобразователи напряжения, позволяющие получить нужные для работы порта +/-12V и приводит поступающие сигналы к необходимому уровню. Более «продвинутые» специализированные микросхемы – DS275 выполняет те же функции, что и МАХ232, но имеет автоматическую настройку выходных сигналов по уровню входных и, что немаловажно, не требует громоздкой конденсаторной «обвязки».
Существует несметное количество вариантов схем адаптеров, от самых простых, на двух транзисторах, до полнофункциональных адаптеров на специализированных микросхемах. Естественно, желательно использовать хороший адаптер на специализированных микросхемах.
При диагностике иномарок 90‑x годов часто возникает необходимость в дополнительной линиии L (K‑L-Line адаптер), более поздние модели, как правило используют только K‑Line. Схемы адаптеров K‑L-Line можно посмотреть здесь.
Один из самых обстоятельных из известных мне «рукодельщиков» ch0zen поместил на своем отличном сайте наиподробнейшее, пошаговое описание изготовления адаптера на MC33199 по «утюжной» технологии. Очень рекомендую. Можно скачать всю информацию целиком здесь.
Простая схема на 2‑х транзисторах
Одну из самых простых, но при этом отлично работающую схемку на двух транзисторах Вы видите на рисунке. Диод, защищающий схему адаптера от переполюсовки должен быть с минимальным падением напряжения, например, диод Шоттки. В некоторых случаях полезно подобрать номинал резистора R4 в пределах 510 Ом – 1 КОм, замеряя ток между K‑Line и общим проводом в пределах 15 – 20 mA. Основная проблема адаптеров такого типа – транзистор передающий сигнал от К‑линии на компьютер (Q1 на приведенной схеме) медленно закрывается, что вызывает необходимость подбора резисторов для предотвращения перенасыщения транзистора. В противном случае фронт сигнала сильно запаздывает, что приводит к отсутствию связи.
Несколько таких адаптеров успешно работают, диагностируя все системы – от Микаса до Bosch MP7 и со всеми программами – загрузчиками блоков Январь 5.1.X. Иногда, при неустойчивой работе с протоколом ALDL, в котором пятивольтные уровни сигнала достаточно убрать резистор питания K‑Line (в данном случае R4). Транзисторы, использующиеся в схеме – любые маломощные кремниевые, структуры n‑p-n, например, КТ3102. Желательно подобрать транзисторы с максимальным значением коэффициента усиления по току.
Как проверить адаптер не подключая к автомобилю? Очень просто. Дело в том, что поскольку линия после адаптера однопроводная, можно послать в порт сигнал и тут же его прочитать (режим «эхо»). Для этого необходимо подключить адаптер к компьютеру и воспользоваться древней программой диагностики компьютеров – Check It 3.0. Включаем режим диагностики COM и наблюдаем в окнах прием – передачу символов. Если все проходит нормально, это косвенно говорит о том, что схема работает, для полной уверенности необходимо осциллографом проконтролировать сигналы RxD, TxD и K‑Line. Размах сигналов на разъеме СОМ – порта должен быть от +12V до 0V (в идеале, реально чуть поменьше. По стандарту необходим размах от +12 до ‑12V), а на линии K‑Line от +12V до нуля. Проверку адаптера осуществляет так же программа диагностики ICD.
Адаптер K‑LINE © VSM
Более «правильную» схему адаптера для тех, кому проблематично достать дефицитную микросхему MC33199D прислал VSM. Здесь для согласования с портом применена всё та же, довольно распространенная микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики – микросхема 74ALS04 (74LS04, К555ЛН1, К1533ЛН1).
Схема эксплуатируется в течении полутора лет, опробована на всех типах контроллеров. Защитный диод желателен с малым падением напряжения, второй – любой импульсный, например КД521, 522. VSM поделился также опытом подстройки нагрузочного резистора. На схеме его номинал 2 Ком, это оптимально для тестирования и программирования блоков «Январь», для «Бошей» его номинал около 1 Ком, для GM – больше 2 Ком. От себя замечу, что номинал резистора применяю 510 ‑560 Om, как на «больших» схемах, это обеспечивает ток линии около 20 mA, что повышает помехозащищенность. В GM, повторюсь, нагрузочный резистор установлен в блоке и линия диагностики использует пятивольтовые уровни, внешний нагрузочный резистор в адаптерах ALDL не используется. Нумерация выводов по входу соответствует 9‑пиновому разъему СОМ, выхода – 9‑пиновому разъему адаптера KR‑2 от НПП НТС. С этим адаптером стабильнее всего работает спортивная система впрыска J5-Sport (Соколов-Спорт). Остальные, даже именитые адаптеры соединялись не с первого раза, рвали связь и пр.
ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА
1. Ищем какой-нибудь измеритель, хотя бы простейший электрический тестер.
2. Убеждается в правильности установки элементов схемы и наличии нужных и отсутствии ненужных соединений между ними.
3. Подаем +12В, адаптер к компьютеру не подключен.
4. Проверяем наличие +5В на выводе 16 MAX232 и выводе 14 логики, если нет – проверяем правильность установки и работоспособность 142ЕН5
5. Проверяем работу конверторов MAX232, т.е. наличие +10В на выводе 2 и ‑10В на выводе 6, если нет – проверяем правильность установки и исправность конденсаторов.
6. Подаем на вход приемника RS232 ‑10В, т.е. соединяем выводы 13 и 6 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логическая «1» на выходе 12 MAX232) -> (логическая «1» на входе 5 ЛН1) -> (логический «0» на выходе 6 ЛН1) -> (+12В в k‑line) -> ( логическая «1» на входе 1 ЛН1) -> (логический «0» на выходе 2 ЛН1) -> ( логический «0» на входе 3 ЛН1) -> ( логическая «1» на выходе 4 ЛН1) -> (логическая «1» на входе 11 MAX232) -> (низкий уровень RS232, т.е. менее ‑5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 6 МАХ232.
7. Подаем на вход приемника RS232 +10В, т.е. соединяем выводы 13 и 2 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логический «0» на выходе 12 MAX232) -> (логический «0» на входе 5 ЛН1) -> (логическая «1» на выходе 6 ЛН1)-(~0В в k‑line) -> ( логический «0» на входе 1 ЛН1) -> (логическая «1» на выходе 2 ЛН1)- ( логическая «1» на входе 3 ЛН1)-( логический «0» на выходе 4 ЛН1)-(логический «0» на входе 11 MAX232) -> (высокий уровень RS232, т.е. более +5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 2 МАХ232.
8. Подключаем адаптер к порту RS-232 компьютера, соединяем с k‑line и пытаемся установить связь с контроллером. В случае проблем, при отсутствии осциллографа, проверяем: правильность использования программы; параметры COM-порта (может ли он работать на выбранной скорости обмена); величину резистора в нагрузке k‑line; качество линии связи и т.д.
Адаптер K‑LINE © SHURIKEN
Второй вариант «правильной» схемы адаптера для тех, кому проблематично достать дефицитную микросхему MC33199D прислал SHURIKEN (CTTeam). Адаптер по этой схеме эксплуатируется более полутора лет, прошел проверку на всех системах впрыска и характеризуется как «железобетонный». Для согласования с СОМ – портом применена всё та же, довольно распространенная и дешевая (в разных регионах цена колеблется от 30 до 50 руб) микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики – микросхема LM339. Каких либо дополнительных особенностей схема не имеет, катушка L1 служит для фильтрации импульсных помех.
Описание настройки и осциллограммы Вы можете посмотреть здесь. Так же, как и в предыдущей схеме, нумерация выводов по входу соответствует 9‑пиновому разъему СОМ, выхода – 9‑пиновому разъему адаптера KR‑2 от НПП НТС.
K‑LINE: Новый взгляд на привычные вещи.
Прогресс движется вперед семимильными шагами и заглядывает даже за ворота автомастерских, в которых все чаще и чаще можно встретить ноутбуки в качестве диагностического компьютера. Нет слов, ноутбук более мобилен, функционален и в какой-то мере престижен, прибавляя «вес» автосервису. Но… В последнее время участились жалобы либо на неправильную работу адаптеров К‑Line, либо, что еще хуже, выход из строя COM – портов ноутбука. Дело, мне кажется в том, что у некоторых ноутбуков СОМ-порты работают с уровнями сигналов +/- 3V, в то время как большинство адаптеров, рассчитанные на РС и собранные на микросхемах МАХ232 выдают полноценные +/- 12V. То есть, для работы с ноутбуком желательно иметь адаптер, предназначенный именно для этого. Самый простой путь – заменить привычную нам всем МАХ232 на МАХ3232, имеющую пониженные напряжения сигналов. Цена вопроса – 90 рублей, именно столько составляет разница в стоимости этих микросхем в Волгограде.
Другой, и, как мне кажется (IMHO), более прогрессивный способ предложил HASS_78 – использование для согласования с портом ноутбука микросхему DS275. Данная микросхема работает с теми уровнями сигналов, которые получает, адаптируясь хоть к СОМ-порту РС, хоть к ноутбуку, представляя собой оптимальное решение для реализации K‑Line. Кроме всего прочего, данный способ практически не требует «обвязки» микросхем.
Итак, схема от Hass‑а на DS275 и MC33199.
Схемы не имеют никаких особенностей, и при правильной сборке не требуют никакой настройки. DА1 – любой стабилизатор, например LM2931AZ‑5, 7805. Вместо 33199 (33290) при соответствующем изменении схемы можно использовать L9243 (из иммобилизатора АПС‑4).
Получится что-то типа этого.…
Все три варианта адаптеров прекрасно умещаются в корпусе переходника 9 – 9 pin
В заключение хочу сказать, что несмотря на то, что этот K‑Line адаптер очень негативно встречен сборщиками-продавцами «адаптеров» на более простой и дешевой элементной базе, это самое лучшее и правильное решение на сегодняшний день.
Простой тестер МАФов 1.8т своими руками.
Попросил меня MisshGun собрать ему простой тестер МАФов, оформить в едином корпусе, собрал и оформил, симпатично вышло :-) За одно сделал ему датчик для проверки катушек зажигания, очень полезный зверек когда мозг не ловит пропуски конкретной катушки или вообще не умеет пропуски ловить. Так же сделал просто шнурок – вход осциллографа, зачем сее ему я не знаю но пусть будет, диодный мост на гене можно проверять :-) Вот и вам показываю как это можно красиво сделать.
Вот схема того что буду собирать. Одноканальный осциллограф с двумя входами 1х1 и 1х10 (0-5 вольт и 0-50 вольт). Так же схема банального стабилизатора. На выходе опорного +5в поставил кнопку что б можно было проверять время реагирования мафа.
Ну и пару лампочек. Одна показывает подключение по УСБ а другая показывает напряжение запитки мафа.
В качестве разъемов буду использовать УСБ разъемы, так как в них ровно 4 контакта, то есть то что нужно.
Берем корпус, сверлим-пилим, вставляем разъемчики и лампочки :-)
Теперь изготовим стабилизатор опорного напряжения. Он простой, всего 4 детали. Изолируем термоусадкой.
Устанавливаем его в корпус, разводим все провода, подключаем питание и проверяем работу, все ОК. Опорное +5в у меня идет через размыкающую кнопку. Она нужна для проверки реагирования мафа на включение.
Далее надо собрать делитель с защитой. Делитель собираю навесным монтажом, так технологичней и помехозащищеннее, хотя сее можно не учитывать, так же можно не учитывать и не согласовывать волновое сопротивление кабеля, не те частоты :-)
Потом надо установить плату с микроконтроллером, подсоединить ее. Плата уже подготовлена. В нее уже залита нужная прошивка и она откалибрована по напряжению, как сее сделать писал в прошлом посте, ссылка на него в начале. Далее закрываем корпус, вот и все, простой тестер МАФов готов.
Вот такой симпатичный осциллограф – тестер вышел.
Теперь надо сделать шнурки.
1. Шнур для диагностики МАФа.
2. Шнур внешнего питания от прикуривателя, что б проводить диагностику не снимая МАФа.
3. Шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
4. Шнур и индуктивным датчиком для проверки катушек зажигания.
5. Шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Приступим, сначала шнур для диагностики мафов сделаю. Распиновка мафа 1.8т следующая :
1 — Не используется
2 — +12 вольт
3 — Земля, масса, корпус.
4 — +5 вольт опорное напряжение.
5 — Выход сигнала.
Вот такой шнурок получился. Разъемы УСБ используйте хорошие, китайские дешевые дают дребезг и перепады в 0.2-0.3 вольта, что не допустимо при измерении напряжений с точностью до сотой вольта :-)
Теперь сделаю шнур внешнего питания от прикуривателя. О том что надо использовать нормальный провод и нормальный разъем с защитой я писать не буду, это и так понятно :-)
Далее шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
Подключать его к любому блоку питания, который дома завалялся.
Вот дошли до индуктивного датчика проверки катушек, ну очень полезный зверек. Недавно сосед мучился на своем форде. Пытался отловить какая глючит и под замену, с помощью такого датчика диагностика заняла менее пяти минут.
Для начала расскажу какие датчики бывают. Если просто то бывают емкостные, для систем зажигания без индивидуальных катушек, с высоковольтными проводами и индуктивные датчики, для систем зажигания с индивидуальными катушками. Я буду делать индуктивный датчик, для индивидуальных катушек.
Схем таких датчиков много, я использую самые простые. Они отлично работают и не требуют чего либо хитрого. Эти схемы с небольшими отличиями в инете давно ходят.
Вот схемы этих датчиков как я их вижу и как они лучше работают с моим тестером, индуктивный имею ввиду. Емкостной не использую, но схему приложил. К стати, можно банально использовать датчик положения колена от ВАЗов но он сигнал чуть хуже дает и с ним менее удобно работать.
Вот фото изготовления…
Дорожки не травлю, дремелем прорезаю, минута и готово :-)
Далее распаиваем детали. Емкостной от индуктивного отличается не сильно и делаются они на основе одной платы…
Вот фото.
Это емкостной, нет резистора но есть конденсатор.
А вот индуктивный, какой нам и нужен. Вместо конденсатора перемычка и с обратной стороны стоит резистор, что б добротность катушки понизить :-)
Далее покрываем лаком в два слоя, для гидроизоляции и термоусаживаем оболочку на него. В общем под водой можно его использовать :-)
Вот такой вот шнур – датчик для индивидуальных катушек получился.
Ну и на последок сделаю шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Типа гену посмотреть иль датчик какой…
Ну вот, все готово. Но перед отправкой Мише в Питер надо на машине оттестить.
Начну с мафа.
Отключаем маф, машина заглушена. Подключаем наш тестер, так же подключаем его к бортовой сети через прикуриватель. Запускаем программу и смотрим что к чему. У меня все ОК :-)
Теперь заведем машину и протестируем катушки. Внешнее питание подавать не надо. оно только для теста МАФа. Индуктивный датчик очень удобен, его не надо подключать на прямую. Его надо просто положить с верху и смотреть как работает катушка. Для того что бы определить какая катушка померла или присмери не надо знать и иметь эталонные осциллограммы под конкретную модель. Так как катушки все сразу одновременно не умирают то достаточно просто пройтись по всем и увидеть плохую в сравнении с остальными. Плохую четко видно по пропускам и заниженному сигналу или по полному отсутствию сигнала :-) Вот так вот просто все :-)
Миш, подробную инструкцию по эксплуатации тестера напишу для тебя на днях и оформлю в виде постика :-) С тебя апробация тестера «в поле» и замечания с пожеланиями по каким либо доработкам.
А пока на этом все :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)
Audi A4 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi A4, 1999
Audi A4, 1997
Audi A4, 2001
Audi A4, 1996
Комментарии 86
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Низкий поклон за труд, пора братся за микроконтроллеры иначе какой я электронщик после этого
Доброго времени суток
А подскажите если взять ДРМВ одного типа
Но от разных машин, поменять фишку -будет работать ?
Хм… Тут такое дело, доже одного типа с одинаковый фишкой но с разными номерами не совсем корректно работают :-) В мозгах прописана "карта" мафа, она под конкретный маф. Даже "одинаковые" мафы на с разными циферками последними выдают чуть разные параметры. Яговорю именно о самом мафе, о вставке а не о "трубе".
А по сему, хочешь или не хочешь, придется идти в магазин за новым и правильным мафом. Хотя с похожим мафом машина будет работать но не совсем правильно (расход, динамика)
Добрый день. Подскажите какой провод использовали для индуктивного датчика индивидуальных катушек зажигания? Я пробую сделать такой же только на РЭС60.
Совершенно любой экранированный, тут волновое сопротивление роли не играет.
Добрый вечер. Собрал осциллограф, все работает. Подскажите такой момент, я так понял в демо версии программы может одновременно работать только 2 канала? Где взять фишку для MAF?
Не 4… :-)
Фишка мафика от десятки вазовской, 120 ре :-) Язычок отломать только :-)
А чего у меня только 2 канала. Физически все исправно. Я менял код программы-всегда только любые первые два работают. Как быть?
77Aleksey77
Все четыре канала работают, только если добавить пятый режим и загрузку устройства начинать с него. Подскажите что не так? Почему исходная прошивка не работает?
int regim=0;
int flag=0;
void setup()
digitalWrite(07, HIGH);
Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
>
void loop()
if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
// и перемення flag равна 0, то …
regim++;
flag=1;
if(regim>4)//ограничим количество режимов
regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
// то переключать режимы будем циклично
>
>
if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
//и переменная flag равна — 1, то …
flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
>
if(regim==4)//первый режим
digitalWrite(2, HIGH);//включение светодиода
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
// читаем аналоговый вход pin 0:
int port0 = analogRead(A3);
//Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 — 5 В)
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате
// выводим значение напряжения в порт
Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
//задержка для стабильности
delay(1);
>
if(regim==3)//второй режим
digitalWrite(2, HIGH);//включение светодиодов
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
int port0 = analogRead(A3);
int port1 = analogRead(A2);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт
Serial.print(" ");// печатаем таб
Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
delay(1);
>
if(regim==2)//Третий режим
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
int port0 = analogRead(A3);
int port1 = analogRead(A2);
int port2 = analogRead(A1);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print(" ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print(" ");
Serial.println(voltageport2,3);
delay(1);
>
if(regim==1)//Четвертый режим
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
int port0 = analogRead(A3);
int port1 = analogRead(A2);
int port2 = analogRead(A1);
int port3 = analogRead(A0);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print(" ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print(" ");
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print(" ");
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
>
if(regim==0)//Пятый режим
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
int port0 = analogRead(A3);
int port1 = analogRead(A2);
int port2 = analogRead(A1);
int port3 = analogRead(A0);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print(" ");
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print(" ");
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print(" ");
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
>
>
Стол для диагностики своими руками
DD1,DD2-К561ИЕ16, DD3-К561ТМ2, DD4-К561ЛЕ5, VD2-КД212, VD1-КД521, VD3-КД213, VT1-КТ3117, VT2-КТ817, VT3-КТ3102
YA1-Форсунка
SA1-Выбор длительности импульса
SA2-Выбор числа импульсов
SA3-Включение непрерывного режима
SB1-«Пуск»
Краткое описание : DD4.1 – задающий генератор, для стабильности применён кварц. На счётчике DD1 выполнен формирователь длительности импульсов отпирания форсунки. Длительность импульса можно выбирать 2,5 или 5 мс переключателем SA1. На счётчике DD2 выполнен дозатор числа импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA2. Выключателем SA3 (фиксируемым) можно включить непрерывный режим. Это необходимо при промывке форсунок, в том числе ультразвуком. SB1 – кнопка «Пуск», при нажатии на нее начинает работать дозатор. С3,R3 – служит для установки в ноль DD2,DD3.1 при включении питания. VD1,R6,R5,C4 – подавляет дребезг SB1. Можно обойтись и без него, но при длительном нажатии на SB1 может произойти повторное включение дозатора. VT3 – пародия на защиту от КЗ, с ней VT2 (KT817) может выдержать пару циклов работы дозатора. Вместо VT1, VT2 можно поставить составной КТ972 или КТ829, но тогда теряем еще 1 вольт на Uнас.кэ. При питании устройства от аккумуляторной батареи автомобиля стабилизации питания микросхем не нужно. Если от другого источника, то последовательно с L1 нужно поставить резистор и стабилитрон на 10 – 15В. На рис.1 изображен сигнал на выходе DD4.4. Скважность приближена к рабочим условиям сигнала на форсунках. Гонки можно зафиксировать только хорошим осциллографом и на работу устройства они не влияют. Коэффициенты деления счетчиков можно изменять по необходимости – данные счетчики позволяют это делать в широких пределах, но кратно двум.
ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР1006ВИ1
© UKR-VLAD
Еще один вариант, присланный Владимиром, aka UKR-VLAD, из-за рубежа, с Украины.
D1,D2-КР1006 ВИ1. D1-ФОРМИРОВАТЕЛЬ длительности пачки (регулируется R1) D2-длительность импульса на форсунке (примерно 5ms. регулируется R2). П1‑я сделал из 4‑х мп (удобно – можно задать любую комбинацию)
Для запуска необходимо:
1.Соединить разъем форсунок с тестером
2.Подать питание на тестер
3.Выбрать номер форсунки или несколько
4.Нажать и отпустить кнопку (не более 1 сек.)
Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.
Прибор для имитации сигналов ДПКВ
© Михаил Уханов. Ростов
Краткое описание схемы: На элементах D1.1 ‚D1.2 собран генератор с изменяемой частотой, так как выход с генератора имеет несимметричный меандр, далее стоит элемент D2.1 который делит частоту на 2 и формирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счётчик D3, счётчик имеет набранный коэффициент деления 60 , выходной импульс со счётчика поступает на триггер защёлку D2.2 и сбрасывает его выход, чем запрещает счёт на элементе D1.3. Так как длительность импульса на выходе счётчика равна одному такту, мы имеем сброшенный выход триггера на два такта. И при следующем положительном фронте устанавливаем выход триггера в единицу, тем самым разрешаем счёт на выходе D1.3. Далее сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счётом 58 импульсов 2 пропуска.
Схема проверена на ЯНВАРЕ 5.1.1. Количество оборотов имитированных схемой от 240 до 10200 об/мин. При этом без ошибок по датчику коленчатого вала.
Рекомендации: резистор регулировки частоты желательно ставить логарифмический, счётчик К564 ИЕ15 можно заменить на два счётчика К561ИЕ8 немного подправив схему.
Программа тестер МЗ для систем Bosch M1.5.4
© Mobil (Юрий)
Программа предназначена для тестирования модулей зажигания. Программа зашивается в ПЗУ, ПЗУ устанавливается на время тестирования в ЭБУ на место штатной. На высоковольтные провода устанавливаются заземленные разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания лампочка СЕ начинает мигать, при нажатии на педаль газа, ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2.8 мС, на разрядниках должна появится искра. Частота искрообразования зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажата педаль тем выше частота. Во время искрообразования лампочка СЕ горит постоянно.
Частоту искрообразования переведенную в обороты двигателя ориентировочно можно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МЗ прекратится, а лампочка СЕ начнет мигать. Данная программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания не снимая его с автомобиля, так же тестирование
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку до МЗ и выходы ЭБУ формирующие управляющие сигналы.
Программу можно зашить не только в 27С512, но и в 27С64, 27С128 и 27С256, после програмирования необходимо отогнуть 1 и 27 ножки (чтоб они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножкой для 27С64, 27С128, для 27С256 необходимо отогнуть 1 ногу и
соединить её с 28.
Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)
© Олег Братков
Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей – использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить другой, контрольный ДС, и крутя его вал, попросить помощника или водителя последить за стрелкой на панели приборов – дёргается ли? Ну ещё есть варианты…
Эмулятор представляет из себя генератор на таймере «555», отечественный аналог К1006ВИ1. Существуем много разных схем для ускоренной подмотки показаний одометра, и почти всех их можно приспособить для этого. Однако выход настоящего ДС представляет из себя «открытый коллектор», поэтому для правильного согласования с цепями ДС использован транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно применение защиты по питанию, резистор на 10…50 Ом и диод последовательно, и затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора так же желательно поставить современный электронный ключ.
Хорошая защита обеспечит долгую жизнь устройства. Частота генерации определяется конденсатором С*, резисторами R* и резистором 2 кОм, включенным между 7 выводом и проводом питания, и должна быть 166.666(6) Герц для 100 км/час, или с периодом следования импульсов 6 миллисекунд. Для большей стабильности конденсатор С* не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии К73. В частном случае такая частота получилась при указанных на схеме номиналах радиодеталей и С*=1мкФ, R*=2.7кОм. Надо учесть разброс параметров радиодеталей 🙂 Поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить его на постоянный. При меньшей ёмкости С* и меньшем сопротивлении R* частота выше. Затем покрыть лаком и залить в «химметалом» или смолой, в одно целое с разъёмом. Получится фишка для проверки ДС 🙂
Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости». Снимаем разъём с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе загорелся – питание есть. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через линию диагностики) показывает известную скорость. Не обязательно именно 100 км/час, а сколько получится при изготовлении устройства. Вывод – неисправен или сам ДС, или его привод.
Проверка РХХ
У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка – движение иглы вперёд, другая – соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения – подача питания в обратной полярности на ту же обмотку.
Нажатие и отпускание кнопки S2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S1 задает направление перемещения. Подозреваю, что в механизме РХХ использован анкерный принцип. © Олег Кравчук aka Ol-102iL
И, наконец, тестер РХХ от ALMI
Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее – РХХ), устанавливаемого на автомобилях ВАЗ.
1. При включении питания происходит инициализация РХХ, для этого выполняется 255 шагов в сторону задвигания штока, затем 70 шагов в сторону выдвигания. Эта логика является обратной к нормальной работе РХХ в составе дроссельного патрубка, так как выдвижение штока на 255 шагов недопустимо в том случае, если РХХ снят с ДП (шток может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной).
2. После инициализации прибор готов к работе. Нажатие кнопок “выдвинуть шток” и “задвинуть шток” приводит к соответствующим действиям. При выдвижении штока будьте внимательны, он может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной!
3. Непрерывный тест. Если нажать обе кнопки одновременно и ужерживать их более 3 сек., то прибор начнет периодическое задвигание и выдвигание штока на 255 шагов. Для прекращения теста нажмите любую кнопку.
4. С помощью потенциометра возможна регулировка скорости перемещения штока РХХ.
Пояснения к схеме:
1. Стабилизатор на 5 вольт LM7805 можно заменить на любой другой, в том числе, в корпусе TO-92 (78L05), так как потребляемый микроконтроллером ток очень небольшой.
2. Конденсатор в цепи 1‑й ноги ATTINY12 лучше использовать пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости обладают значительным ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
3. Драйвер РХХ можно использовать TLE4728G или TLE 4729G. В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE4728G можно взять из неисправного ЭБУ Bosch MP7.0, драйвер TLE4729G – из ЭБУ Январь‑5.
4. Микроконтроллер ATTINY12L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в схему.
Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ
Акустический тестер ДПДЗ
Для проверки ДПДЗ простейшее приспособление от Уварова Сергея (aka ZERG) для экспресс – проверки датчика «на слух». Несложное, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старый шуршучий радиоприемник». Схема и описание.
ШТУЦЕР для манометра, для проверки давления топлива в рампе.
По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе. Чертеж выполнен и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который Вам необходимо распечатать и отнести токарю, находится здесь. Если токарь начнет вдруг Вам втирать, что такой резьбы не бывает, смело разворачивайтесь и идите к другому токарю. В конце – концов найдется спец, который сделает Вам штуцер.
Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.
Разборка 55-контактного разъема ЭБУ.
Сначала надо рассмотреть на фото слева – конструкцию клеммы, а она замысловатая, усилена с двух сторон достаточно упругими плоскими пружинами, так что просто выдернуть провод или подковырнуть одну из пружин бесполезно, всякая попытка сжать одну из них (например, шилом), приводит к тому, что другая пружина еще сильнее закрепляется в посадочном гнезде.
Чтобы облегчить разборку и добычу клемм с проводами разъем надо разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половины от нижней. При этом могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. Ничего страшного в этом нет. По окончании процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обыкновенным японско-китайским супер-клеем (за 2 – 3 руб.). Затем рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция их примитивная. Задача этих щипцов сжать в гнезде обе пружины вместе. Поэтому размеры их подгоняются под посадочное гнездо разъема.
Изготавливается это «чудо природы» из подручных материалом. Мне попалась сталистая проволока диаметром 3 мм. Пойдет и обыкновенный гвоздь. Проволоку разрезаем на три куска длиной по 2,5 см и скручиваем чем-то, или спаиваем, ил свариваем, или склеиваем, и т.д. в общем соединяем прочно. На фото представлен вариант, скрученный медной проволокой и спаянный с помощью ортофосфорной кислоты. Следующий этап: точильный. Потребуется плоский надфиль и тиски – подгонка размеров. Наконец, вставляем щипцы в разъем, нажатие с небольшим усилием, щелчок и… через 3 – 5 минут у Вас в руках 20 – 30 проводов с клеммами. Вытаскивайте все провода. Вставляются они потом в склеенный разъем очень легко.
Устройства для автомобильной диагностики. Часть 1
Подобные устройства, наверное, где-то можно купить. Но с паяльником я дружен, мысли в голове ещё есть. Так что решил не покупать, а придумать и изготовить самостоятельно. Тем более, всё делал "под себя". А это важно.
1. Устройство для проверки производительности форсунок и регуляторов холостого хода
Тут "два в одном". Внешний вид простой:
Левая половина (DUTY IAC) отвечает за проверку регуляторов ХХ типа Toyota со встроенным электронным регулятором управления (по ШИМ). С помощью регулятора (ручки) можно изменять степень открытия шторки, тем самым проверяя работоспособность регулятора.
Правая половина – проверка форсунок на работоспособность, кроме того, можно сделать т.н "топливный баланс": выбираем время открытия форсунки и частоту открытия в ms.
Разъемы для подключения проверяемых источников:
2. Четырёхканальный индикатор полярности
Четырёхканальная "контролька" позволяет наблюдать "плюс-минус", может использоваться для проверки как плюсового, так и минусового потенциала в различных цепях. Очень удобно при проверке регулятора ХХ.
Стабильно помогает при "быстрой диагностике". Устройство давно окупило то время, которое было затрачено на его изготовление.
3. Генератор прямоугольных импульсов с мощным транзистором на выходе
Данным устройством можно проверять спидометры, тахометры и другие оконечные устройства, которые имеют "прямоугольный выход, так называемый "меандр" на выходе. Работает как эмулятор этих датчиков.
Мощный транзистор позволяет проверять катушки зажигания как со встроенным транзистором, так и без него.
Маркировку используемого транзистора видно на фото:
4. Источник питания 0-5 вольт
Предназначен для регулирования напряжения от нуля до пяти вольт. Можно подать требуемое напряжение на, например, датчик расхода воздуха или TPS и посмотреть, как оконечное устройство будет реагировать на изменение напряжение и тем самым понять, исправен ли датчик или неисправен.
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
© Легион-Автодата
Как удобно разместить осциллограф для автодиагностики
Всем привет!) Сегодня хочу показать, как можно обустроить диагностический уголок. Думаю в этом сообществе конструкция заинтересует многоих, хотябы потому, что была сделана своими руками.
Была сделана стрела, на которой закреплен небольшой откидной столик, компьютер, монитор и осциллограф.
Эта стрела состоит из 3-х рычагов соединенными между собой шарнирами.
Также на стреле на закреплена стойка, способная вращается вокруг своей оси.
А на этой стойке расположен небольшой столик с ноутбуком и монитор. На конце третьего рычага расположен осциллограф, который при необходимости можно легко снять.
Благодаря такой системе рычагов, стойку можно легко и быстро подносить в любую точку, в пределах зоны досягаемости, а это полукруг с радиусом около двух метров.
Поворотная стойка делает измерения более удобными — можно развернуть экран в любую сторону, где бы не находился диагност, будь то за рулем, будь то под капотом.
Сама конструкция была изготовлена из квадратных труб, 60х30мм и 40х20мм. К стене крепиться при помощи сквозных резьбовых шпилек.
После всех сварочных работ конструкция была окрашена автомобильной краской.
Больше информации можно найти в видео, там есть довольно подробное описание конструкции и пример использования.
Надеюсь было интересно, всем спасибо за внимание)
Комментарии 58
Это не осциллограф. Не надо называть подобного рода говно осциллографом.
почему же это говно и не осцилограф?
Потому что это не осциллограф. То что можно увидеть осциллографом, этому устройству и не снилось. Ради интереса загляните внутрь корпуса этого устройства, там просто нечему выполнять роль осциллографа. Ну ипосмотрите сколько стоят осциллографы, начиная с российских аналоговых одноканальных и заканчивая зарубежными цифровыми многоканальными.
Но ведь для данных конкретных задач его хватает за глаза).
Я конечно не спорю, что осцилл не самый модный, но и говном его назвать никак нельзя
тут либо заниматься именно этим.либо никаких закладок. жизнь то пролетает просто…все не объять.
давно занимаешься? и как справляешься с количеством всевозможных авто и моделей. я тоже хотел замутить.да как посмотрел сколько иномарок.и разные года.а к ним разные программы и прочее.чот очканул. сам с электроникой дружу…
Не все сразу) Тут главное понимать принцип, и начать хотя бы с одной марки, а остальное по мере роста — и сканеры с программами, и инструмент. Но вообще говоря есть способы на много проще денег заработать и причем не меньше, а то и больше, просто мне нравится эта работа)
Молодец, грандиозная работа.Хорошая стойка и многим пригодится(видео на память себе уже слил;-D )
Тоже есть такая привычка)
Все круто тюльпанчики, взял на заметку также и провода от аудиосистем на заметку свои осциллографа провода зимой дубеют.
Провода от аудиосистем, даже на стопицотмилионов, к осциллографу не подходят.
Решение супер. С первых видероликов обратил внимание, что там всё не так просто. Ждал именно этого обзора. Класс.
Рад, что смотришь мои видео)
Да мастерская классная, оборудована отлично. Главное чисто и светло, работать в такой одно удовольствие.
Идеально! Запомню, пригодиться!
Красиво четко аккуратно молодец.Тоже делаю себе поворотный консоль только для кузовного ремонта вот только что покрасил.
оч круто реализовано
Спасибо за идею!
Есть вопрос поможеш как снять иимо с блока на ваз 2112 прошил уже сто раз авто не заводиться
Как постоловский? USB не отваливается? ВВ вторичку адекватно показывает?
Юзал третью версию, в ремонте был два раза.
То питание барахлит
То IGNITION адаптер врет.
ЮСБ не отваливается) Но был другой косяк по питанию — выел мне весь мозг, я что только не пробовал, в конечном счете нащел микротрещину на плате в цепи питания. Еще один минус это пожалуй сам принцип питаня от ЮСБ — при использовании длинных кабелей (жилка в них тоненькая) из-за падения напряжения иногда не запускается. Но я планирую решить эту проблему за счет питания с автомобиля и DC/DC Converter-a.
А в остальном очень доволен ним, радует так же и то, что ребята постоянно апгрейдят софт, и новую версию можно качнуть бесплатно, и она совместима со всеми моделями.
Читайте также: