Sprinter edc16c31 подключение на столе
Обновлено: 18.05.2024
pcmflash » 02 авг 2014 11:21
Доступны следующие пакеты (программные модули). Указанные розничные цены действуют с 25.07.2022г.
Для работы программы требуется авторизация связки "аппаратный ключ защиты" и ПК. Авторизация осуществляется в автоматическом режиме через сеть Интернет при выполнении первой операции c ЭБУ. Ключ при необходимости можно использовать на нескольких ПК.
- Ford Focus 3 - 7000р
Ford Focus 3: 1.6L Sigma Ti-VCT 85/105/125PS (EMS2204) [ RD/WR/CK ]
Ford Focus 3: 2.0L Duratec GDI Ti-VCT 150/170PS (MED17) [ RD/WR/CK ]
Ford Focus 3 ST: 2.0L Ecoboost GTDI 250PS (MED17) [ RD/WR/CK ]
Ford Focus 3: 1.6L, 2.0L PowerShift TCM (6DCT250) [ RD/WR/CK ] - Ford Kuga 2, Ford Explorer c 2011 года - 7000р
Ford Focus 3: 1.0L Ecoboost 2015+ GTDI 100/125PS [FV6A] (MEDG17) [ RD/WR/CK ]
Ford Kuga 2: 1.6L Ecoboost GTDI AWD 150/182PS (MEDG17) [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 5: 1.5L Ecoboost GTDI AT 150/180PS (MEDG17) [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 5: 2.0L Ecoboost GTDI 200PS (MEDG17) [ RD/WR/CK ]
Ford Explorer 2011-: 3.5L Ecoboost V6 GTDI 360PS (MEDG17) [ RD/WR/CK ]
Ford Kuga 2: 2.5L Duratec Ti-VCT 150/171PS [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 5: 2.5L Duratec Ti-VCT 150/171PS [ RD/WR/CK ]
Ford Explorer 2011-: 3.5L Cyclone V6 Ti-VCT 294PS [ RD/WR/CK ] - Дизельные двигатели 2.0л, DCM3.5/DCM6.1/SID206 - 7000р
Ford Focus 3: 2.0L DW10C STAGE 5 140/163PS (DCM3.5) [ RD/WR/CK ]
Ford Kuga 1: 2.0L DW10C STAGE 5 140/163PS (DCM3.5) [ RD/WR/CK ]
Ford Kuga 2: 2.0L DW10C STAGE 5 140/163PS (DCM3.5) [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 4: 2.0L DW10C STAGE 5 140/163PS (DCM3.5) [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 4: 1.8L Lynx, 2.0L DW10C STAGE 4 (SID206) [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 5: 2.0L DW10F STAGE 5/6 150/180PS (DCM6.1) [ RD/WR/CK ]
Ford Focus 2: 1.8L, 2.0L Duratorq Lynx/DW10C (SID202/SID206) [ RD/WR/CK ] - Бензиновые двигатели 1.25-1.6л, Ford Fiesta c 2008 года, Ford Mondeo 4 - 5000р
Ford Fiesta: 1.25L, 1.4L Sigma Ti-VCT (EMS2102) [ RD/WR/CK ]
Ford Fiesta: 1.6L Sigma Ti-VCT (EMS2101) [ RD/WR/CK ]
Ford Fiesta: 1.6L Sigma Ti-VCT USA [AE81] (EMS2205) [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 4: 1.6L Sigma Ti-VCT 110/125PS (EMS2101) [ RD/WR/CK ] - Бензиновые двигатели 1.6, 2.0л, Ecoboost T-PROT7 - 5000р
Ford Focus 3: 1.6L Ecoboost GTDI 150/180PS (MED17) [ RD/WR/CK ]
Ford Mondeo 4: 2.0L Ecoboost GTDI 200/240PS (MED17) [ RD/WR/CK ] - Бензиновые двигатели 1.0, 1.6л, Ecoboost T-PROT12 - 5000р
Ford Focus 3: 1.0L Ecoboost GTDI 100/125PS (MED17) [ RD/WR/CK ]
Ford Kuga 2: 1.6L Ecoboost GTDI FWD 150PS (MED17) [ RD/WR/CK ]
Ford Fiesta: 1.0L Ecoboost GTDI 100/125PS (MED17) [ RD/WR/CK ] - Ford Transit/Tourneo/Ranger, Land Rover Defender - 7000р
Ford Transit 2007: 2.2L, 2.4L Diesel 85/100/115/140PS (DCU101-108, DCU201-208) [ RD/WR/CK ]
Ford Transit 2012: 2.2L Diesel 100/125/140/155PS (SID208) [ RD/WR/CK/UNLOCK ]
Land Rover Defender 2012: 2.2L TD4 (SID208) [ RD/WR/CK/UNLOCK ]
Ford Transit: 2.0L Diesel (SID211) [ RD/WR/CK/UNLOCK ]
Ford Ranger: 3.2L Diesel (SID209) [ WR/CK ] запись после разблокировки в BSL
Ford Ranger: 3.2L Diesel (SID209/BSL) [ RD ]
Ford Ranger: 2.5L Duratec (EMS2219) [GB3A] [ RD/WR/CK ] - Mazda поколение 1 (2004-2008/10) - 7000р
Mazda: 1.6L Z6 AT (Mazda3 2004+) [ RD/WR ]
Mazda: 1.6L Z6 MT (Mazda3 2004+) [ RD/WR ]
Mazda: 1.3L ZJ (Mazda Demio 2003+) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.8L, 2.0L, 2.3L L8/LF/L3 (Mazda3/6/CX7 2003+) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 2.0L LF USA (Mazda3 -2009/1MB) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.3L N3 (Mazda RX8 2003+) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.3L N3 (Mazda RX8 -2008) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.3L N3 (Mazda RX8 2009-2012) [ RD/WR/CK ]
Mazda: Melco TCM (Mazda5/6 512KB) [ RD/WR/CK ]
Mazda: Aisin TCM (Mazda MX5 512KB) [ RD/WR/CK ] - Mazda поколение 2 (2008/10-2012/13) - 7000р
1.3L, 1.5L ZJ/ZY (Mazda2 2011+) [ RD/WR/CK ]
1.5L ZY (Mazda2 US 2011+) [ RD/WR/CK ]
1.6L Z6 (Mazda3 2010+) [ RD/WR/CK ]
1.8L, 2.0L, 2.5L L8/LF/L5 (Mazda6 2008+) [ RD/WR/CK ]
2.0L, 2.3L, 2.5L LF/L3/L5 (Mazda3/5/CX7 2010+) [ RD/WR/CK ]
2.0L LF (Mazda Biante 2013+/2MB) [ RD/WR/CK ] - Mazda поколение 3 - 7000р
Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (Mazda3/CX5/6 SkyActiv Mitsubishi) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (Mazda3/CX5/6 SkyActiv Denso) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 2.5T SKYACTIV-G PY (Mazda CX9 SkyActiv Mitsubishi) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 2.2L SKYACTIV-D SH (Mazda3/CX5/6 SkyActiv Denso) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.6L Z6 (Denso) [ RD/WR/CK ] - Mazda поколение 3 крипто - 7000р (для владельцев пакета Mazda поколение 3 - 5000р)
Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (Mazda3/CX5/6 SkyActiv Denso Crypted) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 2.2L SKYACTIV-D SH (Mazda3/CX5/6 Denso Crypted 2MB) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.5L, 2.2L SKYACTIV-D S5/SH (Mazda2/3/CX5/6 Denso Crypted 3.75MB) [ RD/WR/CK ]
Mazda: 1.6L Z6 (Denso Crypted) [ RD/WR/CK ] - Honda/Acura CAN-bus - 12000р
PGM-FI Generic Read-Only [ RD ]
AT/CVT/DCT Generic Read-Only [ RD ]
PGM-FI (Keihin SH7058/1MB) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Keihin SH72543/2MB) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Keihin SH72546/3.75MB) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Keihin MPC5566/3MB) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Keihin TC1782/2.5MB) [ RD/WR/CK ]
AT/CVT/DCT (Keihin 512KB) [ RD/WR/CK ]
AT/CVT/DCT (Keihin 1MB) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Matsushita SH7058/1MB) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Matsushita SH72543/2MB) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI 2013+ (Matsushita SH72543/2MB) (Test) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Panasonic TC179X/4MB) [ RD/WR/CK ]
AT/CVT/DCT (Matsushita 512KB) (Test) [ RD/WR/CK ]
PGM-FI (Continental MPC5554/2MB) [ RD/WR/CK ]
UDCT (Continental TC1782/2.5MB) [ WR/CK ]
Подробности по пакетам и вопросы в закрытой части форума после регистрации, указывать серийный номер ключа необязательно!
Остальные пакеты будут добавляться по мере готовности, т.е. возможности записи тюнинговых прошивок и проведения их тестирования.
Кроме того, единоразово необходимо приобрести электронный ключ, без которого программа не работает. Его стоимость 2000р.
Обращаю внимание, что ключ отдельно не продаётся .
Для работы с программой требуется J2534 совместимый, проверена работа с OpenPort 2.0, Mongoose JLR, MongoosePro JLR, MongoosePro MFC, Teradyne GNA600 (VCM1), Ford/Mazda VCM 2, Scanmatik 2, Scanmatik 2 Pro.
Идентификация работает и для неактивированных модулей (исключая boot).
В выходные и праздничные дни не рассчитывайте на активации и поддержку.
Вскроем череп и узнаем о чём думает мозг. Или подключение к EDC16 по BDM.
В прошлой части я рассказал, как жизнь заставила нас заняться созданием прошивки. Но прежде чем делать прошивку, нужно понять чем ее считывать и записывать в блок управления ДВС.
На Jeep Grand Cherokee WK/WH с двигателем OM642 устанавливалася блок управления ДВС Bosch EDC16 CP31. В различных модификациях этот блок ставился на множество дизельных машин, начиная от УАЗа, заканчивая Porsche.
Существует много программаторов, которые читают и пишут в память EDC16, однако их работоспособность сильно зависит от марки производителя автомобиля, модели и.т.п. Когда Jeep c OM642 был еще редким зверем, многие программаторы, работающие через OBD разъем, не могли прошить его блок управления двигателя. И в то же время эти же программаторы совершенно спокойно шили точно такой же блок управления двс, установленный на машинах Mercedes. Это ограничение возможно обойти, если подключаться напрямую к блоку управления ДВС, а не устанавливать связь через OBD разъем.
Прямое подключение к блоку управления ДВС имеет ряд плюсов. Во первых это более высокая надежность подключения и, соответственно, гораздо меньше шансов испортить ЭБУ. Если же что то пошло не так, то возникшую проблему будет гораздо проще решить. Во-вторых, это возможность считать всё содержимое памяти электронного блока, а не только часть памяти, которой порой ограничены возможности программаторов работающих через OBD. Эти программаторы читают так называемую "область калибровок" — часть памяти ЭБУ, в которой содержаться параметры, определяющие работу двигатея. Этого обычно достаточно для чип-тюнинга, однако это не позволяет делать некоторые полезные вещи, о которых я расскажу дальше.
С другой стороны у прямого подключения есть ряд минусов, главным из которых является сложность вскрытия блока. Дело в том что блоки EDC16 обычно герметичны, что очень хорошо для эксплуатации, однако не хорошо для вскрытия. Эти ЭБУ заклеены очень прочным герметиком и разобрать блок не повредив его — весьма сложно. В интернете полно инструкций, где люди выпиливают куски крышки для получения доступа к интерфейсу или придумывают хитрый способ, как располовинить блок, однако ни один из этих методов не гарантирует сохранность блока при вскрытии. Кроме того, если у вас нет готовой прошивки под машину или если вы собираетесь настраивать мотор, то каждый раз вскрывать блок для того, что бы внести минимальные изменения излишне трудоемко.
Для прямого прямого подключения к ЭБУ построенных на процессорах Motorola серии MPC5xx, в том числе EDC16, используется bdm (Background Debug Mode) интерфейс. Из популярных программаторов работающих по данному интерфейсу можно назвать BDM100 и Ktag от Alientech. На aliexpress можно взять вполне рабочий клон BDM100 меньше чем за 2000 рублей, чем я и не приминул воспользоваться.
Не вижу смысла переделывать хорошо сделаную работу, поэтому не буду описывать процедуру подключения, чтения и записи блока, которая отлично описана у ra9faf в его посте Чип-тюнинг своими силами. Часть 1. Считывание и запись прошивки. Я же предупреждал, что на УАЗе такие же мозги!)))
Надо сказать нам удалось разобрать блок не повредив его. Кроме того, мы успешно считали 2 мб флеш-памяти, которые нам предстояло изучить, что бы записать в мой блок стандартные калибровки.
Однако вам я все же не буду рекомендовать самостоятельно подключаться по BDM, если вы до этого не имели дела с подобной электроникой и не желаете связать с ней вашу дальнейшую жизнь)). Много сложностей и слишком велики риски повредить блок ради возможности немного увеличить мощность. Да и к тому же я вам обещал ПРОСТОЙ способ, а это явно не он. Но для понимания методики работы с ЭБУ ДВС эту тему поднять надо было. Однако в следующей же части мы все таки поговорим о простом способе!
Война с "экологией". Часть 5. (Часть 3 в процессе). Вскрытие EDC16 и слив прошивки.
Данная запись несёт мало практически полезной информации.
Как всегда, слишком много текста и можно просто просмотреть картинки.
I. Рекогносцировка.
Удалить сажевый фильтр и EGR я хотел ещё до покупки конкретного экземпляра этой модели, но руки всё не доходили, так как это большой комплекс телодвижений:
И конечно до всего этого не доходят не только руки но и деньги, потому что одно дело когда что-то стучит, или не работает и совсем другое когда всё работает и ездит.
II. Подготовка к прошивке.
Когда я изучал варианты перепрошивки Bosch EDC16, то не видел никаких более-менее надёжных способов кроме слива со вскрытием и не нашёл информацию о том что данные блоки прекрасно шьются прямо через диагностической разъём китайским клоном универсального программатора KESS V2. Если бы знал и видел это видео, то конечно купил бы палённый KESS и не заморачивался со вскрытием. Ну и насколько я понял, все эти KESS и KTAG популяризовались не так давно, какой-то год назад.
Поэтому был приобретён китайский BDM100. В отличие от KESS работающего с диагностическим разъёмом по хрен знает какой* шине, он прост как дверь без ручки, что уменьшает шанс брака от китайцев и пишет/читает прошивку на аппаратном уровне. KTAG тоже так может, но стоит в 5 раз дороже. Зато универсальный.
*Всё что я пишу в этой сфере — слова дилетанта и они могут оказаться полным бредом.
Штатные разъём и кабель BDM100 вводят в уныние, поэтому первым делом я вырвал их и запилил адекватный российско-советский разъём, а также изготовил кабель под него:
Для красоты, от программатора к разъёму подпаяны все 10 концов вместо 7. Кабель тоже сделан сквозным десятижильным.
Так как я считал что не изуродовав крышку блок не вскрыть, было решено заколхозить на неё разъём. Его уже видно на фото выше (прикручен, торчат белые концы), но это не полный комплект.
Для колхоза также были раздобыты герметичная алюминиевая крышечка с силиконовой прокладкой, прокладка между разъёмом и корпусом ЭБУ и 4 винтика, вроде как от самого BDM100 (ибо винты — это первое что было у него поменяно):
В процессе выяснилось что белые концы (фторопластовые посеребрённые) коротковаты и пришлось поменять их на розовые (фторопластовые медные).
III. Снятие блока.
BDM100, провода и разъёмы, благополучно отлёживались несколько месяцев, пока не был приобретён съёмник для стеклоочистителей и опыт по снятию накладки под лобовым.
Особенно лень было даже не снимать ЭБУ с машины, а искать драйверы и ставить софт для BDM100.
Мельком заглянув в ELSA чтобы понять как с блока снимается разъём и что там поддевать, я удивился необходимости греть резьбу и использовать для отвинчивания клещи, а не головку, скажем, на 10, но не придал этому значения и зря.
Фошисты не потрудились как следует прикрутить ЭБУ к машине (блок держится пружинной защёлкой), зато с блокированием разъёма постарались на славу — он заключён в бутерброд из двух толстых стальных пластин стянутых так называемыми срывными болтами. Такой болт имеет две головки — рабочую и шлицевую. Шлицевая часть сидит на ножке чуть тоньше минимального диаметра резьбы. При сильном затягивании она проворачивается на металле и отрывается, что в сочетании с неразборным фиксатором резьбы и буртиками на кронштейнах из-за которых силовой захват головки болта сбоку невозможен, серьёзно остужает энтузиазм по перепрошивке.
На картинке ELSA всё красиво, но на самом деле из-за выштампованных буртов места под клещевой захват почти нет:
Поэтому высверлить, ясное дело, проще чем уродоваться с феном и пасатижами, благо что болты очень мягкие.
Огрызки из ЭБУ были без проблем выкручены клещами как на картинке из ELSA, а это значит что сделать всё по мануалу тоже реально.
Разъёмы самого блока — прелесть, интуитивно понятны и эргономичны.
IV. Вскрытие.
Вскрыть EDC16 не повредив можно. И не так сложно, как пишут в интернете. Но долго.
Сначала я прошёлся по периметру широким лезвием от рубанка, используя его как монтажку. Это немного растянуло герметик. Затем в обороне была найдена брешь, между половинками корпуса удалось просунуть бритву и подрезать ей склейку вдоль одной из четырёх сторон. Бритва хорошо гнётся и позволяет миновать Г-образный стык. Таким образом герметик был срезан с трёх сторон кроме стороны возле разъёма.
Из-за дезинформации в интернете, я считал что адгезия в районе разъёма наиболее сильная и отрывать крышку нужно на него. Это оказалось ложью, из-за которой я пошёл по неверному пути и чуть не повредил плату. Плата приклеена к крышке термоклеем и стала отслаиваться от второй половины корпуса из-за того что я начал отрывать крышку не с той стороны.
На самом деле, адгезия герметика и пластика разъёма слабее всего, просто не подступиться отвёрткой. Поэтому начинать нужно с угла №1:
Программирование ЭБУ Bosch EDC15, Bosch EDC16
EDC15
Процесс работы с данным типом ЭБУ для наглядности рассмотрим на примере перепрограммирования ЭБУ KIA Sorento в «дорестайлинговом» кузове.
Вот так выглядит ЭБУ:
Перепрограммирование ЭБУ этих модификаций широко доступно на сегодня в режиме флешера, т.е. через диагностическую колодку автомобиля.
Рассмотрим на примере работы с этими ЭБУ ADACT-Флешера. Galleto EOBD2 ECU Flasher
1.Подключаемся к автомобилю, включаем зажигание, запускаем оболочку флешера, выбираем производителя автомобиля.
2.Выбираем тип блока управления.
3.Нажимаем на кнопку чтения информации об ЭБУ.
4.Считыаем нужный нам идентификатор серийного софта. В данном случае это 366251
5.Находим такой-же модифицированный и загружаем его в буфер программы.
6.Загружаем прошивку в ЭБУ
Если по какой-то причине у вас прервалась связь с блоком во время программированния, не отчаивайтесь. Можно попробовать переписать, если бутлоадер записался, то блок на связь выйдет и перепишется. При обрыве связи на первых процентах и соответственно невозможности перезаписи через колодку диагностики, следует выпаять флеш-память 29F400 и записать её в программаторе. Прошивка при таком способе записи используется в том-же формате, какое либо (де)кодирование не требуется.
Вот собственно и все!
EDC16
Отельная большая тема, которую можно обсуждать бесконечно.
Тема непростая, затратная в плане оборудования, требующая определенной квалификации от чип-тюнера, но очень прибыльная и перспективная.
1. Вскрытие блоков.
Вскрыть блок, не повредив крышку, особенно если вскрываешь в первый раз довольно сложно. Дело в том что блоки EDC16 преимущественно герметичны и очень хорошо заклеены черным очень тягучим прочным герметиком, а задняя крышка блока, не сняв которой вы не получите доступ к BDM интерфейсу сделана из дюрали, соответственно делайте выводы.
Сразу оговорюсь, снять ее совсем не оставив следов получается в очень редких случаях, однако последствия можно минимизировать. Для этого возьмите максимально плотную и максимально широкую плоскую отвертку и аккуратно подденьте ей крышку со стороны противоположной разъему (если будете делать это со стороны разъема, есть вероятность повредить разъем). При этом учтите, что засунуть отвертку вы можете не более чем на 5-10 мм, иначе можете повредить smd компоненты ЭБУ. Вставив отвертку, аккуратно потяните крышку вверх. Старайтесь делать это с минимальным усилием, иначе повредите крышку. Приподняв край крышки, начинайте тонким лезвием (канцелярским ножом или скальпелем) подрезать герметик, в обе стороны от отвертки. Используйте еще 1-2 отвертки для того чтобы держать крышку. Таким образом, продвигаясь по кругу, подрежьте герметик с трех сторон (со стороны разъема это делать очень неудобно, да и не надо), после чего просто отогните крышку, герметик со стороны разъема вы просто оторвете. Добавлю: не подсовывайте отвертку под петли крепления крышки. Петли можно погнуть или вообще отломить.
В принципе больше ничего делать с блоком не надо, все, что может понадобиться находится с этой стороны платы. Но если вдруг вам понадобится флешка, блок таки придется открыть целиком. Так вот, учтите что разъем тоже приклеен на герметик. Подрезать его лучше с боков разъема, для этого надо сначала оторвать плату от мест, где она соединена с корпусом слоем термопасты, для этого, надо подрезать герметик по краю платы, и аккуратно поддевая ее теми же отвертками приподнять. Делайте это особенно аккуратно, плату легко сломать. После того, как плата будет держаться за корпус только за счет разъема, возьмите блок за разъем и корпус, и оттяните в одну сторону, подрежьте герметик, потом оттяните в другую и тоже подрежьте герметик, после чего можете вставить отвертку в щель между разъемом и платой с торца блока и приложив усилие вытащить плату. Можно делать это с двух сторон.
2.Чтение-запись.
Идеальный и самый безопасный вариант — bdm интерфейс. Чей он будет фирмы, разницы нет. Читает весь образ флешки, восстанавливает уложенные при записи по диагнозе ЭБУ. Но в работе данный интерфейс несколько трудоемок, нужно снимать-вскрывать блок.
Чуть менее идеальный вариант — байтшутер, оптикан или флешер от cmd, способные писать эти блоки по диагнозе.
Но тут есть нюансы. Корейские EDC16 отдают при чтении только калибровки 256кБ, а вот писать надо полный фулл 2мБ. То есть калибровки туда тоже можно засунуть, но таким образом получите мигающую лампочку накала свечей и ошибку по коробке, не помню точно какую, но коробка будет работать в аварии. Кстати на форумах клиенты бывает жалуются на такой "чип-тюнинг".
Через BDM можно читать и флешь и еепром. В разных вариантах они могут быть внешние либо внутренние. В EDC16C39, это те же Sorento, GW и Touareg, стоит процессор MPC562MZP56 rev. D, внешняя флешь ST M58BW0160B70T3F объемом 2 мб и внешняя eepromка ST 95320 объемом 4к. Флешь BDM 100 от CMD, клонов которого полно на просторах паутины, читает и экспортирует из проекта правильно, а вот еепром она читает 2 раза подряд, на выходе получаем 8к. Так что файл после чтения надо разделить пополам, отредактировать и склеить заново один и тот же отредактированный файл.
В еепроме в этих блоках хранятся ключи, серийный номер ЭБУ, иденты прошивки и дата программирования… в китайцах например тока иденты, серийник и дата, иммо на них нет. Причем это все можно менять и иденты в еепроме могут не соответствовать идентам прошивки. Например без труда заливали файл с ключами считанный в программаторе с еепромки дохлого блока от соренто 2007 года и записывали BDM в блок 8го года без изменений, хотя софт в блоках совершенно разный. С ключами проблем не возникло.
Замечание для тех кто не имеет оригинальных головок от EVC либо других производителей.
Подпаиваясь к разъему на плате, соблюдайте особую осторожность. Не используйте высоких температур при пайке, не прогревайте контактные площадки паяльником, их очень легко оторвать. Слой лака, которым покрыта поверхность ЭБУ очень тонкий… клей тоже не очень. Для того чтобы не греть паяльником поверхность контактных площадок используйте фен, а для самой пайки нормальный флюс и низкотемпературный припой. И самое главное — избегайте жестких соединений разъемов с платой, используйте тонкий МГТФ провод. При использовании жесткого соединения вероятность того что вы оторвете контактные площадки при снятии головки шлейфа — очень высока. К тому же — припаять разъем ровно не так уж и просто как кажется на первый взгляд, соответственно возникает вероятность сломать блок даже не прочитав флешь/еепром.
Рассмотрим порядок перепрограммирования с помощью получившего широкое распространение в России клона БДМ-100.
Точки подключения на примере EDC16 от «Фольксвагена Туарег»
Назначение выходов адаптера БДМ-100
«Правильный» кабель адаптера БДМ-100
Ну а дальше как говорится «дело техники»
КРАТКИЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.Прежде чем что-либо сделать — хорошенько ПОДУМАЙ к каким последствиям данные действия могут привести. Помните "авось" и "небось" прокатит только в том случае если у Вас под рукой дилерские возможности со сканерами и рем. базой.
2.ВСЕГДА считывайте и сохраняйте считанную прошивку с автомобиля. Она будет нужна для возможного отката назад после репрога.
3.ВСЕГДА считывайте и сравнивайте прошивку с имеющейся у Вас тюнинговой версией. В отличии от ВАЗа ПО меняется у иноведер очень часто и на одинаковых авто, с одинаковыми ЭБУ может стоять ПО несовместимое. При попытке впихнуть "невпихуемое" (мы ведь мастера и все нам по плечу) получаем в итоге "труп" и кучу «геморра».
4.ВСЕГДА сравнивайте то, что считали с тем, что у Вас есть для репрога. По идентификационным номерам ПО, по типу софта в Олсе, ЕСМке и т.д.
5.Возьмите себе за правило что у серъезных иноведер прошивки ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, т.е.
сначала считываются, потом правится считанная прошивка, потом заливается.
6.НИКОГДА не спешите, если не уверены в своих действиях, лучше сделайте "звонок другу".
7.ЕСЛИ для репрога необходимо снимать крышку с ЭБУ и разбирать его, никогда не ставьте крышку обратно и не собирайте полностью ЭБУ до того момента пока не проверите работоспособность ЭБУ на автомобиле после репрога и во всех режимах.
8.По возможности ОТПРАВЛЯЙТЕ клиента погулять. Нечего ему делать над Вашим ухом. Ни к чему хорошему это не приведет.
9.СЛЕДИТЕ за тем, что бы на радостях после успешного репрога клиент не урвал не расплатившись.
10.УВАЖАЙТЕ своих конкурентов. Не занимайтесь демпингом. Перед репрогом посоветуйтесь с коллегами относительно цены (а то сделаете одному, он раструбит по форумам и … последствия объяснять не стоит), и обязательно озвучьте ее клиенту до начала работ.
11.НИКОГДА не устанавливайте срок окончания работы, если делаете данную машину впервые. Иначе, в случае "неожиданных" стечений обстоятельств, клиент будет орать: "мне нужна машина, давай скорее!" Если предупредить, что возможно работа затянется на несколько дней, то клиент настроившись под это условие, не будет сильно нервничать. А Вам будет время для безболезненного отката или спокойного доведения до ума с помощью "помощи зала". Если уложитесь вовремя, клиент будет только рад.
12.Если Вы собираетесь ПЕРВЫЙ РАЗ читать\писать новый блок- поспрашивайте тех, кто уже перепрограммировал такие ЭБУ о возможных нюансах!
13.Подвергайте перепрограммированию ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫЙ автомобиль.
Читайте также: