Соединение досок для столешницы

Обновлено: 25.06.2024

Приятно собственноручно сделать вещь и потом ею пользоваться в быту. Сколотить уличный стол не так сложно, как может показаться.

Выбираем доски

Для дачного стола, который будет стоять на участке под открытым небом, подойдет обрезная сосновая доска . Края такой доски должны быть ровными со всех сторон, а стороны среза — образовывать прямые углы. Отклонение допустимо, но не более чем на 5% от перпендикулярной оси.

На древесине не должно быть видимых дефектов. Конечно, натуральный материал редко бывает идеальным, но здесь важны расположение и количество дефектов в процентном соотношении к площади доски.

Гнилые сучки
Наклон древесного волокна, или косослой
Любые следы грибка и гниения

Обрабатываем древесину

Чтобы мебель из досок прослужила дольше, важно правильно обработать доски сразу после покупки. Сделать это очень важно, ведь ваш стол будет стоять на улице. Нанесите несмываемый антисептик для дерева: он защитит доски от влаги, плесени, мха и жучков-древоточцев.

Делаем стол со скамейками

Предлагаем вам сделать в качестве уличного стола единую конструкцию — стол плюс скамейки. Такой вариант дачного стола значительно экономит стройматериалы, потому что для скамеек не нужно выпиливать отдельные ножки. Он практичный и прослужит вам не один сезон.

Размеры стола со скамейками, который у вас получится:

высота стола — 850 мм
длина стола — 2000 мм
ширина столешницы — 750 мм
высота скамеек — 500 мм
длина скамеек — 2000 мм
ширина скамеек — 300 мм

доски 150 х 40 мм стандартной длины 6 м — 4 шт.
брус 40 х 40 мм стандартной длины 3 м — 1 шт.
циркулярная пила
рубанок
рулетка
карандаш
шуруповерт
саморезы оцинкованные 70 мм — 40 шт.
дрель со сверлом 8 мм
мебельные болты 110 х 8 мм — 8 шт.
шайбы — 8 шт.
ключ

Этап 1 — подготовка досок

При помощи циркулярной пилы нарежьте доски и брусья.

Четыре доски длиной по 6 м разделите на части:

для столешницы понадобится 5 досок по 2 м
для скамеек — 4 доски по 2 м
для ножек стола — 4 доски по 1,1 м
для укосины — оставшийся кусок доски длиной 1,6 м. Укосина будет проходить под столешницей, соединяя опору для скамеек с одной стороны стола с самой столешницей, и укреплять всю конструкцию

Один брус длиной 3 м разрежьте на части:

Лаги под скамейки — 4 отрезка по 300 мм (по две лаги для каждой скамейки). Они будут соединять доски сидения с изнаночной стороны.
Лаги под столешницы — 2 отрезка по 750 мм. Они будут соединять доски столешницы с изнанки.

Обработайте все отрезки досок при помощи рубанка — уберите все зазубренные края. Материал должен быть гладким со всех сторон и по всей длине.

После того как доски стали идеально гладкими и ровными, аккуратно срежьте рубанком торцевые уголки по всей длине каждой доски. Так доски на стыках и столешницы, и скамеек будут смотреться лучше, но главное — вы не поранитесь об острые края.

Этап 2 — сборка столешницы

Возьмите 5 досок длиной 2 м. При помощи рулетки и карандаша отметьте на каждой доске отступы — по 300 мм от края с каждой стороны, сделайте метку карандашом.
Выложите все 5 досок боковыми частями стык в стык друг с другом так, чтобы края по длине досок совпадали. Проверьте себя: если вы правильно сделали разметку карандашом, метки должны располагаться параллельно друг другу по всей ширине будущей столешницы.
Положите отрезок бруса длиной 750 мм поперек наших 5 досок — по линии разметки. При помощи шуруповерта закрепите брус и доски саморезами — по два самореза на доску. На лицевой стороне столешницы не будет виден крепеж, потому что саморез закончится в толще доски.
Проделайте то же самое с другой стороны столешницы. По длине столешницы с обеих ее сторон у вас останется по 300 мм свободного края стола. Столешница готова.

Этап 3 — сборка скамеек

Возьмите две доски длиной 2 м. При помощи карандаша и рулетки сделайте разметку аналогично той, которую выполняли на столешнице, отступив по 300 мм от каждого края.
Положите доски параллельно — на расстоянии 20–30 мм друг от друга, чтобы разметка находилась на одной линии.
Поперек досок положите отрезок бруса длиной 300 мм, отступив от края 300 мм. При помощи шуруповерта закрепите брус саморезами так, чтобы каждую доску скрепляли два самореза.
Второй отрезок бруса длиной 300 мм закрепите аналогично с другой стороны скамейки. Так же, как и на столешнице, у вас должно остаться по 300 мм свободного края.
По такой же схеме соберите вторую скамейку.

Этап 4 — монтаж ножек столешницы

Приготовьте 4 доски длиной 1,1 м. Положите первую доску на ровную поверхность. При помощи рулетки отмерьте от края доски 150 мм. Прочертите поперек доски линию карандашом. Таким образом, у вас получится ровный квадрат 150 х 150 мм. Проведите ровную линию, соединяющую противоположные по диагонали углы полученного квадрата. При помощи циркулярной пилы срежьте угол доски по линии.

Такую же разметку выполните на другом краю той же доски. Отрежьте угол циркулярной пилой по линии разметки. Обратите внимание! Срезанные углы должны быть параллельны друг другу. Сделайте разметку и срежьте углы под 45 градусов на всех четырех досках.

На брусьях, которыми вы скрепляли доски столешницы, отступите 150 мм от каждого края к центру стола, т. е. на ширину одной доски столешницы с обеих сторон, и сделайте отметки карандашом. Теперь возьмите доску со срезанным углом и приложите ее этим углом к столешнице — встык к брусу со стороны, которая ближе к краю столешницы. Сделать это нужно строго по разметке. Закрепите ножку столешницы двумя саморезами при помощи шуруповерта — вкрутите их в брусок, соединяющий доски столешницы.

Со второй ножкой проделайте то же самое. Приложите ее срезанным углом к столешнице по карандашной метке с другой стороны бруса. Также двумя саморезами, проходящими через брус, закрепите ножку.

С другой стороны столешницы аналогично закрепите две другие ножки. Теперь стол можно перевернуть и поставить на ноги.

В результате у вас получится устойчивая конструкция: столешница шириной в 5 досок, ножки начинаются по краям трех центральных досок.

Этап 5 — монтаж опор для скамеек

При помощи рулетки и карандаша отмерьте на ножке столешницы 500 мм от земли. Такую же отметку сделайте на второй ножке с этой же стороны, чтобы закрепить доску строго параллельно столешнице и полу.

Теперь возьмите доску длиной 1,6 м. Она будет служить основой для скамеек. Положите эту доску на ровную поверхность и сделайте разметку:

Отмерьте по 300 мм с каждого края доски, сделайте отметки карандашом. Таким образом вы обозначите ширину скамеек, которые закрепите на этой доске на следующем этапе работ.
Отмерьте 800 мм от края доски, чтобы найти центр. Это важная отметка, потому что к ней будет крепиться укосина.

Приложите доску к ножкам столешницы с одной стороны вашего стола — так, чтобы ножки столешницы были снаружи, а доска-опора для скамейки — внутри. Отцентруйте доску относительно стола, чтобы она выходила за его пределы на одинаковое расстояние.

При помощи дрели просверлите четыре сквозных отверстия через доску и ножку стола в точках, обозначенных карандашом, — 300 мм с каждой стороны доски. У вас получится по два отверстия в каждой ножке стола.

Возьмите мебельный болт и вставьте его в отверстие, скрепляя доску-опору для скамейки и ножку стола. Шляпка мебельного болта должна быть снаружи. Изнутри на болт наденьте шайбу и гайку. Закрутите гайку и крепко зафиксируйте ее при помощи ключа. Так же закрепите мебельные болты во всех отверстиях. По этой же схеме смонтируйте вторую опору для скамейки — с другой стороны стола.

Доски-опоры для скамеек будут испытывать серьезные нагрузки. Так что крепления должны выдержать вес самой конструкции и вес людей, сидящих на скамейках. Для саморезов это будет непосильная задача, а вот мебельные болты выдержат такую нагрузку без проблем.

Этап 6 — монтаж скамеек

Возьмите собранные сиденья скамеек и положите их сверху на выступающие части опорных досок. Важно, чтобы края опорных досок заканчивались точно под краем сиденья, т. е. все было ровно по разметке, которую вы нанесли на опорные доски. Брус, скрепляющий доски скамейки снизу, должен совпасть — быть встык с опорными досками с обеих сторон скамейки. Края скамейки расположите параллельно столешнице.
При помощи шуруповерта закрепите скамейку внизу саморезами, скрепив брус с опорной доской. Саморез должен входить со стороны бруса, прошивая сначала брус, а затем опорную доску. Так крепление будет незаметно снаружи.
Повторите ту же схему крепления с другой стороны скамьи. А затем аналогично закрепите вторую скамейку с другой стороны стола.
После того как скамейки закреплены, при помощи циркулярной пилы срежьте наискосок углы доски, которая проходит поперек ножек стола и служит опорой для скамеек. Так опоры скамейки будут выглядеть более эстетично.

Этап 7 — монтаж укосины

Возьмите отрезок доски длиной 1,6 м. При помощи рулетки отмерьте от края доски 150 мм, проведите линию карандашом. У вас получится квадрат 150 х 150 мм. Проведите ровную диагональную линию, соединяющую противоположные углы квадрата. Циркулярной пилой отрежьте угол доски.

На другом краю доски также отмерьте 150 мм от края, проведите диагональную линию так, чтобы после срезания угла один край доски был 1,6 м, а другой — 1,3 м. Срежьте угол при помощи циркулярной пилы.

Под столом приложите один угол этой доски к центру той доски, которая служит опорой для скамеек. Угол другой стороны этой же доски приложите к столешнице. Доска должна прилегать плотно, углы — быть крепко прижаты, без зазоров. Теперь закрепите эту доску-укосину при помощи шуруповерта и саморезов. Ваш стол готов.

Этап 8 — финишное покрытие

После завершения строительства покройте стол лаком , морилкой или масляной краской для дерева. Так вы защитите садовую мебель от плесени, грибка и насекомых, и стол прослужит вам дольше.

Долго думал, как сделать ровную красивую столешницу в баню. В итоге сделал приспособление для склеивания досок в идеальный щит

Задумал я тут сделать стол для бани. И захотелось мне смастерить столешницу из массива древесины - так, чтобы не каждая доска была по отдельности, а был единый деревянный щит с красивой текстурой дерева.

А для качественной склейки досок в ровный щит нужны специальные столярные приспособления, которые называются ваймы. Я думал, как обойтись без вайм, и даже пробовал склеить доски без них - хорошего результата не выйдет.

И сегодня об изготовлении вайм своими руками.

В интернете можно найти несколько вариантов этих самых вайм, но мне понравился один из них, после которого я перестал искать что-то более подходящее и решил сделать именно так.

Отличается вариант своей простотой конструкции и относительно не высокой стоимостью.

Для изготовления вайм мне потребовалась профильная труба длиной 6 метров, сечением 25*40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Труба не должна быть именно 25*40*1,5 мм. Конечно, можно было использовать и другие близкие сечения, к примеру, 20*40 мм, но у меня в доступности был такой вариант.

Очистил трубу от ржавчины и консервации и разрезал на 6 метровых заготовок.

В строительном магазине приобрёл 12 соединительных пластин 40*120 мм толщиной 2 мм.

Здесь, в первую очередь, была важна длина - с такими пластинами можно сделать ваймы для сборки досок в 50 (и даже чуть больше) мм толщиной, а во вторую очередь, перфорация , с помощью которой можно просверлить отверстия в пластинах в одинаковых местах (а это важно для правильности изготовления - смотрите далее).

С двух сторон пластин рассверлил отверстия до 10 мм. Тут нужно понимать, какими болтами будет всё соединяться - я взял болты М10.

Далее просверленной пластиной размечал отверстия на профильных трубах. Здесь тоже очень важно сделать отверстия в одинаковых местах спереди и сзади трубы.

После того, как просверлил отверстия в трубах, соединяю две части ваймы четырьмя пластинами с четырьмя болтами и с четырьмя гайками.

И вот здесь уже можно увидеть для чего нужна была точность сверления!

Если всё соединено правильно, то два метровых отрезка трубы примыкают ровно, без щелей. Если с отверстиями что-то не так, то будет щель, которая в последствие не будет давать плотного равномерного прижима досок щита сверху и снизу, и щит может получиться не столь ровным - пойти волной.

Далее потребовалась шпилька с резьбой М14 и длиной 1 метр. Пилю эту шпильку на 3 части - для трёх вайм.

Теперь беру 3 переходных (удлинённых) гайки с 14-й резьбой. И привариваю их в начало каждой ваймы.

Далее потребовались ещё 3 гайки М14, но уже обычной длины. Их я приварил на окончание шпилек для рычага - чтобы затягивать ваймы во время использования.

Здесь всё просто - 3 болта на 10 с тремя гайками и получается довольно удобно!

Теперь нужно насверлить ряд отверстий в верхней части ваймы для упора спереди.

Я сверлил тем же сверлом на 10 под такого же диаметра болты М10 и расстояния между отверстиями сделал 10 см.

Возможно, достаточно было бы и пореже насверлить, но так будет больше манёвра при сборке разных щитов!

Разбираю почти готовые ваймы. Шлифую детали из профильной трубы ещё раз, зачищая края просверленных отверстий и следы от сварки.

Обрабатываю грунтом-преобразователем ржавчины с цинком. Решил, что красить не буду, такой защиты должно быть вполне достаточно.

И собираю струбцины обратно.

Для того, чтобы шпилька не входила в древесину при стягивании, из ещё одной пластины 40*120 сделал 3 прокладки 40*40 мм.

Чтобы крепления не раскручивались и не разбалтывались, добавил контргаек на каждый болт.

Чтобы шпилька легко ходила в гайке хорошенько смазал RC-40.

И вот пробная склейка щита из досок сечением 50*100 мм!

Хорошенько промазываю клеем. В этом деле клея жалеть точно не стоит!
Укладываю доски в ваймы.
Я уже вставил 3 болта для упора в подходящие под размер щита отверстия и уложил отрезок трубы 40*40 в который и будет упираться сам щит. Если не поставить трубу или какую-то специальную доску, то край щита будет испорчен вдавленными болтами.
Спереди щита уложил для этого обрезок шпунтованной доски.

Подставляю сделанные прокладки 40*40 мм между доской и шпилькой. И начинаю потихоньку стягивать щит.

Шпильки и удлинённые гайки М14 позволяют довольно сильно стягивать доски.

Теперь, как работает такая конструкция ваймы?

В верхней части ваймы упор в виде болта. В него упирается край щита и при стягивании давит вперёд, толкая туда верх ваймы.

Угловое соединение столешницы на кухне

Необходимость соединения элементов кухонной столешницы обусловлена особенностями помещений, имеющих Г-образную конфигурацию. Многие приходят в замешательство, как соединить столешницу, чтобы получилась единая прямая конструкция.

Когда дизайн помещения требует установки угловой мебели или общая площадь не позволяет поставить рабочую поверхность во всю длину, части изделия стыкуют.

Главное, чтобы изделие смотрелось без стыков. Существует несколько технологий, позволяющих соединить части в единую композицию.

Стык столешниц должен быть плотным, с минимальным зазором между торцами столешниц.

Чем можно соединить столешницу под 90 градусов

Продолжительность эксплуатации кухонной рабочей поверхности будет зависеть от прочного и надежного крепления. Если площадь позволяет, можно состыковать элементы столешницы под прямым углом. Для решения данной ситуации используются один из подходящих способов.

Ровного стыка трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

Трапециевидная деталь

Подразумевает использование между двумя прямоугольными частями трапециевидной части. Благодаря этому создается дополнительная плоскость фасада под развернутым углом по отношению к остальным деталям. Такой угловой вариант имеет два стыка.

Сегмент столешницы это, по сути, верхний стол для сегментного напольного шкафа.

Изготовить трапециевидный сегмент можно самому или приобрести уже готовое изделие, исходя из замеров на собственной кухне. Большинство производителей предлагают такие элементы с ламинированной поверхностью. Единственное, минусом данного приобретения является ограниченный выбор в плане оттенков и размеров.

По фронту кромка сегмента может быть прямой или полукруглой.

Оптимальным решением будет сбор трапеции из стандартных плит шириной шестьдесят сантиметров. Стоит учитывать, что в этом случае возле стены получится некрасивый стык. Создать удобную столешницу без швов можно, если установить элемент к стене на пару сантиметров выше рабочей плоскости. Таким образом удастся избежать подобной проблемы. Полученная полочка послужит местом для размещения на ней моющих средств или других предметов.

Евростык

Позволяет создать идеальное бесшовное соединение. Данный способ требует использования лекала, выполненного с помощью фрезерного станка. Если торцы сделаны правильно, после сборки поверхности зазора не будет видно.

Для осуществления этого способа стыкуемый торец и край столешницы выпиливаются по изогнутой линии одного диаметра.

Конструкция, выполненная подобным методом, будет смотреться аккуратно без выступов. При этом одна часть обрабатывается с торца, на второй шлифуется продольная кромка.

Этот способ позволяет почти идеально сомкнуть столешницы, а использование герметика позволяет замаскировать и обезопасить стык от воды.

В процессе технологии, как соединить столешницу, могут возникать трудности, касающиеся среза по всей длине — он должен быть прямым, постепенно трансформируясь в угол. По обеим частям спилов необходимо пройтись герметиком. Не рекомендуется устанавливать фактурное изделие подобным образом, иначе соединительные места сильно будут выделяться.

Т-образный профиль

Здесь соединительные участки сверху закрываются профилем. Обязательно такую планку вместе торцами нужно обработать герметиком. Данная технология обладает преимуществом по сравнению с еврозапилом. Зачастую элементы столешницы стыкуются в месте мойки, расположенной в углу.

При стыковке столешницы с использованием Т-образного алюминиевого профиля замочный крепеж не выпиливают, шов закрывают планкой.

Благодаря алюминиевому профилю, вода не проникает в материал. Поэтому планка не ржавеет.

Такая стыковка более практичная, чем еврозапил.

Достоинством данного метода также выступает:

возможность использования рядом с газовой плитой;
подходит для монтажа на неровных поверхностях;
позволяет перекрыть щели даже при неточной стыковке.

Как соединить две столешницы между собой без стыка

Первым делом подготавливают участки для стягивающих элементов. Затем необходимо следующее:

Установка планки. Следует приложить его к срезу, затем прикрутить с помощью саморезов;
Щели столешницы, торцы нужно промазать силиконовым герметиком;
Затем уже можно выполнять соединение элементов между собой;
Зажим размещают непосредственно в канавки. С противоположной стороны от гайки, будет находиться стягивающая головка, под которой размещают шайбы;
Далее следует закрутить гайки ключом, плотно притянув полотна столешниц;
Струбцины нужно притягивать крест-накрест.

Процесс стоит выполнять не спеша. Какой бы способ ни использовался, важно уделить внимание гидроизоляции, предохраняющей от попадания влаги между торцами. Как видно, соединение столешниц под углом 90 градусов можно выполнить самостоятельно.

Специалисты рекомендуют промазывать герметиком канавки и глухие отверстия, чтобы снизить риск проникновения влаги внутрь.

Соединение столешниц с использованием функциональных планок обеспечивает качественную стыковку. Выполняя правильно стяжку, в результате можно получить конструкцию, которая прослужит не один год.

Благодаря использованию профиля из алюминия, зазор полностью закрывается.

Еще один вариант соединения элементов столешницы заключается в фиксации торцов силиконовым герметиком без использования планки. Достаточно зафиксировать торцы силиконовым герметиком. Плоскости хорошо нужно прижать, убрав излишки средства.

Единственным минусом такой технологии станет незащищенность швов, которые со временем могут нарушиться.

При еврозапиле торцы получаются с припуском в несколько миллиметров. Из-за этого плоскости столешниц не полностью будут прилегать. Чтобы образовавшийся зазор не был заметен, можно его спрятать под мебельный плинтус.

Видео: склеивание столешницы с еврозапилом

Пошаговая инструкция изготовления столешницы из дерева своими руками

Дерево – красивый, экологичный, теплый материал. Оно массово используется в изготовлении мебели, отличая ее не только практичностью, но и долговечностью. Ко всему прочему, натуральное дерево всегда придавало интерьеру особый шик и дороговизну, подчеркивая статус хозяина.

Столешница – это главный атрибут любой кухни. Она берет на себя основную нагрузку при любых кухонных манипуляциях.

Столешницы из древесного массива стоят достаточно дорого, однако, изготовив их самостоятельно, можно не только хорошо сэкономить, но еще и добавить некую изюминку в конечный результат. Процесс этот совсем непрост. Но имея большое желание вложить свою душу, получить определенные навыки и обзавестись новым дизайнерским вариантом решения столешницы, можно рискнуть.

Узнайте, как сделать столешницу своими руками и избежать ненужных затрат.

Преимущества и недостатки столешниц из дерева
Основные принципы и правила склейки досок для столешницы
Какое дерево выбрать
Выбор дизайна и конструкции
Составление чертежей
Необходимые инструменты и расходники
Пошаговые руководства по изготовлению
- Из сосны
- Из брусков
- Из дуба
Преимущества и недостатки столешниц из дерева

Любая поверхность, изготовленная из того или иного материала имеет свои положительные и отрицательные качества. Прежде чем выбрать дерево для поверхности кухонного стола, нельзя пропустить плюсы и минусы в использовании этого материала для столешниц на кухне. К первым относят:

Говоря о минусах, перечисляют:
- высокую стоимость;
- невысокая устойчивость к воздействию воды и температуры;
- капризность в уходе и эксплуатации.
Но все эти недочеты могут быть легко исправлены при помощи должного ухода, использования специальных защитных средств в виде масел, пропиток или лаков. Говоря о цене, важно помнить о долговечности этого материала, да и старится дерево красиво. Небольшая реставрация, и оно снова как новое.

Продумайте размеры – от этого зависит нагрузка на кухонный стол.

Основные принципы и правила склейки досок для столешницы

Большинство деревянных покрытий столешницы изготавливаются из отдельных брусков различными методами. Вариант склейки достаточно затратный. Правильный подход к изготовлению, даст возможность установить ее не только для прямого кухонного гарнитура, но и для углового. Заключается он в сборке единого пласта из отдельных брусков. Принцип крепления напрямую зависит от дальнейшей вариации сборки. При дальнейшей высокой нагрузке на поверхность, щиты соединяют с деталями или между собой пазами, заходящими друг в друга.

Нет нужды делать ширину столешницы больше 60 см, а толщина не должна превышать 5 см.

Следующий вариант – скрепление вставной фанерой. Как склеить доски для столешницы:
- вставными шипами, диаметр их должен быть вдвое меньше толщины бруска, а длина – в 10 раз больше диаметра;
- торцевым присоединением при помощи клея (самое слабое);
- угловым скреплением под 45 градусов (увеличивается прочность и площадь крепежа);
- стыкованием «вполдерева» с применением выемок для затяжных замков (выемки делают с торцов досок);
- соединением досок по всей длине, при помощи клиньев или шипов с использованием клея (шипы выбирают в зависимости от модели столешницы – трапециевидной, плоской, круглой или зубчатой формы);
- стыкование вставными круглыми шипами.
Самый легкий способ – соединение при помощи столярного клея и деревянных гвоздей.

Не забудьте обработать наружные торцы столешницы.

Какое дерево выбрать

Будущая столешница должна быть крепкой и устойчивой к возникновению возможных во время эксплуатации трещин, царапин, потертостей. Правильно выбранная порода дерева тут весьма важна. Для длительного использования подходит древесина черешни или вишни, ореха, дуба или бука.

Массив бука широко используется в мебельной промышленности, так как изделия из него характеризуются высоким уровнем прочности и долговечности.

Чем тверже порода, тем сложнее ее обработка, сильнее реакция на перепады температуры и влажности, а также выше стоимость. Столешницы, сделанные из дерева, отличаются не только практичностью, но и красотой. Оттенки и фактура способны преобразить любое помещения, создавая тепло и уют. Касаемо недостатков подходящих пород дерева, можно сказать только о высокой цене.

Массивом дерева считается материал, который полностью состоит из натурального дерева.

Однако если учесть то количество лет, которое они могут прослужить, то этот минус быстро окупается. Сосна в качестве исходного материала наименее дешева. Связано это с тем, что ее древесина слишком мягкая, и недолговечная. Но при правильной эксплуатации в небольшой семье, где кухня не используется круглосуточно, этот вариант тоже подойдет.

Мебель, изготовленная из массива сосны, имеет светлый янтарный оттенок.

Выбор дизайна и конструкции

Тут вариаций для воплощения любых идей множество. Но прежде всего главное не переоценить собственные возможности и умения. Гораздо приятнее будет сделать простую по дизайну, но качественную столешницу, нежели замахнуться на что-то глобальное, на что не хватит сил, времени и навыков. Кроме того обязательно учесть стилистическое решение кухни, габариты и вес уже готового изделия, материал для основы, сложность модификации.

Она подойдет для изысканного кухонного дизайна. Особенно эффектно будет смотреться в загородном доме.

Важно! Новичкам в этом деле рекомендуется начинать с простых вариантов, минимизируя врезные детали.

Старую древесину лучше не использовать, т.к. в результате неправильного хранения она может быть повреждена плесенью, грибком либо короедом. А соответственно и срок службы изделия будет короток. Необходимое дизайнерское оформление можно придать с помощью специальных оттеночных средств. Такое изделие прослужит гораздо дольше. Главным пунктом в идеальном завершении оформления кухни считается столешница, в которой правильно рассчитаны все габариты. А они непосредственно зависят от размеров кухни и способов эксплуатации.

Поверхность из дерева всегда выглядит презентабельно и дорого.

Составление чертежей

До того, как приступить к работе, обязательно иметь под рукой чертеж. Чтобы его составить, необходимо замерить произвести замер того куска кухни, где предполагается установка столешницы. Чертеж должен содержать необходимые для изготовления параметры:
- длина (указывается еще и расстояние до стен или техники);
- ширина (отступ от стены должен составлять 5 мм);
- высота (ориентиром служит рост хозяев);
- толщина (зависит от материала и нагрузки на столешницу);
- расположение розеток;
- коммуникации;
- технологические отверстия.
Необходимые инструменты и расходники

Инструменты, материалы и расходный инвентарь варьируется от модификации выбранной поверхности и древесины. Обычно используются следующие:
- канцелярские принадлежности;
- чертеж;
- древесина (доски, бруски или слэб);
- расходный материал (гвозди, саморезы);
- молоток;
- плоскогубцы;
- фрезеровочный станок;
- наждачка разного зерна;
- рубанок, фуганок или шлифовальная машина;
- лакокрасочные средства;
- антисептик для дерева;
- кисти.
Это перечень может изменяться по необходимости.

Пошаговые руководства по изготовлению

Поверхности столов могут собираться разнообразными способами. Одни из цельного массива дерева, другие – сборные, склеенные или щитовые из деревянных пластин. Когда все необходимое под рукой, есть чертеж, поэтапный план действий, можно начинать изготовление столешницы. Учитывая исходники, вариантов изготовления несколько.

К столешнице, как к рабочей поверхности, предъявляются жесткие условия. Она должна иметь эстетичный вид, устойчивость к повреждениям, жару и воде.

Из сосны

Сосна имеет очень красивый рисунок на древесине, однако, относясь к мягкой породе, большее подвержена появлению трещин, порезов и царапин, т.е. механических повреждений. Пиломатериалы осматриваются, выбираются только без изъянов. На нем не должно быть сучков, повреждений вредителями или червоточин, деформаций, полученных в результате неправильной сушки и хранения.

От горячей посуды остаются пятна, поэтому изделие обязательно следует покрывать лаком.

Первоначально необходимо как следует обработать все доски, создавая идеально ровную поверхность без заноз. Далее сверлом проделываются отверстия для шкантов с каждого бокового торца. Между ними следует оставлять одинаковое расстояние в 10 см. В крайних досках отверстия сверлятся только с одной стороны. Пыль и стружки, образованные в результате работы, необходимо тщательно удалить.

На следующем этапе все доски необходимо склеить специальным столярным клеем или ПВА. Затем доски соединить между собой, применяя деревянные шканты, помещенные в подготовленные отверстия.

Важно! При склеивании столешницы из сосны своими руками, рекомендуется направлять рисунок в разные стороны. Так повышается прочность изделия, снижается риск его деформации.

После полного высыхания срезать излишки клея строительным ножом, и поверхность обработать шлифовальной машинкой. На готовый щит нанести специальный антисептик. Покрыть лаком или воском с добавлением лака. Этот способ позволяет создавать столешницы любых форм и вариаций.

Из брусков

Весь процесс представляет собой последовательность следующих манипуляций:
- нарезать бруски нужной длины в требуемом количестве;
- обработать рубанком наружную поверхность;
- прорезать пазы с торцов;
- выпилить рейки по ширине пазов;
- вставить рейки в паз, предварительно смазав его столярным клеем;
- соединить брусья, вставляя рейки в свободные пазы рядом расположенных брусков, смазывая клеем;
- сжать конструкцию струбцинами.
Когда слои смастеренной столешницы полностью просохли, ее поверхность тщательно шлифуется, очищается от пыли и пропитывается антисептиками. Далее необходимо покрыть ее защитными средствами (лаком, воском или маслом).

Стол, целиком выполненный из бруса толщиной 100 мм, получается массивным, основательным и выглядит внушительно.

Из дуба

Массив дуба обычно используется в виде спила. Называется этот тип изготовления столешницы слэпом. Пользуется большой популярностью у новичков в столярном деле, т.к. весьма прост. Самое главное здесь – подобрать хороший и правильный спил. Оптимальный вариант дерево без изъянов в виде длинных трещин, приблизительно одной толщины. Помимо этого материал следует правильно просушить и выровнять.

Важно! При выборе толщины нужно помнить про шлифовку, которая ее уменьшит.

Первоначально со спила нужно убирать кору скобелем или стамеской. Следующий этап – выровнять поверхность и отшлифовать. Покрыть защитными средствами, морилкой, лаком (влагостойкий) в несколько слоев.

Тут важно не торопиться, а дать каждому покрытию тщательно высохнуть.

Способы декора изделия

Выбирая вариант отделки уже готового изделия, опираться следует на интерьерное решение кухни. Способов декора множество:
- самоклеящаяся пленка;
- кракелюр (создание эффекта состаривания путем нанесения специального лака, изготовленного из яичного белка или клея ПВА);
- роспись;
- декупаж (украшение поверхности разнообразными рисунками, фотографиями или изображениями, подготовленными на специальных декупажных салфетках);
- простое или замысловатое окрашивание;
Но дерево само по себе имеет красивый неповторимый рисунок, поэтому нанесение защитных покрытий не только подчеркнет всю прелесть материала, а также удлинит срок службы изделия. Еще как вариант декора при изготовлении столешницы используют разные сорта дерева в склейке. Это придает столешнице неповторимый орнамент и цветовую палитру.

Примеры деревянных столешниц, сделанных своими руками

Примеров столешниц изготовленных своими руками множество. Далее представлены примеры из различных видов оснований.
- Столешница, изготовленная из слэба;
- Столешница, изготовленная методом углового соединения;
- Столешница, изготовленная методом соединения досок по всей длине.
Опираясь на желания и собственные способности можно смастерить такую важную деталь кухни, как столешница. В зависимости от выбранного варианта понадобится чуть больше или меньше навыков, времени, затрат. Но независимо от этого, результат, полученный от такого творческого процесса, превзойдет все вложения.

Видео: столешница из дерева своими руками

О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок

Производственные технологии постоянно совершенствуются – создаются новые недорогие полимеры и прочные композиты, однако без натуральных материалов обойтись пока нельзя. Дерево находится в числе особо востребованных и значимых в строительстве материалов. И если вам хочется, чтобы кухню украшал деревянный стол, пришло время заняться разработкой проекта.

Для эффектного и прочного изделия не обязательно использовать элитные и дорогие сорта древесины. С помощью воображения и тщательной проработки задуманного, можно сделать столешницу из досок, обрезков, спилов и бруса. Современные дизайнеры научились превращать недостатки в достоинства: этим замечательным опыт определенно стоит воспользоваться.

Кратко о склейке столешниц из дерева

Изготовление мебели в домашних условиях — непростое и ответственное дело. И все же многие решаются на монтаж деревянной столешницы для кухни своими руками.

Столы ручной работы имеют немало достоинств:
1. Экономия бюджета. Материалы обойдутся гораздо дешевле, нежели готовое изделие. К тому же можно использовать домашние запасы от прошлых проектов.
2. Индивидуальный дизайн. Готовое изделие трудно подобрать идеально под интерьер и размеры кухни. Самостоятельный монтаж дает для этого все возможности.
3. Уникальность. Сделанная собственноручно, мебель всегда единственная и неповторимая.
4. Уверенность. Качество изделия от начала до конца под вашим личным контролем.
5. Удовольствие. То, что сделано своими руками всегда украшает дом и радует семью особенным уютом.
Несколько недостатков самостоятельного монтажа:
1. Время и силы. Сразу необходимо учесть немалые трудозатраты и найти свободное время для работы.
2. Инструменты. Без набора специализированных современных инструментов строительные работы существенно усложнятся. Приобрести инструменты — необходимость.
3. Техника безопасности. Некоторые виды работ вредны для здоровья – рекомендуется тщательно соблюдать правила техники безопасности.
Как правильно, легко и просто сделать столешницу из дерева своими руками

Массив дерева — это материал, который полностью состоит из натурального дерева. Главное отличие массива от материалов, произведенных из стружки и других отходов деревообрабатывающей промышленности в том, что он всегда производится из цельных кусков древесины.

Необработанный массив выпускается в виде брусков, досок, полотен. Цельный массив считается элитным материалом – он выполняется из идеально чистых кусков древесины, без сучков и полостей. Клееный массив состоит из нескольких слоев древесины, которые фиксируются между собой специальным клеящим веществом. Каждый из этих слоев называется ламелью.

Столешницы из массива разнообразны по конфигурации, расцветке и внешним параметрам. В этой статье рассмотрим самые интересные варианты, которые можно сделать своими руками из деревянных массивов.

Столешница из досок

Если в кладовой или гараже лежат ненужные доски, которые остались от предыдущих работ, не спешите выбрасывать столь ценный материал. Столешница из досок, сделанная в домашних условиях, не потребует от вас профессионального столярного умения, при этом вещь выглядит необычно и обойдется совсем недорого.

Вам потребуются материалы:
1. Доски. Они могут быть разного размера и цвета. Ширина 4 см.
2. Фанера. Размер 140х260 см, толщина 20 мм.
3. 4 бруса по 70 см (ножки стола).
4. 3 бруса по 90 см (долевые детали каркаса).
5. 4 бруса по 45 см (поперечные детали каркаса).
6. Саморезы.
7. Гвозди.
8. Мебельный клей.
9. Морилка и мебельный лак.
Потребуются инструменты:
1. Ручная циркулярная пила.
2. Торцовочная пила.
3. Электродрель.
4. Шуруповерт.
5. Шлифовальная машинка.
6. Рулетка, угольник, карандаш.
Порядок работ:
Наборная столешница из брусков

Деревянный брус — это отличный строительный материал, который нужен для возведения стен, колонн, перегородок и опорных балок. Для изготовления столов брус применяется в тех случаях, когда это оправдано интерьером, например для беседки или на даче. Такое изделия массивно, прочно и долговечно.

Смотрится стол из бруса весьма брутально, но купить готовое изделия в подобном стиле сложно. Поэтому есть смысл взяться за собственноручное изготовление. Рассмотрим вариант наборной столешницы из брусков для кухни. Потребуются материалы:
1. Брус 100х100 для двух вертикальных опор.
2. Брус 100х50 для горизонтальных и диагональных элементов ножек, ребер жесткости.
3. Лак и малярная кисть.
Нужные инструменты:
1. Пила.
2. Электродрель.
3. Набор наждачной бумаги или шлифмашина.
4. Шуруповерт или отвертка.
5. Саморезы.
6. Струбцины.
7. Уровень.
8. Рулетка.
9. Линейка и карандаш.
Столешница из дуба

Изделия из дуба всегда славились своей особой прочностью, устойчивостью к перепадам температур и долговечностью. Дубовый стол надежен, красив и не меняет своих качеств под воздействием окружающей среды. Самой большой популярностью у современных дизайнеров пользуются столешницы из дубового слэба и эпоксидной смолы.

Справка. Слэб —это цельный продольный спил дерева. Одну сторону такого спила выравнивают и обрабатывают под край столешницы, а внутренние стороны остаются неровными. Это придает изделию эффектности и максимально сохраняет природную красоту уникального материала.

Сделать своими руками столешницу в стиле лофт, которая также получила название стол-река, вполне возможно.

Потребуются материалы:
1. Лист фанеры для заливочного стола.
2. Дубовый слэб желаемого размера.
3. Эпоксидная смола и отвердитель.
1. Тара для смешивания смолы, 2 шт.
2. Электродрель.
3. Шлифмашина со съемными насадками.
4. Пила.
5. Фреза.
6. Строительный уровень.
7. Шпатель.
Важно! Эпоксидная смола должна быть специализирована для разведения в больших объемах! Нельзя нарушать инструкции производителя, смола “закипит” или не полностью отвердеет.
1. Продумать вентиляцию помещения, в неотвержденном виде смола вредна для здоровья. Подготовить защитные средства. Костюм, перчатки, защитные очки.
2. Собрать опалубку. Так называется форма для заливки столешницы. Форма должна точно соответствовать размерам задуманного изделия. Опалубку собрать из листа фанеры.
3. Все швы опалубки заполнить силиконовым герметиком. Внутреннюю поверхность тщательно натереть воском или вазелином. Иначе смола прикипит к форме.
4. Слэб подготовить к заливке. Тщательно очистить от коры, выровнять наружный край. Отшлифовывать машинкой до гладкости. Покрыть морилкой и лаком. Дождаться высыхания лака.
5. Выровнять опалубку для столешницы по уровню. Очень важный этап, если допустить неровности, изделие получится ассиметричным.
6. Расположить слэб на опалубке.
7. Подготовить смесь смолы с отвердителем. Делать все точно по инструкции производителя. Пропорции отмерять на весах. Осторожно влить отвердитель в смолу, размешать строительным миксером на невысоких оборотах. Несколько раз перелить смесь из одной емкости в другую для более тщательного перемешивания. Добавить колер.
8. Залить первый слой в опалубку, осторожными зигзагообразными движениями. Состав должен растечься равномерно по всех площади. Тщательно контролировать толщину слоя, указанного производителем.
9. Проследить, чтобы в слое смолы не осталось пузырьков. Образовавшиеся осторожно удалить иголкой или прогреть поверхность феном в течении 2-3 минут.
10. Закрыть опалубку листом фанеры. Крышка предохранит изделие от пылинок. Выдерживать отверждение слоя, согласно инструкции.
11. Залить следующий слой. Заливку делать в несколько этапов, пока не заполнятся все полости в столешнице. Последний слой должен тонко покрыть весь слэб.
12. Отвержденное изделие (полный процесс займет не меньше 7 дней) вынуть из опалубки. Оформить финальной шлифовкой все поверхности столешницы при помощи шлифмашинки.
13. Покрыть прозрачным защитным лаком и установить столешницу на основу.
14. Полюбоваться своим творением и осознать, что жизнь прожита не зря.
Столешница из ламелей

Деревянные лемели — это монолитный клееный массив из деревянных фрагментов. По этой технологии деревообрабатывающая промышленность производит фанеру, клееный брус, клееный брусок, мебельный щит, столярный щит, сращённый погонаж.

Материалы натуральны, доступны и часто используются в изготовлении кухонных гарнитуров. Как пример рассмотрим круглый стол из фанеры —надежный, недорогой и простой в изготовлении.
1. Брус 3050х120х50 – для ножек стола.
2. Круг берёзовой фанеры диаметр 1500 мм, толщина 35 мм для столешницы.
3. Диск фанеры с внешним диаметром 1280 мм, внутренним диаметром 1040 мм, толщиной 20 мм для связующего диска.
4. Фанера 1060х120х20 мм – 2 шт. для планок.
Необходимые инструменты:
1. Дрель-шуруповёрт.
2. Лобзик электрический.
3. Биты для шуруповёрта.
4. Свёрла по дереву.
5. Дисковая шлифмашинка.
1. Распилить строительный брус на четыре части. Ножки, длинной 760 мм каждая, отшлифовать и покрыть тройным слоем лака.
2. Диск, в верхней части схемы, выпилить из фанеры толщиной 20 мм. Это связующая часть для ножек. Из этого же листа выпилить планки.
3. Прикрутить планки к ножкам по схеме.
4. Столешницу выпилить из берёзовой фанеры толщиной 35 мм.
5. Ножки закрепить плоскостью вовнутрь. Размер планок, которые придают конструкции жесткость 120х1060 мм.
6. Все детали покрыть морилкой. После высыхания сделать лаковое покрытие в три слоя.
Заключение

Вариантов для индивидуального творчества придумано немало. Каждый настоящий мастер ищет что-то новое. Художники по дереву украшают столешницы резьбой, выжиганием узоров.

Наборные мозаики из шпона и кусочков дерева поражают тонкостью работы. Декупажная техника и роспись столешниц снова в моде, художники создают в этом стиле абсолютно изделия или реставрируют старую мебель. А технология заливки столешниц эпоксидной смолой предоставляет грандиозные возможности для работы с деревом и создания уникальных и долговечных изделий.

Читайте также: