Скульптурный стол своими руками
Обновлено: 17.05.2024
О роли, которую играет обеденный стол на даче, можно говорить много и долго: он просто необходим. Ведь без этого предмета мебели обед превращается в банальный «приём пищи», а друзей, приехавших отдохнуть, просто невозможно достойно принять. Как всегда, есть два варианта решения проблемы: можно купить садовую мебель, а можно сделать добротный обеденный деревянный стол своими руками. В первом случае и клубнику можно прикупить пластиковую для гармонии, а во втором, — с гордостью демонстрировать собственное творение выставляя на него всё что выращено на грядке.
Содержание
1. Изготовление деревянного стола своими руками.
1.1 Материалы и инструменты.
1.2 Столешница своими руками.
1.3 Ножки стола.
1.4 Окраска и защита деталей стола.
2. Как сделать деревянный классический стол.
2.1 Необходимые материалы.
2.2 Изготовление деталей классического деревянного стола.
2.3 Сборка стола своими руками.
Изготовление деревянного стола своими руками
Деревянный стол своими руками
В качестве самого простого варианта можно рассмотреть деревянный стол своими руками высотой 75, длиной 120 и шириной 70 сантиметров из оструганной обрезной доски 40х140 мм или из половой рейки подходящего размера, например, 36х135 мм.
Материалы и инструменты, необходимые для изготовления деревянного стола своими руками
• два бруска сечением 40х60 мм и длиной 70 сантиметров.
• Саморезы,
• мебельные винты (4 штуки) длиной 100 мм, с плоской шляпкой диаметром 8 – 10 мм.
Инструменты для деревянного стола
Из инструмента достаточно иметь:
• лобзик электрический (ножовку),
• рубанок,
• стамеску,
• шлифовальную машинку или брусок с закреплённой на нём наждачной бумагой,
• шуруповёрт,
• набор свёрл.
Столешница деревянная своими руками
Рассмотрим, как сделать деревянный стол своими руками подробнее. Столешница собирается из пяти досок, отрезанных по размеру, которые крепятся к брускам с помощью саморезов.
Длину саморезов следует подобрать таким образом, чтобы они надёжно крепили доску столешницы к бруску и не выходили на её поверхность. Если вы используете шпунтованную доску, то столешница собирается сплошной, а с крайней доски шпунт лучше снять лобзиком и прострогать боковую сторону.
При использовании строганой доски, между ними при сборке столешницы можно оставить зазор в 3 – 4 мм, что не помешает при использовании стола, но облегчит уход и не допустит скапливания грязи в месте прилегания досок, составляющих столешницу. Обеспечить идентичность всех зазоров можно просто: достаточно при сборке столешницы укладывать между досками рейку требуемой ширины. Можно использовать для этого металлический уголок.
Крепление ножки к столешнице
Ножки стола своими руками
Ножки стола изготавливаются из того же материала, что и столешница, при этом две детали одной ноги соединяются «в полдерева». Разметить доски для изготовления «ноги» можно следующим образом.
• На листе фанеры или ДВП нужно начертить прямоугольник, размером «А» х 600 мм, где А = 750 – b (толщина столешницы в миллиметрах);
• Поместив доску по диагонали прямоугольника таким образом, чтобы в противоположных углах находились разные края доски можно без проблем разметить линию отреза досок и «узел стыка», как на одной доске, так и на другой.
Стол своими руками
Размеченные детали ножки следует отрезать по длине, выбрать «полдерева» на каждой, подогнать и собрать с помощью клея ПВА с мелкими опилками и пары саморезов. Собранные ноги крепятся к брускам столешницы мебельными винтами, ребро жесткости между ножками стола крепится длинными саморезами. Оба торца столешницы можно закрыть брусками, закрепив их с помощью гвоздей с «откушенными» шляпками и утопленными в древесину одним ударом молотка по пробойнику (Рис. 1).
В качестве дополнения к такому столу можно из того же материала и тем же способом изготовить лавку (1400х420, высотой 450 миллиметров). Так же своими руками можно изготовить стул и/или табурет, о чем мы подробно рассказываем по ссылкам.
Окраска и защита деталей стола
Для окраски изделий можно использовать морилку и бесцветный акриловый лак на водной основе, который защитит их от осадков.
Покрашенный лаком стол
Как сделать деревянный классический стол
Поклонникам фундаментальных классических форм можем предложить, как сделать деревянный стол, отвечающий их требованиям.
Необходимые материалы для изготовления классического деревянного стола
Набор инструмента потребуется тот же, а вот перечень материалов, которые следует заготовить, изменился, поскольку стол будет иметь четыре ноги. Всего потребуется.
• четыре отрезка бруса длиной 710 мм и сечением 100х100 мм;
• доска сечением 100х20 мм, нарезанная следующим образом: два отрезка по 1600 мм, два отрезка по 800 мм и еще два по 750 мм;
• доска сечением 250х40 и длиной 2 метра – 4 штуки.
Изготовление деталей классического стола
Деревянный классический стол
Поскольку две стороны столешницы имеют закругленную форму необходимо эту форму дереву придать. Для разметки используется алюминиевый гимнастический обруч, либо иной предмет имеющий подходящую форму и размер, который помещается на выложенных плотно друг к другу досках, сначала на одном конце, затем на другом, после чего каждая доска с двух концов обрезается лобзиком (Рис.2).
Теперь все детали стола имеют необходимый размер. Производится их зачистка крупной наждачной бумагой, шлифовка и пропитка морилкой (три раза). Затем наносится несколько слоев лака, который обеспечит устойчивость к воздействию влаги.
Сборка стола своими руками
Деревянный стол своими руками собирается в строгой последовательности.
1. Из деталей, шириной 1600 и 800 мм, собирается короб-основание. Используются оцинкованные саморезы «по дереву» 4х60. Перед сборкой стыки тщательно промазываются хорошим столярным клеем или водостойким клеем ПВА. Стоит обратить внимание, что короткие детали «коробки» крепятся в «торец» длинным;
2. Доски столешницы выкладываются на ровном столе или другой поверхности с зазорами рабочей поверхностью вниз. Готовая коробка помещается сверху, центруется, карандашом очерчивается ее внутренний контур, после чего коробка снимается;
Сборка деревянного стола своими руками
3. Внутри очерченного контура, отступив от углов 110 мм (место для ножек стола), на клей и оцинкованные саморезы 4х45 к доскам столешницы крепятся доски, обеспечивающие ее целостность;
4. Коробка устанавливается на столешницу с учетом отчерченного ранее контура и крепится саморезами 4х16 мм с использованием стальных уголков, помня о том, что место для установки ножек должно остаться свободным;
5. Ножки стола устанавливаются в углы коробки на клей и «прикручиваются» снаружи саморезами (4х60). От того, насколько плотно в угол коробки будет помещена ножка стола, зависит долговечность и прочность конструкции, поэтому, перед применением саморезов, ножку стоит попытаться зафиксировать в углу с помощью струбцины или другим способом.
После того, как столярный клей просохнет, и конструкция обретёт необходимую прочность столом можно пользоваться. Пригласите друзей и продемонстрируйте им свое изделие в работе. Приятного застолья! Так же вам могут пригодиться материалы о том как сделать стул, табурет или другую мебель! Успехов вам, и добра вашей семье!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Основные инструменты скульптора для работы с деревом, глиной, камнем
Какие инструменты скульпторы используют в своей профессиональной деятельности? Чем обрабатывают камень, глину, дерево? Ответы на эти и прочие вопросы можно найти в нашей статье.
Скульптурный станок
Базовый инструмент скульптора, независимо от специфики деятельности, – скульптурный станок. Он представляет собой нечто вроде табурета с вращающейся рабочей поверхностью. Существуют варианты с регулировкой согласно высоте и изменением степени жесткости поворота вокруг оси.
Предпочтение стоит отдавать металлическим скульптурным станкам. Такие приспособления содержат подшипники, которые способствуют легкому вращению рабочей поверхности. Винтовая резьба на штативе дает возможность без проблем производить регулировку высоты. Помимо прочего, металлические станки имеют больший вес по сравнению с деревянными аналогами, что обеспечивает сохранение устойчивости в ходе работы.
Инструменты для работы по камню
Основными инструментами скульптора, который работает с камнем, выступают долото, молоток и напильник. Подобные приспособления можно приобрести в виде набора. Продаются они в художественных лавках.
Новичкам рекомендуется обращать внимание на легкие молотки, вес которых составляет от 600 до 900 граммов. У инструмента должно быть две плоские поверхности, которые шире, чем у обычного приспособления для забивания гвоздей. Такая особенность обусловлена необходимостью нанесения частых ударов по зубилу. В то же время тяжелый молоток позволит справляться с работой быстрее. Однако у неумелого мастера при этом могут откалываться от заготовок слишком крупные куски.
Главный инструмент скульптора по камню – плоское долото. Некоторые разновидности содержат заостренные крючки, отдаленно напоминающие миниатюрную вилку. Подобные элементы необязательны при работе с камнем, но способны заметно облегчить резьбу по материалу и обеспечить придание нужной формы тонким деталям.
Еще один инструмент скульптора для обработки камня – напильник. С его помощью скульптура приобретает завершенный вид. Желательно, чтобы в наличии имелся целый набор таких приспособлений. Останавливаться при выполнении работы нужно на том варианте, который наиболее соответствует габаритам изделия.
Законченную скульптуру необходимо обязательно отполировать, чтобы устранить следы грубой обработки. В данных целях целесообразно использовать наждачную бумагу 220. Только при таком подходе изделие будет выглядеть утонченным и завершенным.
Инструменты скульптора по глине
Очевидно, что лучшим инструментов для работы с глиной выступают пальцы. Однако при доработке изделия не обойтись без набора специальных приспособлений. Итак, какой применяется инструмент, которым скульптор обрабатывает поверхность скульптуры из глины? Здесь следует отметить следующее:
- Металлические либо деревянные стеки – дают возможность справляться с достаточно грубой обработкой заготовки.
- Циркуль – требуется для измерения моделей и выполнения рисунков.
- Пантограф – применяется при необходимости уменьшения либо увеличения размеров модели.
- Мерник – дает возможность определить параметры отдельных элементов скульптуры, выступающих над плоскостями.
- Угольник и линейка – облегчают измерение длины вертикальных и горизонтальных линий.
- Кисти – служат для обметания поверхностей, устранения с изделий крошек глины.
- Спринцовка – необходима для увлажнения моделей.
Инструмент для работы по дереву
Незаменимый инструмент скульптора, который создает изделия из дерева, – лекало. Это чертежное приспособление, которое обеспечивает возможность перенесения нужных линий на поверхность заготовки.
Для художественной резьбы применяются ножи-косяки. Такие инструменты содержат режущую поверхность под уклоном. С их помощью подрезают контуры и выполняют орнаменты.
Геометрическая резьба усложняется при отсутствии ножей-резаков. Ими удобно выполнять всевозможные закругления. Кроме того, такой инструмент скульптора по дереву обеспечивает возможность создания элементов изделий с кривыми линиями.
Помимо прочего, мастера нередко пользуются так называемыми "татьянками". Подобные ножи применяют при силовой резьбе. Чаще всего они задействуются при создании фигурок животных и людей. "Татьянки" обеспечивают легкую обработку мягкой древесины, поскольку удлиненная рукоятка передает максимальное усилие на поверхность.
В обязательный набор также входят всевозможные стамески. Последние дают возможность обтачивать модели и создавать различного рода углубления.
Безопасность
Резчики по камню и мастера по дереву рекомендуют пользоваться респираторами. Однако совет больше касается профессионалов, которые применяют электрический инструмент и выполняют большие объемы работы. Новичкам сгодится обычная марлевая повязка или дешевая бумажная маска.
В целях безопасной работы важно применять защитные очки. Приобретать лучше изделия, которые не слишком плотно прилегают к лицу. В таком случае линзы не будут запотевать в процессе обработки заготовок.
Чем больше опыт скульптора, тем реже он натирает мозоли. Впрочем, новичкам не обойтись без плотных перчаток. Такая защита для рук позволит избежать натирания кожи, а также порезов при контакте с инструментом и материалами.
В заключение
Как видно, существует целая масса специальных инструментов для работы с отдельными материалами. Новичкам совершенно не обязательно иметь в наличии все эти приспособления. Ведь большинство из них требуется лишь профессиональным мастерам. Для начала сгодятся несколько базовых инструментов, с которыми нужно как следует подружиться, а уж после переходить к более сложным задачам.
Как я "каменную" столешницу делала
Случайно наткнулась в инете на инструкцию по самостоятельному изготовлению столешницы из "литьевого" мрамора "на коленке" - в домашних условиях. Прочитала, прониклась. Просмотрела полуторачасовой фильм, в котором, казалось, рассказывались все нюансы.
Уй, как я обрадовалась! Сделать "каменные" столешки для планируемой кухни, затратив на это примерно в 5 раз меньше бабла, чем если бы заказывать - что может быть приятнее? По расчетам, их стоимость приближалась к дсп-шным, хорошего качества. Так "каменные" же по-любому круче! Нет ничего страшнее Кнопкиной, окрыленной какой-либо идеей.
Для начала я задумала сделать обеденный стол. Семья у нас большая, поэтому размер 1х1,5 метра, и то хотелось бы больше, да габариты гостиной не позволяют. В случае неудачи, рассудила я, его вполне можно будет использовать в беседке.
Разработчик метода обещал прислать ингредиенты. Погуглив, удостоверилась, что цены предлагает божеские. Ну и почему бы не? Чувак старается заработать, как, в общем-то, и все.
Посчитала, заказала: 9 кг полиэфирной смолы, отвердитель, полтора литра гелькоута (он используется как финишный слой), 9 кг каменной крошки разных цветов, разделительный состав. Настоящий камень: мрамор, гранит и змеевик, а не молотая разноцветная пластмасса, которую предлагают большинство производителей. Ух, круто!
Первую ошибку я допустила еще до начала процесса, по причине неосведомленности и похуизма поставщика.
Из двух предложенный фракций камня, мелкой и крупной, я выбрала мелкую, 0,5-1мм. Но поставщик внезапно уточнил, что мелкого белого мрамора нет, есть 1-3мм. И я согласилась на крупный. Оставив размеры гранита и змеевика такими же, как были и не купив специального наполнителя для смолы (микрокальцит - это я теперь знаю, что он нужен). Это в результате повлияло в результате на внешний вид столешницы и расход смолы. Потому что между крупными гранулами смолы, конечно, помещается больше, чем между мелкими.
Производство столешниц в наше высокотехнологичное время поставлено на поток, технологии отработаны, больших расходов на оборудование не требуют, но, конечно, кое-что должно быть. В частности, компрессор, распылительный пистолет и шлифмашинка для финишной обработки. Это немного, если делать столешки на заказ. При изготовлении "для себя, любимого", стоимость оборудования выйдет дороже, чем если просто пойти и заказать готовые в любой фирме. А так-то все просто. Вкратце - берется основание (матрица), к примеру, мдф, напыляется 2-3 слоя размешанной в смоле пластиковой крошки, подсушивается, закрывается слоем гелькоута (тоже напылением), затем, после окончания процесса полимеризации полируется. Вуа-ля - столешница готова. При изготовлении встроенной мойки, конечно, изготовление "матрицы" усложняется, но процесс остается неизменным.
По предложенной "гаражной" технологии "пирог" столешницы заливается "наоборот". Самым первым идет финишный слой - гелькоут - наносимый кистью, после частичной полимеризации на него мажется смола, засыпается каменной крошкой, которая прилипает к поверхности. Излишки стряхиваются. Все подсушивается, процесс повторятеся еще раз, после чего вклеивается подготовленный лист дсп. На видео присутствовала еще и мойка, и все это легко снялось с опалубки и было уже почти готово к эксплуатации - только дырку в мойке просверлить.
Для начала надо было сделать опалубку.
У меня завалялся большой лист ЛДСП, его-то я и предназначила для сей высокой миссии.
Установила горизонтально, вытерла дочиста, расчертила контуры будущей столешницы
Приклеила на двухсторонний скотч бортики из обычного пластикового уголка (сама придумала, в видео про это ни слова).
Силиконом сгладила внутренний угол между лдсп и уголком. Подождала, пока высохнет силикон.
После этого надо нанести Blue wax - разделитель на восковой основе. Без него гелькоут приклеится к лдсп намертво, и снять столешницу потом можно будет разве что топором.
И тут я совершила второй косяк. Который, конечно, потом исправила, но изматерилась вся с большими трудозатратами. На видео используется какой-то хитрый спирт, он просто наносится и размазывается. А разделитель на основе воска, оказывается, надо как следует располировывать. Знала бы я заранее, что это за гадость, лучше поискала бы спирт. Короче, я радостно намазала поверхность этим самым воском, и, с некоторым трепетом размешав гелькоут с отвердителем, намазала его кистью на все это безобразие.
Это был третий косяк. Хотя в видео рекомендовали наносить гелькоут в расчете 1 кг на 1 м кв., на самом деле надо было сделать это в два этапа. Потому что равномерно нанести толстый слой этого гелькоута кистью - та еще задача. По консистенции он более всего напоминает густой и совершенно не текучий кисель. При нанесении кистью остаются полосы, где толще, где тоньше. Они сами не растекаются, и при попытке размазать попросту собираются в другие полосы. Из-за этого на поверхности готового изделия теперь чуть заметно, но все же просматриваются участки как будто с уменьшенной резкостью изображения.
Гелькоут вонюч, как носки горного тролля сто бочек краски химзавод. Испарения вроде как ядовиты, но у меня потом даже голова не болела. Приподняв ворота, я оставила под ними небольшую щелочку для вентиляции и пошла спать. Это бы четвертый мой косяк, который повлек за собой не самые приятные последствия. По инструкции, дальнейшие манипуляции следовало проводить наутро: 12 часов - оптимальное время для частичной полимеризации гелькоута.
Придя утром, я с ужасом обнаружила, что через вроде бы небольшую щелочку каким-то образом просочился соседский кот, и, конечно же, не смутившись невероятной химической вонью, смачно пробежался по свеженанесенному гелькоуту. Размазав его лапами во все стороны.
Таких следов было порядка двух десятков, кое-где гелькоут свезен до основания, рядом - огромные бугры.
"Чтоб ты отравилась, сволочь шерстяная, когда будешь лапы вылизывать", - мстительно пожелала я.
Ситуацию нужно было как-то исправлять. Гелькоут застыл до состояния резины, ни сошлифовать его, ни срезать не представлялось возможным. Подождав сутки, пока он застынет полностью, я сняла наждачкой все "гребни", замазала впадины свежезамешанным гелькоутом (хорошо, что я догадалась оставить немного!), и снова стала ждать. После, вновь сошлифовав образовавшиеся выпуклости, приступила к созданию основного слоя, самой красоты, так сказать :)
Размешав смолу, залила ею лдсп, намазала на бортики, разровняла по всей поверхности.
Но делать ровную поверхность, за которую взгляду не зацепиться, мне показалось скучным. Поэтому я нарезала из бумаги листьев. И налепила в произвольном порядке. Далее надо было насыпать первый слой каменной крошки. И тут меня подстерегло последствие моего необдуманного согласия на более крупную фракцию. Я планировала смешать белый мрамор и красно-коричневый гранит, а зеленым змеевиком сделать листья. На деле же крупный мрамор и мелкий гранит смешивались, примерно как рис с манкой. Т.е. весь гранит моментально просыпался в нижний слой, сделав поверхность гораздо темнее изначально задуманной, да еще и с неравномерным цветом. Налепив бумажные листья, я засыпала все мраморно-гранитной смесью, кое-как отковыряла бумагу, добавила в те места смолы, пальцем провела линии-стебли и засыпала образовавшиеся проплешины зеленым змеевиком.
Засыпав рисунок, я налила еще смолы и рассыпала второй слой крошки.
Собственно, можно было этого и не делать. Тогда бы смолы хватило на финишный слой. В зеленой миске - смола. В другой - остатки каменной крошки.
Заранее я подготовила трехслойную вкладку, - как было описано в инструкции. Толщиной всего в 3см. Насверлила в ней дырок для выхода смолы, и вклеила внутрь столешницы.
И с чувством выполненного долга отправилась спать.
Наутро выяснилось, что смола при застывании ушла внутрь и оголились бока. Пришлось докупать банку автомобильной смолы и доливать. После шлифовки я все это замазала гелькоутом, т.к. полиэфирные смолы содержат стирол, а гелькоут не выпускает его наружу.
Про проблему стирола я знала с самого начала, и допускала, что если не удастся добиться отсутствия запаха, то стол будет жить на вернаде, на свежем воздухе, где его стирол никому не помешает. Две недели я выдерживала столешницу рядом с печью, прогревала ее, переворачивая и прислоняя к теплому боку то одной, то другой стороной, чтобы вышел весь стирол. И она почти не пахнет, только если очень тщательно принюхиваться.
После вытаскивания из опалубки обнаружилось, что подлый Blue wax превратился в белый налет, который не смывается ничем. Вообще ничем. Что я только не пробовала. В конце концов пришлось снимать его шлифмашинкой. А после - отполировывать то, что осталось.
На торцах кое-где длинные вмятины, возникшие прои отслойке гелькоута вследствие пересушки. По всей поверхности - малозаметные расплывчатые полосы от неравномерного нанесения гелькоута. Кот оставил на память кое-где следы в виде каверн (их можно мазнуть гелькоутом и зашлифовать)
И в завершение всего столешницу повело, выгнуло "лодочкой". Потому что смола дает усадку, а дсп-шная вкладка не дает. И нужно, оказывается, лить слой смолы поверх вкладки. А ее у меня не хватило, т.к. крупный мрамор. Короче, все через одно место.
Лепка скульптуры из бетона своими руками
С кульпторы не любят бетон. И положа руку на сердце, тому есть причины. Щебень, даже мелкий, усложняет проработку тонких деталей, для лепки бетон приспособлен плохо, ещё и долго схватывается.
Но, как ни странно, как материал скульптур для парка, дворика или детской площадки бетон вполне по плечу даже рядовому домашнему мастеру.
Конечно, материал сложный, зато по прочности и долговечности конкурент ему, разве что, гранит или бронза. Но с ними и работать куда труднее. К тому же и мелкие детали сделать есть способы, и приготовить пригодный для лепки скульптуры состав своими руками тоже можно. Но, начнём по порядку.
Необычная скульптура из бетона, в совершенстве имитирующая деревянный парусник
Содержание:
1. Три шага до скульптуры.
1.1 Замысел.
1.2 Эскиз.
1.3 Масштабная модель.
2. Как переносить размеры модели.
3. Как сделать каркас скульптуры.
4. Укладка бетона на каркас.
5. Окончательная отделка скульптуры.
6. Состав бетона.
7. Осталось немного и в том числе ТБ.
Видео-версия статьи
Три шага до скульптуры
Замысел
Сразу решим, где разместится наше будущее творение. Для украшения парка лучше что-то отдыхающее: фигуры людей, животных, либо абстрактные украшения. Для детской площадки подойдут персонажи из сказок или мультфильмов.
Если бетонную скульптуру можно задействовать в игре — замечательно!
Эскиз
Рисунок будущей скульптуры. Если получится сделать его точно и подробно — хорошо. Если ещё и в масштабе, совсем замечательно. Если же нет, хотя бы в самом общем виде, примитивно, лишь бы самому было понятно. Или подобрать готовый в интернете. Главное — определиться с размерами (рис. 1), хотя бы основными, это обязательно.
Определяемся с размерами будущей скульптуры
Масштабная модель
Эскиз сделали, но приступать к работе ещё рано. Следующий шаг — модель будущей скульптуры.
Модель делаем из глины или пластилина. В тонкие детали, скажем хвост и лапы кошки с рис. 1 вставим проволоку для жёсткости.
Если нет навыков лепки и желания их осваивать, подходящую модель подыскиваем в магазине игрушек, на «блошином» рынке или создаем на 3D принтере.
Совет. Порой элемент замечательно выглядит на крохотной модели, а увеличенным не смотрится. Чтобы такого избежать, старайтесь подбирать размер модели в масштабе порядка 1:5. Скажем, для метровой скульптуры модель в 20 см самое то.
Для чего нужна модель? Поясним на примере.
Чтобы скопировать готовый рисунок есть один из способов: оригинал расчерчивают сеткой из одинаковых клеточек, а затем маленькими простыми «кусочками» переносят в такую же или пропорционально увеличенную (уменьшенную) сетку (см. фото).
Перенос рисунка по клеточкам
Похожим образом можно копировать и скульптуру. Единственно, переносить будем не плоскость, а объем, поэтому и оригинал нужен объёмный.
Как переносить размеры модели
Для разметки и перенесения размеров с модели на оригинал, сделаем простое приспособление.
Оно представляет две прямоугольные «беседки» из прутьев, с крышей в виде сетки, с натянутыми нитями или тонкой проволокой, или сварной сеткой. Называется такое приспособление — копировальная рамка. Маленькая ставится над моделью, а пропорционально увеличенная — в месте изготовления скульптуры. По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим. Сначала на каркас, затем и на скульптуру. Как это делать, понятно по рис. 2.
По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим на скульптуру.
Главное, в процессе разметки не сдвигать разметочные станки, а если это необходимо, возвращать точно в то же место.
Как сделать каркас скульптуры
Для бетонной скульптуры каркас это 80% работы. Он задаёт её общий вид и пропорции, придаёт скульптуре прочность, удерживает бетон в процессе лепки.
Начинаем с основного каркаса. → Свариваем (по ссылке рассказано о сварке инвертором) его из прочных элементов — труб, проката, толстой арматуры. Пока бетон твердеет, этому каркасу приходится нести его вес то есть, практически вес всей скульптуры.
«Первичный» скелет служит опорой для каркаса «вторичного», который:
- удерживает бетон в процессе лепки, передавая нагрузку от его веса на основной каркас;
- служит основой сетки удерживающей бетон;
- определяет основные элементы скульптуры, за исключением самых маленьких деталей;
Вторичный каркас сгибаем из гладкой арматуры 6-8 мм, соединяем сваркой, скрутками из проволоки. Подойдет и «рифлёнка» А-II; А-III. Её труднее гнуть, но для относительно ровных деталей она ещё лучше.
В завершение, большие промежутки между прутьями вторичного каркаса закрываем сеткой или заматываем проволокой, закрепляя скрутками. Расстоянием между витками или ячейками сетки оставляем приблизительно в 2,5-3 см.
В результате получаем проволочную скульптуру, размером на 2-6 см «худее» чем будущая бетонная.
Составляющие каркаса видны на примере скульптуры дельфинчика для фонтана (рис 3).
Составляющие каркаса скульптуры
Укладка бетона на каркас
Для укладки смеси понадобится пара шпателей, мастерок, штукатурный ковш. Чтобы укрывать бетон от пересыхания запасёмся непрозрачной полиэтиленовой пленкой.
Скульптуру высотой 1,5 м и выше не сделать без → кóзел, или хотя бы → стремянки (по ссылкам рассказано как сделать козлы или стремянку своими руками).
Постамент скульптуры, если он необходим, отливаем из обычного бетона в опалубке, причём за три-четыре дня до начала работы по скульптуре, чтобы успел схватиться.
Готовим смесь для тела скульптуры (см. раздел «Бетон для лепки») и начинаем укладывать на каркас с самых простых мест.
Укладываем смесь, набрасывая или намазывая её на каркас с помощью мастерка. Для больших порций используем ковш.
За один заход, нужно постараться выполнить какой либо элемент скульптуры, выделяющийся рельефом, какими то иными границами. Такие участки заранее наметим на модели.
Заполнив некоторый участок, приглаживаем смесь, формуем её поверхность шпателями, шаблонами и просто пальцами.
Если приходится делать много повторяющихся деталей, заранее стоит вырезать из дерева подходящий штамп.
Кроме того, для шаблонов и штампов иногда подходят самые разнообразные предметы. Скажем фактуру, имитирующую короткую шерсть можно сделать короткой жесткой кистью, борозды «под кору» продавить частым гребнем, а шерсть животного — металлической расческой.
Интересные узоры получают накаткой фактурными валиками.
Повторяющийся рельеф можно выполнить фактурным валиком
Совет. На вертикальных и «обратных» поверхностях бетон толще 2-2,5 см не держится. Нужный массив получают, укладывая смесь в несколько слоёв. При этом не торопитесь. Смесь через пол часа — час может показаться достаточно «прихватившейся» (особенно с добавкой гипса), а при укладке новой порции отвалиться целым пластом.
Окончательная отделка скульптуры
Бетон в этом состоянии заглаживаем до состояния строганой доски, правим и дополняем фактуру, делаем → железнение.
Декоративному бетону, прежде чем его шлифовать, дадим выстояться хотя бы неделю. Если начать раньше, частички щебня и песка будут выворачиваться, образуя раковины и борозды.
Крупные детали и плоские поверхности шлифуем «болгаркой» с насадкой в виде абразивной чашки. Мелкий рельеф — лепестковыми насадками из наждачной бумаги, насадками с мягкой основой и вручную — обычной шкуркой.
Полируем «мокрым» способом, смачивая водой и абразивы, и сам бетон.
Совсем уж крохотные детали или орнамент для бетонных скульптур требуются редко. Если все же ваш замысел требует «волосяной» точности, обработку делаем по схватившемуся бетону. Работаем режущими дисками маленькой «болгарки», перфоратором, молотком и тонкими зубилами разной формы.
Состав бетона
Для лепки нужна пластичная бетонная смесь, хорошо прилипающая к металлу каркаса и к уже уложенным слоям.
Основа её обычный либо декоративный → бетон плюс добавки (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Декоративный бетон отличается тем, что вместо обычного серого цемента, используем белый, а в качестве щебня цветную крошку (мрамор, гранит, синтетические камни и т.д.).
Основные добавки — гашёная известь и глина. Они и превращают строительный бетон в скульптурный, который не растекается, а сохраняет форму, которую мы ему придадим.
Глину лучше брать каолиновую. Шамотная глина или бентонит дадут сероватый оттенок, что в декоративном бетоне может быть нежелательным.
В качестве пластификаторов, уменьшающих потребность бетона в воде, используем клей КМЦ и (или) ПВА эмульсию. Они хороши еще и тем, что КМЦ повышает вязкость бетона, а ПВА увеличивает адгезию («прилипаемость»). Так же можно добавлять специальные пластификаторы для бетонов.
В бетон для первых слоёв добавим и полипропиленовую фибру. Она улучшит сцепляемость слоёв, сведёт почти к нулю риск трещин, увеличит морозостойкость.
Ускорит схватывание и облегчит лепку добавление гипсовой смеси для штукатурки. Её минус — снижение устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, поэтому использовать её нужно с осторожностью, не превышая дозировку.
Один из вариантов состава скульптурного бетона:
| № пп | Наименование | Количество | Примечания | |
| В объёмных долях | В кг на м³ смеси | |||
| 1 | Цемент ПЦ М500 | 12 | 260 | Для декоративного бетона цемент ПБ500, кварцевый песок, мраморная или иная декоративная крошка |
| 2 | Мытый песок | 22 | 520 | |
| 3 | Щебень фракции 3-5 мм | 39 | 990 | |
| 4 | Вода | 8 | 110 | |
| 5 | Известь гашёная | 5 | 70 | |
| 6 | Глина | 5 | 120 | для декоративного бетона каолиновая |
| 7 | Фибра полипропиленовая 6-10 мм | 6 | 25 | Для нижних слоев |
| 8 | Гипсовая штукатурная (шпаклевочная) смесь | 2 | 20 | Не используется с быстротвердеющим цементом |
| 9 | КМЦ | 0,5 | 3 | |
| 10 | ПВА | 0,5 | 9 | |
| 11 | Цветные пигменты | До получения нужного оттенка | ||
| Итого: | 100 | 2127 | ||
КМЦ и ПВА заранее размешиваем в воде. Гипс, фибру и цемент смешиваем в сухом виде. Известь и глину добавляем вместе с песком и щебнем.
По консистенции должно получиться что-то среднее между мягким сливочным маслом и густой сметаной.
Осталось немного и в том числе ТБ
Особых опасностей лепные работы не создают. Но элементарные правила техники безопасности нужно соблюдать и здесь.
Уникальная бетонная скульптура — памятник Артёму в Святогорске
Избегайте контакта открытой кожи с жидким бетоном — используйте шпатели, перчатки с полимерным покрытием. Работая болгаркой, перфоратором, даже просто зубилом и молотком надевайте защитные очки. При шлифовке «на сухую» не забывайте о респираторе.
Для серийных поделок метод лепки неудобен. Он для уникальных, «штучных» скульптур и композиций.
Конечно, не стоит сразу браться за крупные и сложные по форме скульптуры. Начните с небольших изделий до полуметра размером.
Что же касается изложенных в статье принципов, помните завет Петра I: не держитесь устава — «…яко слепой — стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев — нет».
Станок скульптора
Одной из уникальных разработок нашей компании является изделие «Станок для скульптора». Станок предназначен для изготовления скульптурных изделий, в основании которых лежат тела вращения, либо изделия, в процессе которых необходимо дискретное его вращение.
Особенности конструкции
Станок для скульптора выполнен в виде станины с четырьмя опорными ногами, на которой установлен вращающийся рабочий стол. Стол предназначен для выполнения вспомогательных работ при проектировании и изготовлении скульптур и скульптурных композиций. Станок обладает отличной способностью вращения подвижной части станины даже при большом весе изделия (скульптуры), благодаря подшипникам качения в поворотном узле.
При изготовлении станка используется высококачественная углеродистая сталь. Применение такого технического решения позволило увеличить несущую способность станка и увеличить массу изготовляемых скульптурных изделий и композиций.
Станок поставляется уже в собранном виде, последующей сборки и монтажа не требуется.
Технические характеристики
- Нагрузка на поверхность стола: 350 кг;
- Габариты рабочего стола: 500х500 мм или 700х700 мм;
- Высота ножек: 300 или 1200 мм;
- Масса изделия: от 35кг;
- Покрытие: высококачественная порошковая окраска изделия. Цвет на выбор Заказчика;
Варианты исполнения и стоимость
Основные варианты исполнения станка скульптора:
Максимальный срок изготовления – 2 недели.
Изготовление на заказ
По желанию заказчика станина станка для скульптора может быть изготовлена любой требуемой высоты. Рабочий стол станка может быть выполнен круглым, прямоугольным либо другой формы по предварительному согласованию.
Стоимость доставки
- Доставка по Москве - от 500 рублей;
- Доставка до транспортных компаний бесплатно.
Фото станка скульптора
Тэги статьи: Станок скульптора, станок для скульптора, станок скульптора цена, станок скульптора купить, скульптурный станок, скульптурный станок купить, скульптурный станок напольный, скульптурный станок настольный, станок скульптурный для лепки купить, скульптурный станок напольный купить, турнетка.
Читайте также: