Русский стол с самоваром

Обновлено: 18.05.2024

Друзья, несмотря на то, что в наше время наибольшую популярность имеет китайская чайная культура, наша страна славится богатейшими чайными традициями, вспомнить которые полезно для общей эрудиции, для вдохновения и ради интереснейшего эксперимента на собственной кухне.

Первое упоминание привычного нам слова «чай» в России датируется началом 1567 годом: крупнейший советский и российский историк международных отношений и кулинарии В.В. Похлёбкин рассказывает о том, как казачьи экспедиции под руководством атаманов Петрова и Ялышева, поставляющие из Китая разнообразные, подчас невиданные в России товары, принесли весть о вкусном, полезном напитке под названием «ча», любимом китайцами. Интерес российского монарха стал известен в Китае, и уже в 1618 году китайские послы преподнесли Михаилу Фёдоровичу Романову несколько ящиков отборного чая. Напиток снискал одобрение его императорского величества в качестве тонизирующего и лечебного средства, и с тех пор чай получил статус дипломатического подарка и дарился иноземными дипломатами российской стороне уже регулярно.

Разумеется, высшее общество, российские политики, купцы, высшее духовенство и, что интересно, медики, а за ними и все остальные сословия со временем переняли симпатию императора к китайскому напитку, и в 1689 году был заключен первый договор России с Китаем, в соответствии с которым российские караваны, везущие пушнину в Китай, на обратном пути закупали для России, среди прочих товаров (шёлк, фарфор, драгоценности, специи), и чай. Из Северного Китая был проложен путь длиною 11000 вёрст (11734,8 км) по Кяхтинскому тракту, продолжался он шестнадцать месяцев, был непрост и довольно опасен, в соответствии с чем цена на чай резко возросла, и его употребление стало показателем статуса и финансовой состоятельности семьи.

Одновременно российскими предпринимателями было принято решение не только завозить чай из Китая, но и выращивать его у нас, на родине. В 1814 году в Никитском саду в Крыму был высажен первый чайный куст, а к 1885 году чайные плантации были заложены уже в нескольких южных районах Российской империи: в Абхазии, Грузии, Аджарии, Азербайджане, на юге Кубани и в Закавказье. Однако законодательницей чайной моды в России, конечно же, стала купеческая Москва! Так, как в Москве, чай не пили нигде: до 60% всего импортируемого в страну чая приходилось на Москву, и даже было в ходу выражение «москвичи-чаёвники».

Замечательное описание московского чаепития прошлого века оставил известный писатель-москвовед А.И. Вьюрков: «Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнётся; пили и от нечего делать, и «просто так». Пили чай с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное — с удовольствием, причем москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы жёг. От жидкого чая, «сквозь который Москву видать», москвич деликатно отказывался и терпеть не мог пить его из чайника…Если москвич, выпив десяток стаканов, отставлял стакан в сторону, это не значило ещё, что он напился: так он делал передышку. А вот, когда он, опрокинув стакан вверх дном, клал на него остаток сахару и благодарил, это означало, что с чаепитием покончено и никакие уж тут уговоры не помогут. Во время чаепития москвич внимательно следил, как ему наливали чай. Если стакан наливали не доверху, гость тут же просил долить его, чтобы жизнь была полнее. Если самовар, потрескивая углями, «пел песни», суеверный москвич радовался: это к добру. Если же при прогоревших угольях самовар вдруг ни с того ни с сего начинал свистеть, москвич испуганно хватал крышку, прикрывал ею самовар и начинал трясти. Заглушив таким способом свист, москвич долго потом находился в тревоге и ожидании всяких неприятностей. Самой плохой приметой считалось, если самовар распаяется. В этом случае обязательно жди беды».

Чай стал поистине русской традицией. До 1917 года выбор чая у жителя Российской империи был несравнимо шире, чем у европейца. Покупателям предлагался обширнейший ассортимент: белые, зелёные, цветочные, красные (современные «чёрные» сорта), а также тёмные, включая пу-эры. Ценителям и гурманам предлагались высокосортные «фамильные» чаи и редкие сорта от лучших китайских производителей.

Дворянское чаепитие

Дворянское сословие предпочитало английскую чайную церемонию: тогда это было модно и бонтонно. По традиции чай подавали дважды в день, значимость чаепития подчёркивалась дорогим фарфоровым сервизом и сдержанностью поведения за столом. Допускались беседы на утончённые темы, стихи и музыка. Именно в такой обстановке появилось новое вокальное направление — русский романс. Традицией было не доливать чай до самых краев, а куски сахара брались щипчиками, опускались прямо в чашку и бесшумно размешивались: это называлось «пить чай внакладку». Также к чаю мог быть подан бисквит.

Купеческий чай

В купеческих домах чаепитие организовывалось с размахом: с непременными пирогами, пряниками, пирожными и шоколадом; чай пили из блюдца, а сахар было принято откусывать передними зубами — отсюда выражение «пить чай вприкуску». Купеческой среде принадлежит рецепт «чая с позолотой», то есть с ромом, придающим чаю золотистый отблеск. За чаем проходило до нескольких часов, велись разговоры на бытовые и интересные для семьи темы, а также деловые переговоры, если за столом собирались партнёры.

Демократическое чаепитие

Пили чай и в простых домах, собирая вокруг самовара всю семью, угощаясь вареньем и мёдом, однако до революции 1917 года рабочее и крестьянское сословия в целях экономии, как правило, предпочитали привычные травяные сборы (листья мяты, малины, земляники, душицы и прочих вкусных и полезных трав традиционно были в ходу столетиями); также популярен в народе был сбитень с мёдом и пряностями и квас на ржаных хлебных корочках. С приходом советской власти сословия упразднились, возможности выровнялись, но вчерашние крестьяне и рабочие придерживались привычного, экономного образа жизни и делали выбор в пользу недорогих сортов чая, бережно расходуя заварку. Чай нередко был «пустым», без сахара, и заваривался по нескольку раз.

И, разумеется, культура не осталась в стороне и сохранила для нас великолепные образцы живописи на тему русского чаепития. Ниже представлены работы Бориса Кустодиева «Извозчики в трактире», «Сундучник» и «Купчиха за чаем»:

История русского чая богата и неистощима, друзья! Обязательно буду рассказывать ещё, а сейчас благодарю вас за внимание и желаю вам доброго, вкусного чая для всех случаев жизни!

Традиции русского чаепития

Пыхтящий самовар, стол с вареньем, баранками, печатными пряниками и пышными пирогами — знакомые всем нам составляющие русского чаепития. Сегодня так чай не пьют, поэтому и приходится восстанавливать отечественную чайную культуру по крупицам. Благо крупицы эти густо разбросаны в русской живописи и литературе. У Пушкина чаепитие упоминается двадцать раз (пушкиноведы подсчитали), у Тургенева в «Отцах и детях» в деталях описан чайный вечер в имении Одинцовой, Толстой в «Семейном счастье» рисует идиллическую картину, когда счастливые супруги собираются за столом в гостиной «при зерцале самовара». Чай пьют на картинах Кустодиева, Перова, Маковского. Мы попробовали разобраться в том, каким на самом деле был русский чайный ритуал и насколько он отличался, например, от китайского или английского.

Чай не водка, много не выпьешь

Сначала чай был роскошью. Первые чайные листья из Китая попали в Россию в середине XVII века как дипломатический дар царю Михаилу Федоровичу от монгольского хана Алтана. И, надо сказать, оценили китайский чай при русском дворе по достоинству: в «Росписи царским кушаньям», где подробно описываются привычки и вкусы царствующих особ, отмечается, что «китайская травка осаждает пары, освежает и очищает кровь». Но позволить ее себе могли тогда немногие: караванный путь из Пекина в Москву занимал больше года, отсюда и неимоверный ценник на заморский продукт: за полфунта сухого чая купцы платили одной соболиной шкуркой, фунт (409 г) стоил столько же, сколько килограмм отборной осетровой икры. Долгое время чай оставался привилегией высших сословий. Большим любителем чая был царь Александр I: пил он исключительно зеленый чай, со сливками и поджаренными гренками. Русское дворянство вообще в то время было подвержено англомании и подражало британской манере чаепития с некоторыми поправками на русский вкус, отсюда и пушкинский мальчик, который «сливки подавал», в описании чаепития у Лариных.

Но бум развития железных дорог сбросил цены на чай на порядок, и уже в середине века были основаны крупнейшие чаеторговые компании: купцы Перловы, чайные дома Попова и Боткина начали торговать с Китаем напрямую, арендовали китайские плантации и чайные фабрики. «Боткинские чаи» — мерило чайного вкуса и премиальный бренд того времени. В московской чайной лавке «Петра Боткина сыновья» можно было найти зеленый «Жемчужный отборный» и «Императорский лянсин», белый чай «Серебряные иголки» и желтый «Юнфачо с цветами». Чаи попроще продавались на ярмарках, оттуда обычай чаевничать и пошел в народ. Потребление чая в России в XIX веке не просто росло, а удваивалось каждые 20 лет, и место лидера по чаепитию непременно доставалось Москве, которая расходовала до половины чая, ввозимого в страну из Китая. А тут и самовар подоспел.

В Тулу со своим самоваром

С начала XIX века вслед за первой фабрикой тульского оружейника Лисицына «водогрейные сосуды» стали выпускать артели во многих городах России, подстегивая массовый спрос. Правда, самовар самоваром назывался не везде: в Курске — самокипец, в Ярославле — самогар, в Вятке — самогрей… Но от разночтений суть не менялась. Русский самовар — это великое искусство, растворившееся во времени, как кусок рафинада в кипятке. А ведь как это было красиво! Каждая форма самовара имела свое название: «яйцо», «шар», «рюмка», «бокал», а еще «дуля», «репка», «валенок». Парадные самовары-вазы с чеканками и гравировкой, краники в форме дельфинов и затейливые изогнутые ручки. Самовар был душой дома и показателем статуса: люди победнее покупали самовары из оцинкованной меди и латуни, богатые могли позволить себе серебро и никель. К самовару, как к великой семейной ценности, обязательно полагался «погребок» — этакий футляр на случай переезда, куда укладывался сам самовар, коробочки с чаем и сахаром, столовые приборы. И самовары часто путешествовали: Иван Тургенев в «Отцах и детях» описывал, как при переезде Кирсанова в летнее имение на первой подводе торжественно везли самовар. Чай русские дворяне предпочитали пить на природе: в усадебных парках ставили чайные беседки, самовары брали с собой на пикники и даже в заграничные вояжи. Были специальные походные самовары с разными отделениями, где, кроме чая, можно было приготовить на привале еще и кашу, и суп, и целый обед.

Для растопки самовара использовали дрова и щепки. Но самым привлекательным топливом всегда считались сосновые шишки: прогорают быстро, но придают чаю приятный, умеренно хвойный вкус и аромат. В самоварный кипяток клали вишню или ломтики яблока, только что сорванного с ветки. Заваривали чай так крепко, что его непременно надо было разбавлять, пили сначала просто вприкуску с сахаром, позже с лимоном и вареньем. Причем не только черный чай, но и травяной «сборный» и копорский из иван-чая.

Заходите к чаю — пирогами угощаю

А вот если попытаться представить чайные угощения, например, по картинам русских художников, то картина складывается парадоксальная. Взять хотя бы «Чаепитие в Мытищах» Василия Перова: покалеченный солдат просит подаяния у чаевничающего лоснящегося попа. А служителю культа и поделиться-то вроде нечем: он пьет чай из блюдца у пузатого самовара, а на столе — лишь колотый сахар и жалкие сухари. Не проясняет ситуацию и сюжет знаменитой «Купчихи за чаем» Бориса Кустодиева: вроде бы в центре стола самовар, а угощение какое-то неподходящее: арбуз, яблоки, виноград, правда, есть еще рогалики, булка с изюмом и пирожки. Или «Трактирщик» того же Кустодиева — там рядом с самоваром красуются буженина, окорок и красная икра. Где же сладости?

Но современников такие разночтения ничуть не смущали. Они-то были в курсе, что чаепитие — процесс длительный, мог растянуться на много часов, и за это время полагалось выпить пять-шесть чашек чая и подать к столу до четырех перемен блюд. Поэтому художники и ловили лишь отдельные моменты монументального застолья. Сначала шли закуски (или, по-старомосковски, — заедки) сытные, в основном несладкие пироги и пирожки: кулебяки с разнообразными начинками, курники с птицей, рыбные расстегаи. Подавались также блины с икрой и сметаной. Вторая очередь была за «закусками легкими», хотя это как посмотреть: на стол прибывали рыбы соленые, огурцы малосольные, грибы, сыр, колбасы и калачи с маслом. После такого изобилия стоило передохнуть: со стола убиралось практически все съестное, и гости предавались беседе и пили очередную чашку чая. Судя по всему, именно такую передышку и поймал Перов в истории о попе и солдате. Наконец, наступала финальная, четвертая подача «закусок свежих», то есть фруктов и прочих даров огорода и сада. Ее мы можем видеть у Кустодиева — видно, пунцовый срез арбуза отлично подошел художнику по колориту. Причем под финал на стол могли вернуться и прошлые закуски по просьбе гостей. Как тут не вспомнить Чехова с его рассказом «Глупый француз»: заезжий иностранец заходит в «Трактир Тестова» и, наблюдая за соседом, поглощающим неимоверное количество еды, начинает подозревать, что тот решил свести счеты с жизнью путем неимоверного обжорства. А потом оглядывается и видит: трактир полон таких же «самоубийц».

Не ленись, а отличай, где солома, а где чай

Впрочем, проводниками чайной культуры в дореволюционной России были не трактиры, а чайные. Отдельный жанр общепита, практически национальный проект, направленный на борьбу с пьянством. Первая чайная открылась в Петербурге 28 августа 1882 года при личном одобрении царя Александра II, позже большинство чайных заведений работало под патронажем обществ трезвости и тому подобных душеспасительных организаций. И отношение к ним властей было особенным: минимальная арендная плата, низкий налог и особый режим работы. Чайные могли открываться в 5 часов утра, когда трактиры были еще закрыты. Этой возможностью пользовались крестьяне, приезжавшие на ярмарки и базары, извозчики в ожидании пассажиров. Простой люд мог не только чаи гонять, но и культурно проводить досуг: в чайных на столиках были разложены подшивки газет, тут играли в бильярд и шашки, слушали граммофон. А вот со спиртным было строго: хотя на чаепитиях в частных домах часто делались «паузы» для ликеров и лафетов, в общественных чайных торговать горячительными напитками было запрещено.

Чай в чайных того времени пили «парами». Одна пара чая состояла из двух чайников — большого с кипятком и малого с заваркой и двух-трех кусочков сахара. Половые (они же официанты) были высочайшей квалификации: они, если верить Гиляровскому, «юлой носились по залу» и могли разносить большие кипящие чайники буквально «на двух пальцах».

Угощение было простым: к чаю подавали молоко, лимон, ржаной и пшеничный хлеб, бублики, баранки, масло и сахар (колотый). Постепенно ассортимент блюд расширялся: стали готовить яичницы, солянки и прочие горячие блюда. Это вызвало массу протестов со стороны хозяев трактиров, кухмистерских и других заведений, упрекавших власть в предоставлении чайных льгот. Впрочем, безрезультатных: до революции чайные заведения оставались под отеческой опекой государства.

Последний всплеск популярности чайных — годы нэпа, впрочем, он же и стал для них приговором, когда советские власти объявили бой частному капиталу и массово закрывали чайные как рассадники мелкобуржуазных настроений. Многие чайные перепрофилировали в столовые, и никаких посиделок за «парой чая» в них, конечно, не предусматривалось. Одну из последних чайных в Великом Новгороде так описывал академик Дмитрий Лихачев: «Поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, мы попали в большое, очень светлое помещение… Стояли столы, накрытые белыми скатертями, на каждом столе — нарезанные горкой черный хлеб и ситник. По двое и по трое сидели за отдельными столиками уставшие от дел люди. Ели, разговаривали. Никакого вина или пива. Все чинно, невесело, негромко… Как часто я думал потом, что такие чайные были у нас когда-то повсюду. И их неслучайно разгромили: слишком удобно в них было разговаривать, вернее, беседовать на разные темы. А это было слишком опасно для властей. Работать и молчать, верить всему официальному — ничего более».

Да и качество самого чая оставляло в советские годы желать лучшего: в 1918 году, когда чай был включен в довольствие красноармейцев, распределением этого продукта заведовал комитет «Центрочай», где продукцию разных российских фабрик сваливали в одну кучу, перемешивали и распределяли по пайкам. Традиции со временем были утеряны, и все разнообразие элитных чаев сменил «чай со слоном», выпускавшийся бывшей фабрикой Филиппа Максимилиана фон Вогау, переименованной в 1930-е годы в Московскую чаеразвесочную фабрику им. В.И.Ленина. И за этой пачкой надо было побегать. Неудивительно, что сегодня в Москве легче найти не чайную, а чайхану. Впрочем, это совсем другая история.

Курник с курицей, сыром и помидорами

Изначально курник был обрядовым свадебным пирогом. Но со временем технология его выпечки стала проще (вместо 12 ритуальных прослоек можно было использовать 4–5), и курник вошел в меню чайных и трактиров. Этот пирог всегда несладкий, многоэтажный, где разные этажи-начинки отделены друг от друга блинами. Чаще всего начиняется курник, как и следует из названия, курицей, рисом и грибами. По сути, получается целый обед из трех-четырех блюд, заключенный под шапочку из теста.

Туристический Саратов

Для поиска нужной информации нужно набрать слово или фразу и нажать на кнопку поиска. Поиск ведется по полному совпадению фразы, поэтому лучше набирать два-три слова, например, "база отдыха чардым" - 2 варианта. Написав слишком просто, например, "лес" Вы получите все возможные результаты около 620 вариантов. Поиск ведется по всем параметрам, таким как: название, адрес, присутствие в тексте и тп.

Регистр не имеет значения, то есть Вы можете писать как заглавными буквами, так и прописными.

Как искать интересные места на сайте

Регистр не имеет значения, то есть Вы можете писать как большими буквами, так и малыми.

Как искать интересные места и достопримечательности по региону

Для поиска нужной информации нужно в окне "Выбрать регион" нажать на нужное значение. Поиск ведется по всем локациям и объектам принадлежащим выбранному региону, кроме некоторых объектов, занимаюих несколько районов, таких как реки.

В списке появятся все статьи, где в адресе указан выбранный регион, это может быть район Саратовской области, города Саратов и Энгельс, а так же, поиск дает некоторые результаты по соседним с Саратовской областью областям.

Самовар и традиции русского чаепития

Чай настолько прижился в России, что мы считаем его своим национальным, исконно русским напитком. Чаепитие на Руси – многовековая традиция гостеприимства и застолий русского народа.

Сегодня нет такого человека, который никогда бы не пил чай, самый любимый напиток во всех странах мира. Многие столетия на Руси о чае ничего не знали - пили квасы, сбитни, взвары, меды, травяные настои, заваривали разные травы: иван-чай, душицу, чабрец, мяту, ромашку, фруктовые чаи, приготовленные из смеси измельченных фруктов и ягод с добавлением их же высушенных листочков малины, смородины, вишни, клубники и т.п., «деревянные» чаи, за основу которых брались листья или даже кора дуба, березы, ясеня. А вот чаёвничать чаем на Руси начали лет 300 назад, но никто уже и не помнит о том, что чай - чужак, иностранец и пришел к нам из Китая. Существует предание: однажды, много веков назад, китайскому императору кипятили воду, в сосуд упало несколько листков с чайного куста, и вода потемнела, от нее исходил тонкий и приятный аромат. Настой попробовали и восхитились. Это было первое в мире чаепитие.

Прошло еще несколько веков пока монгольский хан вручил пакеты с китайским чаем русскому послу, в качестве подарка царю. По легенде монгольский хан прислал в подарок царю Михаилу Фёдоровичу четыре пуда китайского чайного листа. Чудесный напиток зелёного и чёрного чая пришёлся по вкусу при дворе русского государя. В 1655 году придворный лекарь вылечил царя Алексея Михайловича, отца будущего императора Петра I, настоем зелёного чая от болезни желудка. А в 1679 году русскому послу Головину удалось договориться с Пекинским двором о пограничном пропуске русских чайных караванов. В России с XVII и до середины XIX века пили исключительно китайский чай. И по общему объёму ввоза и потребления чая жители Российской империи к 1844 году перепили даже англичан.

Чай настолько прижился в России, что мы считаем его своим национальным, исконно русским напитком. Чаепитие на Руси – многовековая традиция гостеприимства и застолий русского народа. В древние времена, бывало, гость на порог, а хозяйка за самовар – «Гостю – чай, сахар и радость!» Чай в России в прошлые века пили лишь в особых случаях, поэтому возникло выражение «Чайком побаловаться». Хотя, чай долгое время был дорогим удовольствием доступным только зажиточным людям, многие бедняки даже не знали, как заваривать чай. Только в начале ХVIII века чай прочно вошёл в русский быт и стал национальным напитком, а в XIX веке уже стал доступным абсолютно всем. Вот уже три столетия на Руси не обходится без чая ни одна встреча друзей, ни одно семейное торжество. За чаем решались семейные дела, заключались торговые сделки и брачные союзы.

Много лет тому назад в 18 веке, наши талантливые предки, не удовлетворившись простым чайником, который использовали в других европейских странах, изобрели русский самовар. Вода в нем быстро закипала и долго не остывала, а для растопки годилось все: и щепочки, и шишки. В то время чая было мало, и он был очень дорогим. Где-то с 12 века в России пили в больших количествах сбитень — горячий медовый напиток с травами и специями. В зимнее время он был особо востребован и его разносили уличные торговцы, которых называли «сбитенщиками», в медных сосудах в виде чайниках с трубами, поддувалами и с углями для подогрева, покрытых теплой тканью, называемыми - «сбитенниками», ставшие впоследствии прототипом русского самовара. Затем постепенно, с развитием спроса, сосуды увеличивались, их стали носить на спине и из них стало неудобно наливать сбитень за ручку сверху — сделали две ручки по бокам. Носик тоже со временем решили для удобства заменить краником, при случайном наклоне напиток проливался на землю, а краник решил эту проблему. Так и появился самовар в том привычном для нас виде.

Самовар– по определению В.И.Даля — ««водогрейный, для приготовления чая, сосуд, большей частью медный, с трубой и жаровней внутри». Это краткое определение дает и основную характеристику конструкции самовара, и объясняет его появление среди прочей посуды. Особенность самовара и отличие его от простого чайника в том, что он сделан как котёл для воды из металла, а внутри его установлена труба, по которой поднимается горячий воздух от топки расположенной внизу самовара. Через решётку в трубе создается тяга в топке, горячий воздух поднимается, и вода в самоваре закипает. В обычных русских избах трубу самовара даже соединяли с печной трубой для создания тяги или, чтобы самовар не чадил, на него надевали специальную трубу, один конец которой был выставлен в отдушину. А если этого приспособления не было, то на трубу самовара одевали сапог, и искусственно создавали тягу. При закипании, сверху на трубу ставили заварочный чайник, который уменьшал тягу и за счёт этого кипение замедлялось, вода сохранялась долго горячей, а наверху трубы заваривался крутой «купеческий чай». Еще в середине XVIII века на вершине самовара появилась конфорка — подставка для заварочного чайника, в котором чай экстрагировался лучше всего, поскольку вода в нём не доходила до кипения. Настаивать чайную заварку отдельно, а после разбавляя её кипятком — это чисто русская традиция, которой не было ни в одной из других чайных стран — ни в Китае, ни в Англии, ни в Японии. У самовара обязательно есть красивые ручки по бокам и винтовой краник откуда собственно и наливается чай.

Первые исторически достоверные письменные упоминания о самоварах в России относятся к концу XVII века. А к середине XVIII века конструкция русского самовара окончательно оформилась и перестала быть похожей на какие-либо другие, что окончательно сделало самовар исключительно русским. Родиной самовара на Руси считается Урал, причем в разных источниках сообщаются различные места и время создания самовара. Хотя многие родиной самоваров считают Тулу, однако исторические факты свидетельствуют о том, что первенство принадлежит Суксуну. Известно, что в 1740-х гг. первые самовары начинают появляться в Перми, где в документах был упомянут 16-фунтовый медный лужёный самовар, изготовленный на Суксунском заводе, завод, принадлежащий Демидовым. Об этом говорит документ, засвидетельствованный таможенной службой Екатеринбурга 7 февраля 1740 года, он подтверждает версию о появлении самовара на Урале. Согласно описи конфискованного имущества Демидова, оно включало, кроме шести кадушек мёда и кулей орехов, медный самовар. А дословно: «Самовар медный, лужёный, весом 16 фунтов, заводской собственной работы». Освоить производство медной утвари Уральским заводам было предписано ещё в 1728 году специальным сенатским указом, благодаря которому на Суксунском заводе началось изготовление медной посуды, а впоследствии и самоваров. Появилась даже особая Суксунская форма самовара — в виде античных амфор с высокоподнятыми изящными ручками. Самовар стал фирменным знаком и символом Суксуна.

Самоварный столик — забытый предмет русского интерьера

Многие традиционные предметы мебели, да и быта забыты давным-давно! Мне интересна эта тема, интересно узнавать о назначении предмета, встреченного на аукционе или в антикварном магазине. Интересно узнавать об этих, теперь уже музейных редкостях из книг.

И мне совсем не лень находить описание и историю происхождения редких, старинных вещей. Я рада поделиться своими находками и результатами поисков. Радуюсь и публикациям на страницах Ярмарки по этой интересной теме.

В русской живописи чаепитие — тема очень популярная!

(К сожалению, не все подобранные в свободном доступе ин-ета иллюстрации я могу привести с именем авторов. Вот о той, что выше не могу с уверенностью сказать: Сергей Сочивко? Игорь Левченко. )

Василий Максимович Максимов. Всё в прошлом.

Фото 30-х гг. — страница советского быта.

Прохоров К.А. (Чаепитие в Артеке с «дедушкой» Калининым — мой комментарий).

Самовар на столе. Но если подавали чай после обеда или ужина, самовар ожидал своей очереди в сторонке, на специальном самоварном столике. Например, вот так:

На этом фото самовар помещён на самоварный столик, столик дивной красоты,- очень гармоничная пара получилась! Но чего-то не хватает!

Самоварный поднос — необходимое дополнение — предохраняет поверхность столешницы.

Оптимальный вариант — самоварный столик с мраморной столешницей, как на фото. Жаль только, что здесь она в таком состоянии.

В этом замечательном варианте столешница самоварного столика реставрирована. Была ли она из мрамора? Возможно. Ведь возраст этих самоварных столиков весьма почтенный, а мраморная столешница могла и разбиться.

По приведённым фото можно судить об обязательных элементах конструкции столиков. Прежде всего, они должны быть устойчивыми, но небольшими. Достаточной высоты, чтобы удобно было поставить и снять самовар с кипятком. На столешнице должен был поместиться и специальный самоварный поднос, особенно, если поверхность деревянная.

Редкий вариант: мраморная столешница и мраморная нижняя полочка (мрамор Rosso Levanto темно-вишневого насыщенного цвета). Возможно, на нижней полочке ставился заварочный чайник.

На этом фото самоварный поднос «правильной» формы. Есть место для чашки или стакана.

Ниже несколько вариантов самоварного столика (фото из ин-ета).

Выдвижной ящичек под столешницей — тоже обязательный элемент. В нём хранились салфеточки, или чайные ложки, или щипцы для сахара - очень нужная вещь в те далёкие времена. Ведь самоварный столик давно покинул наши квартиры, как и сам самовар. Впрочем, самовару больше повезло: поселился на дачах.

Я застала времена, когда появились в продаже электрические самовары. Это, примерно, 60-е гг. прошлого века, можно сказать, триумфальные для самоваров электрических. Они были очень популярны тогда. Сейчас их можно встретить на всех барахолках Москвы и окрестностей. Самоварные столики им были ни к чему.

Совсем немного самоварных столиков «дожило» до наших дней, да и те, преимущественно, в вот таком состоянии.

Но и сейчас старинный самоварный столик украшает дома, квартиры и дачи уже в качестве консоли, жардиньерки. Добавляет очарования, придаёт индивидуальность и стиль интерьеру, вносит ту самую изюминку.

Красивая, стильная вещица в стиле ар деко! Вот только придётся подобрать в рамку столешницы утраченную мраморную вставку.

Это типичная жардиньерка, отчасти похожая на самоварный столик. Но, немного воображения и фантазии плюс уважение к старине. Цветы вместо не нужного самовара — хорошая идея.

Русские традиции чаепития — откуда корни растут

Всё о чае

Всё о русских традициях: сколько сладостей должно быть на столе и самоваров - в доме, почему лимон заменил сливки и какая экономия от чашки до краёв

Русского чаепитие — тепло и уют домашних вечеров, обаяние светских бесед, аромат традиций, впитанных… с чаем. Настоящее русское чаепитие — это не только вкус чая, это вкус самой жизни. Какие особенности отличают именно русское чаепитие?

Какое оно — традиционное русское чаепитие

Обычаи досуговой боярской, а затем дворянской культуры чаепития в России начали складываться 1638 году с момента появления чая в России, который изначально назывался «китайская трава».

В теплое время года чай пили на террасах или в саду, особенно так любили делать Толстые. Самовар ставили на главный стол рядом с хозяйкой, которая разливая чай, увлекала гостей беседой и тем самым выполняла почетную роль. Чашки гостям с удовольствием подносили старшие дети хозяйки или слуги. Салфетки и скатерти было принято стелить белые, желательно голландские, затем на стол помещали начищенный самовар и полоскательную чашу под краном, рядом на подносы ставили чашки и заварочный чайник. Также на столе размещали корзиночки с печеньем, бисквитами и сухарями, варенье, мед, масло в хрустальной масленке, сливки в молочнике. Крошки смахивали специальной щеточкой, а если на скатерти обнаруживали пятна, тогда ее уже меняли на чистую.

Лучше чая с самоваром может быть только чай с самоваром летом в саду или на террасе

Чашка с чаем в традиционном русском чаепитии

Правила хорошего тона рекомендовали наливать чай в чашки до краев. Хотя эта традиция также имеет и меркантильные корни и исходит от желания сэкономить на сахаре – в полную чашку не положишь кусок сахара, не расплескав чай. Дворянам пить напиток из блюдца не полагалось. Это было прихотью купцов. Чай пили только очень горячим. Разбавлять его водой было не принято.

В гостях воспитанные люди выпивали только одну чашку чая. Чтобы показать хозяйке, что чаепитие закончено, гость должен был положить в чашку чайную ложку – этот обычай пришел из Европы. В России же изначально в купеческих и дворянских семьях чашку переворачивали кверху дном или накрывали блюдцем сверху.

Пить чай можно в любом наряде. Но чай из блюдечка — признак исключительно простого или купеческого сословия. Дворяне стойко пили горячий чай из чашки.

Главный элемент русского чаепития

Для хорошего чаепития обязательно требовался самовар. Сейчас мы привыкли к удобным электрическим чайникам, которые сами знают, когда закипела вода. Самовар же нужно уметь слушать. Сначала он парит, потом шумит и только после этого бурлит. Хорошая хозяйка умела поймать вторую стадию, которая также называлась «белый ключ»: вода только начинает закипать, и к поверхности поднимаются мелкие белые пузырьки – отсюда и название. Считалось, что на этой стадии вода очень мягкая, и поэтому чай получается самый вкусный.

В дворянских семьях имелось по несколько самоваров. Для ежедневных чаепитий использовались более простые. А вот дорогой самовар стоял в буфете и служил украшением столовой и показателем состояния семьи. А в семьях, где кому-то приходилось много путешествовать, были и специальные походные самовары — такой имел и сам фельдмаршал Кутузов.

В чаепитии всё должно быть прекрасно. Особенно окружающие дамы.

Расход заварки зависел от объема заварочного чайника. Но поскольку чай был удовольствием не из дешевых, его старались экономить. Для этого чайник нагревали как можно лучше, чтобы напиток получился очень крепким. Иностранцы по этому поводу говорили: «Русские варят чай, как капусту, очень долго его нагревают». Но это были злые и завистливые иностранцы. Как великолепный компромисс между английским и китайским вариантом, русский способ заваривать чай считается наилучшим.

Чаепитие как элемент светской жизни

Чай по-русски – это чай с большим количеством еды. И благодаря этому обычаю появился даже вид приема гостей, который так и назывался – чай. Он не доставлял хозяйке столько забот и расходов, как, например, обед. Если гостей было не больше 25, то собрание называлось «маленький вечер». Как правило, на чай приглашали один раз в сезон. Время чая было между восемью и одиннадцатью часами вечера. И, в отличие от бала, здесь опаздывать было не принято.

Более камерные чаепития случались чаще, и для них на стол могли поставить не самовар, а его «младшую сестрицу» — бульотку. Бульотки выпускались богато украшенными и это было настоящее украшение стола.

Но даже и к обычному чаю стол накрывали богато — бисквиты и печенье, масло и сливки, мед и варенье. Особенно чай любили пить с вареньем. Раньше на крупных приемах было до 60 его видов. А вот конфеты и сахар считались роскошью. И даже самые знатные барышни в гостях не стеснялись открыть свой ридикюль и сложить туда понравившиеся кондитерские изделия. Это считалось не более чем прихотью богатой дамы. Иногда случалось, что гость, пригласивший к себе хозяев с ответным визитом, подносил к столу их же конфеты.

Чай с лимоном — это по-русски

Отличительной чертой русского чаепития считается чаепитие с лимоном. Это отличает его от всяких других чаепитий. Сия мода появилась в русском обществе в середине XIX века. Авторство идеи неизвестно. Чаепитие с лимоном появилось как разновидность английского чаепития с молоком или со сливками. Молоко, а тем паче сливки, не всегда есть в русском буфете. А лимон есть всегда, с тех пор как он появился в составе колониальных товаров, тоже примерно в середине XIX века.

Буфеты без холодильников — вот главная причина появления чая с лимоном 🙂

На железнодорожных станциях появились тогда буфеты – не средство насыщения желудка, а скорее как времяпровождение. На станциях непременный чай. А сливки и молоко летом скисают и непременная замена им – лимон.

В России выращивани лимонов культивируется в Азербайджане, Узбекстане, Таджикистане. Куда он был завезён ещё в XII веке из Индии или Пакистана. Лимон не только самый кислый из всех цитрусовых. Главное то, что лимон забивает вкус других фруктов, вкус даже всевозможных сладостей, в чае — все другие вкусы. Лимон настолько хорош, насколько плох сам чай, это спасает от многих чаев в пакетиках. В старину это помогало скрыть дешевый чай, примерно так, как сейчас «улучшают» пакетный Липтон, который непременно есть в даже в дорогих ресторанах. (Мне доводилось встречать пакетный чай даже в ресторане “Астории”)

Русский способ заготовки лимонов.

Употребление чая с лимоном настолько вошло в обычай, что появились специальные сосуды — «лимонники», выполненные из фарфора см.продукцию ЛФЗ, например.

Как русский чай из напитка стал традицией

В своей «Шлиссельбургской крепости» декабрист Николай Бестужев писал «…Выдумка чая – прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий напиток согревает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам». Невозможно не согласиться – действительно, сердечные разговоры за чашечкой чая издавна согревали душу русского человека своей атмосферой непринужденности и спокойствия. Именно поэтому чаепития превратились в традиции, которые наши предки пронесли через века.

Чтобы чаепитие сегодня оставалось таким же вкусным и красивым, как традиционное

Русское чаепитие – это целая культура беседы, выбора посуды, сервировки стола и подаваемых угощений, это свои обычаи и традиции, которые складывались веками через опыт и воспоминания поколений. Вспомните об этом, когда утром нажмете кнопку на электрическом чайнике.

Читайте также: