Расположение мойки на столешнице от края

Обновлено: 18.05.2024

Расстояние от бортика мойки до края столешницы не должно быть меньше 50–70 мм, в ином случае мойку следует немного сдвинуть вглубь. Не рекомендуется делать отступ от углового плинтуса меньше 30–40 мм, иначе в этом месте будет трудно вытирать поверхность.

Сколько отступать от края столешницы при врезке мойки?

Расстояние от углового плинтуса должно быть больше 30 мм чтобы не создавать проблем при уборке. Если позволяют габариты столешницы, то лучше оставлять немного места от обеих сторон для бытовой химии и губки. Если производитель прилагает шаблон для врезки мойки, то задача намного упрощается.

Как расположить мойку на столешнице?

Чтобы установить мойку, ставят столешницу вдоль окна. Таким образом появляется больше свободного пространства. Столешницу можно немного задвинуть под подоконник или объединить с ним.

Как подобрать размер накладной мойки?

Выбирая накладную мойку для кухни, следует обратить внимание на глубину чаши, чем чаша глубже, тем меньше будет брызгаться вода, и удобней будет мыть крупногабаритную посуду. Обычно глубина накладных моек из нержавейки варьируется от 150 мм до 200 мм.

Какое расстояние от края столешницы до варочной поверхности?

Следующим непременным условием является расстояние от края кухонной столешницы до края варочной панели, оно должно составлять не менее 50 мм. Панель должна отстоять от стен и прочей кухонной утвари не менее, чем на 50 мм. Кроме того необходимо, чтобы под варочной панелью было свободное пространство.

Сколько стоит Врезка мойки в столешницу?

Стоимость врезки мойки

Врезка мойки в столешницу (удобный подход)
- цена зависит от материала столешницы	900 - 3000 руб.
пропил под мойку в столешнице из МДФ	1000 руб.
пропил под мойку в столешнице из искусственного камня	1500 - 2000 руб.
отверстие в литьевом мраморе	1000 руб.

Как расположить мойку в угловой кухне?

Главное преимущество угловой кухни – возможность выстроить холодильник, плиту и мойку по правилу треугольника, чтобы хозяйка могла быстро перемещаться от одной зоны к другой. Мойка в угловой кухне, как правило, размещается в вершине этого треугольника, т. е. в углу гарнитура.

Где лучше расположить мойку на кухне?

Мойку также лучше не располагать в углу, по тем же соображениям, что и плиту. Близкое соседство плиты и мойки нежелательно, чтобы брызги не попадали на раскаленные сковородки. Оптимально, если между варочной поверхностью и мойкой будет рабочая столешница, ширина которой от 60 см.

Какой глубины должна быть кухонная мойка?

Габариты мойки зависят от формы, наличия крыла и кухонной столешницы. Не рекомендуется размещать мойку вплотную к боковой стене, пеналу или холодильнику. Ширина раковины может быть самой разной, глубина зависит от столешницы и как правило составляет 45-50 см, глубина чаши от 16 до 22 см.

Какая мойка считается глубокой?

Наилучшая глубина чаши 16-19 см – мойки с такой глубиной будут и вместительны, и вода в процессе работ не будет разбрызгиваться. На самом деле, большинство кухонных моек имеют именно такую глубину.

Какого размера должна быть мойка на кухне?

Стандарты ограничивают в первую очередь ширину мойки. Из-за обычной ширины столешницы в 600 мм мойка не может быть больше 500 мм (правила предусматривают отступ от края и от стены). Поэтому изделия размером 400–500 мм считаются большими, а 350–400 мм — уменьшенными (специально для зауженной столешницы на кухне).

Как правильно установить мойку в столешницу: простой алгоритм

Здравствуйте друзья.

В этой статье, мы с вами рассмотрим одну очень серьезную операцию, которая, очень сильно влияет на качество кухонного гарнитура.

Речь пойдет о врезке мойки. Мы рассмотрим весь этот процесс от начала до конца со всеми его нюансами.

Перед тем, как врезать мойку, нужно определиться с тем, в какой части столешницы она должна располагаться.

Для этого, столешницу нужно положить на нижние модули кухни, и короб, в котором должна быть размещена мойка, изнутри, обвести карандашом (по столешнице), чтобы определить внутреннее пространство для нее.

После этого, столешку нужно положить низом вверх, и разметить место для вырезки отверстия. Делается это следующим образом:

Сначала определяется местоположение самой мойки (она не должна выходить за внутреннюю границу короба, иначе, для ее врезки, нужно будет резать не только столешницу, но и бока короба

Когда положение определено, она обводится карандашом по своему контуру

Затем, рулеткой нужно замерить расстояние от края до ушка, в которое крепится крепеж

После этого, в случае, если мойка круглая, находится центр нарисованного круга. Находится он следующим образом: на круге, в любом месте, ставиться точка, к которой прилаживается прямая деталь или линейка. К этой прямой нужно приложить другую деталь (или угольник) с прямым углом. В районе центра проводится линия. Затем берется вторая точка, и делается то же самое. Место пересечения двух прямых и будет центром нарисованного круга (да, иногда знания геометрии очень даже могут пригодиться)

Через центр круга проводятся линии (типа, диаметры). Они нужны для того, чтобы по ним, от края круга, отмерять расстояние, замеренное нами от края мойки до ее ушка под крепеж.

Делаем с внутренней стороны этого круга отверстие крупным сверлом (обычно, это сверло диаметром 10 миллиметров).

Вставляем в это сверло пилочку лобзика, и вырезаем отверстие. Не забывайте, когда отверстие почти вырезано, поддержать вырезанную часть столешницы, так как она может отломаться, выломав пластик с лицевой части.

Когда отверстие сделано, внутреннюю его часть нужно замазать силиконом, так как это место – самое проблемное место на кухне. Оно должно быть максимально защищено от попадания влаги внутрь столешницы, так как в этом случае, столешницу может просто «порвать» от влаги – а это полная ее замена.

Итак, после того, как отверстие “засиликонено”, начинаем готовить мойку к врезке.

Для этого, нужно на ее внутреннюю поверхность наклеить липкую ленту, которая всегда идет в комплекте (плюс крепеж и плюс, пластиковые трубки для слива).

Обратите внимание перед тем, как будете покупать мойку: Липкая лента (которую нужно клеить внутрь), не должна быть на нее наклеена. Она должна идти в комплекте. Почти на всех мойках, в которых была заранее наклеена липкая лента, она была наклеена не правильно.

А правильно она клеится так, чтобы между ней и бортиком самой мойки было бы небольшое расстояние (там получается, как бы желоб), куда заливается силикон.

Получается одновременно, два барьера: липкая лента и силикон.

Так вот, когда все это сделано, и силикон залит, раковина вставляется в вырезанное в столешнице отверстие (снизу вверх). Если столешница располагается, например, на двух стульях, то один из них, можно сразу подставить под раковину, таким образом, зафиксировав ее.

После этого, в нее вставляется крепеж.

Хочу отметить, что это – один из самых неприятных моментов на установке кухонного гарнитура.

Крепеж, которым она крепится к столешнице, как правило, плохой (имеется ввиду, плохо продуманный). С ним почти всегда возникают проблемы (для этого, нужно на установку всегда иметь запасные варианты этого крепежа).

Бывают ситуации, когда он просто не фиксирует столешницу, а слазит к мойке (что и произошло на установке, фотографии из которой и выложены в этой статье в качестве примера).

Как мы не загибали усики самого крепежа, он упорно соскакивал со столешницы (и, разумеется, не фиксировал ее).

Самый простой выход из этой ситуации – как показан на рисунках: нужно вставить кусок ДСП, или еще чего-нибудь, между мойкой и самим крепежом. Таким образом, крепеж фиксируется, и, закручиваясь, притягивает раковину.

Но, не нужно забывать одну деталь: упражняться с установкой нужно, по возможности не очень долго, так как силикон, который был залит внутрь раковины, при ее прижатии к столешнице, частично «вылез» наружу. Он не должен успеть застыть, так как в таком случае, убирая его, можно убрать и часть силикона, находящегося под раковиной.

Когда она притянута к столешнице, нужно убедиться в том, чтобы между ней и столешницей не было зазоров. Если они есть – значит, она притянута плохо.

В конце врезки, нужно вытереть выступивший из-под мойки силикон и саму мойку.

Врезка мойки в столешницу. Практические советы

Здравствуйте друзья!

Мы с вами уже начали пробовать проектировать кухонные гарнитуры, а теперь разберем одну очень важную деталь, от которой во многом будет зависеть их качество.

В составе любого из них есть мойка со смесителем под холодную и горячую воду.

Это самое уязвимое место, так как там есть вода. И от того, насколько качественно (в соответствии с технологией) раковина врезана столешницу (постформинг), будет зависеть срок ее службы.

В противном случае, в самом ближайшем времени, под нее будет “подсасываться” вода, в результате чего постформинг обязательно разбухнет (или его просто порвет). Разумеется, смеха будет мало.

Нужно будет все менять, а это – ненужная “головная боль” и дополнительные расходы.

Первое, что сильно влияет на весь этот процесс – это крепеж

На данный момент, на рынке представлен огромный ассортимент различных кухонный моек (как по цене, по внешнему виду и дизайну, так и по качеству).

В наборе с ними, всегда идет пакет с крепежом (так называемые “крокодильчики”, благодаря которым, раковину можно “стянуть” со столешницей). Так вот, они могут быть разного качества.

Те, которые представлен на фотографиях – нормальные (относительно, так как они все равно немного “хлипкие”, из-за присутствия в них пластмассовых деталей).

Но есть такие, которыми вообще не реально зафиксировать раковину, изначально не рабочие.

По этому, при покупке, нужно обратить внимание на этот момент (зачастую, по просьбе, продавец может заменить комплект крепежа на более лучший).

Установка

Врезать мойку можно прямо в сборочном цехе (если короб под нее отдельно стоящий, небольшого размера), и помещение, куда должна кухня устанавливаться – имеет ровные стены.

Если же столешница общая на все нижние модули, да и еще стены на кухне оставляют желать лучшего – тогда лучше это сделать на установке, так как столешку, возможно, нужно будет подгонять под стены, подрезать.

А в этом случае, не известно, как она «ляжет» на короба, а нам это нужно понимать четко.

В данном примере, мы все это будем делать в сборочном цехе.

Для этого, нужно выставить нижние модули, и на них правильно установить столешницу (с соблюдением соответствующих отступов).

После этого, нужно очертить внутри короба пространство, в котором будет вырезаться отверстие.

Дальше, в очерченном пространстве, определяется положение мойки (она просто обводится по своему контуру карандашом).

Здесь нужно учесть, что она должна быть немного смещена вперед, оставляя свободное пространство сзади (50-60мм) и от стены, для возможной подрезки, и для установки плинтуса.

В случае с угловым гарнитуром, нужно по месту определиться с удобным (для будущей хозяйки) ее расположением.

Когда местоположение определено, нужно разметить само установочное отверстие.

Для этого, нужно замерить зазор от края мойки до ее «ушек» – мест крепления крепежа. Обычно оно равно 15мм.

По этому, от внешнего очерченного контура, отступаем внутрь по 12-13 мм, и рисуем такой же контур.

Это уже будет размеченное отверстие.

Когда все сделано, нужно замазать внутреннее место реза силиконом.

После этого, подготавливаем к врезке мойку: одеваем на нее крепеж, клеем липкую ленту (она клеится таким образом, чтобы по краю оставался небольшой желоб, куда будет заливаться силикон).

Сейчас часто можно встретить в продаже раковины, на которые эта лента уже наклеена, и зачастую не правильно (так как нет упомянутого желоба). А это – дело серьезное.

В желоб заливается силикон, крепеж загибается внутрь (чтобы мойку можно было вставить в отверстие).

После этого, затягивается крепеж.

Внимание: Когда он затянут, мойка должна всей плоскостью прижаться к поверхности столешки, из-под нее должен выступить лишний силикон по всему периметру (это хороший знак).

По этому, лучше выбирать раковину, которая по своему периметру содержит большее количество таких зажимов.

Все, вытираем лишний силикон (это нужно сделать сразу, а то он застынет, и будет «выдираться» изнутри, разрушая таким образом, защитный гидробарьер).

Иногда случается так, что конструкция крепежа такова, что он технически не может плотно зафиксировать раковину (не хватает хода), остается лишний зазор.

В таком случае, можно, в местах расположения самих зажимов, закрепить небольшие пластины материала (в данном случае – это МДФ, толщиной 8 мм, так называемый ПАН для наполнения рамочных МДФ фасадов) саморезами.

И только потом, их затягивать.

Вот такое, это, не сложное, но довольно ответственное дело.

Установка кухонной мойки: как врезать раковину в столешницу

Кухонный ремонт не может быть завершен, пока в столешницу не врезана мойка. В этой статье мы представим вам пошаговый процесс установки раковины на кухне: как сделать правильную разметку, чем вырезать отверстие в столешнице и как добиться действительно грамотного монтажа мойки.

Как выполняется установка мойки

К самостоятельной установке мойки следует приступать только в том случае, если эта услуга не входит в прейскурант изготовителя столешницы. В домашних условиях такую работу выполнить вполне реально, но следует уделить внимание некоторым неочевидным моментам, которые известны только профессиональным сборщикам мебели.

Итак, мойка устанавливается в столешницу методом врезки. Сначала по точным размерам в центре массива вырезается отверстие, его края должным образом обрабатываются. Затем вставляется мойка, ее корпус фиксируется к тыльной стороне специальными креплениями, а зазор между металлом и столешницей тщательно герметизируется. В завершение монтажа выполняется установка чистовой сантехники, канализационного сифона или измельчителя отходов.

Основных требований к установке мойки три: прочность крепления, плотность прилегания и тщательная герметизация от попадания влаги. Чаще всего как основа столешниц используется ДСП толщиной в 40–60 мм. Этот материал весьма чувствителен к повышенной влажности, что для зоны мойки весьма характерно. Из-за некачественной установки края отверстия рассыхаются, что может потребовать замены столешницы целиком или даже всего гарнитура.

Нанесение разметки

Мойку следует располагать центром посередине глубины столешницы, смещая влево и вправо для наиболее удобного расположения. Расстояние от бортика мойки до края столешницы не должно быть меньше 50–70 мм, в ином случае мойку следует немного сдвинуть вглубь. Не рекомендуется делать отступ от углового плинтуса меньше 30–40 мм, иначе в этом месте будет трудно вытирать поверхность. При установке мойки в угловую секцию полезно оставить отступ в 100–140 мм от обеих стен, чтобы получить небольшое пространство для удобного размещения бытовой химии и моющих принадлежностей.

Некоторые производители снабжают свою продукцию установочными шаблонами, некоторые нет. Если шаблон есть, его необходимо приклеить к лицевой стороне столешницы, слегка смочив поверхность водой. Это поможет избежать случайного сдвига и выполнить разметку без посторонней помощи. На шаблоне обычно указывается ширина бортика мойки, в ином случае его нужно измерить и отметить для наглядного контроля притвора.

Если шаблон отсутствует, мойку нужно перевернуть и установить на столешнице, тщательно соблюдая отступы. Мойку следует обвести по кругу водорастворимым маркером и убрать, а затем сместить линию контура внутрь на ширину бортика. Если чаша не повторят внешних контуров, что встречается в мойках с сушильным поддоном, линии разметки нужно сместить на определенное расстояние с каждой стороны. Если в одном блоке объединены две мойки или отсек для отходов, под них вырезается общее отверстие.

Как быстро и аккуратно вырезать отверстие под мойку

Сразу отметим, что бытовым инструментом можно вырезать отверстие только в столешнице из ДСП или массива дерева вне зависимости от типа покрытия. Более прочные материалы, такие как кремниевый агломерат, требуют специального режущего инструмента и приспособлений.

Сначала в столешнице нужно просверлить несколько отверстий диаметром 10–12 мм у линии разметки, но не пересекая ее. Обычно сверлятся 4 отверстия на диаметрально противоположных точках контура или на углах прямоугольника. Сверление нужно обязательно начинать с лицевой стороны, чтобы не вырвать крупный участок при выходе сверла.

Чтобы вырезать отверстие под мойку, понадобится электрический лобзик, на который установлена пилка шириной не менее 8 мм и длиной зуба около 1,4–2 мм. Направление зуба лучше выбрать обратное, чтобы при пилении не образовывалось сколов на лицевой поверхности. И хотя бортик мойки накрывает полосу в 12–20 мм от края, некоторые покрытия столешниц ведут себя непредсказуемо и дают довольно длинную трещину.

Сперва отверстие вырезается по двум противоположным сторонам, затем поперек линий реза укладывается небольшая планка из ДСП или дерева. Она притягивается саморезами к выпиливаемой части столешницы и удерживает ее от падения по завершению реза. После установки планки необходимо завершить вырезание фрагмента и удалить его. Открытый срез, все сколы и незащищенные края обильно обрабатывают прозрачным силиконом, оставляя слой не меньше 0,5 мм, и дают ему высохнуть.

Монтаж мойки и ее подключение

Почти все мойки комплектуются ленточными уплотнителями, но те достаточно гигроскопичны и накапливают в себе влагу, создавая условия для развития плесени. Вместо штатных уплотнений необходима ручная герметизация силиконовым герметиком.

С отступом в 1–2 мм от края отверстия на столешницу по кругу выдавливается жгутик силикона, толщина которого на 2–3 мм больше высоты бортика мойки. Еще один жгутик наносится с отступом в 10 мм от первого. Силикон нужно оставить на 30–40 мин, пока его поверхность не перестанет липнуть к рукам. Затем мойка устанавливается в отверстие, ее края тщательно придавливаются, придавая силикону нужную форму. Мойка должна плотно примыкать к столешнице по всему периметру, иначе при затягивании креплений ее может немного выкрутить. Через 5–10 мин мойку нужно снять и убедиться, что силикон не лопнул и не растекся. Таким образом на столешнице образуется двойной непрерывный бортик, исключающий попадание воды внутрь, при этом мойку можно легко демонтировать.

Перед окончательной установкой и закреплением столешницы на нее необходимо смонтировать арматуру, доступ к которой будет затруднен чашей, то есть смеситель и шланг перелива при его наличии. А вот сифон или измельчитель гораздо удобнее крепить к установленной мойке, чтобы ее можно было придерживать в процессе монтажа за открытое сливное отверстие.

Для закрепления мойки в ней предусмотрены стальные петли, расположенные по контуру чаши в количестве от 4 до 10 штук. В них продеваются винтовые зажимы, имеющие форму лапок, края которых следует ориентировать наружу. После этого мойка опускается в отверстие и окончательно выравнивается, затем винты затягивают, плотно прижимая бортики к столешнице.

Хитрости профессионального монтажа

Основные трудности в установке возникают при изготовлении отверстия: если зазор между краем столешницы и чашей будет слишком большим, лапки креплений могут разогнуться. Если рука не твердая, лучше при вырезании не задевать линию разметки, а при необходимости подогнать размер рашпилем.

Когда придавливается мойка, силикон не должен лопнуть. Лучше заранее выдавить небольшую каплю из тюбика и понаблюдать, за какое время на поверхности образуется достаточно прочная пленка.

Винты креплений не стоит затягивать слишком сильно, особенно при увеличенном зазоре. Это приводит к тому, что бортики мойки не прижимаются, а выгибаются вверх. Небольшой зазор между бортиком и столешницей также можно заделать силиконом.

Как быстро врезать мойку в столешницу, даже если возникли проблемы?

Перед тем, как ответить на этот вопрос, хочу сразу обратить ваше внимание на один, очень важный момент: Место врезки – это место повышенной ответственности мебельщика, так как оно является местом повышенной опасности кухонного гарнитура.

Ну, а если серьезно, то место врезки является местом, где присутствует постоянная угроза попадания внутрь столешницы влаги (смеситель то работает постоянно, вода брызгает, что-то может быть разлито и так далее).

По этому, первое, что нужно сделать при врезке – это обеспечить максимальную гидроизоляцию.

А сама гидроизоляция состоит из двух составляющих:

Липкая лента, которая клеится на внутреннюю часть крыла мойки
Силикон, который можно нанести куда угодно

Ну, о липкой ленте все понятно.

Ее нужно наклеить так, чтобы между этой лентой и крайним буртиком оставалось немного пространства, в которое потом нужно залить силикон.

А о силиконе можно сказать одно – его нужно заливать всюду, куда только можно:

В мойку (как было сказано выше)
Им нужно обработать внутреннюю часть выреза в столешнице
Когда мойка установлена, изнутри можно так же залить силикон на стык между мойкой и столешницей.
В конце установки, внешний стык мойки и столешницы можно так же обработать (аккуратно) силиконом.

С гидроизоляцией, я думаю, все понятно.

А теперь, рассмотрим, по порядку, шаги, которые нужно сделать в процессе врезки.

Сначала нужно определить размер вырезаемого отверстия. А определяется этот размер путем замера рулеткой расстояния от края мойки до ушка мойки под крепеж.

Зная этот размер, можно от общего радиуса мойки (в случае, если мона круглая) его отнять, и получить радиус отверстия, которое нужно вырезать, в том случае, если она круглая (как в данном примере).

Затем, определив местоположение мойки на столешнице, вырезать это отверстие.

Затем, как было сказано выше, засиликонить торцы выреза.

После этого, нужно все подготовить к врезке.

Для этого, нужно наклеить липкую гидроизоляционную ленту, закрепить на мойку крепеж, и залить силикон (об этом было сказано выше).

Затем мойка вставляется в столешницу, после чего затягивается крепеж.

На этом этапе могут возникнуть определенные проблемы, о которых более подробно написано в этой статье.

После того, как крепеж затянут, нужно проверить (с внешней стороны), нет ли между мойкой и столешницей зазоров.

Если они есть – значит в том месте (где есть эти зазоры) нужно немного подтянуть крепеж. Но не стоит сильно увлекаться.

Сам крепеж, мягко говоря, не очень (если не сказать большего) высокого качества. По этому, если его перетянуть, можно его просто поломать, или, еще хуже – оторвать само ушко, к которому этот крепеж крепится (и такое, к сожалению, может случиться).

Читайте также: