Пружины стола ender 3

Обновлено: 11.05.2024

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Обзоров на Ender 3 было сделано много, вряд ли я что-то новое добавлю. Да и доработки / исправления 100 раз разжевывались - тут я тоже не буду оригинальным. Но я постараюсь свести всё самое главное в одном месте, т.к. именно разрозненность информации является основной проблемой для новичков, к которым я себя отношу.

Структуру сформирую следующим образом:

1. Причины выбора именно этого принтера

2. Впечатления после 5-6 месяцев использования

3. Полезные ссылки (статьи, каналы, видео, что-то ещё)

4.4. Итог по доработкам

В общем, погнали.

1. Причины выбора именно этого принтера.

Впервые о 3D-принтерах я услышал лет 5 назад. Тогда решил 'Блин, клевая игрушка, хочу себе такую'. Правда, денег тогда у меня было совсем кот наплакал и позволить себе даже Анет А8 я не очень мог. Потом эта мысль как-то сама по себе сошла на нет и забылась. Прошло много лет и вдруг я снова вспомнил о своей хотелке. Обосновал жене необходимость данной покупки, получил в ответ 'Играйсо' и в октябре в качестве подарка себе любимому на новый год заказал Ender 3. Изначально выбор шел между Аннетами А6 и А8. Причина - самые дешевые принтеры. А ещё важно понимать, что на момент выбора Ендер ещё был не на слуху. Сеть пестрела исключительно аннетами, как самыми недорогими решениями. Я бы даже сказал так - покупка Ендера была больше импульсивной, т.к. обычно я очень долго вчитываюсь в обзоры. А тут решение было принято в течение нескольких часов.

2. Общее впечатление

О своём выборе я ни разу не пожалел. Да, я уже потратил на доделки сумму, равную стоимости принтера. Да, на эти деньги я мог бы собрать себе ультиподобную систему (и уже начал собирать). Да, принтер бюджетный. Но вот что я недавно заметил: зашел ко мне в гости сосед (владелец прюши, дельты и ультимейкер 2). Посмотрел на распечатанные модели, спросил толщину слоя и на ответ '0.2' выдал 'ни фига себе'. А потом я к нему зашел, посмотрел модельки на ультиме 0.2 и подумал 'ээ. а в чем разница?'. Кто-то скажет 'скорость наше всё!', а я отвечу - пофиг. Поставил в печать, пошел гулять/спать/на работу. Печать в любом случае процесс не быстрый. Кто-то скажет 'до фига с механикой мучаться'. Ну да, это же один из самых дешевых принтеров. Конечно, надо пилить.

Я это всё к тому, что по соотношению цена/качество этому принтеру практически нет равных.

Серьезные доработки (в т.ч. и конструктивные) я начал делать только месяц назад. До этого я работал на стоковом образце и был абсолютно полностью доволен качеством.

У принтера есть несколько стандартных болячек, но эти болячки в принципе характерны для такой кинематики. Если бы у меня снова был вопрос выбора принтера за 10-12т.р, я бы снова купил Ендер.

Это ни в коем случае не ода компании Creality и продукту в сабже. Меня выбешивает настройка оси X (и после того, как я нажму 'Опубликовать', я снова пойду её калибровать). Я сложил все маты на ось Z (правда, зря я вообще туда изначально лез. Несмотря на то, что она ездила очень туго, всё работало более чем адекватно). Оригинальные запчасти стоят с наценкой, крайне несвойственной китайским продуктам. Допиливая проводку, я откровенно заколебался (тут как бы другое слово) подлезать к управляющей плате. А невозможность заменить движки без замены платы мне в принципе непонятна. Но как первый принтер, как возможность погрузиться в мир 3D-печати - идеальное решение. Я почти на 100% уверен, что знания, полученные в процессе решения той или иной проблемы, пригодятся и для более дорогих принтеров. Мало того, появилась мысль сменить род деятельности и уже практически готов к открытию магазин запчастей и расходников (никаких названий, поэтому не реклама).

А, и ещё - когда я получил принтер, мне нужно было около полутора часов, чтобы его собрать. После этого я получил практически идеального качества тестовую модельку (собака). С прюшой так не выйдет.

Указанные ссылки отвечают практически на все вопросы, которые могут возникнуть по принтеру.

Сначала сюда Вводная от Дмитрия Соркина Видео 1 от Ирбиса Видео 2 от Ирбиса Статья на тудее 1 Статья на тудее 2В целом они очень похожи и дополняют друг друга. Всё остальное - повторяет уже вышеуказанное.

Ссылки на видео не выкладываю, т.к. иначе это уже информационный мусор. На этих каналах есть почти вся необходимая инфа по принтеру и по теме 3D печати:

Сергей Ирбис: особенно полезное видео по прошивке стоковым марлином с БЛТачем. Сергей, если Вы меня вдруг прочитаете - вам надо что-то делать с качеством картинки и звука. Темы очень интересные и полезные, но видеоряд. Для примера очень показателен прогресс Дмитрия Соркина: первые видео тоже были в ужасающем качестве. Это не критика ради критики, а желание посмотреть именно Ваши видео в отличном качестве.

ЧучаТВ: интересны почти все видео по принтеру, хороши как альтернативное мнение. Обязательно видео по настройке оси Z.

Дмитрий Соркин: самый качественный русскоязычный ресурс (я именно про качество видео) про наш принтер. Сами видосы интересные и полезные. По видео от Дмитрия настраивал профиль в кура, который меня практически не подводил. Кроме того, есть потрясающее видео настройки механики Ендера.

TeachingTech: англоязычный ресурс. Чуть более глубокие изыскания, чем вышеперечисленные

CHEP: альтернатива TeachingTech. Есть видео по подключению 12В кулеров.

Мастрид от Grivus - шикарная статья по настройке принтера. Некоторые моменты спорные, но помогают в качестве альтернативного мнения. В ней же есть ссылка на настройку токов драйверов. Вместе с видео Соркина по настройке механики Ендера, Ирбиса по прошивке и БЛТач и ЧучаТВ по настройке оси Z являются шикарной инструкцией.

Нюанс прошивки - мне не понадобилось, но мало ли

Библиотека проблем печати - сюда бегу в первую очередь в случае новых проблем

Штука удобная. Работает в паре с направляющей для филамента на экструдере (следующий пункт). Можно посмотреть любой другой вариант. После замены экструдера на алюминиевый и избавления от направляющей из следующего пункта, осталась единственная задача: держать очиститель филамента подальше от оси Z. И то, только, чтобы не было звука трущегося пластика об ось :)

Маст хэв до появления алюминиевого экструдера. Позволяет снизит износ входного отверстия. Кроме того, не позволяет нити касаться оси Z.

Вроде и удобно, и позволяет не трогать стол руками, НО: во-первых, 65 градусов стола не так страшны, как их малюют. Во-вторых, очень мешает, когда надо раскрутить блок с управляющей платой. В общем, пока у меня ручка установлена, но только потому, что не хочется снова уровень стола настраивать.

Необходимо для эстетики, для избавления задевания проводами двигающихся частей и модели. По умолчанию все предлагают посадить в эту цепь проводку для стола и проводку блока хотенда от платы до экструдера. Цепь для стола у меня так и осталась - от неё польза есть. А вот цепь до движка оси X снял на следующий день после установки. Ибо цепляться за стол стало ещё больше. Минус - пластик может поскрипывать и греметь. Планирую заменить нормальной плотной кабельной оплеткой. Да и 'эстетика' уже надоела.

Любой обдув на thinkuniverse лучше, чем стоковый :) Со временем чуток деформируется, но к моменту, когда у вас это случится, скорее всего вы уже замените его на что-то посерьезнее

Классная вещь. Хороший обдув + крепление BLTouch + установка обдува хотэнда 20мм. Ну и визуальное обновление. Важный момент: если будете ставить улитку (наверное, для других моделей аналогично), то запаситесь тремя 'маленькими' гайками М3. Под 'маленькими' я понимаю уменьшенные по сравнению со стандартной толщина и внешний периметр. Иначе будет проблематично без напильника вставить эти гайки в держатель хотенда. Ещё важный момент: обязательно читайте инструкцию. Внимательно. Вдумчиво.

Аккуратный органайзер кабеля. Поставил на третий день владения принтером и больше не трогал.

8. Крышка для платы экрана:

Ну не знаю.. Говорят, что нужна ради эстетики, но вот у меня стоит принтер передо мной, я смотрю на дисплей, а в бок я не заглядываю )

Вот это действительно полезно. Когда убивать бипер не хочется, но текущий очень громкий - снижает раза в 2-3. Чтобы понимать, у меня ребенок от стокового бипера просыпается в соседней комнате. После установки заглушки - там (в комнате) вообще почти не слышно его. После установки bl-touch можно спокойно выкинуть.

10. Прокладки между движком Z и рамой: Необходимы, чтобы избавиться от заклинивания оси Z. Но тут нужно понимать, что от партии к партии товарищи в Creaity всё время что-то меняют. Да и модели не конвеерные. Мне, например, не помогло, т.к. надо играться с толщиной этих прокладок. Лучше посмотреть следующий пункт.

Дмитрий Соркин нарисовал потрясающее крепление для выравнивания оси Z. Маст хэв. Есть ещё один товарищ на ютубе (Чуча), который пошел дальше и поставил алюминиевую прокладку, но это уже, имхо, излишнее.

12. Держатели для инструментов. Без ссылок, сами найдете по словам Ender 3 tools.

Мне не понравилось. Инструменты - это всегда индивидуальный набор. Лучше их хранить в отдельном ящике. Кроме того, я не хочу грузить раму.

Оочень помогло, т.к. принтер находится в достаточно темном месте. Одна из самых важных доработок. Использовал светодиодную ленту 2835 на 12В на всю длину рамы.

Нужна, если нужно ставить понижайку для подсветки или кулеров. Я использовал для подсветки. Вторую понижайку закрепил на липучках к крышке блока управления.

Просто удобное крепление тумблера с возможность спрятать проводку в раму. Ставился вместе с пунктом 14 и 13.

Вот до сих пор не знаю, что мне это дало. Говорят, что снимает пыль с нити. Вроде действительно снимает, но у меня и так всё было хорошо. Плацебо для моих нервов. НО: если переборщить с количеством поролона внутри, можно получить увеличение нагрузки на двигатель экструдера.

17. Заглушки для стоковых фиттингов Нужны ровно до момента прихода альтернативных фиттингов. Но опять же - я не заметил разницы до и после. От слова совсем. Другое дело, что я начинал с совсем простых моделей.

18. Подставки для катушек (как на раму, так и рядом-стоящие) Ссылки не ставлю, т.к. попробовал много разных вариантов. Понял, что самое оптимальное - стоковый держатель катушки. Это добавляет лишний вес. Но если жена отвела вам лишь небольшой уголок под хобби, то лучше варианта не будет. Возможно имеет смысл найти и распечатать какой-нибудь расширитель для катушки. Но мне и так хорошо.

Вроде и понимаю, что вещь нужная. Но вот уже месяц как её снял и ничего - всё отлично.

Не печатал и не планирую:

1. Крепления верхней части оси Z к раме. Нет смысла, если правильно настроить механику. Зато может способствовать клинам, если механика настроена криво.

2. Натяжители ремней по X и Y. Ну, просто не вижу смысла. Ремни Y натягивать ещё ни разу не приходилось (за 5 месяцев). А ремни X натягиваются за 20 секунд и без всяких приблуд.

4.2 Доработки покупные

Крутая штука. Я смог попользоваться ею всего пару, после чего случайно убил (прожег) соплом. ПЛА липнет потрясающе, кривизна есть, но для моих потребностей вполне нормально.

Оооочень спорная покупка. За баснословные деньги получаем во-первых отпечаток логотипа на дне любой модели (. ), во-вторых необходимость почти каждый раз чистить спиртом. Другое дело, что мне не с чем сравнивать, т.к. других стекол не ставил.

Вообще, стоковая поверхность мне понравилась больше всего, но, блин, это практически расходник. Дорогой расходник.

в. BLTouch (оригинал) Юзаю неделю. Из полезного - помогает понять, где ошибся в калибровке. В остальном пока пользу не осознал. Но главную задачу решил. Каждый должен сам для себя определить, стоит ли эта фича 2500 рублей. Не забудьте ещё купить провода (5шт AWG22 (0.75 сечения) длиной 1м). Кстати, в самом BLTouch используются совсем тонюсенькие проводочки (по ощущениям 26-28AWG). Уверен, что они тоже подойдут, но вот протаскивать их через оплетку стремно.

Давно уже заменил. Причина во всем известных люфтах филамента в стоковых. Однако повторюсь, скопировав из другой главы: 'я не заметил разницы до и после. От слова совсем. Другое дело, что я начинал с совсем простых моделей'

Одно из важнейших обновлений принтера. То, что действительно облегчает жизнь тем, у кого около принтера нет настольной лампы. И не забудьте провода (0.5м, 2 жилы, 22AWG) и вот такую приблуду

По размерам полностью совпадает со стоковым. Но тише раза в два. Ва:жно: кулер на 12V, соответственно, надо ставить понижайку.

ж. Вентилятор на хотэнд: Бесшумный от слова совсем. Тоже рассчитан на 12V. Можно запараллелить с вентилятором на обдув платы (запаять оба вентилятора на выход понижайки), либо поставить последовательно напрямую к плате. Вообще, разница в шуме вентиляторов по сравнению со стоковыми колоссальна! Настолько, что уже не вижу никакого смысла в снижении шума от шаговиков. Проблема будет в следующем пункте. И не забудьте провода (1м, 2 жилы, 22AWG)

Из хорошего: кулер на 24V.

Из плохого: шумноват. А может проблема в потоках воздуха в модели обдува. Хрен его знает. Сначала поставил на petsfang с помощью резинового крепежа из комплекта Noctua. При таком раскладе не полностью перекрывает отверстие в модели обдува. Из-за этого шумел адски. Как только закрепил на нормальные винты, шум сразу на порядок снизился. Хочу купить суноны, подозреваю, что будет ещё тише. Но хороший сунон - 12V, а это снова паять. Надоело. И не забудьте провода (1м, 2 жилы, 22AWG)

Ну, как бы красные, красивые. Разницы в качестве печати со стоковыми не заметил. Говорят, что стабилизируют стол. Ну, пусть говорят.. :) Только не покупайте оригинальные. Совсем охренели за такую стоимость. Лучше купить этот комплект

л: Алюминиевый экструдер Тоже красный и красивый. Есть легенда, что он избавляет от ситуации, когда трескается пластиковый экструдер, а ещё сильнее прижимает подающую шестерню. Хз, у меня пластиковый отлично работал 5 месяцев. Из плюсов: позволил убрать направляющую для филамента. Из минусов - алюминий тяжелее пластика. А ось Z и так проблемная. Ни в коем случае не покупайте оригинал по ссылке! Цена в 3 раза выше, но по факту модели абсолютно идентичны. Подозреваю, что и делаются на одном заводе. Найдите ЛЮБОЙ другой за 300-400 рублей

Хочу вторую ось Z. Причины - в итогах. Но, блин, очень дорого. Прямо неоправданно дорого. Возможно сам рано или поздно сделаю.

Хочу поменять управляющую плату (на MKS Gen L). Зачем? А просто так. Ставить 32-битное решение смысла нет. А вот возможность посадить драйвера TMC мне нравится. Ну, просто получить бесценный опыт замены электроники.

Хочу пересадить на рельсы, но это совсем от нечего делать.

Хочу купить обычное стеклышко за 200руб - пока руки не дошли )

Жду несколько отличную от стандарта тефлоновую трубку. Попозже отпишусь по результату

Ещё момент - где-то писал, где-то не стал: ни при каких обстоятельствах не покупайте оригинальные запчасти. Это просто впустую потраченные деньги. Я очень сильно переплатил на компонентах за надпись Creality. При этом, как я уже писал - в в процессе подготовки магазина запчастей я сравнил огромное количество компонентов от различных заводов и реселлеров. Качество у всех плюс-минус одинаковое. И криалити ничем не выделяется, кроме сильно завышенной цены. Узнать бы, где они сами заказывают своё производство.

Уже в процессе вычитки решил добавить: не надо покупать продукцию треугольников. Причина та же - да, у них и полировка луДше, сопла блестят как после воска, но разница в цене в разы отличается от 'обычного с~~тирального порошка~~' деталей и в десятки раз отличается от 'просто' расходников. А результата ни эстетического, ни практического вы не добьетесь. Не тот принтер, чтобы это можно было заметить.

Сюда же напишу свой набор запасных частей, который и вам советую держать на всякий пожарный:

1. Старый зацарапанный стоковый стол не выкидывайте, вдруг текущий фигакнется.

2. Тефлоновая трубка

3. Термистор и нагревательный элемент

4. Сопла - это расходник. Не вижу смысл его многократно чистить. Ибо стоимость сопла не так высока (7-10 рублей), как время, потраченное на чистку.

5. Фиттинги (на экструдер и хотенд)

6. Крутилки и вертелки для регулировки стола. Вроде не кидаю их, но уже две штуки треснуло.

4.3. Программные доделки:

Ну, тут всё просто - Марлин 1.1.9. Поставил полностью по видео Ирбиса. Из забавного: с программатором, который я покупал на али, уже в комплекте шел переходник с правильной распиновкой. Проблема только в том, что корпус переходника на 1-2мм шире, чем места для него на плате. Пришлось дюпонами вручную (опять же, как на видео). Заодно наконец-то поюзал консоль, т.к. до этого ноут ни разу к принтеру не подключал.

В планах стоит доработка марлина для возможности включения подсветки через меню, а не тумблером. Чисто поиграться, т.к. управление через дисплей меня вымораживает каждый раз, когда я его включаю.

На мой взгляд действительно необходимо (в порядке уменьшения пользы): крепление двигателя Z, PETSFANG, подсветка, BLTouch.

На этом пока всё, позвольте откланяться, я действительно пойду разбираться с перекосом по X..

P.S.Сейчас этот мутант выглядит вот так:

Подпишитесь на автора

Пружины для горячего стола 3D принтера Creality Ender 3

Приветствую! Небольшой обзор нужных штук для всех владельцев принтера Ender 3. Штатные пружины никакие. Мягкие, не держат откалиброванный стол. Менять строго обязательно. Благо цена вопроса 1 доллар. Подробности под катом

Пришли в пупырке. 5 штук. Высота 25 мм, внешний диаметр 8 мм, внутренний 4 мм.

Можно еще выбрать 8*20 и 10 * 25

Ну что ж, будем менять

Для большей жесткости стола я навинтил гаек с шайбами

Теперь их можно снять

Когда я поставил стекло, пришлось временно приподнять концевик оси Z.

После я распечатал вот такую приблуду

Надевается на Y пластину оси X (эта пластина и жмет микрик при опускании). Разбирать ничего не надо, просто защелкиваем.

Что в итоге: стол калибруется четко, пружины держат отлично. Одним геморроем меньше.

CREALITY ENDER 3D. Доработка стола с подогревом.

Доброго времени суток, комрады!

Если Вы, как и я, в 2019 года озадачивались выбором первого 3D принтера, то ни разу не встретить упоминания про Ender 3 Вы просто не могли. На каждом углу пишут и рассказывают о том, что это лучший 3D принтер в категории до $200 и наверное лучший вариант для знакомства с 3D печатью для новичка. Так же часто можно встретить тезисы о том что Ender 3 позволяет получить качество печати сравнимое с куда более дорогими принтерами.

Рассуждать на тему лучший ли это принтер до $200 я не стану, рынок таких принтеров большой, а пользоваться мне довелось только одним. Так что оставим это утверждение на совести блогеров которые его внушают массам.

Насчет того что Ender 3 — это лучший принтер для новичка, тут у меня есть кое какие соображения. Но все эти претензии они на самом деле не к принтеру, а к обзорщикам.

Про качество печати я хотел бы рассказать на примере своего знакомства с этим принтером.

Первая печать.

После просмотра большого количества обзоров (в том числе и зарубежных), я жаждал увидеть обещанное высокое качество печати на приличных для данной кинематики скоростях (80 мм/с).

Но, меня ждало разочарование. Напечатать мне вообще ничего не удалось т.к. первый слой просто не прилип к столу. Ну, не беда — начинаем курить гайды по адгезии.

Стол по новой откалиброван, намазан клеем-карандашом, тип прилипания к столу «кайма». Результат печати из коробки, ну он есть. Принтер действительно печатает, кубик почти сносно получился.

Пробуем печатать что-то полезное (направляющую для филамента) — часть модели не липнет к столу, на выходе брак. Пробую ту же модель с каймой — первый слой косячный, но печать не запорол и кое как направляющая напечаталась.

Кстати, крайне не рекомендую эту направляющую, как и вообще расположение катушки сверху. Во первых, килограмм плохо закрепленного груза на макушке принтера не сильно добавляет конструкции устойчивости. Во вторых, пруток в фидер подается все равно под острым углом и со временем пропиливает в пластике фидера канавку. Лучше расположить катушку сбоку

Печатать на подложке мне крайне не хотелось т.к. принтер же должен печатать отлично, значит я что-то делаю не так. Меняем базовое покрытие стола на комплектное стекло, по новой калибруем стол, брызгаем его специально заказанным клеем для 3D печати — результат не особо поменялся. Детали имеющие достаточно большую плоскость соприкосновения со столом печатаются нормально. Остальное частично либо полностью от стола отклеивается и идет в брак.

В общем стол и правда оказался весьма кривым. Под нагревом его вело еще сильнее и стекло прихваченное к столу канцелярскими зажимами тоже вело что, давало яму в середине.

Да, авто уровень или как минимум Mesh Bed Leveling безусловно спасли бы, но для этого нужно прошить принтер на чистый марлин, а программатора под руками нет и мы как бы новичок.

Перестановка точек крепления стекла к столу, замена стекла на зеркало все это не давало ни какого серьезного улучшения. Мучился я до тех пор, пока не наткнулся на рекомендацию подложить под те места где есть яма кусочки фольги. Количество кусочков подбирается по месту и зависит от кривизны стола.

После месяца танцев с бубном в попытках заставить принтер печатать хорошо, получаем отличное печати:

Все это время кроме кубиков почти ничего не печатал. Не сказал бы что супер, расстройство и уныние.

Помог случай, в одном из чатов по 3D печати мне довелось познакомиться с человеком заметно более опытным. И с его помощью, удалось довести принтер до того качества печати которое меня уже вполне устраивает.

путь к успеху

3. Замена пружин стола на пружины от CR-10. (теперь стол отлично держит калибровку и калибровать стало заметно легче)

4. Замена штатных фитингов. (родные адово люфтили, что сводило на нет все попытки настроить ретракты, особенно на PET-G. Нам нужны: PC4-M6 и PC4-01)

5. Прошивка платы принтера на свежую версию марлина. В официальном репозитории уже есть готовые конфиги под Ender. Но на плате нет бутлоадера, по этому сначала нужно его залить на плату. Для этого нужен программатор. Я делал по этому гайду.

Очень рекомендую включить защиты от перегрева (строки 480 и 481 файла Configuration.h):

upd. в свежих ревизиях принтера говорят бутлоадер уже есть, но это не точно

6. Калибровка подачи пластика. Общая логика процесса и пропорция для вычисления шагов на мм для двигателя екструдера есть тут.

8. Удаление старого профиля в слайсере, который был сделан на основе видео гайдов из ютюба.

9. Подбор значений для ускорений, рвыков и скоростей печати. По сути, все ставил на минимум и наращивал до тех пор пока меня устраивало качество.

Сейчас принтер печатает так

Некоторые проблемы еще остаются (если уже придираться), но это заметно лучше чем «из коробки». Для моих нужд, такого качества печати хватает вполне.

Как минимум нужно научиться калибровать принтер и пользоваться слайсером для подготовки модели к печати. А еще, в случае с Ender 3, не плохо бы правильно его собрать, иначе фокус вообще не получится. В общем придется приложить руки и голову, тогда результат будет радовать. Но даже в этом случае, ограничения кинематики ни кто не отменял, в случае с Ендером печатать можно или быстро или хорошо.

На этом все, спасибо за внимание.

3D принтер Ender 3 "для новичка, печатающий из коробки".

Здравствуйте, товарищи.
Если Вы, как и я, в конце 2018 года озадачивались выбором первого 3D принтера, то ни разу не встретить упоминания про Ender 3 Вы просто не могли. На каждом углу пишут и рассказывают о том, что это лучший 3D принтер в категории до $200 и наверное лучший вариант для знакомства с 3D печатью для новичка. Так же часто можно встретить тезисы о том что Ender 3 позволяет получить качество печати сравнимое с куда более дорогими принтерами.

Вступление что-то затянулось, пора бы переходить к сути :)
Про качество печати я хотел бы рассказать на примере своего знакомства с этим принтером.

Первая печать.

Насмотревшись в ютюбе гайдов и руководств я собрал принтер :) По другим гайдам и руководствам подготовил первую модель к печати (на фиг мне эти кубики, я принтер покупал печатать нужные штуки!) и запустил печать.
После просмотра большого количества обзоров (в том числе и зарубежных), я жаждал увидеть обещанное высокое качество печати на приличных для данной кинематики скоростях (80 мм/с).

Но, меня ждало разочарование. Напечатать мне вообще ничего не удалось т.к. первый слой просто не прилип к столу. Ну, не беда — начинаем курить гайды по адгезии.
Стол по новой откалиброван, намазан клеем-карандашом, тип прилипания к столу «кайма». Результат печати из коробки, ну он есть. Принтер действительно печатает, кубик почти сносно получился.

Пробуем печатать что-то полезное (направляющую для филамента) — часть модели не липнет к столу, на выходе брак. Пробую ту же модель с каймой — первый слой косячный, но печать не запорол и кое как направляющая напечаталась.

Кстати, крайне не рекомендую эту направляющую, как и вообще расположение катушки сверху. Во первых, килограмм плохо закрепленного груза на макушке принтера не сильно добавляет конструкции устойчивости. Во вторых, пруток в фидер подается все равно под острым углом и со временем пропиливает в пластике фидера канавку. Лучше расположить катушку сбоку

Все тлен.
Печатать на подложке мне крайне не хотелось т.к. принтер же должен печатать отлично, значит я что-то делаю не так. Меняем базовое покрытие стола на комплектное стекло, по новой калибруем стол, брызгаем его специально заказанным клеем для 3D печати — результат не особо поменялся. Детали имеющие достаточно большую плоскость соприкосновения со столом печатаются нормально. Остальное частично либо полностью от стола отклеивается и идет в брак.

Коллективный разум интернета наводит на мысль проверить стол на кривизну. Да, в той или иной степени все столы кривые. А то что стол нагревается — данный эффект только усугубляет. Но стекло не должно деформироваться, по крайней мере настолько заметно…
В общем стол и правда оказался весьма кривым. Под нагревом его вело еще сильнее и стекло прихваченное к столу канцелярскими зажимами тоже вело что, давало яму в середине.

Да, авто уровень или как минимум Mesh Bed Leveling безусловно спасли бы, но для этого нужно прошить принтер на чистый марлин, а программатора под руками нет и мы как бы новичок.

После месяца танцев с бубном в попытках заставить принтер печатать хорошо, получаем такое вот качество печати:

Все это время кроме кубиков почти ничего не печатал. Не сказал бы что супер, расстройство и уныние.

Мой путь к успеху
1. Правильная сборка принтера. (Хорошие советы, про настройку механики)
2. Лечение кривизны стола. (про фольгу под стекло)
3. Замена пружин стола на пружины от CR-10. (теперь стол отлично держит калибровку и калибровать стало заметно легче)

4. Замена штатных фитингов. (родные адово люфтили, что сводило на нет все попытки настроить ретракты, особенно на PET-G. Нам нужны: PC4-M6 и PC4-01)
5. Прошивка платы принтера на свежую версию марлина. В официальном репозитории уже есть готовые конфиги под Ender. Но на плате нет бутлоадера, по этому сначала нужно его залить на плату. Для этого нужен программатор. Я делал по этому гайду.
Очень рекомендую включить защиты от перегрева (строки 480 и 481 файла Configuration.h):

upd. в свежих ревизиях принтера говорят бутлоадер уже есть, но это не точно
6. Калибровка подачи пластика. Общая логика процесса и пропорция для вычисления шагов на мм для двигателя екструдера есть тут.
7. Калибровка ПИД.
8. Удаление старого профиля в слайсере, который был сделан на основе видео гайдов из ютюба.
9. Подбор значений для ускорений, рвыков и скоростей печати. По сути, все ставил на минимум и наращивал до тех пор пока меня устраивало качество.

Выводы.
Вместо вывода приведу цитату очень подходящую к случаю:

За несколько месяцев владения этой бричкой я умудрился поменять бензонасос, наконечники рулевых тяг, тормозные цилиндры и взгляды на жизнь.
Читать полностью: auto.tut.by/news/offtop/363160.html?crnd=13439

Могу ли я рекомендовать этот принтер? Да, могу. Он способен вполне достойно печатать и стоит достаточно не дорого. Но ожидать от него отличного качества печати «из коробки» не стоит. По моему скромному мнению, такое понятие как 3D принтер для новичка, это нечто не имеющее отношения к реальности. В любом случае для того чтобы напечатать что ни будь кроме тестового gcod'а лежащего на комплектной флешке, необходимо достаточно подробно погрузиться в тему 3D печати.
Как минимум нужно научиться калибровать принтер и пользоваться слайсером для подготовки модели к печати. А еще, в случае с Ender 3, не плохо бы правильно его собрать, иначе фокус вообще не получится. В общем придется приложить руки и голову, тогда результат будет радовать. Но даже в этом случае, ограничения кинематики ни кто не отменял, в случае с Ендером печатать можно или быстро или хорошо.
На этом все, спасибо за внимание.

Собираем Ender-3 pro, пожалуй лучший из бюджетных 3д-принтеров.

Настало время легенд. Я наконец-то познакомлюсь с одним из самых известных принтеров последних пары лет – Ender-3. Вернее с его PRO версией. Ender-3 стал мегапопулярным буквально с первых ревизий, всё благодаря своей доступной цене и качеству комплектующих. Этот принтер оброс большой армией фанатов по всему миру, а комплектация не стоит на месте и постоянно совершенствуется.

Как обычно, принтер приходит вот в такой коробке. И как часто бывает с GB, её доставляют курьером прямо в руки.

Внутри все детали находятся в отдельных ложементах внутри вспененной основы из полиэтилена. Такая упаковка зарекомендовала себя очень хорошо, и даже в условиях жесткой доставки, внутри всё доходит в целости и сохранности.

Принтер внутри упаковки в полусобранном состоянии. Я бы сказал он собран на 30%. Это конечно не крупноузловая сборка, как например у Alfawise или Creality CR-10. Фактически собранно тут только основание со столом и блоком управления. То, что стол уже собран и стоит на раме, это большой плюс, так как именно этот узел обычно вызывает большие сложности при сборке у новичков. Например, часто бывают проблемы с гайками эксцентрика, их ставят не стой стороны и стол оказывается перекошенным. Тут это уже учли и собирать ничего не прийдется.

Комплект для сборки выглядит так, всё подробно описано в инструкции: комплектация и этапы сборки.

Инструкция так же дублируется на карте памяти в PDF файле, кому как удобней.

Все комплектующие удобно разложены по пакетикам и подписаны, это очень облегчает сборку, так как в инструкции указано какие винты на каком этапе используются.

Так же, в комплекте есть и пробный набор PLA пластика, и 2 фитинга, один из которых запасной. Бонусом идёт иголка из набора для иглоукалывания – которая тут служит средством для прочистки сопла от засорений. Кстати эти иголки уже давно используются в 3D принтерах подобным образом и забавно наблюдать, как их продают по одной или паре штук по цене раз в 5 – 10 дороже, чем магазинах специализирующихся на акупунктуре.

Шаг 1. Установка направляющих оси Z

Основа принтера – рама. Она состоит из композиционного профиля 20х20, но в чистом виде минимальный размер используется только в верхней перекладине, где нет никаких нагрузок. В основе стола и нижней части принтера использован профиль из скомпонованных 4в1 планок 20х20, это увеличивает жесткость конструкции и исключает ненужные движения в столь ответственных узлах.

Прежде чем привинчивать вертикальные направляющие, стоит проверить люфт у роликов стола и подтянуть эксцентрики ключом из комплекта, если это требуется.

Тут ничего сложного, затягивайте до момента когда у стола исчезнет люфт, но сильно прижимать ролики тоже не стоит, так как это ускорит их износ из-за увеличенной нагрузки.

Далее берем две длинных направляющих и обращаем внимание на отверстия.

Расстояние от края направляющей до отверстия важно!

Привинчиваются направляющие парой длинных винтов M5x45 каждая.

Вставляем их снизу рамы и ввинчиваем в торец направляющих при помощи комплектного шестигранника.

Шаг 2. Установка экрана управления и блока питания

Далее привинчиваем экран и блок питания.

Экран тут достаточно простои и распространенный – графический, со 128 точками по горизонтали и 64 по вертикали (128х64). Перемещение по меню происходит при помощи энкодера.

Для монтажа экрана понадобятся винтики из пакетика М5х8

Экран привинчивается двумя винтами наискосок в торец профиля.

Блок питания монтируется на винты М4х20 к вертикальным направляющим.

Сам блок питания уже скомпонован с защитным кожухом с кнопкой питания интегрированной с разъемом. На выходе достаточно надежный разъем – ХТ60. Я так полагаю появлению этого разъема поспособствовало сообщество любителей этого принтера, так как данный разъем весьма популярен в радиолюбительских кругах и показал себя с лучшей стороны там во всех аспектах.

Шаг 3. Установка концевика оси Z

В ENDER-3 использованы достаточно распространенные микропереключатели. Несмотря на их распространенность, бывают варианты, когда устанавливают концевики бóльшего размера, а у них, в отличие от данных есть недостаток – увеличенный люфт, что негативно сказывается на парковке стола, а значит первый слой постоянно будет убегать.

Для монтажа концевика оси Z, нам понадобится платка из пакетика Z limit.

Деталь уже прикручена к пластиковой направляющей с нужными выступами, установить неправильно – практически невозможно.

Привинчиваем её и можем сразу подключить провод с пометкой «Z» выходящий из корпуса блока управления.

Шаг 4. Установка мотора оси Z

Времена, когда большинство дополнительных деталей для 3Д-принтера печаталось на том же принтере, к счастью в прошлом. По крайней мере для данного конкретного принтера. Тут все элементы либо металлические либо литые.

Например деталь крепящая мотор к раме отлита из пластика, что делает её гораздо прочнее надежней.

Кроме того она уже прикреплена к мотору, остается только этот мотор прикрутить к раме.

И подключить к маркированному проводу.

После того, как мотор надежно зафиксирован в креплениях, можно вставить трапецеидальный винт в муфту и затянуть его крепление.

Шаг 5. Собираем ось X

Ось X, использует для перемещения каретки, как и в остальных случаях – прорезиненные ролики, а мотор располагается с краю оси, на стороне, где находится винт поднимающий эту ось вверх. Таким образом центр тяжести и точка приложения подъемной силы находятся максимально близко друг к другу и это не вызывает перекосов.

По-большому счету, ось X уже практически собрана, остается только закрепить направляющую, на которую в последствии будет помещена каретка с хотэндом.

Основные детали тут металлические, для удобства сборки в пластинах корпуса есть специальные отверстия, через которые и будут затягиваться винты крепящие направляющую.

Последний штрих в шаге 5 – установка фиттинга на экструдер.

Шаг 6. Добавляем каретку с хотэндом и завершаем сборку оси X

Нам понадобится пластина с тремя роликами, пара винтов М4 х 16 и каретка с хотэндом.

Каретку с хотэендом так же как и везде, где есть ролики, нужно отрегулировать после того, как она будет помещена на направляющую. Принцип тот же – подтянуть чтобы не болталось и в то же время сильно не сжимать.

Шаг 7. Устанавливаем ремень на ось X

Ось Х практически полностью собрана, чтобы каретка перемещалась, остается только добавить ремень.

Ремень уже нужной длины, кроме того края зафиксированы медными эглетами. Ремень необходимо пропустить как на картинке и с другого края установить натяжитель.

После того, как ремень продет в нужных местах, его необходимо зафиксировать в каретке – просто вставьте эглет в прорезь – и всё.

Шаг 8. Устанавливаем натяжитель ремня на оси X

завершаем сборку оси Х установкой натяжителя.

Вставляем натяжитель с торца направляющей и добиваемся такого эффекта, когда ремень чуть чуть натянут.
Натяжитель крепится на поворотные Т-гайки. Это весьма удобно, так как не нужно вставлять гайки через торец, а достаточно только поместить их в канал и затянуть винты, они сами повернутся и зафиксируются.

Подтяните винты, но не до конца, дальше можно шустигранником надавить в распор на ролик до нужного натяжения ремня и затянуть винты уже до конца.

Шаг 9. Устанавливаем ось X на вертикальные направляющие

Принтер практически готов, нужно собрать крупные детали вместе. Надеваем ось Х на вертикальные направляющие.

Для того, чтобы винт легко вошел в трапецию, необходимо ослабить его крепления, чтобы он мог слегка шевелиться в своём гнезде. Опускаем немного ось вниз и переходим к следующему шагу.

Шаг 10. Устанавливаем верхнюю перекладину

Нам понадобится последняя свободная направляющая и 4 винта М5 х 25.

Завинчиваем винты и устанавливаем заглушку на торцы направляющей.

Шаг 11. Держатель катушки

Предпоследний шаг – установка держателя катушки.

Держатель, как и большинство деталей из металла. А цилиндр пластиковый, судя по фактуре – фрезерованный или правильнее выточенный.

Привинчиваем его на пару винтов и на этом сборка почти завершена.

Шаг 12. Финальный – подключение проводов

В принципе, все разъемы подписаны и подключение не вызывает затруднений, кроме того большинство разъемов я подключил уже по ходу сборки принтера.

Стоит уделить пожалуй внимание где находится разъем для подключения экрана. Он крайний с права, если смотреть со стороны платы.

Разъем питания, как я уже писал сделан на основе разъема XT60.

Подключаем разъемы мотора оси Х, концевика оси Х и экструдера и в принципе всё готово.

Вспоминая свой первый принтер, я могу сказать, что при тех же габаритах стола и той же кинематике, принтер достаточно компактный и даже помещается на моём небольшом столе вместе с компьютером.

Прежде чем начать печатать, нужно настроить зазор между столом и соплом.

Включаем принтер.

И паркуем его в «дом». Но прежде необходимо поджать пружины у стола, чтобы сопло не пропахало наше модное покрытие. Крутим 4 винта в направлении надписи – DOWN.

Далее вручную перемещаем сопло над каждым винтом и при помощи обычной бумажки выставляем зазор таким образом, чтобы сопло слегка задевало бумажку.
Зазор необходимо выставить таким образом, чтобы бумажку было слегка затруднительно перемещать под соплом. Чтобы чувствовалась её шершавость при перемещении её под соплом.

Проделываем эту процедуру над каждым винтом и повторяем еще раз, в каждой точке, чтобы добиться точного зазора везде.

Резюмируя, можно сказать что принтер действительно заслуженно занимает первые строки популярности среди бюджетных принтеров. Да возможно есть принтеры дешевле, но за такие деньги более качественного продукта вряд-ли удастся найти. Pro версия дороже где-то примерно на 5 т.р. И если вы хотите сэкономить, то можете выбрать стандартную версию. Есть варианты еще дешевле – приобрести принтер по предзаказу в приложении, так что к покупке данную модель крайне рекомендую :)

UPD: в комментариях указали код купона – GBEnder3pro проверил, он рабочий.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Читайте также: