Приспособления для столярного стола

Обновлено: 17.05.2024

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов. Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Необходимые инструменты и материалы

Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:

деревянный брус сечением не менее 100х100 мм — для опор;
брус или рейки сечением не менее 60х60 мм — для элементов усиления каркаса; Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
мебельные болты с гайками и саморезы;
дисковая пила;
столярный угольник;
длинное правило (не менее 2 м);
уровень строительный;
шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
столярные струбцины.

Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.

Все о столярных верстаках

В мастерской профессионального деревообработчика неизменным и важным атрибутом является столярный верстак. Это необходимое для работы приспособление дает возможность удобно и эргономично обустроить рабочее пространство, вне зависимости от того, каким инструментом – ручным или электромеханическим – планируют пользоваться.

На столярном столе выполняется цикл обработки изделий из древесины. Конструкционные особенности и различные приспособления, имеющиеся у верстака, дают возможность обрабатывать деревянные заготовки в любой требуемой плоскости. Кроме сборки изделий, можно выполнять их отделочную обработку с помощью различных составов лакокрасочных составов.

Особенности

Столярный верстак представляет собой устойчивое и надежное приспособление в виде рабочего стола, назначение которого – выполнение столярных работ.

Самым важным требованием к такому оборудованию является его прочность и удобство для работы.

Любой столярный верстак оборудуется набором дополнительных устройств, которые необходимы для фиксации деталей во время их обработки.

Параметры верстака зависят от того, какие масса и габариты предполагаются у обрабатываемых деревянных заготовок, а также от габаритов и наличия свободного пространства в помещении. Помимо полногабаритных конструкций, существуют и компактные варианты, которые можно использовать для применения дома или на даче.

Комплекс работ, которые выполняют на столярном верстаке, осуществляется с применением электрического или ручного вида инструмента. Нагрузка на верстак бывает очень значительной, поэтому его делают с применением крепкого и толстого бруса из особо прочных пород древесины: бука, дуба, граба.

Поверхность столешницы, изготовленная из мягких древесных пород, например, из ели, сосны или липы, будет быстро приходить в негодность, особенно при интенсивном использовании такого оборудования, что повлечет за собой дополнительные расходы на периодические обновления покрытия.

Плотницкий верстак имеет несколько элементов, которые являются основными в этой конструкции: основание, столешница и дополнительные элементы крепежа. Столешница должна быть прочной, и проверить это можно так: положите на верстак несколько мелких предметов, а затем ударьте столярным молотком по поверхности верстака – предметы, лежащие на столешнице, при этом действии не должны подпрыгивать.

Традиционно столешницу верстака делают так, чтобы она не обладала излишней упругостью – для этого склеивают несколько деревянных брусков между собой в вертикальном положении, при этом общая толщина должна быть от 6 до 8 см. Иногда столешницу делают из двух щитов, между которыми оставляют продольный зазор. Такая модификация дает возможность обрабатывать детали и заниматься их распиловкой без упора на край верстака, а фиксируя заготовку за счет ее опоры на столешницу всей ее площадью.

Основание для столярного верстака выглядит, как две рамные опоры, которые соединяются при помощи двух царг. Опорная часть должна иметь хорошие жесткость и прочность, ее составляющие элементы входят друг в друга по принципу соединения шип-паз, которые скрепляет столярный клей. Царги, в свою очередь, проходят через сквозные отверстия и закрепляются при помощи вбитых клиньев – изредка клинья требуется добавлять, так как древесина ссыхается и теряет свой первоначальный объем, а также стол расшатывается от больших и регулярных нагрузок.

В части дополнительных устройств столярные столы имеют отличия от слесарных моделей, которое заключается в том, что прижимающие части выполнены не из стали, а из дерева. Тиски из металла не подходят для обработки деревянных заготовок, так как оставляют на поверхности изделия вмятины.

Обычно верстак оборудован парой тисков, расположенных на поверхности столешницы. Различные упоры вставляются в соответствующие гнезда на столе и применяются только при необходимости, а в остальное время хранятся в отдельном ящике. Лоток для расположения инструмента хорош тем, что в процессе работы ничего не теряется и не падает с верстака.

Виды и их устройство

Профессиональный деревянный верстак – это универсальный и многофункциональный рабочий инструмент для столяра и плотника. Варианты конструкции столярного рабочего стола могут быть различны и зависят от функциональности тех задач, что определяются технологическими процессами обработки заготовок.

Стационарные

Это классический вид столярного станка, который постоянно находится в одном помещении и не подразумевает никаких передвижений во время его использования. Простой верстак дает возможность работать с деталями различных размеров и массы. Как правило, это массивное и прочное сооружение, состоящее из основных частей и имеющее дополнительное оборудование – винт, зажимы, упоры, которые обеспечивают крепеж деталей.

Стационарный верстак может быть укомплектован на усмотрение мастера. Например, в нем могут быть установлены лобзик, фрезерная машина, наждак, сверлильное приспособление. Такой универсал, 4 в 1, удобен тем, что у мастера всё необходимое находится под рукой, а значит, производительность его труда возрастает.

Столешница у стационарных верстаков делается наборной или изготавливается из деревянного массива. Применять древесно-стружечные плиты для верстака не рекомендуется, так как такое покрытие будет недолговечным. По мнению профессионалов, длина столешницы удобнее всего размером 2 м, а ее ширина составит 70 см. Такой размер позволяет сделать удобной обработку как больших, так и маленьких заготовок.

Для каркаса конструкции используется брус, сечение которого должно быть как минимум 10х10 см. Толщина цанг должна иметь сечение от 5-6 см и более. Узлы стыковки выполнены шиповым или шкантовым соединением, а также используют болты и шурупы.

Для установки настольного упора в столе делают сквозные отверстия, причем размещают их так, чтобы рядом расположенные тиски могли совершить как минимум половину хода.

Упоры так же, как и бранши тисков, делают из прочных пород древесины, металлический упор не используют, так как он будет деформировать заготовки, оставляя на них вмятины.

Мобильные

Существует также компактный переносной тип столярного верстака. Его применяют в том случае, если свободного места для работы недостаточно. Длина мобильного верстака обычно не более 1 м, а ширина может быть до 80 см. Такие габариты позволяют переносить верстак с места на место, его вес в среднем 25-30 кг.

Компактное приспособление удобно тем, что его можно использовать с целью обработки небольших деталей, выполнить различные ремонтные работы, заняться резьбой по дереву.

Мобильный столярный верстак удобен в условиях дома, гаража, дачи и даже на улице. Как правило, компактные приспособления обладают раскладным механизмом, что позволяет хранить такой верстак даже на балконе.

Сборные

Этот вид столярных приспособлений состоит из отдельных модулей, которые при необходимости можно заменять, так как разборная конструкция верстака имеет соединения на болтах. Сборные модели применяются для выполнения различных методов обработки заготовок, а также они незаменимы там, где площадь свободного пространства ограничена.

Чаще всего сборные столярные верстаки имеют съемные столешницы и основу-каркас, оснащенную раскладным механизмом. Верстак может стать рабочим местом как для одного, так и сразу для двоих человек. Конструктив верстака позволяет переносить его на определенные расстояния или перемещать в пределах мастерской.

У сборных моделей столешницы часто делают на специальных петлях, благодаря чему она может откидываться, а ножки каркаса при этом будут складываться под откидную часть. Сборные верстаки используют для работы с небольшими по размеру и массе заготовками. Опорный каркас у таких конструкций значительно меньше по размеру, чем у стационарных массивных аналогов. Столешницу для верстака сборной модели можно сделать не только из массива дерева, но и из фанеры или древесно-стружечной плиты, так как на такие верстаки не предполагается большой нагрузки.

Размеры

Габариты столярного верстака будут зависеть от того, сколько человек за ним будут работать одновременно. Модель может быть выполнена в мини-формате, удобном для переноса, или иметь стандартные габариты при стационарном применении. Приспособление должно быть удобным для человека, который будет за ним работать, поэтому наиболее популярны модели с регулировкой высоты столешницы. Кроме того, размеры верстака зависят и от наличия свободного пространства в том помещении, где планируется производить деревообрабатывающие работы.

Наиболее эргономичными верстаками считаются варианты с учетом всех габаритов.

Высота от уровня пола. Для удобства выполнения работ и минимизации утомляемости мастера рекомендовано выбирать расстояние от пола до столешницы не более 0,9 м. Такой параметр подходит для большинства людей, обладающих ростом 170-180 см. Кроме того, необходимо учитывать и место установки рабочего станка – к приспособлению должен быть удобный доступ и возможность совершать свободные движения в процессе работы.
Длина и ширина. Наиболее удобной шириной специалисты считают размер 0,8 м, а длину верстака чаще всего выбирают не более 2-х метров. Если вы сами планируете создать для себя верстак, то при разработке конструкции следует учитывать не только габариты, но и принять во внимание размеры и количество дополнительных лотков, полок, выдвижных ящичков.
Дополнительные приспособления. Чтобы верстак для деревообработки был удобным и многофункциональным, необходимо оснастить его как минимум двумя зажимами для фиксации деталей из древесины. Расположение заготовок зависит от того, левша будет работать за верстаком или правша. Обычно 1 зажим устанавливается на торцевой части стола с правой стороны, а второй зажим располагают слева, на фронтальной части столешницы. Для левши все зажимы переустанавливаются в зеркальном порядке.

Выбирая размеры столешницы, важно не забывать и о том, что часть пространства стола будут занимать места для крепления ручных или электрических инструментов, а также розетки и электроосветительные лампы.

Как выбрать?

Выбор удобного стола для выполнения столярных работ во многом зависит от предпочтений самого мастера. Размеры и функциональные дополнения моделей верстака определяются спектром задач, что будут выполняться при деревообработке заготовок.

Размеры деталей, их вес, частота применения верстака – все это играет роль при подборе варианта его исполнения. Помимо этого, существуют еще и общие стандарты, на которые можно ориентироваться при выборе:

определите, какой вам нужен верстак для работы – стационарная модель или переносная;
столярный верстак должен обладать такими весом и габаритами, чтобы в процессе работы конструкция была абсолютно устойчива;
необходимо заранее определиться с тем, какие приспособления вам понадобятся в вашей работе, какие функциональные дополнения должен иметь верстак;
выбирая модель, обратите внимание на ее габариты и сравните их с площадью поверхности, на которую вы будете устанавливать верстак – достаточно ли будет места для размещения выбранного вами оборудования;
определитесь, какими максимальными размерами и весом будут обладать заготовки, с которыми вам предстоит работать;
если вам нужен компактный верстак, определите, достаточно ли места у вас для его хранения в сложенном виде, и сможете ли вы установить его на предполагаемое место для работы в развернутом состоянии;
высота верстака должна быть подобрана с учетом роста человека, которому предстоит за ним работать;
выбирая размеры столешницы, продумайте, где будут размещены все дополнительные устройства, чтобы мастер мог без усилий дотянуться своей рукой до любого инструмента.

Чтобы выбрать удобный столярный верстак, не переплачивая за те дополнения, что вам не понадобятся в работе, тщательно взвесьте все плюсы и минусы понравившихся вам моделей. Специалисты рекомендуют выполнять подбор верстака, главным образом ориентируясь на его назначение. Если вы хотите заниматься только деревообрабатывающими работами, то имеет смысл обратить внимание на столярные варианты верстака.

А в случае когда вам предстоит заниматься еще и металлообработкой, то целесообразней всего выбрать слесарный верстак. Для домашнего мастера подойдет универсальная модель, позволяющая выполнять оба вида работ.

Тем же принципом необходимо руководствоваться и при выборе дополнительного функционального оборудования к вашему верстаку.

Выбирая для работ столярный верстак, обратите внимание на то, из какого материала сделана его столешница. Деревянный стол подходит только для работы с деревянными заготовками. Столешницу, обшитую металлом, можно использовать и для работы с металлическими деталями. Если обшить поверхность стола линолеумом, то такой верстак подойдет для работы с заготовками небольших размеров, а полипропиленовое покрытие позволит работать с химическими компонентами, которые применяются, например, при покраске заготовок – это могут быть лаки, краски, растворители.

Столярный верстак для работы можно купить в готовом виде, через специализированные торговые сети или сделать самостоятельно. Верстак, сделанный своими руками, будет удобен тем, что сможет отвечать всем пожеланиям мастера, и его стоимость, как правило, бывает ниже, чем у заводских моделей.

В следующем видео вы узнаете об основных отличиях и достоинствах классических столярных верстаков.

Как сделать столярный верстак своими руками?

Каждому мастеру нужна своя рабочая зона, где бы он спокойно мог заниматься различными работами. Можно купить промышленный рабочий стол, но подойдет ли он для вашей мастерской по размерам и оснащению? К тому же стоимость у такого верстака довольно высокая.

Для нехитрых плотницких работ каждому по силам смастерить самый простой рабочий стол, а можно продумать все свои потребности и сделать идеальное рабочее место. Подойдя к работе со всей ответственностью и вооружившись чертежами, вы получите удобный и функциональный верстак, что, несомненно, скажется на производительности и качестве работы с деревом.

Устройство

Столярный верстак по конструктивным характеристикам представляет собой стол, на котором расположены полки для инструментов, ящики и дополнительное оборудование, такое как тиски, фрезерный станок или деревянные зажимы.

Конструкция его достаточно проста и состоит из нескольких элементов.

Основание, станина или подверстачье. Это опора из бруса или металлическая станина, на которой держится вся конструкция. Она рамного типа, основательная и надежная, способная вынести вес столешницы и установленного на ней оборудования. Для увеличения жесткости опора садится в шип-паз на клей, затем в сквозные гнезда вставляют царги и фиксируют клиньями, которые время от времени нужно подбивать, чтобы не было хождения. Металлические ножки привариваются к раме.
Столешница или верстачная доска. Изготовлена из клееных массивных планок твердых пород деревьев (ясень, дуб, граб или клен) толщиной 6-7 см, с различными пазами и выемками для фиксации обрабатываемых деталей.
Тиски, зажимы, отверстия под упоры. Минимальное количество зажимов для работы – от двух штук, обязательно деревянные, так как только они не деформируют изделия из дерева. Зажимы можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести готовые. Съемные упоры используются при необходимости.
Дополнительные полки, на которых хранится инструмент и оборудование.

Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды. Как видите, устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.

Необходимые материалы

В зависимости от площади, которой вы располагаете, самостоятельно можно сделать следующие виды верстаков.

Мобильный. Такой стол не займет много места, но и рабочая площадь у него совсем небольшая, даже если сделать его складным. Весит он немного (не более 30 кг), столешница зачастую сделана из фанеры, МДФ или листа ДСП. Из его плюсов можно отметить то, что его легко можно переместить на другую рабочую площадь. Из минусов – места для хранения инструментов нет. Основное предназначение – мелкая работа с деревянными заготовками.

Стационарный. Самый оптимальный по характеристикам рабочий стол. Достоинства – наличие места для хранения инструмента и различных деталей, рабочая зона очень комфортная. К недостаткам относится отсутствие мобильности – такой верстак невозможно переместить.

Модульный. Модульный рабочий стол состоит из нескольких составных рабочих зон и занимает больше места, чем стационарный. На него устанавливают не только необходимый минимум оборудования, но и дополнительные инструменты и устройства, например, электрический лобзик, шлифовальную машинку и прочее. За счет размеров может быть угловым или П-образным. Это функциональный верстак, но его сложнее самостоятельно сделать.

Для домашней мастерской удобнее всего изготовить стационарный деревянный верстак плотника с основанием из металла или дерева. Для этого нам понадобятся следующие материалы.

Сухие доски из твердых пород древесины толщиной 6-7 см и шириной 15-20 см. Конечно, будет просто замечательно, если получится найти пиломатериал из бука, ясеня, клена или граба, но если нет, то тогда делайте стол из сосновой доски.
Бруски 50х50 для изготовления деревянной опоры.
Профильная труба для изготовления металлической опоры.
Металлический уголок на раму.
Любой столярный клей.
Саморезы и болты для сборки верстака.

Могут потребоваться и другие материалы, но это будет зависеть от конструкции вашего рабочего стола.

Инструкция по изготовлению

Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака. Особенно их схожесть проявляется тогда, когда смотришь на схемы слесарного или многофункционального стола. С развитием техники и технологий модифицировался внешний вид самодельного верстака, именно так появились стол универсальный для электроинструмента, передвижной верстак на колесиках, мини-верстак, разборный или компактный переносной рабочий стол. Современная рабочая поверхность также дополнительно оборудуется, например, местом для фрезерного станка. Столешницу часто совмещают с циркулярной пилой.

Перед тем как начать изготовление верстака для мастерской, нужно хорошо обдумать его конфигурацию, размеры и сделать чертежи. Размер стола определяется такими факторами, как площадь помещения, ваши индивидуальные особенности (рост, ведущая рука и другие), размеры планируемых к обработке деталей. Работа за верстаком неподходящей высоты приведет к серьезным проблемам со спиной.

Высота определяется простым способом – опустите ладонь на столешницу. Если она лежит свободно и рука в локте не сгибается, то такая высота для вас будет оптимальной. Не стоит делать столешницу слишком широкой и длинной. Массивные детали обрабатывать приходится достаточно редко, а место в мастерской можно использовать гораздо разумнее.

Бытует мнение, что для основания лучше брать металл, а не дерево. В качестве аргумента приводят тот факт, что металлическая станина прочнее, да и нарастить или обрезать ее проще, чем деревянную. Конечно, этот факт выглядит рациональным, но есть и другой аспект – дерево гасит вибрацию, а металл – нет. При работе с вибрирующим инструментом можно случайно повредить будущее изделие именно из-за возникающих колебаний.

Для деревянной опоры лучше брать не цельный брус, а клееный брусок. Это связано с тем, что дерево имеет свойство рассыхаться и деформироваться, а из-за сборной клееной конструкции эти свойства будет меньше проявляться.

Для столешницы не рекомендуется использовать листы ДСП или фанеры из-за высокой упругости.

Даже два клееных листа фанеры дадут отдачу при работе с ударным инструментом, а это может повредить заготовку. Есть старый способ проверки жесткости столешницы. Он состоит в том, что нужно ударить по ней киянкой, а изделия, лежащие на столе в момент удара, не должны даже шевельнуться. Важно качество и просушка сырья для щита – дерево должно быть без сучков и внешних дефектов (трещины, сколы), просушено очень хорошо, его влажность должна быть не больше 12%.

Выбрав материал и нарисовав схему, приступаем к изготовлению простого верстака своими руками. Сначала делается столешница, а потом основание. Ничего удивительного в этом нет, так как щиту нужно время на просушку, за которое вы спокойно соберете основу.

Основание

Для деревянного основания необходимо напилить и склеить столярным клеем детали для четырех опор. На верхнюю и нижнюю рамы нужны будут четыре напиленных перекладины из того же бруса. Рамная конструкция делается встык под прямым углом, для чего при склеивании ножек нужно оставлять промежуток, равный толщине перекладины. Аналогично первой делается вторая рама. Для увеличения надежности основания поперечины садят на клей, просверливают гнезда, в которые загоняют царги. Основание пропитывают антисептиком, который не позволит завестись в дереве грибку или плесени.

Для металлической станины трубу нарезают болгаркой на необходимую длину ножек, из уголка выпиливают по размеру перекладины рамы. Конструкция также делается на две рамы, основание сваривается, зачищается и окрашивается краской по ржавчине или битумным лаком.

Не рекомендуется использовать болты вместо сварки.

конструкция от этого становится менее надежной и устойчивой,
уходит много времени на сверление и много болтов на соединение деталей.

На нижней раме можно сделать полку, а можно одну или две тумбы. Рачительные мастера делают тумбу и полку, на которой хранится различное оборудование.

Столешница

Столешницу изготавливают из планок высотой 6-7 см и шириной 9-10 см путем склеивания. Доски нарезают вдоль волокон древесины. Для улучшения адгезии планки перед склейкой нужно обстрогать. Далее наносим клей на поверхности склеиваемых планок и стягиваем ваймами (стяжками) или струбцинами с большим вылетом. Клеить нужно не одной большой крышкой, а двумя равными, причина этого проста – так проще сделать столешницу с технологической прорезью, в которую потом вставляется циркулярная плита.

Оставляем собранный деревянный щит на сутки или двое на просушку. После высыхания его еще раз обрабатывают рейсмусовым станком и шлифовальной машинкой для достижения гладкой поверхности.

Если нет рейсмуса, то можно остругать его ручным рубанком, а потом зашлифовать. Просверливаются отверстия для упоров, которые делаются сквозными. Столешницу к основанию крепим по углам на длинные винты и дополнительно фиксируем по краям на саморезы с шагом в 9-10 см.

После сборки верстака рекомендуется покрыть столешницу антисептической пропиткой и лаком. Это поможет увеличить срок использования поверхности примерно в два раза.

Дополнительное оборудование, такое как тиски или зажимы, устанавливается уже тогда, когда рабочий стол полностью собран. К задней части верстака можно прикрепить фартук с полками для хранения мелкого инструмента, заготовок или крепежей.

Как сделать упоры и прижимы для столярного верстака

Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.

Простые деревянные упоры для столярного верстака - чертеж, пример

Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.

Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.

В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

Схема бокового упора.

Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Универсальные верстачные прижимы

Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.

Схема прижимных приспособлений.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как врезать направляющие в столешницу

Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.

Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.

Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.

Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.

Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Чертеж заготовок прижимной планки.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.

Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.

Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.

Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Статьи по теме:

Сверление перфоратором без пыли или как работать перфоратором без пыли

Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.

Самодельные приспособления для хранения инструмента в домашней мастерской

Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

Делаем боковой упор для столярного верстака - чертеж

Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

Переделка аккумулятора шуруповерта

Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

Делаем метчикодержатель своими руками

Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

Столярный верстак своими руками

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка.

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака может быть довольно замысловатой, а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской. Поэтому, для того чтобы любой желающий смог оптимизировать данный процесс, мы предлагаем вашему вниманию эту статью.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.

Проект верстака

Первое и самое главное, на что следует обратить внимание, разрабатывая проект будущего верстака – это на его высоту. Ведь работать за ним придется подолгу. А устать, стоя за слишком высоким или слишком низким верстаком, можно в два счета.

Высота верстака для работы выбирается с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста этот показатель должен быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким сооружением, - одно удовольствие.

Оптимальная высота столярного верстака для работы стоя для человека среднего роста - 70-90 см.

Крышку верстака, так же как и его рабочую поверхность, лучше всего делать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект - ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер стола определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, крышка верстака должна иметь специальный лоток для хранения инструментов и заготовок, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры столярного стола могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

В качестве опор (ножек) верстачка можно использовать деревянный брус 120*120 мм. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочая поверхность крепится к опорам тоже с помощью саморезов.

При сборке верстака следует избегать использования гвоздей. Ведь впоследствии это может привести к быстрому расшатыванию верстака и даже к перекосу его несущего каркаса.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают верстак откидным. Он крепится на стену и задействуется в работу только при необходимости.

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень металлическая планка с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке доска крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и создавать его следует только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал можно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочее место столяра должно быть оснащено соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фрониальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, их необходимо соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Его зажимные колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая для себя дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, как лучше всего их применить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину , из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака , вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы , посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Читайте также: