Подключение стола 3д принтера через мосфет

Обновлено: 01.12.2022

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Всех приветствую, господа и дамы. Я к Вам сегодня с маленьким экспериментом. Собираю себе ещё один принтер в качестве очередного проекта по самообучению (или от нечего делать — не знаю), но вот незадача — область печати у него какая-то нестандартная вышла, а именно 17×15 см, и под неё нужен стол, да и не обычный, а хотя бы чуть тёплый. Можно, конечно, раскошелиться на обычный алюминиевый стол 20×20 с Али, но он, если и влезет в корпус, то уж сильно впритык, и будет это не очень рационально.

Пришла в мою голову идея сделать себе нагревательный стол самому. Высчитал размеры, сделал модели крепления стола, распечатал их, всё померил пару раз, скатался на Юнону (рынок наш) за листом текстолита (2 мм толщина, металлизация заявлена 0,35, но по факту нет этого там и близко) и засел за изучение опыта соратников по репрапу и прочим техноизвращениям. Оказалось, немало народу уже прошло этой дорогой, причём с самыми разными результатами.

Разводить себе плату, высчитывая длину и ширину проводников как большинство, я не хотел — у меня это если бы и получилось, то явно дня через три без сна и отдыха, а этого я себе позволить не могу. Наугад совсем рисовать дорожки и зажмурившись подавать на это питание я тоже не желал. Пошёл другим путём — тем самым, который меня всегда выручает в принтеростроителных задачах. А именно — поиск по Thingiverse. Нашёл я замечательный калькулятор. В него мне пришлось внести небольшие правки, а именно сделать отводы для пайки проводов (добавлением пары линий), да и поиграть с параметрами немножко. Разводка получилась одноконтурной (длинная нитка в две змейки), но меня для первого раза устраивает. Компиляция показала 12,5 А тока на стол, но я это особо не учитывал, ибо и ширина линий при фрезеровке может уплыть и толщина металлизации мне неизвестна доподлинно. Далее экспорт в DXF, открытие в ARTCAM, и долгое нудно построение G-кода вырезания этого стола из куска текстолита Pocket-операциями, закрепление листа саморезами на столе фрезера и долгожданный запуск.

Самодельный нагревательный стол

Самодельный нагревательный стол

Итоговый вид стола - горячая змейка, отверстие под термистор, под крепления

Вырезание я проводил на уже засветившемся тут моём стоящем обычно без дела фрезере PortalCyclone. Я всё ещё не умею им нормально пользоваться (парадокс, но я зачем-то собрал себе станок, чтобы запускать его раз в полтора месяца), так что я вообще сомневался, что что-то получится. Вообще, я сделал сразу чуть ли не все ошибки, которые можно — явно неверно выбрал подачу резания (точнее, я её не указывал и какая-то по умолчанию встала), взял слишком большую глубину врезания и со слишком большим вылетом закрепил тонкую фрезу 1,8 мм. Вообще, мелкие точные работы мой фрезер делает очень чудесно (я логотип своей фирмы вырезал и выводил сложный корпус флешки и просто гонял разные рельефы, и мне очень понравилось), но только если всё правильно настроить. Тут же я совсем перегнул с параметрами, да настолько, что фреза резала слишком быстро и всё время была из-за этого отогнутой (собственно, про жёсткость igsru был отчасти прав в своём комментарии о том, что не верит в жёсткость моей поделки — на таких режимах она оказалась никакая, но это же и спасает фрезу от поломки, так что всё относительно), как результат дорожки получились разной ширины, а повороты «слизанными». Всё это выглядит на первый взгляд как люфт (который близок к 0 в механике, да и круги получаются круглые), который не люфт, а недостаток жёсткости.

Самодельный нагревательный стол

Вырезание в процессе (на фото пыль убрана, но её много). Сначала был тихий ужас (глубина резания раза в 3 больше нужной, скорость раза в два), потом я просто смирился - жаба душила выкидывать кусок текстолита, раз я за него деньги заплатил.

В самом конце фреза по одной только ей ведомой причине соскочила и ушла в сторону, заклинив работу на ~95% (она бы ещё сломалась, если бы я не стоял рядом), и это подтверждает мысль о том, что она отходила от своей траектории не из-за люфта, а из-за напряжения; также при проходе двух соседних перекрывающихся траекторий она соскакивала на проторённую колею, что ещё больше заставляло меня нервничать, ибо жаба во мне не позволила прервать процесс и перенастроить его, запоров кусок текстолита (конечно, я взял его с запасом, но жалко), а заставляла нервно ходить рядом и надеяться, что что-то из этого всё же выйдет. Вот и вышло.

Самодельный нагревательный стол

А вот и фреза застряла. Всё перекосило. Когда я её нежно выводил, я запустил только вращение, и она прогрызла себе ещё дорожку.

Так как работа была условно запорота уже в процессе вырезания стола по контуру на предпоследнем слое, то это не только не стало фатальным, но и вообще уже ни на что, собственно, не повлияло — дремель и напильник позволили вручную завершить процесс за пять минут, а дорожки при всех отклонениях в ширине, получились всё равно очень близки по параметрам к заданным, и я себе в первый раз это прощу. В завершение обработки — немного напильника по периметру и по меди, затем наждачка по лицевому слою, а потом прочистка канавок отвёрткой от медных ошмётков. Стол готов.

Самодельный нагревательный стол

Собственно, сам стол готов.

В итоге я получил некоторый урок по фрезерованию, а также лучше узнал особенности работы своего же фрезера, но стол в итоге после обработки напильником вышел очень даже пригодным к использованию, так что проект не остановился. Ну, ещё я надышался пылью от текстолита и не уверен, что это очень полезно для здоровья.

Теперь о стекле. После вырезания стола я пытался с помощью подручных средств обломать до нужных размеров запасное стекло от моего многострадального HyperCybe (я стёкол купил не одно, а сразу пять, когда собирал, ибо начитался, какие же оконные стёкла хрупкие, царапаются, лопаются, выгибаются, куски стекла с моделью отваливаются и так далее, бла-бла-бла), но у меня вышла порнография какая-то. Оказалось, что стекло без стеклореза обломить очень сложно. Его не режет и даже не царапает практически ничто, только один калёный напильник под определённым углом смог прочертить прямую линию, по которой стекло всё равно отломиться целиком отказалось.

Самодельный нагревательный стол

Да, стекольных дел мастер - одна из тех профессий, которые я не освоил.

Так вот. Раз первое же стекло от HyperCube уже год работает (один маленький скол и почти без царапин), следующим утром я пошёл в ту же мастерскую, заказал себе три стёклышка (на случай, если всё же что-то лопнет от перепада температур или кривых рук) размером 190×152 мм. Стекло попросил то же самое — оконное 4 мм, дома предусмотрительно и аккуратно наждачкой сгладил края, чтобы не заработать себе очередной шрам, (а моя любовь к экспериментам богато отражается на руках, да и не только на них), и на 4 канцелярских прищепках зацепил на стол. Думаю, оно тоже будет вечным.

Самодельный нагревательный стол

Текстолит + стекло.

В центр стола я капнул чуть КПТ-8 (термопроводный клей у меня взял да высох, гадина), засунул туда полуживой термистор от давно кончившегося хотэнда, и прижал к текстолиту самоклеющейся алюминиевой фольгой. Оголённые части проводов (да, тот хотэнд эксплуатировался нещадно, и его жизнь потрепала) я обмотал тефлоновой лентой и приклеил той же фольгой к текстолиту. От всё того же нагревателя я отрезал красные термостойкие провода и припаял их к столу, они чуть были удлиненны кусками оранжевого провода в ПВХ изоляции, я так и оставил. Стол я поставил на 4 пружинках для термоизоляции на свой PortalCyclone, ибо фиг знает, что там случится при подаче на такую самоделку напряжения.

Самодельный нагревательный стол

Термистор.

Дальше я вытащил на свет недособранный следующий мой принтер (в нём у меня уже стоит единственная свободная ардуина с рампсом, готовящиеся стать сердцем этого принтера, этому же принтеру и стол делаю), подключил термистор и стол в штатные места. Прошивка там уже стоит какая-то с поддержкой стола для тестов, так что программные переделки не требовались.

Самодельный нагревательный стол

RAMPS, проводка. Оранжевые провода были припаяны к красным проводам стола ещё до этого эксперимента.

Ну, вроде бы всё готово… Ключ на старт!

Провода заменил на ПВС 1,5 мм2. Пропаял на всякий случай получше. Включил. Греются, но уже не так страшно и не дымятся точно. С холодного старта психологический рубеж в 75° (при первом запуске тут уже был провал) принтер прошёл за 1 минуту 40 секунд. А всего с 26° до 100° стол нагрелся за 2 минуты 38 секунд (замерялось от щелчка реле до числа 100 на экране секундомером). И это без утеплителя или каких-то подложек (пока). Ещё через минуту ровно стол достиг 120°, но уже не мог стабилизироваться на ней и плавал около 116-117 градусов. Значит, успех! Правда, на 120° фольга моя от нагрева отклеилась и термистор выпал (может от того и поплыли показания, а, капитан Очевидность?), но сомнений у меня нет, что комфортные и желанные 110 я получу без напряга.

Самодельный нагревательный стол

Самодельный нагревательный стол

Самодельный нагревательный стол

Температуру я сфотографировать не могу - стол на вид такой же, а вот скриншот приложить могу. Кстати, имеет место небольшой избыток мощности: принтер замечает, что температура достигла нужной с задержкой, тут он на 113-114 щёлкнул реле и пошёл остывать. Значит, температура до 10° гулять может.

Собственно, меня всё пока что устроило на все 300%. Все проблемы тут решаемые, кроме страха, что всё это сгорит к чёртовой матери с красивым фейрверком.

Мой план: заменить провода на ПВС 2,5 мм2; приклеить термистор на термопроводный клей; найти изолирующую подложку (пробку или резину на листе оргалита, как я делал в прошлый раз), которая и нагрев ускорит и прижмёт термистор получше, если её подпружинить как следует. Разве что все пугают, что стёкла на таких режимах (нагрев, думаю, ускорится раза в полтора-два) уж очень любят лопаться, но посмотрим, посмотрим. И надо ещё подумать о предохранителе на питание стола.

Самодельный нагревательный стол

Отклеилось. Буду думать.

Кстати для понимания моих требований к столу: мой текущий принтер даже с утепляющей подложкой на чёрном столе MK3 с 4 мм стеклом не выжимает больше 95° (без подложки — 75°), да и пока до этой температуры дойдёт, можно до магазина сходить, да и кофейку попить время останется.

Мне вообще ещё очень хотелось померить ток через стол, но я не смог заставить себя это сделать, хоть и прекрасно понимаю, что меня оно не укусит, но то, что он уже приличный, у меня сомнений не вызывает. В голове всё ещё остались воспоминания о первом моём включении тестера в режим измерения тока прямо в розетку (я ребёнком ещё был, у меня физика ещё в школе даже не начиналась), когда один щуп подплавился у меня в руке, провода из него током просто порвало на куски, а разъём щупа из тестера вырвало или отпаяло током из платы, забавный был тогда день рождения, да… В общем, нервирует меня эта идея с измерением токов, и я отложу измерения хотя бы до того дня, когда рак на горе свистнет. А может, и того дальше…

Правда, я решил своим китайским тестером за 200 рублей с пятилетней батарейкой таки померить сопротивление стола. Показания устаканились где-то на 2Ω. Но что-то я не верю, что на двух Омах за 3 минуты можно больше ста градусов получить на не самом маленьком столе, но хрен знает — два Ома так два Ома.

Самодельный нагревательный стол

В общем, вот стол с новыми проводами. Ждёт своего будущего.

Короче, не знаю, какой вывод из всего этого сделать. Страшно мне пока этот ядерный стол использовать в принтере, но чую, что придётся — ибо принтер, кажется, я ещё прошлым летом собирать начал, как раз к грядущему лету и закончу, а без стола принтер, мягко говоря, не очень полезен в хозяйстве.

Но, как минимум, жизнеспособность идеи я подтвердил себе, да и пофрезеровал что-то более-менее сложное наконец-то, но уж я очень не люблю собирать устройства, токи в которых стол за 3 минуты нагревают до 110 градусов, плюс у кого-то коммутация таких токов приводит к полосам на модели, чего мне бы не хотелось. Боюсь я теперь своего детища, но буду внедрять потихоньку, и если не сгорю заживо, обязательно напишу о принтере с этим ужасным монстром отдельную статью.

Всем удачи и до встречи в следующих заметках сумасшедшего!

p.s. всё вышеописанное — это слепой эксперимент и импровизация, критика по нему мне будет вообще неинтересна (все свои ошибки я вижу прекрасно, да и по граблям иду сознательно, ибо хобби у меня такое), а вот от комментариев и советов на будущее не откажусь.

Подпишитесь на автора

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Доброго времени суток, обитатели и гости сего портала. Опять я к вам со своими экспериментами. На этот раз я предлагаю к рассмотрению небольшой опять долгий и нудный фотоотчёт по сборке своего внешнего мосфетного модуля для нагревательного стола 3D-принтера. Аж с двумя транзисторами, оптической развязкой, красиво мигающим светодиодом активности и несколькими местами для подключения нагрузки.

В общем, для начала небольшой экскурс в ситуацию, для которой всё это я затеял. Есть у меня ¾ от 3D-принтера. Я его делаю уже очень давно, но неторопливо и старательно. Столь же старательно я пытаюсь наступить на все возможные и невозможные грабли принтеростроения, так как больше меня в жизни уже ничего не радует, да и только так можно чему-то научиться. У этого принтера с недавних пор есть нагревательный стол. Он самодельный, и об этом я даже писал отдельную статейку, срач в которой в течение 4 дней загаживал мне почтовый ящик уведомлениями о комментариях и заставлял меня нервно хихикать. Данный стол после написания статьи довольно благополучно был имплантирован в принтер в том же виде, в котором и был описан в статье, включая то же самое реле от Тойоты. Я даже смоделировал и распечатал просто прекрасное крепление-защёлку для этого реле и был готов мочиться кипятком от счастья, когда это всё завелось.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Распечатанное крепление реле я не сфотографировал, оно провисело на раме два дня, и вместе с самими реле было удалено.

Когда я запустил первую печать на принтере, вылез целый скоп проблем:

Первая с нынешней статьёй не связана напрямую, но имеет большое влияние. Вентилятор блока питания снизу дует прямо на стол, и последний от этого с большим удивлением едва держит градусов 90, да и то под настроение уходя в «температуру убегания». Сверху на стол дует постоянный обдув хотэнда (в целях экономии места у меня один вентилятор и на обдув радиатора и на обдув модели — как результат постоянный поток холодного воздуха вниз). С этой проблемой я ещё разберусь, хотя что делать с переохлаждением печатаемой модели, это вопрос открытый.

Вторая же проблема — как раз более по теме. Это скачки температуры. Причём, благодаря сильному обдуву модели, она очень быстро остывает, когда выключается стол, и как результат — по Z идут явные волны и модель трескается (блин, я раньше об этом только читал в ФАКах по решению проблем печати, а тут 1-3 трещины на распечатку).

Третья проблема — не такая уж и страшная проблема, конечно, но реле, зараза, грелось. Нет, конечно, не обжигающе, а так — просто тёпленькое на ощупь, да и оно исправно щёлкало и прекрасно работало, но мне всё равно было его жалко.

Всё это вместе даёт ужасную вертикальную волну по всем стенкам, что для меня вообще неприемлемо. Так как Z-вобблинг конструктивно исключён (ну, ладно, это на 100% невозможно, но принтер маленький, а Z-консоль большая и жёсткость выходит такая, что он максимум мог бы быть едва заметен, а не бросаться в глаза), остаётся только нагрев стола. Об этом я тоже читал на 3D today пару раз, хотя сам и не сталкивался ни разу до сего момента. Для проверки я в середине печати просто выключил нагрев и чудо таки случилось — стенки стали ровнее, только всё загнулось по углам. Значит, будем из «банг-банг» делать «пид»!

Итак, учитывая, что почта России уже месяца 2 или 3 не может мне доставить заказы с Али, то заказывать там твердотельное реле или модуль мосфета я точно не решусь. В магазинах (да ещё и в воскресенье) я ничего не нашёл через интернет, а уж вылезать из дома на рынок за такой, казалось бы, элементарной вещью, я тоже счёл нецелесообразным сжиганием бензина и своего драгоценнейшего времени.

Поискав немного информацию во Всемирной Паутине, нашёл схему выносного мосфета, которую я после примерно 2 или 4 секунд раздумий счёл простой к повторению и уже начал нервно ходить по кухне, проклиная себя, что выкинул нужную плату от старого блока питания от японского факса (я не помню, зачем я это сделал, но сам факт отлично помню), и размышлял, откуда же мне теперь выдёргивать транзисторы.

В итоге разобрал на запчасти старый бесперебойник (всё равно надо аккумулятор от него в переработку сдавать), откуда выпаял себе несколько оптронов и полевых транзисторов вместе с радиаторами и парой других деталек на другие цели.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Любой более-мене мощный источник питания — хороший источник мосфетов и оптронов.

Уже прикидывая, подойдёт мне мой улов на реализацию задумки или нет, я обратил внимание на многообещающий комментарий автора о том, что эту схему лучше не собирать, так как он её не тестировал, да и вообще всё это проделки шпионов. Однако, в комментариях ниже была приведена другая схема, которую я уже счёл адекватной, перерисовал на листочек как курица лапой и начал сопоставлять то, что есть у меня и то, что нужно иметь по-хорошему. Схему я решил взять в неизменном виде, несмотря на то, что можно было бы прекрасно обойтись без интегрального стабилизатора (заменив, например, гасящим резистором, да и вообще я не до конца понимаю его цель здесь) и даже без оптической развязки (у меня всё равно один блок питания, и нет смысла его развязывать от него же самого). Тем не менее, мне было интересно спаять что-нибудь посложнее, чем 4 провода, которые подключали реле к столу, да и магию оптической развязки надо было ощутить самому. По сути, отличий между схемами-то и не оказалось, но я всё равно взялся за вторую.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

В таком виде схема была представлена в комментарии. В принципе, её можно сразу собирать и всё работает.

В использованной мной плате было три хороших транзистора IRF2807 с просто прекрасными радиаторами (сдвоенными и строенными с винтовым креплением на плату), а также россыпь оптронов Cosmo 1010 (817). Транзисторы N-канальные, вполне подходящие по току даже по штуке, но на всякий случай я взял два разом впараллель (а чего на радиаторе место терять), хотя боялся, будут ли они нормально в паре работать (например, стабилизаторы это дело не любят и один перетягивает одеяло на себя), но вроде всё ок, да и в бесперебойнике они параллельны были. В остальных характеристиках я не разбираюсь (ну, не понимаю я электронику), но всё похоже на те, что должны быть в схеме. А вот оптопары по характеристикам практически идентичны желанным. С той же платы я взял один обычный выпрямительный диод (ума не хватает понять, зачем он, но пусть будет) и «торчащие» вверх клеммы, выудил из запасов три резистора по 1 кОм, светодиод, стабилизатор 7805 и пару клеммников.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Нарезка крепления вывода на стол.

Сборку я производил на обычной китайской макетке, просверлив два отверстия под крепление радиатора. В самом радиаторе я просверлил отверстие 3,8 мм (это было ближайшее к резьбовому сверло) и нарезал резьбу М4. Затем расставил клеммники, клеммы и начал «от балды» по-старинке собирать без какой-то разводки, доверяясь своей (сомнительной) интуиции. Силовые линии проводились куском какой-то медной проволоки, скрученной с ферритового трансформатора и ободранной от лака. Собственно, фото сборки делать смысла никакого я не увидел, так что таймлапса, как деталька за деталькой появляются на плате, не будет, увы.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

После быстрой проверки, что диод смотрит в нужную сторону, и отмывания от канифоли, плата готова к первой проверке. «Презерватив» на стабилизаторе для защиты от кривых рук — ибо, если его случайно загнуть и прислонить к радиатору, то может случиться что-то нехорошее. А может, и не случиться, но лучше перестраховаться. Чёрные следы - размазанный от спирта маркер, где я помечал себе минус.

Я, хоть и делал плату под конкретную задачу, и немного не разбираясь в ней, но всё же в неё была заложена пара интересных вещей. Про оптическую развязку я уже писал — этот модуль можно будет потом использовать для коммутации не только 12 вольт, но и, к примеру, 24 (управляющее напряжение должно быть 12, но это решаемо довольно быстро). А вот про то, что у меня предусмотрено три варианта подключения нагрузки, я напишу. Если точнее, то слабую нагрузку можно вешать на клеммник справа (у светодиода), умеренную нагрузку можно вешать на правые две торчащие из платы клеммы — туда уже подведена толстая проволока, и ток выдержит в разы больший. А для совсем хороших токов предусмотрено крепление выходного провода (минус) напрямую на радиатор (а плюс — уже логично кидать на блок питания), так как у используемых транзисторов корпус соединён с истоком. Думаю, не стоит и говорить, что я для себя использовал именно последний вариант, хотя и проверил остальные на всякий случай.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Проверял я вначале работу на малой нагрузке от слабого блока питания. От греха подальше.

Первый запуск начался с фальстарта. Я забыл к маломощному клеммнику припаять проводник, и ничего не работало. Я даже успел загрустить, пока не увидел свою ошибку, и оживившись припаял кусочек проволоки, и повторил запуск.

Запуск версии 1.1 был абсолютно успешен — подача 12 вольт на вход заставляла загораться светодиод индикации и успешно включать нагрузку в виде половины бобины светодиодной ленты.

После я хирургически извлёк реле из принтера, на весу подключил свою новую самоделку и с дрожащими руками нажал в Repetier’е кнопку включения нагрева стола. На удивление ничего не щёлкнуло, не хрустнуло, не задымилось, только сильнее завыл блок питания от возросшей нагрузки, а стол пошёл бодро (но всё ещё борясь с обдувом) набирать температуру. Это был успех, да. Через пару минут тестов я потрогал радиатор — тёплый, но не более. Когда стол догрелся до заданной температуры, он включался и выключался (видно по светодиоду) в режиме bang-bang как обычно, только без щелчков реле.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Такие значения мне выдал принтер через минут 8 самонастройки

Сразу после я включил нагрев для проверки — температура стоит ровно.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Стабильность.

Собственно, сразу же отправился в печать тестовый кубик. После печати (минут 15) радиатор тёплый, но руку держать очень даже комфортно. На ощупь температура такая же, как и при холостом прогреве в первый раз.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Всю дорогу, пока печатался кубик, всё окей. Стабильность, да! Стол держится даже стабильнее экструдера, судя по графику.

Ну, собственно, температура держится как вкопанная, колеблясь там себе на какие-то доли градуса. Моя цель главная цель достигнута!

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Разница в печати кубика очень заметна. Слева До, справа После (настройки одинаковые).

Куда же без демонстрации? Да, кубик «после» тоже неидеален (но принтер-то ещё не закончен), но он уже лишён напрочь этой дурацкой равномерной полосатости, которая подобно годовым кольцам деревьев, отражала в себе все переключения реле питания стола.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Если я правильно вставил изображение, оно должно мигать PID-ом.

И чего я достиг? Ну, собственно, затратив абсолютно ноль рублей (ну, затраты на питание паяльника, расход припоя и прочее я бы приравнял к стоимости бензина на поездку в магазин или к тратам времени на поход на почту за заказами с Китая, так что это неизбежные сопутствующие траты), я получил универсальный мощный мосфетный модуль для стола, да ещё и немного экспы в категории «электроника». Не знаю, конечно, сколько моя поделка проживёт в режиме суровой повседневной эксплуатации и полностью ли открываются транзисторы, но пока я доволен аки слон. К сожалению (или надо говорить «к счастью»?) ничего не задымилось и не взорвалось, как у меня обычно случается. Это всё-таки добавляет ложку дёгтя к моей радости — у меня уже много лет ничего сложнее пайки двух проводов не работало с первого раза, порой дымясь, сгорая или даже взрываясь.

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Мосфет мне в принтер или как я делал pid-регулировку для стола

Не очень красиво, но работает пока нормально.

Пока стол не грелся ещё на полную катушку (только до 90-95°), но у меня нет оснований полагать, что 110-120° вызовут какие-то проблемы, но время покажет.

А вот чего мне ещё только предстоит сделать, так это корпус для этого безобразия, ибо торчащий наружу мощный минус на радиаторе и питания на клеммах есть опасно. Чем реле было хорошо, так это изоляцией всего и вся, — сделал «клипсу», привинтил на профиль и забыл. С сегодняшней игрушкой нужно делать полноценный корпус из двух частей, крепежом, вентиляционными отверстиями и местами для ввода и вывода проводки. Думаю, что-нибудь да придумаю. Утеплю стол и буду дальше тестить.

Ну, на этом (к счастью читателя) наконец-то всё. Время откланяться и пойти обратно к себе в нору – экспериментировать. До новых встреч в записках сумасшедшего и всего хорошего всем осилившим!

P.S.: Я не знаю, понравится ли кому мои труды по нажиманию букв на клавиатуре и то, насколько завален горизонт на фотографиях, или же это вызовет внутреннее негодование у профессионалов, я всё же попрошу не обсуждать то, насколько я прав или не прав. Мне полторы сотни уведомлений о непонятных комментариях с темы про самодельный стол ещё долго в кошмарах сниться будут. Достаточно проговорить всё мысленно про себя и, если будет желание, нажать палец, смотрящий вверх или вниз.

Управляющая плата MKS Gen L и дисплей MKS TFT24 для модернизации 3D принтера


Очередной виток модернизации 3D печатающего друга.
Под горячую руку попалась самая главная часть — управляющая плата.
Для замены выбрал новую MKS Gen_L, как поддерживающую 2й экструдер, внешние драйверы шаговиков, а также подключение дисплея MKS TFT24

Небольшой отчет о покупке запчастей для 3Д принтера на торговой площадке Таобао.
Совсем недавно открыл для себя массу интересных вещей, которых или нет на Али, или на Али стоят подороже.
И вот фотографии платы управления и дисплея для 3Д принтера из первой посылки с Тао.
P.s. на Тао выгодно покупать, но большими посылками. В розницу проще затариться на Али или Ebay.
А вот как раз покупка наборов запчастей и комплектующих выгодна именно на Таобао, так как получается дешевле, местами разница очень заметна.

Небольшая иллюстрация из описания характеристик

На плате используются мощные транзисторы

Пришла плата в составе большой посылки, сама упакована в антистатический пакет (все лишнее я удалял при перепаковке)

Внешний вид платы

Маркировка MKS GEN_L 1.0, разъем AUX-1 для подключения дисплея от MKS, также на фото видны AUX2, servo и т.п.

Колодки для драйверов, джамперы. Приятно, что есть выход для второго экструдера. Если вдруг нужен третий/четвертый — обычно ставят расширители (expander — плата коммутатор приводов экструдеров), но это редкость.

Силовые клеммы и USB-B

Мосфеты: один РН3403 на стол (30V/140A), и три HY1403 (30V-42A) на нагреватели хотэндов и венлиляторы (N-Channel Enhancement Mode MOSFET)

Чип Атмеги 2560

Размеры


Масса

Фото сравнение с Ramps

Теперь несколько слов про MKS TFT24


Ну во-первых, есть три версии цветных сенсорных дисплеев от MKS. Это TFT24, TFT28 и TFT32. Последний, хоть и большой, но требует отдельного модуля картдридера (SD) для удобства монтажа в корпус.
Дисплей TFT24 — самый недорогой из серии, и при этом сохраняет полную функциональность. На плате есть кардридер SD карточек, что упрощает сборку принтера.
Стоимость MКS Gen L составляет ¥ 99.00 (около $15).
Что касается контроллера — установленный STM32F103 в разы мощнее чипа ATMega2560, который установлен на основной плате.

Характеристики:
Бренд: MKS
Модель: MKS TFT24
Размер дисплея: 2,4"
Цветность: Да
Тип: сенсорный
Возможность подключения Wi-Fi модуля: Да


Небольшая иллюстрация из описания характеристик


На настоящий момент существует несколько типов интерфейсов, но обычно используют «заточенные» прошивки (ниже будут ссылки, в том числе и на русскую)

Кстати, к нему можно подключить WiFi модуль — предусмотрен разъем. Ссылки на W-Fi модули в конце обзора

Также пришло все в одной посылке. Дисплей — в антистатической упаковке, внутри пупырчатая пленка.

Шлейф в комплекте

Присутствует защитная пленка на экране

На фотографии видно модуль кардридера

Видно обозначение контактов модуля картдирера, а также фирменное лого
Кардридер сделан под углом к плате, что позволяет предусматривать прорезь в корпусе рядом с окном дисплея, что очень удобно

Также, на дисплее есть «пищалка»

Чип STM32F103

Размер модуля дисплея




Масса

Кабель из комплекта длиной почти 60 см, что позволяет размещать дисплея достаточно далеко от платы


Фото сравнение с 2004 дисплеем


Устанавливаем драйверы на плату, не забываем отрегулировать ток


Табличка установки джамперов драйверов для выбора микрошага

На всякий случай — распиновка платы

Отдельно — распиновка коннекторов EXP1/EPX2

Первое включение

Прошивка стоит китайская, можно взять английскую версию на гитхабе

Настройка как таковая не сложная, просто выбираем в прошивке тип платы как и Ramps (в марлине 33/34)

Вот так выглядит отверстие под дисплей с кардридером

Плата в принтере (фанеро-H-бот)

Собственно говоря все, комплектующие ждут выходных (или отпуска), чтобы оттестироваться вместе с железом.

Теперь небольшая информация про посредника и покупки.
На Таобао я покупать не умею совсем. Совсем. Даже не знаю куда вписывать свой адрес и как общаться с продавцом. Про рефанды и диспуты вообще молчу.

Пользовался услугами посредника Yoybuy
При регистрации на первую покупку выдается купон на скидку $10 для заказов от $50, чем и воспользовался, только купон валидный небольшое время (около 7-10 дней)

Процесс заказа простой до безобразия. Копируете адрес выбранного лота из Таобао в поисковую строку посредника (Add URL), отмечаете необходимые опции, количество (при желании — можно оставить комментарий), кладете в корзину. На этом этапе стоимость увеличивается на 10% — это комиссия посредника за сервис BuyForMe. Так же за каждую местную посылку берется $1.9 (Domestic shipping). Так что лучше выбирать товары из одного магазина, тогда этот сбор оплачивается только один раз.
Далее переходите к оформлению и оплате. Есть различные варианты: PayPal/Webmoney/Qiwi/Visa и т.п.
Что касается стекол/хрупких товаров/«брендовых» товаров — их нельзя оплатить PayPal. В остальном ограничений нет.
Ну и при упаковке попросил дополнительно замотать стекла во избежание…
Далее при получении посылки на склад можно объединить в одну (перепаковать, сфотографировать) оформлять пересылку себе.
У меня доставка запчастей для принтера обошлась около $19 (пересылка карго), так как масса не более 2кг.
Для расчета стоимости доставки можно воспользоваться калькулятором

Ссылки на лоты для 3д принтера:

Прямая ссылка на плату MKS GEN L и через посредника ($12.54 )
Прямая ссылка на MKS TFT24 и через посредника ($15.71 )
Неплохая альтернатива этому дисплею (особенно если не нужен сенсорный) — это MKS MINI12864 LCD display
Прямая ссылка на MKS MINI12864LCD display и через посредника ($7.78)

Прямая ссылка на Драйверы TMC2208 и через посредника ($7.94)

Прямая ссылка на двигатели 17HS8401S и через посредника ($4.44 )
Прямая ссылка на драйверы TMC2130 и через посредника ($7.94 )
Прямая ссылка на драйверы TMC2100 и через посредника ($6.79 ) — старая версия стоит чуть дешевле
Прямая ссылка на модуль MOS-твертодельное реле для нагревательного стола и через посредника ($6.32 )
Прямая ссылка на Датчик Z-probe на пленках и через посредника ($2.68 )
PEI листы и через посредника ($2.68) — обычная гораздо выше

Различные ништяки от MKS — я себе не брал, но возможно пригодится докинуть в корзину
Прямая ссылка на MKS HLKWIFI модуль и через посредника ($14.29 )
Прямая ссылка на MKS PWC модуль и через посредника ($9.37 )
Прямая ссылка на MKS TFT WIFI модуль и через посредника ($5.56 )
Прямая ссылка на датчик конца филамента MKS FES и через посредника ($2.54)

3d принтер. Год пользования. Советы при покупке


С машиной ничего не происходит, а тут прошел год, как я владею простеньким 3д принтером, вот решил поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и дать советы тем, кто вдруг захочет его приобрести. Предупрежу сразу, что спецом в этом деле я себя не считаю, хотя знаю побольше многих, но все что дальше это мои личные наблюдения и мысли. Напишу в двух частях, будет как бы то что крайне желательно сделать при покупке/в процессе, и что лучше сделать, когда он у вас уже будет и вы начнете им пользоваться, но в принципе это не так важно.
Рассказывать я естественно буду о той модели принтера, что у меня, а именно Anet A8. Как, где, по чем купил есть запись. Принтер самый простой, самый дешманский, требует определенных доработок, делать их сразу не обязательно, но в будущем вы их скорее всего сделаете.
Какие имеются проблемы, на которые лучше обратить сразу.
У принтера очень большая нагрузка на стол, в смысле по току, в следствии чего довольно быстро могут оплавиться его контакты, со стороны стола или, что хуже, платы. Поэтому если вы собрались покупать принтер, докупите сразу так называемый Мосфет, в обычном мире это просто транзистор, но вообще нужна (если сами не можете собрать) фиговина для 3д принтера, которая выглядит вот так:




Почему я так сделал, а не через какой-нить USB удлинитель, причины две, но на самом деле одна. В шкафу системник не так сильно шумит, как если бы я печатал со своего компа, допустим ночью, но это все фигня. Основная проблема заключается в том, что я не знаю почему, но принтер грузит комп. Не так чтобы он там начинает тормозить или типа того. Нет. Но вот если я "работаю" за компьютером и с него же в это время печатаю на принтере, то где-то через 3-5 часа работы у компа вылетает "синий экран смерти". "Экран смерти" вылетел и когда я печатал с ноутбука, но один раз, это у меня комп больше суток с принтером включен был и на этом системнике тоже было разок, так же после довольно длительной работы. Так что скорее всего что-то там не дружит, но в целом если компом не пользоваться во время печати, то все будет хорошо. Для справки, мой комп на Win10, ноут и рабочий системник на win7, вроде обе разные. Еще есть вариант печатать с карты памяти, но это на самом деле довольно муторно, в том плане, что пока вы не научитесь (а я например так и не научился) с ходу подбирать параметры печати, то каждый раз перезаписывать код слайсера на карточку вы тупо задолбаетесь :)
Как я на него закидываю файлы, а это тоже довольно интересный момент, делается или общая сетевая папка в локальной сети, или, я сделал более глобально, чтобы доступ к этой папке был отовсюду, логинитесь в каком-нибудь облачном хранилище типа гугл диска, вандрайва, яндекс чет тама, суть ясна. Я давно уже пользуюсь OneDrive, меня он вполне устраивает, фоточки, файлики с телефона, с ноута, с компа, все в едином доступе из всех точек где я обитаю. На рабочем системнике я сделал синхронизацию только с папкой 3д, а так это уже опционально. На основном компе нарисовал/скачал, покрутил, закинул в сетевую папку, и открыл уже на том компе.
Есть еще пару мелочевок, которые можно купить, они еды не просят, стоит не дорого, могут понадобится, а могут и нет. Это сопла, нагревательный элемент, и наверно датчик температуры, хотя вот по датчику утверждать ничего не буду, сам то я его так и не купил, хотя читал что у некоторых вылетают. Сопла тупо могут засорится, была у меня такая, если честно почистить сразу не удалось, для этого дела нужен паяльный фен, чтоб разогреть его, так как там внутри остается пластик. Стоят они по 20 рублей, рекомендуемые размеры 0.4-0.8. Меньше это печать оооч мелких деталей, это долго и не настолько принтер точен, чтоб этим заниматься. Сопло 1.0 Для печати, как мне кажется всякого рода ваз прозрачным пластиком толщиной 1-2 мм, чтоб печаталось в 1-2 слоя. Какие-то простые коробки с нормальной скоростью у меня им печатать чет не получается, нужно понижать скорость, и на соплах поменьше выходит, что быстрее. Нагревательный элемент, как ни странно, у меня родной все еще работает, я решил взять "по мощнее" а он через 3 дня сдох. За 100р "белый" не берите, "красный" типа родного за 50 вполне себе нормальный. (красный/белый поймете, когда будете смотреть на али нагревательные элементы для 3д принтера). В этом разделе наверно все, в следующей части расскажу про доработки непосредственно конструкции.

3Д печать. Часть 3. Модификации..


Всем привет! Вот и закончились праздники, снова нужно рано вставать… ах да, 3д печать. Аккурат под елку мне подвезли грелку(80 дней доставки) и блок питания(15 дней доставки), так что проснувшись после празднований понял, что пора бы все собрать, 4 января как-никак. Причем было решено довести до ума все сразу, забыть о видео, т.к. часовой ролик не каждый захочет смотреть(да и я не хотел столько монтировать) и накидать все текстом + картинками, может будет пару гифок. В обзоре будет апгрейд стола, обещанная переделка под боуден, пример нестандартного использования принтера(рисовалка), модификация охлаждения и несколько украшалок.

Предыдущие посты по теме:
3Д печать. Часть 1. Мануал по программе.
3Д печать. Часть 2. Первый запуск.

Постараюсь написать максимально компактно, надеюсь получится не слишком сумбурно.

Начнем с самого необходимого на мой взгляд.


Есть у ряда моделей такая «болячка» — выгорают контакты подогрева, 10 Ампер то не шутки.

После потери нормального соединения и постоянных перепадов напряжения в цепи, выходит из строя и блок питания.
Есть 2 пути решения:
1. Срезать коннектор и припаять провода к грелке.
Цена вопроса: 0$.
2. Купить:
Силиконовую грелку на 220В, 200Вт.
Твердотельное реле брал с запасом на 40А.
Цена вопроса: 15$.
В последнем случае разгружаем блок по полной, с этой сборкой максимальный ток упадет с 17 до 7 Ампер. Учитывая, что БП всего на 20, а амперы еще и китайские, считаю данную модификацию крайне необходимой.
Бонусом получаем нагрев до 80(PLA, SBS) за 2 минуты и до 105 градусов(ABS) за 5 минут, к тому же грелка позволяет лучше удерживать тепло.
Заодно рассмотрим действительно неплохое универсальное адгезивное стекло.

Грелку можно приклеить не разбирая площадку, просто снять пленку, просунуть между двумя планками и прижать по всему периметру.
Но для удобства и избежания косяков лучше все же разобрать.

Клеится хорошо, забегая вперед, не отлипла за неделю активного использования на 105 градусах.

Твердотельное реле решил прикрутить над блоком питания, там много места и провода как раз дотягиваются с небольшим запасом.

Схема подключения проще некуда — оставляем два средних провода стандартной грелки на месте, пусть считает температуру как и раньше, а красным и черным запитываем реле.

Толстые провода купленной грелки подключаем к блоку питания, к клеммам 220 Вольт, один из проводов разрываем и прокидываем через коммутируемые контакты реле.
Принцип работы думаю понятен, плата подает питание на основную грелку, но вместо нее активируется реле и включает внешний нагрев — все работает, все счастливы.

Не торопимся устанавливать стол на свое место, в комментариях к грелке покупатели пишут:

Это пока не начнете пользоваться. Сказать что воняет — ничего не сказать. Лучше отнести стол в гараж и прогреть несколько раз градусов до 110 всю конструкцию. Ориентировочно 10 минут прогрев, 10 минут остывание(в гараже у меня прохладно). где-то с час ее так пытал, то ли выветрилась более-менее, то ли я привык, но стало терпимее.

Устанавливаем сначала нижнюю часть на направляющие, проверяем чтобы нигде не закусывало подшипники и стол ходил максимально свободно. Если приходится прилагать усилие, можно отпустить болты крепления подшипников и подтянуть заново — спасает если не убило штанги окончательно. После этого прикручиваем верхнюю часть, выставляем высоту максимально точно со всех 4 углов. У меня это 15 мм.
Для чего это нужно — при неравномерном расположении площадок идет перекос на направляющих, к тому же усложняется калибровка.

Так же хотел начать использовать пластиковые линейные подшипники стола, т.к. родные доволно сильно люфтят и издают много шума, но столкнулся с одной проблемкой. Направляющие уже не идеальны, а внутренний диаметр я делал впритык, так что местами стол просто зажимало. Оставил два по диагонали — вроде стало тише.


Далее устанавливаем площадку конецевика оси Z

Так как стол ровный, можно вручную опустить каретку по оси Z и откалибровать в нули по левому и правому краю, концевик приподнять чтобы не поцарапать стекло во время первого автопоиска нулей. Регулируем по листу бумаги, можно даже только по передней грани, затягиваем концевик, штангенциркулем еще раз проверяем расстояние между прослойками стола и если все в порядке — затягиваем фиксирующие гайки, можно даже фиксатором резьбы капнуть, т.к. крутить больше ничего не придется в ближайшее время.
У меня планка перевернута, но из за стекла стол довольно высокий, так что ножки концевика нормально себя чувствуют. Если у Вас уперлись — просто поверните площадку.

Со столом закончили. Что имеем:
— Быстрый нагрев
— Блок питания разгружен, холодный и чувствует себя прекрасно
— Отличная адгезия к столу
— Проблемы калибровки ушли, при необходимости корректируется двумя винтами
Блок мало кому пригодится, но на всякий случай дам ссылку. Так же пришлось самому делать переходник для крепления на место штатного.

Ну и можно еще отпечатать натяжитель ремня по оси X.
Ранее я писал о виброгасителе из пенополиэтилена. Оказалось все эти проставки то еще зло. Передняя стенка гораздо легче остальной конструкции и при использовании демпфирующих подложек задирается сильнее, из за чего возникает деформация направляющих и, соответственно, мы мучаемся с калибровкой стола.

Охлаждение


После модификации стола блок питания охлаждать не нужно, а вот основную плату не помешает.
Не будем изобретать велосипед, возьмем готовую модель и вентилятор 40 мм.

Ставится все за пару минут, вентилятор подключил к шине 12 Вольт. Хотел сделать регулировку оборотов, но его и так едва слышно — пусть крутится.
Всё, за перегрев можно не переживать, после нескольких часов печати радиаторы еле теплые.

Боуден

Знали бы вы как мне лень было взяться за него. Печать корпуса заняла несколько часов. Решил использовать франкенштейна от нашего соотечественника, причем решил не рисковать и печатал по частям, после чего склеивал, так что сборка заняла несколько дней. В качестве экструдера будет не безызвестный 3d v6. Думаю нет смысла выкладывать процесс сборки, он есть на странице модели. Вот что получилось в итоге:



Из плюсов на первый взгляд:
— Гораздо легче стока, даже не так, ГОРАЗДО легче =)
— Родной обдув выглядит неплохо.
— При необходимости сердцевина регулируется по высоте относительно стола/обдува.
— Сборка простая, думаю справится любой.
Для крепления двигателя экструдера лучше подойдет эта модель. Я печатал другую до разборки стоковой каретки, поэтому пришлось допиливать ее шлифмашинкой.

Вполне нормально подхватил настройки директа(еще бы, у меня там ретракт 4мм). Долго бился с коэффициентом подачи.
Слабая подача — не успевает накопиться нужное давление и при во время быстрых перемещений не доливает, в основном это внутреннее, внешнее заполнение и мосты. В остальном неплохо.

Увеличиваешь подачу — накапливается избыток пластика, который растягивается волосней между вершинами модели, либо выплевывается на стенку после ретракта при увеличении последнего для избавления от соплей.

Причем PLA универсальный профиль в идеал не добил.
Весь пластик ведет себя по-разному.
ABS — густоватая консистенция, быстро схватывается, при завышении температуры подгорает.
SBS — после 200 довольно жидкий, слабо расширяется, становится более текучим при завышении температуры.
PLA — либо густой как ABS, либо жидкий как SBS. Плюс/минус 10 градусов.
Получается что в зависимости от модели приходится подбирать и подачу и ретракт и температуру и скорость печати.

Но опять же, для идеального результата, никто не запрещает печатать особо не заморачиваясь.
Что изменилось:
— Стол перестал сильно дергаться при заполнении тонких стенок.
— Ушла инерция каретки, перестали слизываться углы мелких деталей на больших скоростях
Это уже не мало. Остальное только для удобства в моем случае — обдув, подсветка, сборка.
О флексе конечно можно забыть. Хотя с «дрыгостолом» этим материалом и так особо не попечатаешь =)

Если есть свободное время и желание поковырять железки — можно заморочиться, но не ждите чуда, подобного результат можно получить, снизив скорость печати на директе =)

Мне же еще сопла пришли от 0,2 до 1 мм, выскажу свое мнение:
— 0,2 для извращенцев, да, можно добиться хорошей детализации, но платой будет ваше время. Сложно подобрать модель для которой нужна такая точность.
— 0,3 показалось мне идеальным, печать чуть дольше стокового, подходит для большинства распространенных моделей.
— 0,4 классика, правда детализация растет, в симплифай добавили динамическую толщину линий для тонких стенок, но не всегда отрабатывает хорошо.
— 1мм подойдет для быстрой печати чего-нибудь большого и квадратного, за острые углы можно забыть, как и за мелкие детали.

Приведу пример печати мелких деталей из ABS, после установки нового стекла он занимает первое место в моем списке послушности =)
Все детали нарисованы с максимально гладкой окружностью и напечатаны в режиме «ваза», то есть одной линией без ретракта и заполнения, это позволяет исключить часть факторов, влияющих на конечное качество. Высота слоя 0,1, сопло 0,3мм.

Первой модельки не хватило подачи, вторая начала оплавляться, та что побольше выглядит уже лучше, т.к. успевали немного остыть слои, последняя печаталась с включенным обдувом.
Неплохо, правда?

Камерой не удается показать неровности стенки. Возьмем цифровую линзу. Все что вокруг — это палец.

Для масштаба закинул в цилиндр кусок прутка 1,75 мм.

Кстати, заметили неравномерность в рисунке стенки?

Видимо это и есть пропуск шагов, которым все пугают новичков и призывают ставить высоту слоя кратной шагу. Правда огрехи видно только под определенным углом и сильным увеличением.

Ну раз достал SBS янтарь, напечатаю чего и из него. Например решетки вентиляторов каретки.
Сколько мата и испорченного прутка осталось за кадром лучше не знать =)

Подтягивал крепления, пытался сдвинуть прижимной валик, мучил шестерню экструдера, подстраивал ретракт, т.к. из за него истончался филамент. А потом вспомнил что от хотенда осталось еще с пол метра тефлоновой трубки. Отрезал кусочек с маленьким запасом — лишнее со временем уйдет.

В основании очень кстати осталось углубление, значит трубка никуда не денется.

Отлично, можно продолжать.



И маленькую вазу

Сложно подобрать освещения чтобы показать реальный цвет и отлив =)



Красотища, жаль сольвента под рукой нет, а так можно слои еще сгладить до глянца.
Так же SBS идеально подходит для печати зажимов, я сделал несколько под катушки FDPlast

Изначально использовал PLA — пруток с трудом удавалось зажать, но по закону подлости во время печати филамент каким-то образом просочился в фиксатор, катушку сорвало с подоконника, на 5 см к краю сдвинуло принтер. Благо ничего не сломалось.


Ну и напоследок немного баловства. Давно хотел собрать лазерную рисовалку, но нормальные модули стоят дороговато, поэтому нарисовал простенькую модель крепежа обычной шариковой ручки к корпусу каретки. Просто фиксируется на вентиляторе.

Вытащил пруток, он нам не нужен, выставил диаметр поменьше чтобы слайсер не срезал детали, поднятие сопла во время ретракта

Высоту слоя 1мм, это необходимо для того чтобы был один проход(высота модели будет 1 мм). К тому же основное сопло окажется на нормальной высоте и точно не будет цеплять стол. Внешний периметр = 1 для сохранения деталей.

Не забываем снизить температуры, греть нечего. Стол можно сделать немного теплым.

В скриптах отключаем подготовку сопла перед печатью основы. Хотя можно и оставить для росписи ручки.
В симплифай есть конвертер картинок в 3д, но настроек маловато и изображение немного мылит, поэтому я использовал онлайн сервис.
А первый текст вообще вытянул руками.
Калибруем нули по оси Z, поднимаем сопло на 1 мм и опускаем ручку до касания бумаги. Калибровка пера завершена, можно печатать рисовать.

Мелкие буквы малость испортило, это все потому что минимальный ретракт установлен при движении больше 1,5мм. Позже я поправлю до 0,2мм.

Пробуем черно-белый рисунок.



Закидываем модель в программу, немного «топим» основание в стол чтобы остался только контур.

И запускаем печать.

Уже лучше. Забыл добавить подъем каретки после окончания печати, отсюда полосы на пол листа =) так же добавил подъем до печати.



Завораживающее для перфекционистов зрелище — идеально выведенные буквы, линии, все же добавлю видео проб рисования. Все видео ускорены кроме одного с 6:30.

Помню кто-то предлагал управлять навесным лазером с помощью проводов вентилятора обдува детали.
А разве не проще снимать сигнал с мотора экструдера, на открытых местах он не работает, так же меняет интенсивность при смене скоростей перемещения?

Подведем итоги

Модификации, которые заметно облегчат эксплуатацию:

— Дополнительный подогрев стола с отдельным питанием от сети(15$).
— Крепление ремня оси Y параллельно шкиву двигателя.
— Натяжитель ремня оси X.
— Подвижная площадка для концевика оси Z.
— Охлаждение платы(2$).

Модификации, которые внесут еще немного удобств, но имеющие альтернативу:

— Боуден. Позволяет получить лучшее качество на неплохих скоростях. Если не торопитесь, можно остаться на директе.
— Адгезивное стекло, которое достаточно иногда протирать(25$). Можно использовать привычные методы(клеевые составы, пленки).
— Натяжитель оси Y. Если изначально все сделать по уму, можно натянуть один раз штатными средствами и не трогать больше.
— Распорка передней стенки, к которой крепится натяжитель оси Y. После установки «маст хэв» модификаций не критично.

Профили для Simplify3D — директ, боуден, рисовалка. Профили печати подгонялись под пластик от FDPlast.

Если кому-то обещал затронуть определенные аспекты и забыл — напомните.
Так же приветствуется конструктивная критика и споры в комментариях =)

P.S. Попросили подробнее раскрыть стекло.
Температура для ABS 105 градусов, по факту на стекле 103 градуса, при старте печати 100-101.
Температура для PLA и SBS 80 градусов. При 70 хуже липнут высокие слои.
Еще нюанс — если отдирать PLA от горячего стола, он тянется как теплая жвачка и оставляет тоооонкий светлый след, который трудно убрать если нет подходящего растворителя. Так вот, в этих местах потом хуже липнет ABS. Так что снимать брак желательно только с холодного стола.
Нижние слои глянцевые. Есть вкрапление рисунка стола, но видно только при переливе на свет, тактильно не ощущаются.
Печатал много моделей, держатся и узкие и длинные неплохо, тонкостенные модели лучше печатать с юбкой — без нее отрываются пальцами с совсем небольшим усилием от горячего стола, но думаю это логично.
Если у модели с большой площадью начали задираться углы, пора обезжирить поверхность/протереть пыль.
Объемную деталь печатал с 30% первым слоем при базовом 0,2 для подстраховки — без проблем.

Читайте также: