Подключение изитроника на столе
Обновлено: 18.05.2024
Машина (отремонтирована) после аварии, приехала на одной передаче, диагностика Scandoc показала, что коробка не обучена, Вопрос, как правильно , или в какой последовательности надо обучать коробку MTA(Easytronic), Opel Astra-H 2007г.
Изображения:
Скриншот (21.10.2014 09-33-41).jpg
Юрий Венжин
Mihail_K
Адаптация точки схватывания и обучение коробки, это абсолютно разные вещи. Соответственно и работы будут разные.
Kotso
bleed clutch hydraulik а это что за утилита, просто я с этим никогда ещё не сталкивался поэтому спрашиваю совета
Прокачка сцепления, делается при замене жидкости, либо если снимали коробку.
"Параметры обучения" - происходит заучивание вкл., передач, сначала на заглушенную, потом на заведённую. Очень, аккуратно с этой функцией, лучше, если этого не требуется, её не делать, иначе, если будет подношена вилка или шток на кулисе(привод от моторчиков) то процедура может завершиться не удачей.
Последний пункт, адаптация сцепления, делается всегда после прокачки, или снятия-установки сцепления. Рекомендуется проводить эту процедуру вместе с заменой жидкости через каждые 30т.км. пробега.
Если что то пойдет не так, спрашивайте, я на этих изитрониках собаку съел
digitall
желательная процедура, замена жидкости никогда не помешает.
для нормального доступа к процедуре желательно снять АКБ и площадку АКБ. Питание подцепить на клеммы удлинителем (клещами)
"Параметры обучения" - происходит заучивание вкл., передач, сначала на заглушенную, потом на заведённую.
Вложения:
Регулировка сцепления и адаптация Easytronic при помощи OP-COM.rar
Fedorov
Одному мне это кажется странным?
Какой код активной ошибки был? Т.к. если код по не заученной геометрии или по выходу геометрии за диапазон, то на дисплее будет гореть ошибка и запуска не будет. если сейчас при обучении он увидит выход за диапазон, то опять же запуска не будет .
Sukhov
Какой код активной ошибки был? Т.к. если код по не заученной геометрии или по выходу геометрии за диапазон, то на дисплее будет гореть ошибка и запуска не будет. если сейчас при обучении он увидит выход за диапазон, то опять же запуска не будет .
Автоком тоже справляется с этими процедурами.
И тоже хотелось у ТС узнать номер ошибки, если возможно?
fitil
Машина приехавшая на одной передаче , после 1 попытки выполнить обучения заморгал "F" и отказалась заводиться, после 2 попытки завелась появились передачи и зад.ход,но во время движения очень долго думала, перед переключением, затем я выполнил адаптацию и машина поехала, отпустил, но через 30 минут он позвонил и сказал что опять осталась одна передача, я отправил его к механикам делать коробку, ну там износ диска,вилки и т.д. Жду.
Вторая машина 2010 года(ошибки точно такие же как на первой), но уже после ремонта коробки с жалобой долгое переключение, выполнил обучение и адаптацию и машина пошла всё ОК. Пока всё. Ко всем с уважением.Юрий
Скриншот (10.10.2014 12-41-22).jpg
Скриншот (10.10.2014 12-41-53).jpg
Странно видеть P1735 в сохранённых . она же вроде не появляется в процессе эксплуатации, она будет только если не провести обучение до конца . а если коробка видит выход за диапазон при движении то там будет другая ошибка. Воде так по памяти, поэтому не понимаю как P1735 может оказаться сохранённой . она есть, либо её нет.
kalinino
kalinino, за просто обучить беру 500 + 350 чтение ошибок перед этим, итого 850 . но для хороший людей настаиваю на замене тормозной жидкости и прокачке, это с обучением и диагностикой 1500.
Если клиент сам приехал на профилактику, делаю всегда замену жидкости - адаптация 1350. Если с проблемой, диагностика от 500, дальше по обстоятельствам.
Добрый день если позволите оживлю эту тему.Имеем опель Астра 2007.г. временами не заводился на сервисе меняли шетки моторчика МТА делали адоптации сцепления 2-раза,но причина не ушла , выскакивает F и не заводится,если отверткой крутануть вал моторчика сервопривода сцепления то заводится.Мастер который делал сказал менять блок в сборе,блок привезли с донора а в том сервисе заявили что сломался сканер опельком и не знают когда починят.Родственник обратился ко мне.Я не специалист в этой части но взялся и заменил блок и прокочал в ручную сцепление-удалил воздух.Теперь Р 1733(блок управлениядвигателем\трансмисиейкодирование неверное или с ошибкой) Р1735( Распознование ступени коробки передач соглосование не проведено).Имеем КТС-530.Что можно сделать?.Попытки адаптировать параметры коробки передач КТС-ом не проходят.На шитке приборов -- - без знаков
trudyga-inguch
Однозначно сначала пытаться перепрограммировать блок (подружить с машиной). Потом все остальные адаптации. Как это можно сделать КТСкой, представления не имею, но скажу одно, даже через SPS, дилерским сканером не всегда возможно это сделать (если блок бу) просто блоки, могут быть аппаратно и программно не совместимы с годом и моделью авто. Есть ещё вариант, пробовать перепаять флэш, но какие будут последствия х.з. вроде как внутрисхемно они все одинаковые, отличий нет. Ещё как вариант, просто перекинуть местами исполнительную часть, и заново потом адаптировать, только придется найти пятиконечные торксы, ну или пилить эти болтики под плоскую отвертку. Можно и старый восстановить, некоторые чудоремонтники, при замене щёток допускают одну нелепую ошибку, поэтому и происходят глюки.
Opel Astra-H 2007г. Коробка MTA(Easytronic) Не проходит Обучение.
Всем привет.
Z16xer
не проходит обучения параметров коробки, доходит до R и тайм аут.
Железо целое, вскрывали смотрели и вилки и моторы и щётки и транзисторы в изитронике ОП КОМ, Китайский Лаунч, Делпхи.
Такую притащили сказав что своим ходом приехали в автосервис но после того как параметры коробки пытались зачем то обучить загорелась F и машина превратилась в Титаник.
Помощь мне нужна ребята, в каком тупике. Как эта коробка вообще определяет ход вилок, координаты движения так сказать, приму любые советы а тому кто поможет отправлю пива ящик транспортной!
NemeC
Так и пишет - тайм аут?
архангел
Нет пишет что то про время которое закончилось, я уже видел такое когда вилки изношенны у них на механизме выбора передач, но в этом случае еханизмы совершенно не изношенны. Напряжение не замерял, но ставили разные АКБ и часто пытались провести адаптацию на подключенном ЗУ , эффекта ноль.
Загораеться задний ход ( лампочки, пищит долбанный парктроник и фаталити).
Передние колеса подвесьте на подъемнике, ну, или покатайте туда, сюда, на месте, во время процедуры обучения.
Intell
Малец84
Первая и задняя передача на этом ведре без синхронизаторов. При механическом износе КПП или механизма выбора передачь примерно так и будет. Как вариант в момент обучения положения передачь , когда робот втыкает передачи - подключть внешнее зарядное и слегка раскачивать авто вперед назад. Если пройдет процедура - отлично.
Вообще я за долгие годы работы с Opel уже просто перестал делать именно обучение КПП на авто с пробегами за сто тыс. ибо часто бывало что на уставшей коробке именно так все и заканчивается. Тем более на них через одну с завода недолив масла в коробке был. Обычно делал прокачку и точки схватывания.
Можно снять механизм выбора и повключать передачи вручную. Должны включаться без усилий.
андрюha
андрюha, а давай без подробностей)? Я собственно и спросил, про усилие переключения передач, дав маленький пиночек, в нужном направлении.
Датчики там стоят.
О.К. Но я самое интересное все равно не рассказал. Тут уже автор сам пусть догоняет , я и так много инфы подкинул.
И на этом спасибо попробую покачать. Если есть рассказать почему бы и не поделиться или на форуме есть таинство в посвещение кому можно что то интересное рассказывать а кому нет?)
не проходит обучения параметров коробки, доходит до R и тайм аут.
Какие ошибки в блоке кпп? если только незаученная точка касания, то норм, если присутствует "замените блок управления" - это щетки под замену. В каком состоянии/уровне жижа в коробе? Стоит перед адаптацией сделать прокачку гидравлики (2-3 раза, сразу будет видно либо пузыри пойдут, либо чернота) и после этого уже адаптацию. Если предыдущие спецы залезли и в заучивание передач, то для начала их обучить.
Provoda
Блок кпп положения селектора корректно видит?
Ошибки две. Точка касания сцепления не заученная. И не заученные параметры коробки передач.
Прокачку сцепления несколько раз делали (проверим ещё раз, и на пузырьки обратим внимание).Блок кпп так же проверим на соответсвие положения селектора переключения передач.
Подсказка.Если какой-либо кривой прогой залезли в адаптации КПП, то так бывает.
Даже теч не всегда решает, без стороннего вмешательства.
Это все применимо, если механика все четко.
А говорить конкретно здесь никто не хочет, потому что инфа утекает в драйв и т.д.
Я, например, изик не заводится, от 15 беру и видеть на драйве не хочу свои решения.
Я с вами полностью согласен, и таких терпил которые спрашивают -Ты мне только подскажи а я сам куплю и поменяю навидался отношение к ним отрицательное.
Прогой скорее всего китайским лаунчем залазили, больше нет в этом сервисе ничего дельного. Ничего не поделать, родственники обратились так бы послал, расхлёбывать мне короче.
15 за изик в нашем городе дорого, скорее всего жену на месяц в рабство оставят.
Если есть дельные подсказки пиши на почту или в личку, о цене договоримся.
Драйва не будет!
А первая то почему вдруг без синхронизатора ?
да и на задней передаче бывает вариант с синхронизатором , правда не
на Astra Н (F17-5)
хотя вру и на ашке тоже с 2013 модельного года
kostia111
[QUOTE=Малец84;2261340]Подсказка.Если какой-либо кривой прогой залезли в адаптации КПП, то так бывает.
Даже теч не всегда решает, без стороннего вмешательства.
Это все применимо, если механика все четко.
А говорить конкретно здесь никто не хочет, потому что инфа утекает в драйв и т.д.
Я, например, изик не заводится, от 15 беру и видеть на драйве не хочу свои решения.[/QU
Под сторонним вмешательством что имееться ввиду? Если всё таки виновато косое диагностическое оборудовани которым изначально сбросили адаптацию робота, что в этом случае поможет?
Проверь ошибки по ABS, если есть ошибки по датчикам, адаптацию не пройдет, delphy начинает процедуру и скатывается в ошибку в процессе. То есть процедура с ошибками по ABS запускается и делфиком и опкомом, но завершается с ошибкой! Лаунчем пока не пробовал.
Vano1987
Пинок это конечно хорошо но если ближе к делу то вдруг таких мощностей нет в моём городе и нужно будет везти либо весь автомобиль к спецам у которых есть более професиональная аппаратура и знания. Залить дамп от авто на котором всё отрегулированно или Тейч 2 их нет у меня.
Если есть у кого фото изношенных деталей изитроника участвующих в включении задней передачи?
Попробуйте найти скандок и им сделать процедуру обучения.Выручал много раз,когда другие приборы отказывались сделать процедуру.Авто на подьемнике вывесить лучше.
Beloglazovs
Эпопея закончилась. Ещё раз повторюсь что визуально осмотрев мех часть на предмет износа, люфта, был ответ только один -Всё идеально! Ключи у изика так же были проверенны плата не залита и всё как не у всех. Привозил скандок, машина тоже его послала. Нельзя исключать ,что всё же виноват механизм выбора передач хоть и вилки и щётки в нём порядке (можно было купить или взять с другого авто и проверить но представим что это было не возможно).
Пришлось просто залить ей дамп от обученной коробки и вуаля.
Всё включается всё работает. Всем спасибо, ящик пива я пока никуда не высылаю так как правильный ответ мне не кто не подсказал.
Р.S Этот сайт я знаю давно и часто читаю и беру с него инфу иногда спрашиваю спасибо ему много раз и людям которые находят время делиться инфой. Иногда мне приходиться видеть как что то знающий человек не хочет делиться информацией или ведёт себя как конченая вахтёрша в общаге в 00.30 и показывает тебе, что она сейчас решает твою судьбу и твоих яичек. Не ведите себя так а лучше предложите общение или помощь за платно! Те кто помог за платно тем оценки ставят от количества положительных оценок цена помощи и количество обращений будет расти. Я убил столько времени и человека часов на этот Опель зачем если мог бы знающему перевести денюшку а он меня вёл бы как Моисей через море не нужной инфы к берегу заработка и довольных рож машиновладельцев!
Всем кто помог спасибо, тем кто продолжит помогать Респект!
Подключение изитроника на столе
Описание АКПП Easytronic
Easytronic – автоматическ. коробка переключения передач, где педаль сцепления заменена на электрогидравлический привод, а включение передач выполняется электромеханически. Данная КП включает в себя плюсы (но, к сожалению, добавляет в конструкцию и достаточное количество минусов) механической и автоматической коробок передач. Роботизированная трансмиссия является совместным проектом компаний Opel и Luk, в данный момент применяется на автомобилях Opel.
В конструкции Easytronic применяется сцепление с саморегулировкой (Self-Adjusting Clutch), осуществляющее регулировку степени износа, а также выполняет функции постоянного выжимного усилия, чем достигает увеличения срока эксплуатации сцепления. Также небольшое усилие срабатывания дает возможность использования в приводе слабого по мощности электродвигателя.
В основу Easytronic легла пятиступенчатая механическая КП, с добавлением приводов сцепления и передач. Электродвигатель, эксцентриковый механизм и червячный редуктор входят в устройство привода . Для измерения перемещения величины штока поршня цилиндра сцепления, используется необходимый датчик. На привод сцепления ложатся те же функции, которые водитель возлагает на педаль включения сцепления: дозировка усилия при трогании с места, вкл/выкл. при процессе переключения передач, разъединения при остановке.
ЭБУ, выполняющий функцию управление данной коробкой передач, расположен в приводе . Электронный блок берет ответственность на себя за такие действия как:
- Прием и расшифровка входных сигналов;
- Определение передачи, которая необходима в непосредственный момент;
- Расчет параметров;
- Подача сигналов исполнительным механизмам;
Привод включения передач включает в себя два редуктора, приводящиеся в действие электродвигателями. Работа данного привода включает в себя перемещение рычага, воздействующего на вилку, так осуществляется переключение передач. Рычаг селектора не связан жестко с коробкой передач и является частью электронной системы. Положение рычага оценивает датчик, генерирующий аналоговый сигнал, который запускает определенную программу управления КП.
В автоматическом режиме ЭБУ берет на себя полное управление коробкой переключения передач, поэтому трансмиссия ведет себя аналогично АКПП в автоматическом режиме. В полуавтоматическом режиме водитель переключает передачи вручную.
Восстановленный ЭБУ Easytronic (тип LUC), на а.м. Opel Corsa C, D, Astra H, Zafira B, Vectra C, Meriva A - от 16500р.
Гарантия до полугода. В стоимость входит предварительное программирование под конкретный автомобиль
по ВИН коду и комплектации.
Восстановленный блок переключения передач - от 9500р . Гарантия до полугода.
Восстановленный или б.у. исправный главный цилиндр выжима сцепления - от 9500р.
Гарантия три месяца. Новые шток и сальники. Оригинал, НЕ МЕКСИКА.
Новый, неоригинальный главный цилиндр (Мексика) - 8500р.
Гарантия один месяц.
Восстановленная (или просто исправная) плата ЭБУ Easytronic - от 9500р . Гарантия один месяц.
Механическая часть. Новые щетки, при необходимости подшипники, шток, шестерня - от 10500р.
Гарантия три месяца.
Щетки эл. мотора выжима сцепления (сопротивление 0.2ом). Как отдельная позиция не продаются,
только с установкой -от 5500р.
Цены указаны с учетом сдачи старых блоков в зачет.
Адаптация точки схватывания - 1000р.
Замена гидравлического цилиндра (снятие, установка, прокачка сцепления) - 4000-5000р.
Замена привода сцепления в сборе (снятие, установка, программирование под авомобиль, прокачка сцепления,
Видео подключения и проверки ЭБУ изитроник "на столе". Делалось довольно давно. Здесь показано как можно проверить работоспособность двигателя выжима сцепления и заменить цилиндр сцепления, используя подручные средства.
Неоригинальный цилиндр сцепления (Мексика). Стоит ли брать?
Не так давно в продаже появились неоригинальные, новые цилиндры сцепления, произведенные в Мексике
(если верить тому, что на них написано). Деталь крайне востребованная, в силу того, что оригинальные
цилиндры, по не совсем ясным причинам, не поставляются в виде отдельной з.ч. ни фирмой GM, ни прямым
производителем, т.е. фирмой LUK.
Но, к сожалению, без ложки дегтя у нас, как правило, не обходится ни одна бочка меда. Прошло некоторое время
с момента появления на рынке этой детали и появилась возможность составить статистику по
работе этих цилиндров. Вот факты:
На фотографии новый цилиндр сцепления. От оригинала почти неотличим.
Аккуратный пластик, честное отсутствие лишних надписей (т.е. не пытаются
выдать за GM или LUK), производит вполне достойное впечатление, пока не
выдвинешь шток. Основное, видимое отличие именно здесь . Шток
оригинального цилиндра имеет специальное покрытие, которое позволяет
ему проработать несколько лет, несмотря на
попадающую на него грязь и влагу (они и являются основной причиной выхода
цилиндра из строя). Шток неоригинального цилиндра выполнен из какого-то
мягкого, полированного металла и защитного покрытия не имеет.
А вот результат:
Этот цилиндр проработал чуть более полугода.
С одной стороны шток выглядит не очень страшно, но вторая сторона в сплошных
задирах. Сальники внутри цилиндра процарапало задирами на штоке и он потек.
Таких цилиндров выявлено уже несколько штук, статистика собрана и я, хоть и держу их на
продажу (для людей, которые желают ставить ТОЛЬКО НОВЫЕ запчасти), все
таки хотел бы донести свое мнение для тех,кто дочитал все это до конца: При условии,
что есть выбор, лучше взять оригинальный, б.у. в хорошем состоянии или
восстановленный цилиндр, даже если "мексиканец" будет дешевле.
Возможно, в перспективе, Мексика поднимет культуру
производства и станет выпускать достойные з.ч. А пока брать не стоит.
Фото последовательности действий по установке ремонтного комплекта ГЦС Easytronic без демонтажа актуатора с автомобиля
Далее — про "устаревший" тип зацепа…
Стараемся работать чистыми руками, не допуская попадания пыли, песка в расширительный бачок, трубки, их резьбы и поршень. Лучше, если температура окружающей среды и рабочей жидкости при первой прокачке будет положительной. Ремонтный комплект на фото эксплуатируется около 5 месяцев в городском режиме.
1. Демонтируем аккумулятор и его площадку, демонтируем оригинальный ГЦС со всеми трубопроводами и убираем подальше. Зачищаем расширительный бачок от старой жидкости и отложений.
2. Подсоединяем прозрачную трубку к расширительному бачку и закрепляем ее хомутом (головка 7 мм).
3. Крутим отверткой по часовой стрелке вал актуатора в крайнее нижнее положение штока (очень легкий упор – сигнал, что достигнуто крайнее положение). Далее из этого нижнего положения поднимаем его на 6-10 оборотов вверх (вращаем вал актуатора отверткой против часовой стрелки). В таком положении штока будет удобнее устанавливать цилиндр.
4. Готовим цилиндр к установке в актуатор: смазываем поршень тормозной жидкостью и многократно перемещаем его пальцами (новый цилиндр нуждается в смазке, поэтому поршень нужно немного качать и в радиальном направлении, направляющая втулка довольно плотная и смазывается небыстро, особенно в холодном гараже), усилие для его перемещения должно ощутимо уменьшиться. После смазывания вытягиваем поршень, чтобы он выступал над верхней крышкой примерно на 10-15 мм. Помещаем магнит с прикрепленным к нему зацепом в поршень так, чтобы зацеп выступал над поршнем почти полностью.
5. Перемещаемся под автомобиль и приступаем к установке цилиндра на актуатор. Немного наклоняем цилиндр, подносим его под фланец актуатора…
6. … и подцепляем зацепом шток актуатора, контролируя процесс через прорезь в корпусе актуатора. Чтобы магнит с зацепом не проваливались в процессе установки внутрь поршня, удобно поддерживать их маленькой отверткой со стороны прорези в корпусе актуатора.
7. Аккуратно поднимаем цилиндр вверх (при этом поршень не должен «уйти» в цилиндр и хотя бы на 5 мм выступать над верхней крышкой), сам зацеп штока при этом разместится внутри поршня и уже не сможет отсоединиться от штока актуатора. Обратите внимание, какой маленький зазор между крышкой и корпусом актуатора – за эти месяцы через этот зазор вообще грязи не попало, хотя у меня даже пыльника нет со стороны колеса.
8. Крепим фланцевое соединение болтами. Вместо заводских я использую болты М8х25 из Леруа – с этим крепежом проще работать. В моем случае еще и резьбу пришлось перенарезать с М8 на М10 (машина задергалась однажды – ездил на одном болте, второй просто висел с вырванной из фланца резьбой).
9. Далее вращаем вал актуатора отверткой по часовой стрелке до легкого упора (6-10 оборотов должно получиться), чтобы, опустив его шток, прикрепить магнитный зацеп к днищу поршня. После этого нужно поднять поршень в верхнее положение – вращаем вал актуатора против часовой стрелки (22 оборота) опять до легкого упора.
10. Соединяем (но не затягиваем) медную трубку с тройником на нагнетательной магистрали. Там «мелкая» резьба (шаг мельче), не перепутайте, так как на медной трубке штуцеры отличаются шагом резьбы.
12. Сразу же соединяем прозрачную трубку, идущую с расширительного бачка, с питающим штуцером цилиндра, хомут затягиваем поближе к конусу штуцера (головка на 7 мм).
13. Закрепляем медную трубку на тройнике окончательно. Теперь можно заполнять систему рабочей жидкостью и просто покрутить отверткой вал актуатора (также убедиться еще раз, что можно сделать 22 оборота), чтобы ускорить процесс последующей прокачки.
14. Прокачиваем систему отверткой, прозрачной трубкой и ключом на 9 мм: обычно 5-6 проходов полностью убирают воздух из нагнетательной магистрали, но делать нужно их столько, чтобы воздуха не оставалось совсем. В результате можно сделать простую проверку: если при полном ходе штока (22 оборота) из прокачного штуцера выдавливается более 5 см жидкости по длине трубки (а реально выдавится около 15, как на фото), то все работает правильно. Проверяем соединения трубок на утечки. Всё − можно искать точку касания (обучать систему переключения передач не требуется).
15. Если же прокачать систему не удается и/или возможное количество оборотов вала актуатора – заметно менее 22, то для повторной установки разгерметизировать систему не потребуется – достаточно «вывесить» цилиндр, из поршня достать крючком зацеп, шпилькой или болтом М10 достать магнит и заново установить цилиндр. Так как цилиндр уже заполнен рабочей жидкостью, то поршень не будет «проваливаться», что по-своему упрощает процесс. Подводить поршень при заполненной системе в положение, при котором он выступает над верхней крышкой на 10-15 мм, нужно короткими прерывистыми нажатиями на него пальцем, иначе он будет возвращаться в свое начальное положение. Кстати, в этом «вывешенном» положении цилиндра можно очень быстро и качественно прокачать систему «пальцами».
ПРОЕКТ из ИЗИ в Механку
Редактируя статью, человека который переделывал на OPEL CORSA C, под OPEL ASTRA H.
Немного предыстории.
При пробеге 120000 км внезапно загорелась, на табло, F. Выяснил что появилась течь в главном цилиндре и завоздушило систему [IMG]img.tapatalk.com/d/14/01/16/egateve4.jpg[/IMG]
пару раз прокачал систему, подробности [URL="www.myzafira.ru/forum/vie…hp?f=61&t=11234"]тут[/URL]. Но как оказалось-это временно.
Штудируя интернет и темы я пришел к выводу что надо переходить (переделывать на механику). Почему?
1 Новый цилиндр продается только вместе с роботом (цена около 60000р.)
2 Жадность (не готов каждые 100000 км выкладывать такую сумму)
3 Не надежность восстановленных главных цилиндров. Сколько они проходят?
4 Не надежность робота, в целом. А вдруг поломка, а ты один за 100 км от населенного пункта при температуре за бортом -40. Итог один, замерзнешь на смерть, т.к. при выходе из строя робота, машина глохнет и не заводится.
5 Надежность механики.
И так, по зап.частям. Что нам нужно
1 педаль сцепления 525р. (06 72 702)
2 главный цилиндр 987р. (56 79 306)
3 трубка 1187р. (56 79 062)
4 Кулиса КПП 2763р.
5 механизм выбора передач 1313
6 крышка механизма 4500р. (07 55 082 или от ДЕО Нексии 90374314) я взял от Нексии
7 Выключатель задних огней 500р. (12 39 109)
8 прокладка под крышку 201539346
9 Может кому пригодится номера косы для Z16XEP с кондиционером:
55563002
55563001
55560501
55559237
и для тех кто с заводской трубкой нашёл —
5679536 — разветлитель на коробке (в том резбовой, а нужен вставной) и под него уплотнительное кольцо 0679622
Для тех, кто слабо представляет, что за чудо автоматическая, роботизированная коробка изитроник, немного поясним. Коробка изитроник представляет собой механическую коробку с автоматическим переключением передач и имеет режимы движения с автоматическим и ручным передач, в простонародье- робот. Так как, это чудо гибрид основанный на механике, то можно предположить, что заменив некоторые компоненты вполне возможно получить полноценную механическую коробку. В данной статейке, я подробно опишу, как переделать изитроник на простое ручное переключение кпп, на примере Опель Астра Н 1,6ХЕР изитроник, думаю данный способ будет применим и к другим моделям Опелей с изитроником.
Единственное учтите, этот способ является не единственным и не главным решением проблемы с изитроником, если есть возможность и позволяют финансы, то лучше чинить изитроник традиционными способами, которые предлагают сервисные центры. Я понимаю, что данный способ противоречит концепции немецкого автомобилестроения, но он имеет реальные шансы на жизнь, как минимум в моём автомобиле. Представим ситуацию, провинция, крякнул блок управлением изитроником, до ближайшего приличного сервиса, где есть хоть один компьютер километров 100-200, что делать? Вот в таких случаях приходится мудрить.
1. При горящей букве F кузовной электронный блок блокирует стартер, чтобы автомобиль заводился, надо на реле стартера подать минус. Изначально можно попробовать, снять реле стартера и предварительно включив зажигание, замкнуть верхний и нижний контакты блока, автомобиль должен завестись.
2. Нужно найти кулису в сборе для нашей модели автомобиля, она ставится без проблем, так как все необходимые крепления имеются на коробке и кузове, не зависимо от изитроника. Устанавливается так, два болта на коробке и один крепится к кузову. Я, покупал на разборке б/у, но возможно и новую заказать, она называется ремкомплект кулисы (на вид по программе вроде выглядит целиком, если мне не изменяет память).
3. Далее меняем на коробке электромоторы изитроника, которые переключают передачи на обычный механизм переключения. Идеально подходит от Опель- Астра Н с механкой, проще говоря смотрим номер своей коробки изитроник, обычно Ф13 или Ф17 и ищем любой Опель с такой же по номеру механической коробкой. Только механизм выбора передач берите обязательно с болтами, на переключалке изитроника болты намного длиннее и не притягивают механическую переключалку.
4. В следующем шаге конструируем сцепление, нам понадобится сама педаль сцепления так, как устройство изитроника полностью исключает ее применение. Педаль (обычно пластиковая) несомненно надо искать подходящую именно к нашей модели автомобиля, так как что-то выдумывать в этой ситуации большой геморой, потому что у педали хитрое крепление к кузову автомобиля и она имеет специальное отверстие под цилиндр сцепления, который защелкивается прямо в нее. Теперь нам требуется цилиндр выжима сцепления и магистраль до штуцера коробки, цилиндр ищем на разборке или заказываем в магазине, магистраль можно заказать в конторе где обжимают трубки (концы берем от блока изитроника до коробки). Бачок для тормозухи старый убираем и запитываемся от тормозной системы, там есть запаянный штуцер и с помощью небольшого шланга подсоединяем к цилиндру сцепления. Чтобы установить педаль с цилиндром сцепления надо в кузове автомобиля сделать специальное отверстие, там где должна быть педаль вы увидите заглушку на двух болтах, откручиваем ее. Педаль крепится на нескольких болтах. Когда все собрано, то прокачиваем сцепление, штуцер для прокачки рядом с входным штуцером сцепления на коробке.
5. Теперь идем в салон и откручиваем джойстик переключения изитроника, отсоединяем штекер (было подозрение, что сняв переключалку мозги автомобиля уйдут в стопор, но оказалось все в порядке и переключатель на работоспособность не влияет). На место электронной переключалки прекрасно подошла механическая ручка (опять от Астры Н), прикручиваем ручку, трубу вставляем в кулису, регулируем и наслаждаемся переключением передач. Надо чехол ставить на место, но так как ОПРАВА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ у нас от робота я ее подгонял под рамку механки, напильником. Конечно можно и заказать 51 96 417, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЦВЕТА РАЗНЫЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ СВОЙ.
6. Педаль тормоза на изитронике широкая, поэтому тупо обрезаем фортуной, покупаем и надеваем девяточную резинку и вся проблема.
7. Востанавливая полную работоспособность без изитроник, нам надо подключить датчик заднего хода, на изитронике он электронный мы же ставим обычный механический. Покупаем опелевский двухконтактный, один контакт закорачиваем на массу, а другой подсоединяем в разъем кабеля изитроника. Выкручиваем заглушку и вкручиваем датчик, работает без проблем.
И еще одно, если снять сам блок изитроника то автомобиль не заводится, но возможно, что можно в разъеме изитроника поставить перемычку и машина будет работать, но у меня не хватило ни времени и терпения, чтобы этим заняться, я так езжу.
Думаю материал будет полезен. Доп.фото чуть позже. УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
PS. и так я сменил проводку (от компа и до блока предохранителей) итог, можно смело откидывать робота. + появился штекер для датчика заднего хода.))) в воскресенье буду прописывать в мозгах что он теперь не изя а механка))) думаю дальше будет проще доделать этот проект))))
Читайте также: