Подключение эбу субару на столе

Обновлено: 18.05.2024

небольшой ликбез наиденый мной в сети. Автор CRash
Для начала составлю небольшой фак, о чем меня чаще всего спрашивают люди. Разделю его на два — первый про логи и диагностику:

1) Что такое лог?
Лог — это непрерывная запись выбранных параметров с ECU (engine control unit) или TCM (transmission control unit) вашего автомобиля в файл для последующего изучения в виде графиков/таблиц. Можно смотреть лог в онлайне в виде dashboard (виртуальных приборов-показометров), например я это делаю в romraider при настройке авто.

2) Для чего нужен лог и что можно в нем увидеть?
Как правило, лог помогает провести расширенную диагностику автомобиля, увидеть какими параметрами оперирует мозг, как он корректирует работу мотора. Самые важные и простые для понимания параметры — это коррекции топлива по первой лямбде, работа AVCS (фазовращалок), откаты зажигания по детонации, пропуски зажигания, загруженность форсунок и некоторые параметры, которые можно косвенно определить, например температура выхлопа и мощность/момент, выдаваемые мотором. Список доступных параметров довольно большой, определяется файлом defenition (описания) и зависит от конкретных мозгов.

3) С каких машин можно снять лог?
Начиная с 98 года (205 мотор) — с любой по нынешнее время.

Второй про настройку:

2) Когда нужно настраивать?
*Октановое число бензина, на котором эксплуатируется автомобиль, отличается от рекомендованного
*Изменения во впуске (нулевик, диаметр трубы под MAF, форсунки), выпуске (удаление катализаторов, изменение проходного сечения выхлопа), установка не стандартной турбины.
*Изменения объема мотора, степени сжатия, распредвалов, коллекторов и прочего железа.
*Удаление системы TGV и подачи вторичного воздуха (с 05 года) — необходимо отключать в мозгах эти системы, иначе машина будет работать в аварийном режиме и гореть чек.

3) Когда можно не настраивать?
*Интеркулер немного большего размера
*Замена кат-бэка (с сохранением катализаторов)
*Blow Off Valve — машина будет склонна заглохнуть и сожрать лишних пару литров бензина на сотню. В принципе под него машину на MAF настроить нельзя, но можно внести коррекции, чтобы машина не глохла на ХХ и поменьше плевалась огнем. Не рекомендую установку BOV, обычно от него одни проблемы.

4) Вы все жулики, я поставил буст-контроллер (снял трубочку с турбины, поменял жиклер) и все нормально едет!
Дело в том, что в штатной прошивке карты настроены под определенный диапазон нагрузок. Установив например турбину большей производительности или механически задрав буст — нагрузка выходит за предел прописанной и мотор работает по крайним прописаным картам, не интерполируя их, не уменьшая угол, не правя смесь и не контроллируя детонацию. При существенном увеличении наддува или при установке прямого выхлопа будет срабатывать отсечка топлива по бусту. Вот так люди и ездят с космической температурой в выхлопе, постоянной детонацией, недостатком топлива, периодически ловя передувы и хорошо, если на нормальном бензине. Сколько мотор в таком режиме проездит? Может день, может год.

5) На каком топливе шиться? На том, на котором будет эксплуатироваться авто.

6) Можно ли сделать двухрежимную прошивку?
На родном мозге, только экутеком и то по-моему мозг надо 32-битный. Переключатся будет заданной комбинацией — например 100% дросселя и кнопка обогрева заднего стекла. Стоит операция невероятных денег со всеми минусами экутека.

7) Что делать с прошитой машиной, если хапанул плохого бензина?
Не давать больших нагрузок, по возможности разбавить топливо хорошим, можно ацетона немного плеснуть в бак. Я вообще люблю ацетон . Все родные методы избавления от взрыва мотора сохраняются после прошивки, мозг так же откатит зажигания до безопасного и при совсем печальном топливе зарежет буст и перейдет на альтернативные карты топлива и углов. Хотя для track day автомобилей, часто отключают все эти коррекции, чтобы тачка валила на всю. Но тут по крайней мере всегда свежее проверенное топливо.

8) в жару не едет!
И не поедет, физика процесса очень простая — чем теплее воздух, тем меньше его массовая доля, поглощенная мотором, тем меньше мощность. Кроме того, не рекомендую после пробок сразу топтать в пол, достаточно проехать спокойно со средней скоростью метров 500 — 1000, чтобы продутся и избежать детонации при "горячем старте". Хорошо помагает "холодный впуск" (для фориков забор воздуха из крыла), но так же он помогает засосать воду-снег и прочие гавны с дороги.

9) какая будет мощность мотора и как повлияет на ресурс?
Логично предположить, что любое увеличени мощности пропорционально снижает ресурс. Но если после удаления катализаторов взбодрить низы и серединку — на ресурсе это почти никак не скажется. Все остальное на усмотрение хозяина

Наиболее часто распространненные конфиги:
Форестер 2л тд04 без катов, остальное сток — 200-220 лс буст около 1 бар к верху 0.9, на что-то большее менять форсунки.
Форестер 2.5 тд04 без катов, остальное сток — 220-260 лс, существенно больший момент снизу и в середине, буст 1.2 к верху 0.8
ВРХ без катов примерно тоже самое, немного бодрее.
Форестер/ВРХ 2.5 vf34 и примерно равные ей, пустой выхлоп, другой интеркуллер, форсы сток — тут большой простор для творчества — 250-300, более поздний спул, к отсечке 1-1.2 бар можно держать.
Форестер/ВРХ 2.5 16g-18g, — желательно менять форсунки, 300+, механика может уже не выдержать. Исключение — 5ст с врх 08+, там вроде ряды покрепче.
С различными СТИ все повеселее, и головы там продуваются получше и кулек хороший в стоке и трансмиссия держит — хоть лаунч контроль шей.

У каждого настройщика да и просто в интернетах полно базовых отработанных прошивок под типовые конфиги. Но тупо слить/залить не получится, даже 2 абсолютно одинаковых автомобиля едут по разному, у всех разная детонационная стойкость, разные мафы, насосы и прочее.

10) Какие требования к автомобилю? Нужно ли менять насос?
Автомобиль должен быть полностью исправен, хозяин должен примерно знать чего он хочет . Нормальный настройщик даже удаленно способен примерно оценить состояние мотора. При не серьезном увеличении мощности менять насос НЕ НАДО. Перед прошивкой очень желательно:
*Проверить давление топлива, желательно пролить форсунки (настройщик увидит неисправность топливной системы, но не увидит разность подачи топлива по цилиндрам). Кстати перед заменой форсунок обязательно проливайте новые форсунки на стенде, даже если вы их купили с приложенной картой пролива заводом-производителем, я уже не говорю про б/у.
*Проверить свечи или поменять на новые.
*Проверить топливный/воздушный фильтр или поставить новые, проверить/промыть сеточку в баке на насосе.
*Убедиться в отсутствии дыр во впуске (это поможет сделать настройщик)

11) Могу ли я при удалиении катализаторов/замене турбины/форсунок передвигаться на автомобиле?
При замене форсунок желательно сразу их прописать, но в принципе можно аккуратно ехать.В прочих случаях не особо нажимая на газ можно спокойно доехать до настройщика или куда вам там нужно

12) Какой будет расход топлива?
В переходных режимах расход топлива может уменьшиться; в круиз режимах так же можно уменьшить расход, исскуственно забеднив смесь на свой страх и риск. В режиме валилова расход увеличится пропорционально увеличению мощности

Изготовление шнура OpenPort 1.3 для прошивки ЭБУ субару

Здавствуйте товарищи. В этой статье, хочу описать процесс приготовления рабочей среды для прошивки ЭБУ субару 2004-2005 годов на базе процессора Renesas 7055F. Лично в этой статье информация будет касаться мозга от субару легаси GT 04 года с мотором EJ20Y. Почему пишу эту статью… да потому что сутки я потратил на то, чтобы считать прошивку из ЭБУ, а информации что к чему просто нет…Есть драйвера, программа и т.д, но толку нет.

выражение через сутки было примерно таким))

Итак, все действия я производил на столе, но тоже самое и в мшине делается. Просто дома, вы подаёте питание и массы на нужные пины и всё.

Далее вам потребуется Usb K-Line адаптер на чипе FT232RL. Это самый распространённый и самый надёжный вариант микросхемы. Я собирал себе сам адаптер на FT232RL + L9637D.
Когда вы его подключите, то он автоматически определиться как usb-com преобразователь, и в диспетчере устройств будет выглядеть как COM2 и т.д. Но это неправильно, поэтому мы делаем следующее
Сам шнурок выглядит у меня так

откроется вот такое окно.

Нажимаем Devices -> Scan devices (кабель usb_-com естественно подключён к компьютеру)
откроется вот такой окно. Это программа прочитала нашу микросхемку FT232RL.

теперь нам нужно изменить PID идентификатор, для определения шнурка в системе как OpenPort и чтобы он сам подсосал нужные драйвера.
Вот варианты PID, которые можно прописать и тогда система на их основе сама выберет нужные дрова.
USB\VID_0403&PID_CC48.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Mitsubishi"
USB\VID_0403&PID_CC49.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Subaru"
USB\VID_0403&PID_CC4A.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Universal"

Я прописал — CC49, видно на скрине справа

Далее нам нужно убрать рандомность выбора номеров для шнурка и установить один на постоянку
идём вниз и делаем как на картинке

Далее нажимаем в верзней части программки на молнию (programm device), выскочит окошко как на скрине и нажимаете programm.

Собственно остаётся проверить что шнурок определился программой. Запускаем EcuFlash и в правом углу должно быть вот так —

Собственно с программной частью покончили. Теперь с железом.
Подаём +12в и массу на такие контакты ЭБУ (сверять с своими распиновками !). Я подавал +12В от блока питания компа

+12В на
B137\14 — ingition switch
B135\19 — backup poer supply
B135\5
B135\6 Control module power

Массы на
B135\1
B135\4 GND Power Supply
B137\1
B137\2 Gnd Control System

K- line подключаем на B137\20 SSM communication

и ОБЯЗАТЕЛЬНО если вы в машине то замыкаем зелёные коннекторы, если на столе то подаём массу на Test mode connector B137\15!

Собственно всё подключаем и проверяем тыщу раз, запускаем EcuFlash. И в вверху у вас должна загореться иконка чтения ЭБУ. Нажимаем её, и выбираем из списка всой вариант машины с котоой ЭБУ. Я выбираю 04 legacy

СВАП АКПП => МКПП часть 2 (электрическая)

Итак всем привет! Могу смело заявить что СВАП АКПП =>5МКПП закончен.
Многие скажут, что в Интернете полно информации о подключении электрики после СВАПа. Но есть одно «Но» в Интернете информация в основном заточена на японские Субы, очень много инфы про Форики СФ5 (например Тираныч), но именно на Лисах МОГУТ быть "подводные камни" и я с ними столкнулся. Это не значит что Вы обязательно с ними столкнетесь, но если это произойдет то Вы должны знать куда рыть.
Расскажу об особенностях адаптации МКПП к ЭБУ Лисы.
Итак, у меня на машине стоит мозг R5 Hitachi. К мозгу подходит 4 белые фишки.

Вообще мне очень повезло, что коробка мне пришла с обеими косами, которые поставщиком были отрезаны в моторном отсеке, а именно с одной сторны идет коса от датчика заднего хода и нейтрали, которые около рабочего цилиндра сцепления собраны в четырехконтактную фишку

из ответной части которой оставлены обрезки проводов около 20 см. С другой стороны от трехконтактного датчика скорости идет коса, а именно фишка от датчика на другом конце такая же фишка и к ней еще одна с обрезками проводов.
Итак я не любитель резать провода, кромсать фишки и поэтому сняв АКПП я разъединил фишки которые были подключены к АКПП и таким образом под капотом остались две больших фишки.

1.СТАРТЕР. После отсоединения АКПП и установки МКПП не будет крутить стартер. Для этого, на одной из фишек нашел провода от цепи стартера – два толстых белых провода и замкнул их между собой. Все эти провода расположены в крайнем ряду.
2. ЗАДНИЙ ХОД. Рядом с проводами стартера в одном ряду расположены два провода – зеленый и коричневый. Так как у меня проводка на КПП была целая то я просто подключил провода от косы КПП к фишке зеленый провод к зеленому, коричневый к коричневому.
Для удобства изготовил фишку которую доработал на точильном станке и просто воткнул ее в фишку под капотом и зафиксировал изолентой.

3.ПЕРЕВОД ЭБУ в режим МТ. По распиновке ищем пин — "Сигнал идентификации АТ/МТ". У меня, а также на нескольких моторах это 28 пин 135 штекера. Но на моем ЭБУ не оказалось даже штекера в фишке, поэтому я снял ЭБУ открутил крышку и припаял провод прямо к 28 ноге 135 штекера внутри ЭБУ, и вывел его наружу.

Внутри проклеил термоклеем пожирнее (крепеж и изоляция). Затем собрал все а провод в последствии прикрутил на массу, так как для идентификации МТ указанный пин должен быть постоянно замкнут не массу.

4.НЕЙТРАЛЬ. От датчика нейтрали идут два провода. Один подключил на 9 пин 135 штекера — "Датчик нейтральной передачи", а второй на корпус (масса). Но в процессе эксплуатации выяснилось что датчик показывает постоянную нейтраль и при этом горит чек. Почему так происходит? Потому что на АКПП пин9 постоянно замкнут на массу для блокирования стартера и информация о включении передачи передается в ЭБУ с селектора через ТСМ. Поэтому для нормального функционирования датчика нейтрали необходимо перекусить провод от пина 9 и к нему припаять провод от датчика нейтрали. Но и это не все. Датчики нейтрали есть двух видов: один постоянно замкнутый другой наоборот постоянно разомкнутый. Соответственно у меня на моей машине должен быть датчик постоянно замкнутый.

5.СПИДОМЕТР. А вот это самое интересное. На более ранних моделях сигнал с датчика скорости поступает напрямую в ЭБУ, а оттуда на приборку. Но Лиса СУКА хитрая и у нее сначала сигнал скорости подается, с АКПП сначала в ТСМ мозг, затем на приборку и в ЭБУ. Для подключения спидометра понадобиться- трехконтактный датчик скорости. Его распиновка есть в Интернете. Также нужно подключить питание на датчик скорости. Минус я подключил на корпус, питание подал с 10 пина 135 штекера – «Выключатель зажигания», ну а сигнальный провод отправил к 21 пину 55 штекера ТСМ мозга – зеленый с желтой полосой.

6.В салоне где стоял селектор АКПП со стороны пассажирского сиденья есть фишка которая была подключена к селектору АКПП в ней замыкаем черный и синий провода, это нужно чтобы ключ вытаскивался из замка зажигания.
Автоматный мозг выкидываем он не понадобится. Чек не горит, обороты ХХ не плавают, прогревочные обороты 2000-1500, ХХ 650-700, отсечка 6500. При диагностике никаких ошибок не выявлено. Спидометр врет конечно относительно навигатора на 40 км/ч – 2 км., на 60 км/ч – на 3 км., на 80 км/ч – на 4 км., на 100 км/ч – на 5 км., на 120 км/ч – 6 км.Я пользовался распиновкой
subaru.primit.ru/wp-conte…008_Forester_2.0_DOHC.pdf
За информацию и подсказки отдельное СПАСИБО Tribe
2350 , а также MrLu за мануал с правильными распиновками ! А также спасибо всем тем кто критиковал мои вопросы и давал советы типа " … сначала нужно изучить несколько источников. а потом СВАПаться!" они настроили меня на поиск, который дал свои результаты. Также есть один плюс так как я не резал провода то все фишки остались целые и если вдруг понадобится поставить АКПП, то нужно будет всего лишь снять МКПП установить АКПП и подключить проводку в штатные штекеры.
Вообщем СУБА после СВАПа едет совсем по другому, момент контролируется предсказуемо, рулится более четко! Надеюсь кому-нибудь пригодится моя статья! Всем полных баков и СУБА погоды!

Несколько слов о подключении к "мозгам" Субарика или "Не спать!"

Коротко о том, что такое Openport, ECU definition и прочие страшные слова.

Есть такая компания с названием Tactrix, их офис находится в солнечном Сан-Франциско в Штатах, производят они совсем небольшой ассортимент вещей для нашего мира. Но среди них есть одна интересная вещица это адаптер Openport 2.0 (был еще некогда версии 1.3, но это уже совсем другая история). Для чего же нужен этот адаптер? Его можно подключить в разъем OBD-II Вашего автомобиля и подключиться к "мозгам" Вашего авто (так же электронный блок управления — ЭБУ, electronic control unit — ECU).

В зависимости от автомобиля и его года нужно не забыть установить перемычку, так же есть модели автомобилей в которых она не требуется. В моем же случае необходимо соединить две зеленых фишки, находящихся в косе под рулевой колонкой, для перевода автомобиля в режим диагностики, а так же установить перемычку в белую фишку, находящуюся по соседству.
P.S. По каталогу мой автомобиль выпущен 12/2002 года, но перемычка подошла от WRX 03-05 4х-контактная.

Затем подключаем наш адаптер в OBD-II разъем, и запускаем EcuFlash. При первом запуске нужно в обязательном порядке проверить следующие настройки, в меню File в разделе Options:
Rom File Directory — это каталог для файлов прошивок, выберите его и запомните,
Metadata Directory — это каталог для сложенных в кучу definiton-файлов в формате xml (что это такое и где их брать, об этом ниже). По умолчанию стоит "rommetadata", можете не трогать.
User Level — необходимо установить "Developer"
Настройки закрыть и нажав на кнопку со значком авто "Select vehicle type" выбрать свою марку и модель, у меня — Subaru Non-USDM Impreza WRX 2001-2005.

При верно установленных драйверах и правильном порядке действий станет синей стрелка на иконке "Read from ECU's flash memory", жмем её, включаем зажигание и получаем прошивку с "мозгов" автомобиля. Нажимаем "Save ROM" и в обязательном порядке сохраняем оригинальную прошивку, можно сохранить и в облако. Для случая, когда "что-то пошло не так".

Процесс получения оригинальной прошивки закончен. О чём стоит упомянуть?
— Definition-файл — это файл, некий технический словарь для Вашей прошивки, в каждой прошивке есть указание, какой definition-файл требуется, чтобы её открыть. Соответственно, при отсутствии нужного definition-файла, прошивку открыть не получится.
— Кроме EcuFlash есть еще различные продукты, которые будут работать с адаптером Openport. В пример, можно привести программу RomRaider, она позволит не только поработать с прошивкой, но и получить логи, просмотреть показания датчиков автомобиля.
— Definition-файлы для различных программ различны, файлы для EcuFlash в RomRaider'e работать не будут. И наоборот.
— Стоит понимать, что кроме оригинальных (сток) прошивок, так же существуют кастомные прошивки. И прошивка и настройка — это несколько разные вещи.
— Всё что Вы делаете в этом случае — Вы делаете на свой страх и риск. Последствия неправильных действий могут быть разнообразны — от превращенного в кирпич блока ЭБУ до умершого ДВС от нерассчитанной на него нагрузки.

Подключение эбу субару на столе

Программирование ECU «на столе». Разное.

Cummins CM2880

малый «1», большой «2», используемые контакты CAN соединить между собой резистором 120 Ом

2:2 Масса
2:1 +12V Неотключаемое (K30)
2:15 +12V Отключаемое (К15)
2:62 CAN‑L (кузовной)
2:84 CAN‑H (кузовной)
1:22 CAN‑L (моторный)
1:7 CAN‑H (моторный)

Cummins CM876

малый «1», большой «2», большой «3», используемые контакты CAN соединить между собой резистором 120 Ом

1:1 Масса
1:4 +12V Неотключаемое (K30)
3:39 +12V Отключаемое (К15)
3:47 CAN‑L (кузовной)
3:46 CAN‑H (кузовной)
2:40 CAN‑L (моторный)
2:50 CAN‑H (моторный)

Daewoo IEFI‑6

голубые колодки: малая [A,B], большая [C,D]

A11,A12, D1, D2 : Масса ЭБУ
B1, C15: Неотключаемое напряжение (K30)
C4: Отключаемое напряжение (K15)
B7 : K‑Line

Операции с ЭБУ, указанные далее, предполагают изменение состояния во включенном состоянии контроллера. Предпримите все необходимые меры предосторожности для безопасной работы.

Чтобы обезопасить себя от необходимости выпаивать микросхему FLASH-памяти, можно заранее подготовить дополнительную копию программы ЭБУ в «резервной» области памяти:

Подготовка для ЭБУ IEFI‑6:

1. Произвести подключения.
2. Включить зажигание.
3. Установить связь с контроллером и считать оригинальную прошивку из ЭБУ. (Установка связи происходит автоматически в случае необходимости перед любой операцией с ЭБУ).
4. Установить перемычку как показано на рисунке.
5. Записать оригинальную прошивку в ЭБУ.
6. Убрать перемычку.

В случае, если после записи прошивки и завершения связи (обесточивания) ЭБУ не подает признаков жизни, его можно «запустить» из «резервной» области памяти:

1. Обесточить ЭБУ.
2. Произвести подключения.
3. Установить перемычку как показано на рисунке.
4. Запитать ЭБУ и включить зажигание.
5. Установить связь с ЭБУ: нажать кнопку «Чтение» и после начала операции «Чтение FLASH» «Отменить» ее.
6. Убрать перемычку.
7. Записать новую прошивку в ЭБУ.

ЭБУ IEFI‑6 (обратная сторона платы, прямо под микросхемой FLASH-памяти):

Daewoo ITMS-6F

малая красная [A,B], большая белая [C,D]

B1, B2, D15, D16 : Масса ЭБУ
A6 : Неотключаемое напряжение (K30)
C16: Отключаемое напряжение (K15)
D11 : K‑Line

Подготовка для ЭБУ ITMS-6F:

1. Произвести подключения.
2. Включить зажигание.
3. Установить связь с контроллером и считать оригинальную прошивку из ЭБУ [«Чтение FLASH (ITMS-6F/Am29F010,.Осн.)»]. (Установка связи происходит автоматически в случае необходимости перед любой операцией с ЭБУ).
4. Нажать клавишу Shift и, продолжая ее удерживать, нажать кнопку «Запись». После начала процесса стирания [«Стирание FLASH (ITMS-6F/Am29F010,.Рез.)»] клавишу Shift можно отпустить.

Читайте также: