Подключение эбу на столе edc16c39
Обновлено: 01.05.2024
В прошлой части я рассказал, как жизнь заставила нас заняться созданием прошивки. Но прежде чем делать прошивку, нужно понять чем ее считывать и записывать в блок управления ДВС.
На Jeep Grand Cherokee WK/WH с двигателем OM642 устанавливалася блок управления ДВС Bosch EDC16 CP31. В различных модификациях этот блок ставился на множество дизельных машин, начиная от УАЗа, заканчивая Porsche.
Существует много программаторов, которые читают и пишут в память EDC16, однако их работоспособность сильно зависит от марки производителя автомобиля, модели и.т.п. Когда Jeep c OM642 был еще редким зверем, многие программаторы, работающие через OBD разъем, не могли прошить его блок управления двигателя. И в то же время эти же программаторы совершенно спокойно шили точно такой же блок управления двс, установленный на машинах Mercedes. Это ограничение возможно обойти, если подключаться напрямую к блоку управления ДВС, а не устанавливать связь через OBD разъем.
Прямое подключение к блоку управления ДВС имеет ряд плюсов. Во первых это более высокая надежность подключения и, соответственно, гораздо меньше шансов испортить ЭБУ. Если же что то пошло не так, то возникшую проблему будет гораздо проще решить. Во-вторых, это возможность считать всё содержимое памяти электронного блока, а не только часть памяти, которой порой ограничены возможности программаторов работающих через OBD. Эти программаторы читают так называемую "область калибровок" — часть памяти ЭБУ, в которой содержаться параметры, определяющие работу двигатея. Этого обычно достаточно для чип-тюнинга, однако это не позволяет делать некоторые полезные вещи, о которых я расскажу дальше.
С другой стороны у прямого подключения есть ряд минусов, главным из которых является сложность вскрытия блока. Дело в том что блоки EDC16 обычно герметичны, что очень хорошо для эксплуатации, однако не хорошо для вскрытия. Эти ЭБУ заклеены очень прочным герметиком и разобрать блок не повредив его — весьма сложно. В интернете полно инструкций, где люди выпиливают куски крышки для получения доступа к интерфейсу или придумывают хитрый способ, как располовинить блок, однако ни один из этих методов не гарантирует сохранность блока при вскрытии. Кроме того, если у вас нет готовой прошивки под машину или если вы собираетесь настраивать мотор, то каждый раз вскрывать блок для того, что бы внести минимальные изменения излишне трудоемко.
Для прямого прямого подключения к ЭБУ построенных на процессорах Motorola серии MPC5xx, в том числе EDC16, используется bdm (Background Debug Mode) интерфейс. Из популярных программаторов работающих по данному интерфейсу можно назвать BDM100 и Ktag от Alientech. На aliexpress можно взять вполне рабочий клон BDM100 меньше чем за 2000 рублей, чем я и не приминул воспользоваться.
Не вижу смысла переделывать хорошо сделаную работу, поэтому не буду описывать процедуру подключения, чтения и записи блока, которая отлично описана у ra9faf в его посте Чип-тюнинг своими силами. Часть 1. Считывание и запись прошивки. Я же предупреждал, что на УАЗе такие же мозги!)))
Надо сказать нам удалось разобрать блок не повредив его. Кроме того, мы успешно считали 2 мб флеш-памяти, которые нам предстояло изучить, что бы записать в мой блок стандартные калибровки.
Однако вам я все же не буду рекомендовать самостоятельно подключаться по BDM, если вы до этого не имели дела с подобной электроникой и не желаете связать с ней вашу дальнейшую жизнь)). Много сложностей и слишком велики риски повредить блок ради возможности немного увеличить мощность. Да и к тому же я вам обещал ПРОСТОЙ способ, а это явно не он. Но для понимания методики работы с ЭБУ ДВС эту тему поднять надо было. Однако в следующей же части мы все таки поговорим о простом способе!
Чип-тюнинг своими силами. Часть 1. Считывание и запись прошивки
В данном цикле статей хочу поделиться своими экспериментами в области чип-тюнинга в домашних условиях дизельного двигателя ЗМЗ-51432, оснащаемого блоком ЭСУД Bosch EDC16C39-H6.1.
У большинства владельцев Патриотов возникает желание улучшить работу двигателя. Однако, если бензиновые версии практически не поддаются чип-тюнингу, то турбодизель дает здесь большие возможности.
Для начала планирую отключить то, что мешает двигателю ездить. А именно, экологические ограничения – систему рециркуляции отработавших газов (СРОГ) и функцию «антидым». Также планирую адаптировать прошивку под новую турбину ТКР 50.04.07 от ЗАО НПО «Турботехника» (есть информация, что завод начал с октября 2013г. ставить новую «улучшенную» прошивку – но у меня ее пока нет, буду рад, если пришлете). Насчет увеличения мощности и момента – думаю, что вполне реально добавить 20-30 л.с. и 50-60 Нм момента, однако на текущем этапе считаю это нецелесообразным. С новой турбиной даже на старой заводской прошивке машина бежит весьма резво, а порвать трансмиссию и убить движок это никогда не поздно успеть.
Многие думают, что для чип-тюнинга требуется дорогостоящее оборудование. Это не так. Хотя блоки EDC16 относительно сложны для перепрошивки (требуется снятие и вскрытие блока), тем не менее, программатор BDM100, используемый для чтения и записи прошивки, можно приобрести на eBay за 1100-1300 руб. Замечу, что чип-тюнеры за свою работу по прошивке подобных блоков просят до 10 тыс. руб, а то и более.
Итак, мною был приобретен китайский клон BDM100. Софт, который был на диске в комплекте, почему-то ругался, что версия устарела, в итоге нашел на чип-тюнерских форумах рабочую версию (ссылка). Нужно убедится, что софт запускается, а при нажатии «12V ON» щелкает релюшка.
Далее, снимаем блок ЭСУД с машины. Там 2 разъема, снимаются очень легко, если знать, как. Нужно для каждого разъема повернуть вверх пластиковую скобу (находится сверху на разъеме), одновременно вбок выдвинется задвижка, можно помочь ей руками. Когда скоба повернется на угол более 90 градусов, а задвижка полностью выйдет, разъем сам соскочит.
Следующий шаг – вскрытие блока. Тут нужно оговорится – вскрыть блок, не повредив крышку, особенно если вскрываешь в первый раз, довольно сложно. Дело в том, что блоки EDC16 герметичны и очень хорошо заклеены черным очень тягучим прочным герметиком, а задняя крышка блока, не сняв которой вы не получите доступ к BDM интерфейсу, сделана из дюрали, соответственно, легко гнется и царапается. Однако, когда блок установлен в машине, повреждения задней крышки не видны, поэтому вопросов у гарантийщиков возникнуть не должно.
Берем пару плоских отверток с широким жалом. Откручиваем 4 Torx-15 винта в крышке и аккуратно поддеваем плоской отверткой крышку со стороны, противоположной разъему, в середине. При этом нужно быть крайне аккуратным – нельзя засовывать инструмент внутрь более 5 – 10 мм — можно повредить компоненты на плате. Вставив отвертку, аккуратно потяните крышку вверх. Приподняв край крышки, тонким лезвием (канцелярским ножом или скальпелем) подрежьте герметик, в обе стороны от отвертки. Использую вторую отвертку, продвигаемся в сторону, и снова подрезаем герметик. Таким образом, постепенно продвигаясь, подрежьте герметик с трех сторон, после чего просто отогните и откройте крышку.
Следующий шаг – подключение программатора. Здесь вам понадобится паяльник с очень тонким жалом и, возможно, небольшая помощь вашего друга – электронщика. Я использовал паяльник с жалом 0.5 мм. Берем 10-проводный шлейф, идущий в комплекте с программатором, отрезаем один разъем, разделяем шлейф на отдельные проводники (на длине примерно 10 см), зачищаем и облуживаем концы. От старых видеокассет я взял клейкие бумажки, подписал их в соответствии с распиновкой разъема на программаторе и наклеил на проводки, чтобы при подпайке не перепутать (первый проводник маркирован на шлейфе красным цветом).
Куском изоленты прикрепляем шлейф к корпусу контроллера (чтобы случайно не дернуть и не вырвать провода), далее аккуратно подпаиваем к контактным площадкам блока проводники в соответствии с распиновкой (давить нельзя, иначе повредите контактные площадки). Все, блок готов к прошивке.
Еще раз перепроверив все подключения (в первую очередь, землю и 12В), подключаем шлейф к программатору (программатор уже должен быть подключен к USB и блоку питания 12 В). Запускаем софт. Жмем кнопку “ON”. Если все нормально, софт сругается на неизвестную модель контроллера и предложит выбрать одну из существующих. Я выбирал “BOSCH EDC16 Iveco”.
Дальше на закладке «Single File» жмем “Read ECU”. После выбора имени файла, Начнется процесс чтения содержимого блока, по окончанию питание отключится.
В окне «Save ECU data» программа попросит ввести дополнительные данные. При этом часть полей, например “ECU Hardware number” и “ECU Software number”, будут уже заполнены. Обратите внимание на эти поля — в них записаны аппаратная ревизия контроллера и версия заводского ПО. В моем случае это:
ECU HW: 0281006291
ECU SW: 1037523313
Считанный файл размером около 450 килобайт содержит в сжатом формате флеш-память контроллера (2048 килобайт) и дополнительную энергонезависимую память контоллера (4 килобайта). Флеш-память представляет собой прошивку, одинаковую для всех машин. Именно её мы в дальнейшем будет модифицировать, чтобы добиться изменений в работе двигателя. Дополнительная энергонезависимая память используется для хранения специфичных для машины параметров – VIN-код, коды форсунок, текущий пробег и моточасы двигателя, и т.п. Поэтому очень важно перед любой модификацией делать слепок текущего состояния контроллера, чтобы в случае чего, можно было откатиться назад.
Чтобы распаковать считанные данные в отдельные файлы, доступные для редактирования, нажмем кнопку “Export”, после чего в разделе “Export File” нажимаем кнопку «29BL/28F/M58W» для сохранения файла флеш-памяти, и кнопку «Serial E2prom» для сохранения файла дополнительной энергонезависимой памяти.
Для записи новой или модифицированной прошивки, необходимо собрать файл в сжатом формате, объединив в нем новую прошивку и ваш текущий файл дополнительной энергонезависимой памяти. Вообще, на закладке «Advanced» предусмотрено запись отдельно флеш-памяти, но, видимо, из-за того, что софт не знает этот контроллер, кнопки на закладке неактивны. Поэтому нажмем кнопку «Export», выбираем последний считанный (сжатый) файл, в разделе «Import File» нажимаем «29BL/28F/M58W» и выбираем файл новой прошивки. Дальше нажимаем «Serial E2prom» и выбираем сохраненный ранее файл. Нажимаем «Save As…» и сохраняем готовый файл.
Процесс записи прошивки, в общем, аналогичен процессу чтения, только нажимать нужно «Write ECU».
О том, как подготовить модифицированную прошивку, я расскажу в следующей статье.
UPDATE: У некоторых программатор не работает из коробки, т.к. прошит не под ту версию софта. Камрад Estets любезно поделился видео, как прошить программатор для корректной работы.
Вскроем череп и узнаем о чём думает мозг. Или подключение к EDC16 по BDM.
Прошивка ЭБУ ("Мозгов") Bosch EDC16C39-H6.1 на ЗМЗ 51432.10 своими руками. Часть 1
Речь в данной записи пойдёт о прошивке Электронного Блока Управления двигателем своими руками.
На 9.02.2016г. с последней прошивкой пройдено более 5 тыс.км — полёт более чем нормальный!
Эпопея с прошивкой началась два года назад после записи в БЖ комрада ra9faf о возможности самостоятельно прошить ЭБУ Bosch EDC16C39-H6.1. На aliexpress было заказано необходимое оборудование "BDM100" и приспособления "столик для прошивки с адаптерами":
Куплен б/у ноутбук под управлением Windows 7 (ОС поменять на Windows XP — это обязательное условие для WinOLS и вообще для прошивки).
После получения BDMа был спаян адаптер из прилагаемых зап.частей для ЭБУ Bosch:
После прочтения записей комрада ra9faf: РАЗ, ДВА и ТРИ потренировавшись с прошивкой от Fiat Croma было принято решение начинать действовать и прошиться обновлённой заводской прошивкой из записи ТРИ
Собрал необходимую установку для прошивки: ноутбук с необходимым программным обеспечением + BDM100 + блок питания BDM100 + адаптер ЭБУ Bosch + ЭБУ Bosch EDC16C39-H6.1 (снятый с автомобиля)
Очень долго мучался со состыковкой ноутбука и адаптера BDM100 — раз десять менял драйвера, прошивал адаптер и прочие "танцы с бубном" (в том числе смена ОС ноутбука с Windows 7 на Windows XP)…
В итоге получилось подружить ноутбук и адаптер BDM.
Теперь прошиваюсь без лишних телодвижений и "танцев"!
ЭБУ было установлено на автомобиль и обкатано — особых изменений выявлено не было.
Очередная прошивка была произведена после прочтения записи БЖ 1 и записи БЖ 2 комрада ra9faf об отключении СРОГ (EGR) и "противодымной функции"
К этому моменту я уже механически отключил СРОГ (EGR), но эффект от прошивки всё-равно был отчётливо ощутим, так как в прошивке изменились так-же карты коррекции впрыска топлива для "бездымного" (читать обеднённого) горения + моя ручная корректировка "хотелок".
Машина поехала очень неплохо, учитывая что у меня стоит "китайский" турбонагнетатель!
Я думал что ничего лучше и быть не может, но комрад ra9faf удивил в очередной раз записью про увеличение крутящего момента до 310 Н*м
И вновь: "снятие — ручная корректировка новой прошивки ("хотелки") — прошивка — установка — тест" новой прошивки:
Радости не было предела — машина поехала ещё веселее!
P.S: Предстоит ещё одна (или не одна) прошивка в связи с распознанием комрадом ra9faf карт управления включением электро вентиляторов охлаждения ДВС и моим желанием в очередной раз поковырять прошивку своими руками
Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность комраду ra9faf за проделанный колосальный труд по обучению малоопытных в данном вопросе товарищей, распознание карт в прошивке и вообще за ВСЁ!
UPD: от 10.02.2016г.: как пояснил комрад ra9faf — для прошивки WinXP не обязательна, можно и Win7.
Читайте также: