Отступ от края столешницы
Обновлено: 05.05.2024
На сколько должна выступать столешница кухни? Данный вопрос сегодня волнует тысячи хозяек. И действительно, к установке подобных изделий нельзя подходить небрежно. А все потому, что при работе с неудобно расположенными поверхностями хозяйка будет сильно уставать. В этой статье мы расскажем вам о том, как именно следует выполнять монтаж столешниц на кухне.
Основные рекомендации
Если вы не знаете, на сколько выступает столешница на кухне, используйте следующие правила:
- В большинстве случаев ширина столешницы составляет около 60 сантиметров. Этого вполне достаточно для того, чтобы с комфортом выполнять различные процедуры, связанные с готовкой;
- Выступать над шкафчиками в передней части рабочая поверхность должна приблизительно на 3-5 см. В этом случае ящики, находящиеся внизу, будут надежно защищены от брызг;
- Желательно, чтобы свес кухонной столешницы сзади составлял 5 см. Все дело в том, что в данном зазоре будут находиться необходимые коммуникации (трубы, электропроводка и т.п.).
Рост хозяйки
Вопрос, на сколько должна выступать столешница кухни, является крайне важным, однако также не стоит забывать о высоте расположения каменной конструкции. На протяжении долгого времени считалось, что в данном случае лучше всего остановиться на отметке 85 см. Данный стандарт был популярен в 50-х годах прошлого столетия.
Практика показала, что в наше время такие нормы уже не актуальны. А все потому, что рост среднестатистической женщины увеличился. Высота 85 см будет комфортной только для хозяек с ростом 165 см. Если вы выше, то при долговременной работе не избежать утомления (сильную нагрузку получает позвоночник).
Проведите простой эксперимент. Согните руку под углом 90°. Отмерьте вниз 15 сантиметров. Именно на такой высоте и должна находиться идеальная для вас рабочая поверхность.
Увеличенная глубина
Как уже было сказано выше, стандартная глубина установки (от кромки до фартука) составляет 60 см. Отойти от правил можно в том случае, если ваша кухня очень просторная, и вы по своему опыту знаете, что 60 см вам не хватает.
Как правило, ширину столешницы в таких случаях увеличивают на 14-16 см. Это открывает перед хозяйкой следующие преимущества:
- При стандартной глубине навесные шкафчики находятся слишком близко. Да, они сильно не мешаются, но это в любом случае доставляет дискомфорт. Вы обязательно заметите это, когда вам придется слишком часто открывать их дверцы. Каждый раз вы будете машинально отодвигаться назад;
- 76-сантиметровые столешницы предполагают расширенное рабочее место. На свободных зонах вы сможете с удобством располагать чайники, тарелки, миксеры и другую необходимую при готовке утварь.
Наши услуги
Также мы занимаемся изготовлением столешниц для ванной, для барной стойки из гранита и мрамора. О видаах мрамора можете прочитать обзорную статью здесь.
Удобная кухня на радость хозяйке: врезка встраиваемой варочной панели
Варочная поверхность является сердцем всей кухни. И от её функциональности зависит многое. Но ещё большую роль играет правильность её установки. И если обычную плиту можно немного подвинуть, то встраиваемая варочная панель лишена подобной «опции». Так возможно ли самостоятельно установить встраиваемую варочную панель? Или лучше обратиться за помощью к профессионалам в этой области? Ответ на этот вопрос знает автор YouTube-канала Вячеслав, который не первый год занимается подобным монтажом.
На что обратить внимание в первую очередь
Перед началом монтажа необходимо первым делом ознакомиться с инструкцией. В ней содержится важная информация, касающаяся размеров. Не стоит подтверждать анекдот, что инструкция по эксплуатации для России должна начинаться с вопроса: «Ну что, балбес, уже сломал?» Однако и слепо верить написанному не стоит. Предоставленные данные могут относиться к другой модели из того же ряда. Поэтому на всякий случай все параметры необходимо перепроверить, измерив варочную панель при помощи рулетки.
Разметка столешницы, дополнительные материалы
При разметке столешницы нужен малярный скотч. С его помощью проклеивается контур будущего отверстия. Всё дело в том, что на бумажном скотче будут чётче видны отметки простым карандашом. Также малярный скотч поможет защитить столешницу от царапин и сколов.
Далее размечаются линии реза. Эту работу нельзя назвать сложной, однако она требует максимальной точности. При этом у неё есть некоторые нюансы, о которых поговорим немного позже.
При разметке будущего отверстия необходимо учитывать, что варочная панель оснащается защёлками, которые немного увеличивают её размер. Хотя для начала лучше сделать отверстие по минимальным габаритам. Впоследствии лучше его увеличить. Ведь нарастить столешницу уже никак не удастся.
Нюансы размещения варочной панели на столешнице
При планировании расположения варочной панели на столешнице необходимо учесть тот факт, что она не должна находиться ближе 5 см от торца основания. Проблема здесь заключается в том, что если выполнить пропил ближе, чем на 50 мм от края столешницы, никто не сможет поручиться за её прочность. Некоторым мастерам может не понравиться, что варочная панель располагается не вплотную к краю столешницы, однако здесь ничего сделать нельзя. Если, конечно, мастер не планирует довольно скорую замену столешницы по причине её поломки. И хорошо ещё, если варочная панель после такого останется в рабочем состоянии.
Важно! Отступ от края столешницы должен составлять не менее 50 мм.
Процесс вырезания отверстия под варочную панель в столешнице
Отверстие под варочную панель вырезается при помощи электрического лобзика. Для того чтобы начать рез, потребуется просверлить отверстия диаметром 10-12 мм по углам. Многие считают, что достаточно и одного отверстия, однако практика показывает, что удобнее, если они будут расположены в четырёх точках.
Для того чтобы опилки не разлетались в разные стороны при засверливании или резке, можно использовать пылесос.
Порядок резки столешницы: нюансы
Очерёдность резов по столешнице тоже играет определённую роль. При этом будет иметь значение, какая рука у мастера доминирует.
Первые два реза делаются независимо от того, правша мастер или левша. Сначала пропиливается ближняя сторона, а после дальняя, располагающаяся возле стены. А вот дальше «рабочая рука» будет иметь значение для очерёдности. Для правши третьим делается рез по левую сторону, последним ‒ по правую, а для левши ‒ наоборот, и сейчас разберёмся ‒ почему.
Дело в том, что, заканчивая вырезать отверстие в столешнице, можно её испортить, если не придерживать снизу. Так вот, если рабочая рука ‒ правая, и электролобзик находится в ней, то придерживать вырезаемую часть можно только левой рукой.
Обработка кромки пропиленного отверстия в столешнице
После того как лишняя часть столешницы удалена, необходимо обработать внутреннюю кромку. Сначала её нужно отшлифовать наждачной бумагой, попутно немного сняв верхнюю фаску, которая после резки может быть очень острой.
Далее снизу приклеивается малярный скотч для предотвращения попадания клея ПВА на нижние полки. Клей наносится на незащищённую часть столешницы в два слоя с интервалом в 40 минут. Сейчас многие подумают, что быстрее будет нанести слой силикона, однако это не выход. Силикон не впитывается в ДСП, а значит, будет отслаиваться. Получается, что ни о какой защите говорить не стоит.
Последний рубеж защиты кромки столешницы – металлизированный скотч. Он наклеивается по всему периметру. В итоге открытых частей ДСП остаться не должно. Конечно, при установке варочной панели на место скотч можно немного повредить фиксирующими скобами, но это уже будет некритично – ПВА будет выполнять работу по защите столешницы.
Установка варочной панели на место
Перед тем как установить варочную панель в приготовленный для неё паз, необходимо прикрепить по её бортам 4 защёлки, которые фиксируют оборудование. Как это сделать, можно узнать из инструкции по эксплуатации оборудования.
Никакого уплотнения или герметизации при установке панели на место не требуется. На варочной панели уже установлены силиконовые прокладки, которые не дадут влаге просочиться внутрь. После установки останется только проверить горизонт бытового прибора. Это можно сделать при помощи монтажного или лазерного уровня.
В заключение
Самостоятельная установка встраиваемой варочной панели имеет ряд преимуществ. Здесь не придётся платить специалистам за их работу. При этом качество непрофессиональной установки оборудования своими руками зачастую превосходит уровень современных «специалистов». И это неудивительно, ведь домашний мастер выполняет все работы для себя любимого, а значит, и аккуратность будет на высочайшем уровне, и замеры будут перепроверяться несколько раз.
Надеемся, что домашним мастерам, читающим наш онлайн-журнал, пригодятся сегодняшние советы по установке встраиваемой бытовой техники. Редакция Homius с удовольствием ответит на все ваши вопросы по теме, если таковые ещё остались. Их можно задать в обсуждениях ниже. Там же вы можете выразить личное мнение о том, стоит ли самостоятельно затевать такую работу, а также прокомментировать прочитанное. И ещё ‒ если статья была интересна, не забудьте поставить оценку. Нам важно каждое мнение. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Установка кухонной мойки: как врезать раковину в столешницу
Кухонный ремонт не может быть завершен, пока в столешницу не врезана мойка. В этой статье мы представим вам пошаговый процесс установки раковины на кухне: как сделать правильную разметку, чем вырезать отверстие в столешнице и как добиться действительно грамотного монтажа мойки.
Как выполняется установка мойки
К самостоятельной установке мойки следует приступать только в том случае, если эта услуга не входит в прейскурант изготовителя столешницы. В домашних условиях такую работу выполнить вполне реально, но следует уделить внимание некоторым неочевидным моментам, которые известны только профессиональным сборщикам мебели.
Итак, мойка устанавливается в столешницу методом врезки. Сначала по точным размерам в центре массива вырезается отверстие, его края должным образом обрабатываются. Затем вставляется мойка, ее корпус фиксируется к тыльной стороне специальными креплениями, а зазор между металлом и столешницей тщательно герметизируется. В завершение монтажа выполняется установка чистовой сантехники, канализационного сифона или измельчителя отходов.
Основных требований к установке мойки три: прочность крепления, плотность прилегания и тщательная герметизация от попадания влаги. Чаще всего как основа столешниц используется ДСП толщиной в 40–60 мм. Этот материал весьма чувствителен к повышенной влажности, что для зоны мойки весьма характерно. Из-за некачественной установки края отверстия рассыхаются, что может потребовать замены столешницы целиком или даже всего гарнитура.
Нанесение разметки
Мойку следует располагать центром посередине глубины столешницы, смещая влево и вправо для наиболее удобного расположения. Расстояние от бортика мойки до края столешницы не должно быть меньше 50–70 мм, в ином случае мойку следует немного сдвинуть вглубь. Не рекомендуется делать отступ от углового плинтуса меньше 30–40 мм, иначе в этом месте будет трудно вытирать поверхность. При установке мойки в угловую секцию полезно оставить отступ в 100–140 мм от обеих стен, чтобы получить небольшое пространство для удобного размещения бытовой химии и моющих принадлежностей.
Некоторые производители снабжают свою продукцию установочными шаблонами, некоторые нет. Если шаблон есть, его необходимо приклеить к лицевой стороне столешницы, слегка смочив поверхность водой. Это поможет избежать случайного сдвига и выполнить разметку без посторонней помощи. На шаблоне обычно указывается ширина бортика мойки, в ином случае его нужно измерить и отметить для наглядного контроля притвора.
Если шаблон отсутствует, мойку нужно перевернуть и установить на столешнице, тщательно соблюдая отступы. Мойку следует обвести по кругу водорастворимым маркером и убрать, а затем сместить линию контура внутрь на ширину бортика. Если чаша не повторят внешних контуров, что встречается в мойках с сушильным поддоном, линии разметки нужно сместить на определенное расстояние с каждой стороны. Если в одном блоке объединены две мойки или отсек для отходов, под них вырезается общее отверстие.
Как быстро и аккуратно вырезать отверстие под мойку
Сразу отметим, что бытовым инструментом можно вырезать отверстие только в столешнице из ДСП или массива дерева вне зависимости от типа покрытия. Более прочные материалы, такие как кремниевый агломерат, требуют специального режущего инструмента и приспособлений.
Сначала в столешнице нужно просверлить несколько отверстий диаметром 10–12 мм у линии разметки, но не пересекая ее. Обычно сверлятся 4 отверстия на диаметрально противоположных точках контура или на углах прямоугольника. Сверление нужно обязательно начинать с лицевой стороны, чтобы не вырвать крупный участок при выходе сверла.
Чтобы вырезать отверстие под мойку, понадобится электрический лобзик, на который установлена пилка шириной не менее 8 мм и длиной зуба около 1,4–2 мм. Направление зуба лучше выбрать обратное, чтобы при пилении не образовывалось сколов на лицевой поверхности. И хотя бортик мойки накрывает полосу в 12–20 мм от края, некоторые покрытия столешниц ведут себя непредсказуемо и дают довольно длинную трещину.
Сперва отверстие вырезается по двум противоположным сторонам, затем поперек линий реза укладывается небольшая планка из ДСП или дерева. Она притягивается саморезами к выпиливаемой части столешницы и удерживает ее от падения по завершению реза. После установки планки необходимо завершить вырезание фрагмента и удалить его. Открытый срез, все сколы и незащищенные края обильно обрабатывают прозрачным силиконом, оставляя слой не меньше 0,5 мм, и дают ему высохнуть.
Монтаж мойки и ее подключение
Почти все мойки комплектуются ленточными уплотнителями, но те достаточно гигроскопичны и накапливают в себе влагу, создавая условия для развития плесени. Вместо штатных уплотнений необходима ручная герметизация силиконовым герметиком.
С отступом в 1–2 мм от края отверстия на столешницу по кругу выдавливается жгутик силикона, толщина которого на 2–3 мм больше высоты бортика мойки. Еще один жгутик наносится с отступом в 10 мм от первого. Силикон нужно оставить на 30–40 мин, пока его поверхность не перестанет липнуть к рукам. Затем мойка устанавливается в отверстие, ее края тщательно придавливаются, придавая силикону нужную форму. Мойка должна плотно примыкать к столешнице по всему периметру, иначе при затягивании креплений ее может немного выкрутить. Через 5–10 мин мойку нужно снять и убедиться, что силикон не лопнул и не растекся. Таким образом на столешнице образуется двойной непрерывный бортик, исключающий попадание воды внутрь, при этом мойку можно легко демонтировать.
Перед окончательной установкой и закреплением столешницы на нее необходимо смонтировать арматуру, доступ к которой будет затруднен чашей, то есть смеситель и шланг перелива при его наличии. А вот сифон или измельчитель гораздо удобнее крепить к установленной мойке, чтобы ее можно было придерживать в процессе монтажа за открытое сливное отверстие.
Для закрепления мойки в ней предусмотрены стальные петли, расположенные по контуру чаши в количестве от 4 до 10 штук. В них продеваются винтовые зажимы, имеющие форму лапок, края которых следует ориентировать наружу. После этого мойка опускается в отверстие и окончательно выравнивается, затем винты затягивают, плотно прижимая бортики к столешнице.
Хитрости профессионального монтажа
Основные трудности в установке возникают при изготовлении отверстия: если зазор между краем столешницы и чашей будет слишком большим, лапки креплений могут разогнуться. Если рука не твердая, лучше при вырезании не задевать линию разметки, а при необходимости подогнать размер рашпилем.
Когда придавливается мойка, силикон не должен лопнуть. Лучше заранее выдавить небольшую каплю из тюбика и понаблюдать, за какое время на поверхности образуется достаточно прочная пленка.
Винты креплений не стоит затягивать слишком сильно, особенно при увеличенном зазоре. Это приводит к тому, что бортики мойки не прижимаются, а выгибаются вверх. Небольшой зазор между бортиком и столешницей также можно заделать силиконом.
Читайте также: