Обработка края столешницы из дсп

Обновлено: 03.05.2024

Хочу поднять старую тему - обработка среза вырезов в столешнице (под мойку, варочную панель).

Ясно, что вырез под мойку - более приоритетный.

Есть качественный антигрибковый уксусный герметик, качественный антигрибковый нейтральный герметик, и герметик на MS-полимерах Soudal FixAll.

FixAll мне кажется лучше силикона тем, что прилипает сам к себе, высохшему, то есть можно сделать второй слой или подмазать тонкие места.

Есть ли опыт использования герметиков на MS полимерах в данной ситуации, или просто теоретические размышления?

Есть еще вариант покрасить срезы краской для влажных помещений, у меня есть Тиккурила Луя, она достаточно быстро сохнет, можно сделать пару слоев с интервалом в час.

Также стоит вопрос о герметике для кромки мойки. Мойка из искуственного камня (Blanco), указан монтаж на герметик.

Про силикон опять-таки понятно, но долго ли продержится даже качественный? "Обычный" из хозмага (KimTec) весь почернел и развалился за пару лет. Лугато конечно лучше, но если у него срок будет три-четыре года, то меня это тоже не порадует.

Может быть и мойку поставить на Soudal FixAll?

Если вода будет постоянно попадать в вырез мойки - никакой герметик и краска не спасут.
Хозяйку дрессировать надо, чтоб не лила куда ни попадя.

probkin Понятно, что вода вытирается. Мы тут не совсем дикие
Ну а по остальному?

наложение мойки по периметру 10мм.
вот по этой ширине должен быть силикон между мойкой и столешницей
намазать надо с запасом, что-бы лишнее выдавило, потом лишний силикон собрать картонкой.
срез обрабатывается заранее, тем-же силиконом.
если всё сделать тщательно, вода под столешницу не попадет.
силикон лучше использовать качественный, хотя и с обычным проблем нет.

Можно поставить дополнительный крепёж на мойку, это равномрнее притянет мойку к столешнице, я когда покупал мойку Franke, попросил, и щедрые продавцы отсыпалидоплнительно несколько скоб крепежа. Резинка с обратной стороны мойки довольно качественная, и не пропускает влагу.
дополнительно для подстраховки намазал торцы пропила в столешнице влагоизолятором: после ремонта его осталось в достаточном количестве. По консистенции и запаху напоминает разведённый водой ПВА. Лучше брать эстонский, розовый "влагоизолятор professionaal", vekker as, с зелёной этикеткой, фасовки от 1л. Остальные варианты хуже по качеству. Когда высохнет становится бесцветный, наносить кистью, никакой возни и пачканья с силиконом. Если решите всё таки силикон, то рекомендую финский, фирмы Kiilto, не помню названия, но на нём написано что с добавлением противогрибковых фунгицидов. Правда ценник раза в 3 выше остальных "санитарных", но оно того стоит, поверено, на простых "санитарных" после некторого времни от обильной влаги начинают расти грибы, и борьба с ними только полностью снимать силикон и наносить по новой, и так до бесконечности.

Можно поставить дополнительный крепёж на мойку, это равномрнее притянет мойку к столешнице, я когда покупал мойку Franke, попросил, и щедрые продавцы отсыпалидоплнительно несколько скоб крепежа. Резинка с обратной стороны мойки довольно качественная, и не пропускает влагу.

Ясно. Но у меня мойка из искусственного камня, там в комплекте четыре клипсы, и нет резиновой прокладки.

Так что только на герметик.

Хотел на Soudal FixAll, но белый цвет был забракован женщиной. Так что мойка будет на герметике Lugato Wie Gummi - нейтральный санитарный "правильного" цвета.

дополнительно для подстраховки намазал торцы пропила в столешнице влагоизолятором: после ремонта его осталось в достаточном количестве. По консистенции и запаху напоминает разведённый водой ПВА. Лучше брать эстонский, розовый "влагоизолятор professionaal", vekker as, с зелёной этикеткой, фасовки от 1л. Остальные варианты хуже по качеству. Когда высохнет становится бесцветный, наносить кистью, никакой возни и пачканья с силиконом. Если решите всё таки силикон, то рекомендую финский, фирмы Kiilto, не помню названия, но на нём написано что с добавлением противогрибковых фунгицидов. Правда ценник раза в 3 выше остальных "санитарных", но оно того стоит, поверено, на простых "санитарных" после некторого времни от обильной влаги начинают расти грибы, и борьба с ними только полностью снимать силикон и наносить по новой, и так до бесконечности.

Да, абсолютно согласен насчет некачественных герметиков. Борьба с ними бесконечна.

Срезы решил делать, скорее всего, Soudal FixAll. Аквастоп довольно долго сохнет, думаю, что герметик быстрее.

Ещё насчет силиконов - есть также санитарный Soudal. При всем многообразии даже силиконовых герметиков этой фирмы, это один их немногих, который делают на родине. Но он и дороже. Остальные примерно по 100 рублей туба, но такой цене за силикон, тем более санитарный, я не доверяю.

kman написал :
Есть еще вариант покрасить срезы краской для влажных помещений,

Есть еще вариант обработки среза воском, раньше читал, парни проводили тесты и с силиконом в том числе. Воск лидировал

henkel вроде как зарекомендовал себя. прозрачный санитарный. все мойки на него сажаю. и приклеит и все щели сровняет. хотя уверен что с мойкой из камня да еще и franke, откуда там вообще неровности))) а если нет щелей для воды , то зачем срез обрабатывать?? у меня два года уже и никаких вздутий!!

В качестве резиновой прокладки можно использовать резиновый утеплитель для дверей. Он на самоклейке, продается везде, двойная полоска, стоит копейки. Ваша мойка тяжеленькая как раз придавит как надо. Есть коричневая и белая. Сделайте по кругу хоть на столешницу, хоть на мойку и место стыка загерметьте.

У меня тож похожая сейчас проблема. Купил каменную Бланко. А как крепить ее непонятно. У нее снизу какие-то выпилы. Но как их крепить к столешнице -непонятно. Я так понял под каждую чашу отдельный выпил делать в столешнице? И еще непонятно. Под мойкой под ее плоской частью для сушки, это пространство надо ли заливать герметиком или оставить пустым?

Мерсовод2000 У меня тоже Бланко - Nova 45S. Так что давайте разбираться вместе.

К мойке прилагалась инструкция в картинках, а вот .

Посмотрите на дне коробки, может быть найдется (там еще был гарантийный талон).

Еще должны быть четыре клипсы, как их крепить тоже есть в инструкции.

Я несколько мандражировал по поводу допусков на отверстие - +2/-0 мм. Но край мойки идет в нахлест на 1 см, так что думаю, что ничего страшного.

Под крылом тоже выпиливается, так что залить герметиком там не удастся. Нужно тщательно промазать весь периметр, в том числе и там где крыло, чтобы вода не попадала на срез отверстия.

Герметик для периметра я выбрал Lugato Wie Gummi - нейтральный санитарный. У него время до образования поверхностной пленки около 15 минут. Этого достаточно, чтобы тщательно промазать весь периметр.

А если допустить образование пленки, то герметик "не сработает", пленка не размажется при надавливании и придется отскребать и начинать заново. Так что "открытое время" мне кажется очень важным.

kman Давайте конечно разбираться вместе. Я завтра получаю столешницу. И на выходных буду выпиливать и устанавливать мойку.
Замечательный консультант из соседней темы по мойкам Бланко тоже посоветовал выпилить и под крылом тоже. Понятно, что сначала прочерчиваем контур выпила. На 1 см меньше чем мойка. Потом сверлим по углам для того чтобы в отверстия могла помиститься пилка от лобзика. Дальше выпиливаем лобзиком по контуру. Дальше срез мажем усиленно герметиком. Грани столешницы, которые будут сверху соприкасаться со столешницей мажем силиконом. Как-то так..Саудал все хвалят. Только какой бесцветный лучше брать?

kman написал :
Герметик для периметра я выбрал Lugato Wie Gummi - нейтральный санитарный. У него время до образования поверхностной пленки около 15 минут. Этого достаточно, чтобы тщательно промазать весь периметр.

Не понял. Герметик схватится через 15 минут? Вроде достаточно времени, чтобы размазать его по срезанному торцу столешницы. Как вам идея на счет резинового уплотнителя под края мойки, как посоветовали в предыдущих постах?

Мерсовод2000 написал :
Не понял. Герметик схватится через 15 минут? Вроде достаточно времени, чтобы размазать его по срезанному торцу столешницы.

Речь о герметике по периметру мойки, а не в срезе (там всё просто, чем быстрее подсохнет, тем лучше).

Через 15 минут после нанесения герметик образует поверхностную пленку. За это время надо успеть аккуратно нанести его по периметру, и прижать мойку зажимами.

Если дольше - плохо. Пленка не липкая, и из-за нее герметик не прилипнет к мойке, а сама пленка нарушит герметичность периметра.

Примерно как с плиточными клеями - там это называется "открытое время" - сколько есть времени от нанесения клея для установки плитки.

Так что я выбирал герметик для периметра с учетом этого времени.

У Lugato Wie Gummi - это, как уже писал, 15 минут.

У Soudal нейтрального санитарного - 5 минут. Большая разница.

Это не значит, что Soudal хуже, просто лично я хочу иметь запас по времени.

Кстати, из Soudal-ов купил именно нейтральный санитарный, для срезов. Произведен в Бельгии, а многие другие виды герметиков этой же марки - в России или Эстонии. Для меня это было важно. Но теперь думаю использовать полиуретановый Soudal FixAll.

Мерсовод2000 написал :
Как вам идея на счет резинового уплотнителя под края мойки, как посоветовали в предыдущих постах?

Никак. Бланко четко указывает для гранитных моек герметик, а не резинку. Буду следовать - им виднее.

Мерсовод2000 написал :
Я завтра получаю столешницу. И на выходных буду выпиливать и устанавливать мойку.

Фото отчет будете делать?

kman написал :
Фото отчет будете делать?

Да, надо бы.))Просто столько техгических вопросов, что до фото руки не доходят.))

kman написал :
Никак. Бланко четко указывает для гранитных моек герметик, а не резинку. Буду следовать - им виднее.

Тоже верно. Им виднее.))

probkin написал :
Если вода будет постоянно попадать в вырез мойки - никакой герметик и краска не спасут.Хозяйку дрессировать надо, чтоб не лила куда ни попадя.

В свое время сделал Г-образную столешницу из двух слоев обычного мебельного ДСП, на ПВА и саморезах. Затем все, особенно верх, пропитал как следует паркетным лаком, если не ошибаюсь, давно дело было, полиуретановым. Водостойкость вроде должна быть на высоте? Верх столешницы покрыл метлахской плиткой на жидких гвоздях, швы -затирка. Где-то через год следующий от нерж. мойки шов подняло - ДСП разбухло. Снял соседние плитки, срезал выпуклость, просушил, вновь пропитал лаком - швы между плиток уже промазал силиконом. Проведенное "следствие" выяснило, что хозяйка ставит на это место помытые , но не протертые стаканы, бокалы и т.п. Просьба ставить хотя бы на поднос игнорировалась (жена сына). Через какое-то время плитку в этом месте снова оторвало, хотя с ДСП под самой мойкой установленной на силиконе ничего не случилось.
Сейчас как раз делаю кухню себе, срез в ДСП-шной столешнице думаю пропитать клеем ПВА, саму мойку поставить на силикон. Интересно, а если срез пропитать "жидким стеклом"?
В принципе это уже моя третья "кухня" и все (столешницы, готовые фасады, - раньше и их делал из ламинированого ДСП), монтирую на металлический каркас (ранше это был уголок, сейчас квадратная труба) прикрепленный к полу и стенам. Для моего "фигвама" сойдет, да и честно говоря, платить за это дело 200-300 тр (приводились такие цифры) мне не по карману. Да и люблю чтоб ничего не шаталось.

Чем обработать торец столешницы из ДСП?

какой ЛКМ лучше использовать? Чтобы и от влаги хорошо(максимально) защищал и выветрился запах побыстрее?

Что за торец? Где находится?

Я использовал клей ПВА (D3). Вот такой

Weld написал :
какой ЛКМ лучше использовать? Чтобы и от влаги хорошо(максимально) защищал

Я так понял, в месте распила? - Эпоксидкой. И, продаются же специальные пластиковые ленты для торцов, под цвет любой столешницы
Там, где брали столешницу, и ленту спросите

Труд без искусства - Варварство!

Вы слишком эмоциональны.

Не понял. Вам задали вопрос - вы торец столешницы обрабатываете ПВА снаружи?

Ну у меня пока еще с головой все в порядке. Речь естественно об открытых резах, которые обращены к стене. Никакая лента там не поможет. Она выполняет больше декоративную ф-цию а мне. как я написал - нужна максимальная защита от от влаги.

Weld написал :
Речь естественно об открытых резах, которые обращены к стене.

Герметик. Быстро, втирается пальцем, не воняет и защищает хорошо.

Я обязан отвечать?
Но то, что без смайликов - уже радует.

Ну, это почти все поняли. Рекомендации про ПВА вычитал в свое время на мебельных форумах. Покрывал дважды (задние кромки и вырезы под мойку/варку) с промежуточной сушкой пол-дня.

герметик имеет плохую проницаемость и адгезию на пористых поверхностях. Со временем, видел он отслаивается герметик планирую сверху(вторым слоем). Считаю для торца на первый слой или единственный - это не лучший вариант.

Нет. Но и не относящихся к делу реплик тоже бы не хотелось читать.

Weld написал :
Считаю для торца на первый слой или единственный - это не лучший вариант.

Weld написал :
герметик имеет плохую проницаемость и адгезию на пористых поверхностях.

Вот это точно неправда. Или вам такой герметик подсунули.
Я не один так считаю.

Юберъ написал :
Но и не относящихся к делу реплик тоже бы не хотелось читать.

Как и видеть не относящиеся к делу смайлики. Замнем для ясности.

Я всегда считал. что ПВА на водной основе
Почитал, этот оказывается влагостойкий..
Первый слой ничем не разводили? Он хорошо впитывается? Выветривается быстро запах? Сколько примерно ушло на какой метраж

Влагостойкий. в природе есть еще D4, но у нас не нашел. Первый слой не разводил, мазал кисточкой прямо из банки. Впитывается хорошо, запах - только при нанесении (несильный и непротивный). Расход не мерял, но как минимум треть банки еще осталась (2 выреза + метра 3 задней кромки).

Юберъ написал :
Вот это точно неправда. Или вам такой герметик подсунули.

не смотря на то что, написано в инструкции к применению(области применения), кое-какой опыт имеется, поэтому на столешнице экспериментировать не хочу

Weld написал :
поэтому на столешнице экспериментировать не хочу

Читая мебельные форумы, понял для себя так: герметик любят "профессионалы" - намазал, привинтил, бабло забрал, свалил (кому охота наносить несколько слоев да еще ждать межслойной просушки). Поэтому выбрал ПВА.

bvn-2005 написал :
в природе есть еще D4, но у нас не нашел

Посмотрел D3 и D4. они воде как оба влагостойкие только нагрузки разные выдерживают.

bvn-2005 написал :
кому охота наносить несколько слоев да еще ждать межслойной просушки

Weld написал :
Посмотрел D3 и D4. они воде как оба влагостойкие

"D3 Внутри помещений при периодическом кратковременном воздействии проточной воды или конденсата и/или кратковременном повышении влажности воздуха.
Снаружи помещений, при надлежащей защите от продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий.

D4 Внутри помещений при сильном проточной воды или конденсата и при длительном воздействии высокой влажности воздуха.
Снаружи помещений клеевой шов устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий, однако, по возможности, на изделие следует наносить защитное покрытие."

Торец (край) столешницы: виды кромок и планок, как приклеить своими руками

Для защиты краев столешниц или другой мебели используют кромку, которая заодно придает изделию законченный вид. На рынке можно встретить различные варианты обработки торцов. Сегодня выясним, как лучше всего закрыть край — торцевой лентой, кромкой или планкой, и как сделать это своими руками.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Что такое кромка для столешницы?

Кромка для столешницы (или любой другой мебели) — это полоска из пластика, поливинилхлорида, меламина или другого материала для защиты торцов от попадания влаги и пыли. Помимо защиты, кромка несет и декоративную функцию.

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Как альтернативный вариант вместо клеящихся кромок используют торцевые накладки. Они намного удобнее в использовании, но грубее во внешнем виде, поэтому некоторым людям они кажутся грубыми и лишними.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Для чего нужно обрабатывать торцы?

Перечислим основные причины обработать торцы:

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Эстетика. Оставить столешницу необработанной — то же самое, что почистить только верхние зубы, но не нижние. На кухне проводится много времени, и важно, что мебель и обстановка вокруг доставляла только позитивные эмоции.
Удлинение срока службы. Тут речь не только о механических повреждениях, но и о брызгах воды, облаках пара и просто перепадах температур. Кромка как бы запечатывает торец и защищает его от всех негативных воздействий, продлевая срок службы.
Защита здоровья. Дело в том, что через открытый край дешевой столешницы из ДСП может происходить испарение формальдегидных смол, вредных для человеческого здоровья, поэтому отделка торцов просто необходима.
Маскировка дефектов. Если край столешницы пострадал при транспортировке (что бывает очень часто), то правильно подобранная кромка все скроет.

В каких помещениях необходима?

Как было сказано, кромка — это не только декор, но и защита как человека, так и мебели, например, от влаги. Отсюда понятно, что она просто необходима для кухонного гарнитура и прочей мебели, поскольку на кухне часто бывает повышенная влажность. То же самое можно сказать и о ванной комнате, и просто влажном климате.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

В других жилых комнатах — гостиной, спальне, детской — кромка, например, у подоконника из деревянной столешницы, будет защитой от опасных испарений.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Виды кромок

Современное производство просто поражает воображение. Только кромок можно насчитать с десяток штук. Это очень удобно, поскольку каждый потребитель сможет найти именно то, что ему надо, по своим запросам и возможностям. Главное — не запутаться в этом выборе, поэтому мы приведем следующую классификацию.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

По материалу

Материал — это самое главное в кромке, поскольку именно он отвечает за качество и долговечность. При выборе очень важно найти золотую середину между ценой, качеством и внешним видом.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Пластиковая

Пластиковая кромка для окантовки комфортна в использовании, так как у нее есть клеящий слой. К тому же, у нее отличная износостойкость. Данные характеристики обеспечивают и огромную популярность среди потребителей.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Меламиновая

Это один из самых доступных и распространенных видов кромок. Благодаря клеевому слою с ней удобно работать, но эксплуатационные характеристики невысоки — она сделана из бумаги и просто пропитана меламиновыми смолами. Как достоинство можно выделить огромное разнообразие расцветок, но и они быстро стираются.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Из ПВХ

ПВХ проник, наверное, во все сферы нашей жизни, и торцы мебели тут не исключение. Клеящего слоя тут нет, поэтому процесс крепления не такой простой, как в случае с меламиновой кромкой. Лицевая сторона может быть однотонной, гладкой или фактурной. «Резиновый» экземпляр из ПВХ прослужит гораздо дольше — это лучший вариант по соотношению «цена-качество».

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,1,0,0 -->

Из ПВХ выполняются не только кромки, но и торцевые заглушки (профили) для облицовывания торцов ДСП. Их существует несколько видов:

П-образный (накладной) — крепится на клей, но будет держаться и без него;
Т-образный (врезной) — под него в столешнице специально фрезеруется паз, с помощью которого профиль и крепится. Дополнительно можно использовать клей.

Сам материал может отличаться — быть мягким или жестким. Мягкий используют для овальной или круглой столешницы — его проще установить, предварительно нагрев феном.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

В любом случае, профиль плотнее ПВХ-кромки, поэтому отлично скроет сколы и неровности торца столешницы и переживет обработку бытовой химией.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Из шпона

Не самый популярный вариант, но иногда очень полезный. Кромка из шпона — этой тонкий срез дерева в форме ленты, окрашенный в необходимый цвет. Используют ее для шпонированной мебели.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Минус в сложной работе с этим материалом. С учетом того, что и стоит такая кромка недешево, то лучше ее установку сразу доверить профессионалам со знаниями, навыками и опытом.

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Алюминиевая

Кромку столешницы можно обработать и более «основательным» способом — установить алюминиевую окантовку.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Профиль выполняет те же защитные функции от воды, прячет некрасивый срез. Но есть еще одно полезное свойство — оберегать столешницу от сильного нагрева рядом с плитой или варочной панелью.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

К выбору такой планки надо подходить серьезно, поскольку их ассортимент на рынке слишком большой. Они отличаются по:

высоте (28–38 мм);
радиусу закругления свеса (3–6 мм);
типу покрытия (мат или глянец);
предназначению (на правый или левый торец, могут быть и универсальные).

Сходными параметрами обладают все алюминиевые планки для столешниц, а не только торцевые — еще и соединительные, и щелевые накладки. Но в качестве кромок используются только торцевые, поэтому мы только их и рассматриваем.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Акриловая

Акрил становится все популярнее и скоро переплюнет пластик по распространению в различных отраслях и сферах.

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Для кромки обычно используют прозрачный акрил, на изнаночную сторону которого наносят рисунок — благодаря верхнему слою он кажется объемным.

По этой причине материал и получил звание «3D-кант». Из-за 3Д-эффекта данный вид кромки еще называют силиконовым, но это не соответствует правде.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Технологически это очень сложный процесс, явно не для домашних условий. Такие кромки обычно идут уже «в комплекте» с мебелью. Более того, так как они используются на акриловой мебели, они совсем незаметны и сливаются с основной поверхностью.

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Акриловая кромка может быть:

матовой;
глянцевой;
полуглянцевой;
имитировать различные породы древесины.

Акрил — невероятно устойчивый материал как при перепадах температур, так и при механических воздействиях. Прослужит он несколько десятков лет и не потеряет презентабельного внешнего вида.

p, blockquote 37,1,0,0,0 -->

На фото можно увидеть, как выглядит 3D-кромка для столешниц.

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

По материалу столешницы

Технические характеристики — это хорошо, но по ним не всегда возможно подобрать идеальную кромку. Если такие затруднение возникли, можно ориентироваться на материал столешницы, и уже на его основе подбирать подходящую обработку торца.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Для камня

Торцы столешницы из натурального и искусственного камня обрабатываются с помощью фрез. Если этого не сделать, то кухня будет иметь незаконченный вид. Важно подобрать тип кромки, ориентируясь на стиль гарнитура.

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

Надо понимать, что в случае с камнем можно ничего сверху на торец не клеить — сам каменный срез не будет впитывать воду или испускать формальдегид, поскольку его там просто нет. Обработка проводится только для безопасности — за обрезанный камень могут цепляться вещи. Заодно и декоративная функция проявляется в разнообразии видов кромки.

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

Прямой торец	Классический вариант для тех, кто хочет добавить кухне респектабельности и аристократизма
Полукруглый или скошенный	Максимально безопасный, поэтому отлично подойдет для домов с маленькими детьми
Радиусный	Такая обработка возможно в пределах 5–15 мм
Фигурный	Отличное решение для тех, кто выбирает оригинальное и нестандартное оформление

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

На самом деле, все перечисленные выше методы обработки камня можно назвать классическими, а не только прямую кромку. Сейчас вариантов стало так много, что они просто обозначаются буквами:

Z — скошенная на 45 градусов поверхность;
H — классическое исполнение ступенькой;
F — очень сложная, но эффектная обработка;
V — торец с округлыми мягкими формами;
A — столешница с закруглением на торцах под определенным радиусом;
Q — еще один сложный (и дорогой), но очень эффектный вариант;
L — внешне выглядит как подобие скалы с обрывом, безопасен за детей;
D — утонченный вид без углов.

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

При обработке камня могут использоваться фаски — они защищают столешницу от трещин и сколов. Фаска — скос торцевой форму. По форме они могут быть классическими, фигурными, в половину или четверть круга. Подбираются на основе имеющегося дизайна кухни.

p, blockquote 47,0,0,0,0 -->

Так же поступают и со столешницами из керамогранита: им дополнительная кромка и отделка не нужна, достаточно просто обработать торец.

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

Из жидкого камня

Это новый вид кромки, который еще редко встречается на рынке. Столешница становится комбинированной, поскольку ее основу составляет ДСП, а кромку — именно этот жидкий камень.

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Преимущество в том, что жидкий камень, как и обычный, может иметь различный внешний вид в зависимости от фрезы и желания клиента: торец либо полностью покрывается составом, либо частично.

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

Сам жидкий камень — это смесь полимерных смол и декоративных гранул. Он называется жидким, поскольку до введения отвердителя представляет собой раствор, который можно заливать в различные формы. После затвердевания он становится прочным, влаго- и термостойким, ремонтопригодным и долговечным. Сейчас из жидкого камня делают не только кромки, но и столешницы полностью.

p, blockquote 53,0,0,0,0 -->

Такую технологию очень удобно применять на круглых и волнистых столешницах.

p, blockquote 54,0,0,0,0 -->

p, blockquote 55,0,0,1,0 -->

p, blockquote 56,0,0,0,0 -->

Для дерева

Дерево всегда пользуется популярностью благодаря своей экологичности, безвредности и прекрасным сочетанием с разными стилями интерьера. Столешницы из дерева — не исключение, но их торцы необходимо обрабатывать не только ради красоты, но и для улучшения эксплуатационных свойств древесины.

p, blockquote 57,0,0,0,0 -->

Одним из способов такой обработки является применение П-образного накладного профиля. Он отлично защитит от воды и механических воздействий, а к тому же скроет имеющиеся дефекты древесины. Достоинством можно назвать и простой монтаж.

p, blockquote 58,0,0,0,0 -->

p, blockquote 59,0,0,0,0 -->

Но для маленьких столешниц лучше подобрать другой вариант, поскольку П-образный накладной профиль зрительно увеличивает объемы.

p, blockquote 60,0,0,0,0 -->

Другим отличным вариантом можно назвать ABC-кромки. У них в составе нет хлора, поэтому изделия абсолютно безопасны в использовании.

Они эластичны, легки в установки и долговечны. Конечно, все эти факторы отражаются на стоимости: АБС-пластик дороже обычных кромок.

p, blockquote 62,0,0,0,0 -->

Не самыми популярными, но допустимыми вариантами для обработки кромок столешницы из дерева можно назвать меламин, шпон, ПВХ и другие материалы.

p, blockquote 63,0,0,0,0 -->

Для ЛДСП

Если в случае с деревянными столешницами еще можно обойтись без кромок, то с ЛДСП так поступать нельзя. Речь не только про эстетические чувства, но и экологическую безопасность: кромка защищает от испарений клея и формальдегида. Для ЛДСП-столешниц чаще всего используют следующие виды хромок:

меламиновые кромки;
ПВХ;
ABS;
профили и кантики;
акриловые.

p, blockquote 65,0,0,0,0 -->

Как приклеить своими руками?

Сделать окантовку кромкой своими руками можно только в том случае, если она меламиновая (без клеящего слоя), из ПВХ (с клеем) или представляет собой алюминиевый профиль (необходимы саморезы).

p, blockquote 66,0,0,0,0 -->

Конечно, можно экспериментировать и с другими материалами, но работа с ними требует сноровки, а сами кромки не так бюджетны, поэтому лучше сразу доверить дело профессионалам.

p, blockquote 67,0,0,0,0 -->

Как крепить кромку без специального клеящего слоя

Если на самой кромке нет клеящегося состава, то необходимо приобрести любой универсальный строительный клей или жидкие гвозди. После этого можно приступать к работе.

Расположить столешницу таким образом, чтобы было удобно работать с торцом.
Очистить и обезжирить поверхность торца — это обеспечит максимально сцепление материалов.
Измерить длину торца и отрезать кромку необходимой длины. Пройдите сверху жестким валиком.
Нанести клей на торец. Наклеить, выровнять, подрезать излишки (если есть).
После высыхания клея подрежьте край острым ножом (если он торчит). Для кромочного ABC-пластика лучше использовать наждачную бумагу.

p, blockquote 69,0,0,0,0 -->

Как крепить кромку с клеем для столешницы

Если на кромке есть клеящийся слой, то вам повезло — работа будет немного проще и намного быстрее. Кромкование происходит следующим образом:

Надо точно так же подготовить поверхность — удобно положить, очистить и обезжирить.
Затем следует измерить торец и отрезать кусочек необходимого размера.
Приложить кромку к торцу столешницы, выровнять и надавить.
Накрыть одним слоем газеты и прогладить утюгом в течение 3–5 минут.
Убрать излишки и неровности, если остались.

С такой работой справится даже новичок без специальных навыков и профессионального оборудования. Но важно использовать качественные материалы и клеящие составы — в таком случае рабочий процесс не составит никакого труда.

Виды торцевых кромок для мебели

При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.

Виды мебельных кромок

Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.

Такой край тоже можно получить самостоятельно

Кромки бумажные или меламиновые

Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.

Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели

Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.

Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.

Из ПВХ

Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.

Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:

Высокая механическая стойкость.
Выдерживает воздействие химических веществ (бытовой химии, например).
Влагонепроницаемый материал защищает торцы изделия от влаги.
ПВХ — эластичный материал, что позволяет обрабатывать криволинейные поверхности.
Хорошо обрабатывается при помощи простых приспособлений, что позволяет даже в домашних условиях получить неплохой результат.

Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).

Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.

Из ABS (АБС) пластика

Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:

Устойчив к высоким и низким температурам, потому при наклеивании можно использовать клей с любой температурой плавления. Небольшая усадка при нагревании — порядка 0,3%.
Высокая механическая устойчивость.

Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.

Кромка из шпона

Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.

Шпон — не самый популярный материал для кромления

Акриловая кромка или 3D

Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.

Акрил придает рисунку объемность

Профили для обработки края мебели

Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).

Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.

Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.

С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.

Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.

Клеим мебельную кромку своими руками

Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

Получить такую кромку в домашних условиях реально

Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

Как самостоятельно приклеить кант с клеем

Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

Укладываем кромочную ленту на деталь

Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

Прогреваем утюгом

Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

Сильно прижимаем, налегая всем весом

Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.

Чем обработать срез столешницы под мойку?

Собственно- вопрос. Чем обработать чтобы от воды не разбухло?
А также- под газовую панель? Или под под панель- не надо?
И ещё- для газовой трубы придется в столешнице дырку сверлить? Вместе с плинтусом? Или есть какие-то другие варианты?
Спасибо.

Купил за 200 с лишним рублей литровую банку специальной финской жижи, подозрительно похожей на латекс. На вид - бело-мутная водичка без запаха, после нанесения становится прозрачной. На пробу помазал фанеру, 3 месяца исполнявшую роль столешницы, - не разбухла.

Мойку и поверхность ставил на герметик. Да и столешница зеленая, с пропиткой от разбухания

Для газового стояка сверлил дыру и делал пропил. Край пропила у стены закрыт плинтусом, а что делать с 1см зазором вокрух трубы - пока не придумал. Размышляю, что наверно можно залить эластичным герметиком.

Для подводки труб к водогрею выпилил край столешницы и закрыл потом вертикальным коробом в цвет столешницы и стеновых панелей.

alexsvar написал :
Купил за 200 с лишним рублей литровую банку специальной финской жижи

А название не припомните? Эта фигня специально для этих целей?
Чего-то я думаю, что моей дыре не найду таких модных вещей. Столешница у меня не зелёная- обычная, без пропитки.

Михалыч, купите герметик. Вотрите герметик в распиленный торец столешницы. На край мойки (варочной поверхности) тоже нанесите герметик, это, чтобы не затекало при мытье. Излишки герметика убирайте сразу, когда застынет намного сложнее.

Я брал силиконовый (в тубе), какой-то для сантехники. Вроде мазал нормально, но под него почему-то затекает. Вот столешница и разбухла. Сейчас буду её менять и не хочу повторить ошибку. Столешница у меня толщиной 28мм с углом. Кроме самого среза под мойку надо ещё два стыка как-то закрыть. Думаю аллюминиевые полоски (соединительные для столешниц) на что-то прилепить, вот опять- на что?
Кто-то здесь делился советом, что можно эмалью пропитать. Или что-то типа этого. Толком я не понял, вот и вынес вопрос в отдельную тему.

Tikkurila Supi Saunasuoja, состав для защиты поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Вообще народ чем только не защищает торец: от прокраски масляной краской до намазыванием его обычным герметиком.

Мойку я на обычный силикон зажал, а к поверхнсти прилагались полоски нечто, похожего на пластилин.

самый простой способ-это ПВА ,силикон в данном случае плохо .Но касается это только обработки выреза.

EV2114 написал :
самый простой способ-это ПВА

Подтверждаю. Себе развел пополам с водой, мазал вырез раза 4 (для верности). Вода не пройдет, проверял на куске ДСП. Промазал его со всех сторон и затопил в банке с водой. На вторые сутки извлек - ничего не распухло

Почему-то не встречал в тутошних постах рекомендаций по использованию для этих целей жидкого стекла. Его действительно чем-то плохо использовать для этих целей, или просто из-за того что возюкаться с ним неприятней чем с герметиком (сохнет дольше)?

жидкое стекло размывается водой; однако если его вспенить - то больше не размывается; чтобы вспенить - надо нагреть термофеном, однако при этом становится чрезвычайно пористым и плохо дрежится - легко стирается рукой, тогда как просто застывашее жидкое стекло приклеивается к поверхностям довольно крепко

есть ли способ вспенить жидкое стекло без нагрева - химическим способом ?

В общем-то на самом спиле вряд-ли так уж оно размоется. Вот на стыке, со стороны рабочей поверхности - скорее всего - да.
А если сначала пропитать спиленный торец жидким стеклом, а потом, перед сборкой стыка, нанести поверх этого герметик? Или герметик к такому вообще не прилипнет?
Герметик ведь и вправду плохо впитывается - его как-то втирать в ДСП придется, причем заранее понятно, что качество и долговечность такой пропитки будет зависеть в основном от опытности мастера.

Стык двух столешниц мазал розовым Аквастопом три раза.Когда соединял промазал водоотталкивающим ПВА,скручивал стяг-болтами.Сверху шва промазал мелком из парофина под цвет столешни с использованием фена.Мойку керамическую посадил на Силикон для склейки аквариумов,проблем нет.Таким Силиконом пришлось аквариум из стекла клеить,замечательно держит,60 литров .

Краской мы мажем-каской,в данный момент эмалевой,она разводится уайтспиритом,3 раза прокрашивать,первый слой пожиже-что бы глубже пропиталась.
Инструкцию к мойке внимательно читайте.

У меня в комплекте с мойкой шел тюбик герметика. Им срез и обработан.
В инструкции к мойке об этом и говорилось.

килка писал: "Сверху шва промазал мелком из парофина под цвет столешни с использованием фена." Попробуйте.

Наверное, я-бы попытался жидкоразведенной краской, а если щель на стыке позволяет - то какой-нибудь 2-х компонентной мазюкалкой (типа автомобильной шпаклевки).

когда я работал на гарантийке (по кухням), то резы (торцы) столешниц мы обрабатывали качественным НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконовым герметиком. Марку не помню, Бау-силикон вроде.

в "резы" герметик следует сильно втирать пальцами, но несмотря на все наши усилия нет-нет, да и разносило столешницы от влаги. Фиг знает почему - может микротрещины, может покрытие столешницы имело плохую адгезию. Или же партия опилок слишком гигроскопичная попадалась на производстве. Предположений-масса, но никто никогда не даст 100% гарантии ни при каком герметике , в том числе полиуретановом.

у итальянцев на выставке спрашивали: чем вы свои столешницы мажете? ничего нового они не сказали, похоже у них такие же проблемы. Для нормальной фирмы порой проще заменить столешницу, чем искать на каком этапе производства или монтажа был допущен брак, особенно когда все работы проводились строго по технологии

Читайте также: