Мойка от края столешницы стандарт для кухни

Обновлено: 17.05.2024

Расстояние от бортика мойки до края столешницы не должно быть меньше 50–70 мм, в ином случае мойку следует немного сдвинуть вглубь. Не рекомендуется делать отступ от углового плинтуса меньше 30–40 мм, иначе в этом месте будет трудно вытирать поверхность.

Сколько отступать от края столешницы при врезке мойки?

Расстояние от углового плинтуса должно быть больше 30 мм чтобы не создавать проблем при уборке. Если позволяют габариты столешницы, то лучше оставлять немного места от обеих сторон для бытовой химии и губки. Если производитель прилагает шаблон для врезки мойки, то задача намного упрощается.

Как расположить мойку на столешнице?

Чтобы установить мойку, ставят столешницу вдоль окна. Таким образом появляется больше свободного пространства. Столешницу можно немного задвинуть под подоконник или объединить с ним.

Как подобрать размер накладной мойки?

Выбирая накладную мойку для кухни, следует обратить внимание на глубину чаши, чем чаша глубже, тем меньше будет брызгаться вода, и удобней будет мыть крупногабаритную посуду. Обычно глубина накладных моек из нержавейки варьируется от 150 мм до 200 мм.

Какое расстояние от края столешницы до варочной поверхности?

Следующим непременным условием является расстояние от края кухонной столешницы до края варочной панели, оно должно составлять не менее 50 мм. Панель должна отстоять от стен и прочей кухонной утвари не менее, чем на 50 мм. Кроме того необходимо, чтобы под варочной панелью было свободное пространство.

Сколько стоит Врезка мойки в столешницу?

Стоимость врезки мойки

Врезка мойки в столешницу (удобный подход)
- цена зависит от материала столешницы	900 - 3000 руб.
пропил под мойку в столешнице из МДФ	1000 руб.
пропил под мойку в столешнице из искусственного камня	1500 - 2000 руб.
отверстие в литьевом мраморе	1000 руб.

Как расположить мойку в угловой кухне?

Главное преимущество угловой кухни – возможность выстроить холодильник, плиту и мойку по правилу треугольника, чтобы хозяйка могла быстро перемещаться от одной зоны к другой. Мойка в угловой кухне, как правило, размещается в вершине этого треугольника, т. е. в углу гарнитура.

Где лучше расположить мойку на кухне?

Мойку также лучше не располагать в углу, по тем же соображениям, что и плиту. Близкое соседство плиты и мойки нежелательно, чтобы брызги не попадали на раскаленные сковородки. Оптимально, если между варочной поверхностью и мойкой будет рабочая столешница, ширина которой от 60 см.

Какой глубины должна быть кухонная мойка?

Габариты мойки зависят от формы, наличия крыла и кухонной столешницы. Не рекомендуется размещать мойку вплотную к боковой стене, пеналу или холодильнику. Ширина раковины может быть самой разной, глубина зависит от столешницы и как правило составляет 45-50 см, глубина чаши от 16 до 22 см.

Какая мойка считается глубокой?

Наилучшая глубина чаши 16-19 см – мойки с такой глубиной будут и вместительны, и вода в процессе работ не будет разбрызгиваться. На самом деле, большинство кухонных моек имеют именно такую глубину.

Какого размера должна быть мойка на кухне?

Стандарты ограничивают в первую очередь ширину мойки. Из-за обычной ширины столешницы в 600 мм мойка не может быть больше 500 мм (правила предусматривают отступ от края и от стены). Поэтому изделия размером 400–500 мм считаются большими, а 350–400 мм — уменьшенными (специально для зауженной столешницы на кухне).

Установка кухонной мойки: как врезать раковину в столешницу

Кухонный ремонт не может быть завершен, пока в столешницу не врезана мойка. В этой статье мы представим вам пошаговый процесс установки раковины на кухне: как сделать правильную разметку, чем вырезать отверстие в столешнице и как добиться действительно грамотного монтажа мойки.

Как выполняется установка мойки

К самостоятельной установке мойки следует приступать только в том случае, если эта услуга не входит в прейскурант изготовителя столешницы. В домашних условиях такую работу выполнить вполне реально, но следует уделить внимание некоторым неочевидным моментам, которые известны только профессиональным сборщикам мебели.

Итак, мойка устанавливается в столешницу методом врезки. Сначала по точным размерам в центре массива вырезается отверстие, его края должным образом обрабатываются. Затем вставляется мойка, ее корпус фиксируется к тыльной стороне специальными креплениями, а зазор между металлом и столешницей тщательно герметизируется. В завершение монтажа выполняется установка чистовой сантехники, канализационного сифона или измельчителя отходов.

Основных требований к установке мойки три: прочность крепления, плотность прилегания и тщательная герметизация от попадания влаги. Чаще всего как основа столешниц используется ДСП толщиной в 40–60 мм. Этот материал весьма чувствителен к повышенной влажности, что для зоны мойки весьма характерно. Из-за некачественной установки края отверстия рассыхаются, что может потребовать замены столешницы целиком или даже всего гарнитура.

Нанесение разметки

Мойку следует располагать центром посередине глубины столешницы, смещая влево и вправо для наиболее удобного расположения. Расстояние от бортика мойки до края столешницы не должно быть меньше 50–70 мм, в ином случае мойку следует немного сдвинуть вглубь. Не рекомендуется делать отступ от углового плинтуса меньше 30–40 мм, иначе в этом месте будет трудно вытирать поверхность. При установке мойки в угловую секцию полезно оставить отступ в 100–140 мм от обеих стен, чтобы получить небольшое пространство для удобного размещения бытовой химии и моющих принадлежностей.

Некоторые производители снабжают свою продукцию установочными шаблонами, некоторые нет. Если шаблон есть, его необходимо приклеить к лицевой стороне столешницы, слегка смочив поверхность водой. Это поможет избежать случайного сдвига и выполнить разметку без посторонней помощи. На шаблоне обычно указывается ширина бортика мойки, в ином случае его нужно измерить и отметить для наглядного контроля притвора.

Если шаблон отсутствует, мойку нужно перевернуть и установить на столешнице, тщательно соблюдая отступы. Мойку следует обвести по кругу водорастворимым маркером и убрать, а затем сместить линию контура внутрь на ширину бортика. Если чаша не повторят внешних контуров, что встречается в мойках с сушильным поддоном, линии разметки нужно сместить на определенное расстояние с каждой стороны. Если в одном блоке объединены две мойки или отсек для отходов, под них вырезается общее отверстие.

Как быстро и аккуратно вырезать отверстие под мойку

Сразу отметим, что бытовым инструментом можно вырезать отверстие только в столешнице из ДСП или массива дерева вне зависимости от типа покрытия. Более прочные материалы, такие как кремниевый агломерат, требуют специального режущего инструмента и приспособлений.

Сначала в столешнице нужно просверлить несколько отверстий диаметром 10–12 мм у линии разметки, но не пересекая ее. Обычно сверлятся 4 отверстия на диаметрально противоположных точках контура или на углах прямоугольника. Сверление нужно обязательно начинать с лицевой стороны, чтобы не вырвать крупный участок при выходе сверла.

Чтобы вырезать отверстие под мойку, понадобится электрический лобзик, на который установлена пилка шириной не менее 8 мм и длиной зуба около 1,4–2 мм. Направление зуба лучше выбрать обратное, чтобы при пилении не образовывалось сколов на лицевой поверхности. И хотя бортик мойки накрывает полосу в 12–20 мм от края, некоторые покрытия столешниц ведут себя непредсказуемо и дают довольно длинную трещину.

Сперва отверстие вырезается по двум противоположным сторонам, затем поперек линий реза укладывается небольшая планка из ДСП или дерева. Она притягивается саморезами к выпиливаемой части столешницы и удерживает ее от падения по завершению реза. После установки планки необходимо завершить вырезание фрагмента и удалить его. Открытый срез, все сколы и незащищенные края обильно обрабатывают прозрачным силиконом, оставляя слой не меньше 0,5 мм, и дают ему высохнуть.

Монтаж мойки и ее подключение

Почти все мойки комплектуются ленточными уплотнителями, но те достаточно гигроскопичны и накапливают в себе влагу, создавая условия для развития плесени. Вместо штатных уплотнений необходима ручная герметизация силиконовым герметиком.

С отступом в 1–2 мм от края отверстия на столешницу по кругу выдавливается жгутик силикона, толщина которого на 2–3 мм больше высоты бортика мойки. Еще один жгутик наносится с отступом в 10 мм от первого. Силикон нужно оставить на 30–40 мин, пока его поверхность не перестанет липнуть к рукам. Затем мойка устанавливается в отверстие, ее края тщательно придавливаются, придавая силикону нужную форму. Мойка должна плотно примыкать к столешнице по всему периметру, иначе при затягивании креплений ее может немного выкрутить. Через 5–10 мин мойку нужно снять и убедиться, что силикон не лопнул и не растекся. Таким образом на столешнице образуется двойной непрерывный бортик, исключающий попадание воды внутрь, при этом мойку можно легко демонтировать.

Перед окончательной установкой и закреплением столешницы на нее необходимо смонтировать арматуру, доступ к которой будет затруднен чашей, то есть смеситель и шланг перелива при его наличии. А вот сифон или измельчитель гораздо удобнее крепить к установленной мойке, чтобы ее можно было придерживать в процессе монтажа за открытое сливное отверстие.

Для закрепления мойки в ней предусмотрены стальные петли, расположенные по контуру чаши в количестве от 4 до 10 штук. В них продеваются винтовые зажимы, имеющие форму лапок, края которых следует ориентировать наружу. После этого мойка опускается в отверстие и окончательно выравнивается, затем винты затягивают, плотно прижимая бортики к столешнице.

Хитрости профессионального монтажа

Основные трудности в установке возникают при изготовлении отверстия: если зазор между краем столешницы и чашей будет слишком большим, лапки креплений могут разогнуться. Если рука не твердая, лучше при вырезании не задевать линию разметки, а при необходимости подогнать размер рашпилем.

Когда придавливается мойка, силикон не должен лопнуть. Лучше заранее выдавить небольшую каплю из тюбика и понаблюдать, за какое время на поверхности образуется достаточно прочная пленка.

Винты креплений не стоит затягивать слишком сильно, особенно при увеличенном зазоре. Это приводит к тому, что бортики мойки не прижимаются, а выгибаются вверх. Небольшой зазор между бортиком и столешницей также можно заделать силиконом.

Врезка мойки в столешницу. Практические советы

Здравствуйте друзья!

Мы с вами уже начали пробовать проектировать кухонные гарнитуры, а теперь разберем одну очень важную деталь, от которой во многом будет зависеть их качество.

В составе любого из них есть мойка со смесителем под холодную и горячую воду.

Это самое уязвимое место, так как там есть вода. И от того, насколько качественно (в соответствии с технологией) раковина врезана столешницу (постформинг), будет зависеть срок ее службы.

В противном случае, в самом ближайшем времени, под нее будет “подсасываться” вода, в результате чего постформинг обязательно разбухнет (или его просто порвет). Разумеется, смеха будет мало.

Нужно будет все менять, а это – ненужная “головная боль” и дополнительные расходы.

Первое, что сильно влияет на весь этот процесс – это крепеж

На данный момент, на рынке представлен огромный ассортимент различных кухонный моек (как по цене, по внешнему виду и дизайну, так и по качеству).

В наборе с ними, всегда идет пакет с крепежом (так называемые “крокодильчики”, благодаря которым, раковину можно “стянуть” со столешницей). Так вот, они могут быть разного качества.

Те, которые представлен на фотографиях – нормальные (относительно, так как они все равно немного “хлипкие”, из-за присутствия в них пластмассовых деталей).

Но есть такие, которыми вообще не реально зафиксировать раковину, изначально не рабочие.

По этому, при покупке, нужно обратить внимание на этот момент (зачастую, по просьбе, продавец может заменить комплект крепежа на более лучший).

Установка

Врезать мойку можно прямо в сборочном цехе (если короб под нее отдельно стоящий, небольшого размера), и помещение, куда должна кухня устанавливаться – имеет ровные стены.

Если же столешница общая на все нижние модули, да и еще стены на кухне оставляют желать лучшего – тогда лучше это сделать на установке, так как столешку, возможно, нужно будет подгонять под стены, подрезать.

А в этом случае, не известно, как она «ляжет» на короба, а нам это нужно понимать четко.

В данном примере, мы все это будем делать в сборочном цехе.

Для этого, нужно выставить нижние модули, и на них правильно установить столешницу (с соблюдением соответствующих отступов).

После этого, нужно очертить внутри короба пространство, в котором будет вырезаться отверстие.

Дальше, в очерченном пространстве, определяется положение мойки (она просто обводится по своему контуру карандашом).

Здесь нужно учесть, что она должна быть немного смещена вперед, оставляя свободное пространство сзади (50-60мм) и от стены, для возможной подрезки, и для установки плинтуса.

В случае с угловым гарнитуром, нужно по месту определиться с удобным (для будущей хозяйки) ее расположением.

Когда местоположение определено, нужно разметить само установочное отверстие.

Для этого, нужно замерить зазор от края мойки до ее «ушек» – мест крепления крепежа. Обычно оно равно 15мм.

По этому, от внешнего очерченного контура, отступаем внутрь по 12-13 мм, и рисуем такой же контур.

Это уже будет размеченное отверстие.

Когда все сделано, нужно замазать внутреннее место реза силиконом.

После этого, подготавливаем к врезке мойку: одеваем на нее крепеж, клеем липкую ленту (она клеится таким образом, чтобы по краю оставался небольшой желоб, куда будет заливаться силикон).

Сейчас часто можно встретить в продаже раковины, на которые эта лента уже наклеена, и зачастую не правильно (так как нет упомянутого желоба). А это – дело серьезное.

В желоб заливается силикон, крепеж загибается внутрь (чтобы мойку можно было вставить в отверстие).

После этого, затягивается крепеж.

Внимание: Когда он затянут, мойка должна всей плоскостью прижаться к поверхности столешки, из-под нее должен выступить лишний силикон по всему периметру (это хороший знак).

По этому, лучше выбирать раковину, которая по своему периметру содержит большее количество таких зажимов.

Все, вытираем лишний силикон (это нужно сделать сразу, а то он застынет, и будет «выдираться» изнутри, разрушая таким образом, защитный гидробарьер).

Иногда случается так, что конструкция крепежа такова, что он технически не может плотно зафиксировать раковину (не хватает хода), остается лишний зазор.

В таком случае, можно, в местах расположения самих зажимов, закрепить небольшие пластины материала (в данном случае – это МДФ, толщиной 8 мм, так называемый ПАН для наполнения рамочных МДФ фасадов) саморезами.

И только потом, их затягивать.

Вот такое, это, не сложное, но довольно ответственное дело.

Размеры угловых моек и тумб под них

Угловая мойка и шкаф под нее должны максимально подходить для вашей кухни: по размеру, форме и месту монтажа. Если выбрать модель корректно, в таком случае получится создать максимально комфортные условия для приготовления и мытья посуды. Даже для небольшой кухни в квартире-студии можно найти подходящий вариант. В нашей статье мы обозначим основные габариты разных моделей и представим наглядную схему подобного шкафа.

Круглая раковина и шкаф под нее (900х900 мм).

Угловая мойка для кухни и ее размеры

Два шкафа объединили в один, за счет чего внутри модуля получилось много места для хранения.

Стол под мойку угловой

Виды угловых моек

Накладная

Это традиционный тип, который устанавливают вместо столешницы. Размер мойки полностью совпадает со стандартными тумбами. В комплект входит не только раковина, но и специальные посадочные гнезда и площадки для установки смесителя.

Один из вариантов накладной конструкции – это модель с широким крылом, которое стыкуется с основной столешницей. Такая раковина достаточно массивна, однако позволяет заполнить с пользой весь угол.

Накладная угловая мойка

Минус такого способа монтажа – вода попадает в пространство между соседними модулями, соответственно мебель подвержена разрушительному воздействию влаги каждый день.

Накладная мойка из нержавейки

Врезная накладная

Для установки в столешнице необходимо сделать отверстие по размерам конкретной модели, при этом края изделия (окантовка или крыло) заходят на поверхность стола и оно приподнимается. Важно, чтобы стыки были хорошо обработаны герметиком.

Врезная накладная мойка на кухне

Угловая тумба для кухни под мойку

Врезная

Такие кухонные мойки не поднимаются над столешницей (иногда даже утоплены вглубь). Зачастую поверхность тумбы выполнена из искусственного камня. Этот вид моек самый дорогой, а способ монтажа наиболее трудоёмкий.

Врезная кухонная мойка с двумя чашами

Тумба под кухонную мойку (врезной способ)

Если раковина врезана полностью в столешницу, в таком случае нет выступа. Шов по периметру мойки необходимо надежно герметизировать.

Итальянские кухонные мойки, кстати, бывают и накладными, и врезными.

Габариты и форма раковин

В основном устанавливают модели круглой, прямоугольной или квадратной формы. Реже выбирают полукруглые или овальные варианты.

Рассмотрим типичные модели:

Круглые – наиболее компактны, их диаметр варьируется от 400 до 500 мм;
Прямоугольные – подходят для комнат с удлиненной формой или в том случае, когда ширина гарнитура меньше стандартных 60 см. Распространенные габариты: 400х500, 400х800, 550х500, 500х800, 500х1000, 500х1250 мм;
Квадратные – выбирают для обустройства маленьких кухонь. Наиболее распространенные размеры:400х400, 500х500, 600х600 мм.

Стандартные габариты тумб

Размеры столешницы для модуля мойки зависят от общих габаритов мебели и площади помещения. Чаще всего параметры столешки следующие: ширина – 500, 600 и 800, глубина – 600 мм.

Стандартные габариты (угловые тумбы – квадратные и прямоугольные чаши):

500х500 – 400х400, 500х500;

600х600 – 400х400, 400х500, 500х500, 550х500, 600х600;

500х900 – 400х400, 400х500, 400х800;

600х900 – 400х400, 400х500, 500х500, 500х800, 550х500;

600х1300 – 400х400, 400х500, 500х500, 500х800, 550х500, 500х1000, 500х1250.

Если размер модуля и раковины совпадают, значит выбран накладной способ установки.

Главные правила выбора:

Между бортиками и стеной шкафа должен быть отступ (суммарный – от 5 см и более). То есть, для модуля шириной 600 мм, подойдет модель с шириной (диаметром) не более 550 мм (без учета крыла);
Между раковиной и передним краем столешницы должно быть расстояние от 5 см и более, иначе вода будет разбрызгиваться, а ваша одежда постоянно намокать (если это не накладной вариант). Однако не стоит устанавливать чашу слишком далеко от себя – будет неудобно.

За счет компактных габаритов круглые модели можно установить почти в любой стандартный модуль (учитывая минимальный суммарный отступ в 5 см).

Размеры углового модуля и установленной в него раковины Alveus Cubo 80 (эспрессо).

Схема угловой кухни с угловой мойкой с размерами

Важное условие: столешница должна немного выступать относительно фасада, образуя свес 50-100 мм, иначе брызги воды будут попадать на фасад. Прямое воздействие влаги губительно сказывается на сохранности материала, поэтому контакта с водой лучше избежать.

Габариты углового кухонного шкафа с мойкой Longran Lotus LT 945.510 15.

Угловая тумба под мойку для кухни размеры

Схема угловой кухонной тумбы.

Схема угловой мойки с размерами

Какого размера должна быть кухонная мойка? Примеры с фото

Размеры мойки для кухни должны соответствовать габаритам гарнитура. При выборе модели необходимо тщательно сопоставить линейные параметры изделия и мебельного модуля для установки. В данной статье рассмотрим разные способы монтажа и особенности встройки, в зависимости от конкретной модели.

Виды материалов

При выборе материала, в первую очередь, следует обратить внимание на стиль интерьера кухни и бюджет ремонта.

Основные варианты:

Нержавейка для современного дизайна помещений;
Керамика для классического интерьера;
Искусственный камень (подходит для современного и классического стиля);
Металл в винтажном стиле (эффект старения отлично дополняет кантри-кухни).

Способы установки

Накладная – традиционный способ монтажа, при котором изделие заменяет столешницу. Основной недостаток: между модулями гарнитура может попадать вода и разрушать материал. Накладные модели соответствуют типовым габаритам тумб. Ширина изделия может быть в пределах 500-800 мм (наиболее удобный габарит – от 500 до 600). Длина 600 или 800 мм, в зависимости от конфигурации. При выборе накладной раковины, ее размеры должны полностью совпадать с модулем гарнитура.
Врезная – данный вариант достаточно прост в установке, в процессе монтажа не нужна особая обработка врезного отверстия, поскольку окантовка мойки защищает от попадания воды. Для надежности стыки обрабатывают герметиком, либо специальной лентой. Тумбы для встройки выпускают шириной от 500 до 1200 мм и глубиной до 800 мм.
Интегрированная – такой метод считается самым сложным. В данном случае мойку устанавливают заподлицо со столешницей. Кромка изделия должна быть выполнена по максимуму аккуратно, особенно если в качестве материала выбран искусственный камень. Большое внимание уделяется герметичности конструкции.
Главное преимущество изделий, которые устанавливают таким образом – это глубина.

Накладная прямоугольная раковина из искусственного камня.

Врезной способ монтажа.

Вровень со столом монтируют каменные мойки. Интегрированный способ более затратный, однако, отсутствие стыков исключает развитие бактерий и появление плесени.

Форма и габариты

1. Круглая

Наиболее удобный диаметр такой модели составляет 450-600 мм, глубина варьируется в пределах от 160 до 200 мм.

Longran Ultra ULS 510. Круглая форма и небольшой диаметр подходит для самых компактных кухонь.

Выбирайте оптимальный параметр глубины, избегая крайних значений. Мелкое изделие способствует разбрызгиванию воды, при продолжительном использовании глубокой раковины устает спина.

2. Овальная

Линейные параметры овальных раковин для кухни: длина изменяется в пределах от 56 до 78 см, ширина может быть от 44 до 51 см.

Овальный вариант из нержавеющей стали с крылом.

Преимущества:

Удобно мыть не только мелкую, но и крупную посуду;
За счет очертания на столешнице появляется больше свободного места, в отличие от прямоугольной раковины;
Отсутствуют углы, в которых может скапливаться грязь;
Для изготовления применяют различные материалы;
Универсальны для любого интерьерного стиля.

3. Квадратная и прямоугольная

Данная форма является классической. Однако за счет современных материалов такие модели отлично подходят для современного интерьера кухни.

Наиболее распространенные размеры: 500х600, 600х600, 800х600, 1000х600, 1200х600 мм.

Blanco ZIA 40S SILGRANIT BL-516923 (искусственный камень).

Раковина для кухни из нержавейки с двумя чашами и крылом.

4. Трапециевидная

Основные параметры: по наибольшей стороне 900-1120 мм, по наименьшей стороне – 400-700 мм. Для трапециевидной формы необходим угловой модуль гарнитура с размерами 900х900 мм.

Фасад в данном случае бывает прямым или радиусным (вогнутым). Габариты тумбы могут быть и меньше, но лучше этого не делать, поскольку размер дверки станет минимальным и эксплуатация тумбы затруднится.

5. Другие формы

Необычная форма используется в том случае, если пространство ограничено или необходимо обустроить нестандартную комнату. Например, используют треугольную форму, которая занимает минимум площади (встраивают в угол модуля), а большую мойку, по форме повторяющую полумесяц, изготавливают на заказ и делают акцентом в интерьере кухни.

2 и 3 чаши

В настоящее время очень популярны модели с двойными и тройными чашами. Наличие дополнительных емкостей делает процесс мытья и готовки наиболее удобным. Для установки подобных изделий необходимо применять двойной или тройной сифон, в зависимости от количества чаш.

Максимальный параметр длины составляет 1200 мм, а ширины – 800 мм.

Прямая раковина из нержавейки с несколькими чашами и крылом.

Угловой вариант

Угловая конструкция является нестандартной, поэтому при покупке будьте предельно внимательны и проверяйте габариты, указанные в паспорте мойки. Размеры изделия должны быть меньше, чем сама тумба.

Стоимость угловых моделей выше на 20-30%, поскольку процесс производства считается наиболее трудоемким.

Читайте также: