Крепление столешницы на сухари
Обновлено: 06.05.2024
При закреплении деревянной столешницы учитывают два важных момента. Крепеж должен не только обеспечивать надежное соединение крышки стола с корпусом, но и давать возможность столешнице свободно изменять свои размеры при расширении и усушке. Посадив крышку на клей или намертво прикрутив ее шурупами, вы на собственном опыте выучите болезненный урок, когда сезонные деформации древесины приведут мебель в негодность.
В этом материале мы расскажем о пяти проверенных способах правильной установки столешницы своими руками. Благодаря простоте и надежности эти варианты крепления используют не только для мебели из клееной древесины и массива, но и кухонных столешниц из МДФ и ДСП, для которых проблема коробления и растрескивания не так актуальна.
О структурном влиянии сезонных деформаций
Любая доска будь-то клееный щит или цельный массив древесины подвержена разбуханию и усушке в зависимости от времени года и колебаний влажности. Намертво закрепленные столешницы, лишенные возможности свободно сжиматься и расширяться, под воздействием внутренних напряжений начинают деформироваться — коробиться, изгибаться, скручиваться и в итоге растрескиваться.
При сезонном изменении уровня влажности дерево расширяется и сжимается преимущественно поперек волокон. Столешницы комнатного или кухонного гарнитура меняют ширину в пределах 1 см, в зависимости от размеров крышки и породы древесины. Линейные изменения вдоль волокон незначительны.
Крепление столешницы шурупами
Это простой и проверенный временем вариант крепления столешницы к царгам стола без использования дополнительной фурнитуры. Специальное конусное расширение, выбранное в царге, обеспечивает небольшую подвижность винта при изменении размеров столешницы. Сама крышка при этом надежно закреплена на корпусе.
Сделав базовую разметку, в царге сверлят торцевое отверстие. После этого широкой полукруглой стамеской выбирают карман для скрытой установки шурупа.
Узкой стамеской делают угловое расширение на верхнем крае царги. Удлинение этого паза всегда делают поперек волокон столешницы, поскольку древесина расширяется и сжимается именно в этом направлении.
Монтаж при помощи шурупов в таких карманах позволяет избавиться от лишних конструктивных элементов под крышкой стола. Его традиционно применяют в мебели классического стиля, где предпочитают использовать исключительно деревянные детали. При всех своих достоинствах такой метод скрытого крепления довольно трудоемкий.
Использование Z-образных держателей
Применение небольших металлических Z-кронштейнов — еще один популярный способ крепления столешницы. Главные достоинства этого метода — дешевизна, максимальная простота и точность установки, отсутствие необходимости в дополнительных конструктивных элементах.
Один конец стального держателя с помощью шурупа прикручивают к крышке стола. Второй вставляют в паз, пропиленный в верхнем крае царги. Углубление делают таким, чтобы край скобы не упирался в дерево и свободно двигался в пазу при его расширении. Таким образом, крепежи позволяют столешнице без последствий изменять свои размеры в любом направлении.
Крепление на деревянных прижимах
Использование самодельных деревянных прижимов — простой и надежный способ крепления столешницы к подстолью без покупной фурнитуры. Прижимы работают по тому же принципу, что и металлические Z-скобы. Их легко изготовить серийно из обрезков, которые найдутся в каждой мастерской. Конечно, это требует времени, но часто не на много большего, чем занимает поход в магазин за фурнитурой.
Изготавливая деревянные прижимы, не забывайте соблюдать правильную ориентацию волокон, как показано на схеме, для придания кронштейну надлежащей прочности.
Монтаж столешницы при помощи держателей-восьмерок
Стальные крепежи-восьмерки — еще один популярный вариант фурнитуры, используемой для крепления столешниц. Кронштейн устанавливают в небольшую выемку высверленную сверлом Форстнера или квадратное углубление выбранное стамеской так, чтобы он был заподлицо с верхней кромкой царги. Держатель фиксируют двумя винтами: одним к корпусу, вторым к тыльной стороне столешницы как показано на фото. Когда доска набухает или сжимается, кронштейн слегка проворачивается, предотвращая изгиб деревянной крышки. Рекомендованное расстояние между крепежами — 15-20 см.
Держатели-восьмерки бывают двух видов: с шайбами одинаковых и разных размеров. В последнем случае к царге крепят шайбу с большим диаметром. Решив закрепить столешницу на кухонном или комнатном гарнитуре таким способом, нужно заранее убедиться в том, что толщина царги подходит под диаметр шайбы.
Использование распорок с пазами
В этом случае к царгам гарнитура крепят две или три дополнительные распорки с прямоугольными пазами длиной 10-15 мм. При изменении ширины столешницы винты будут свободно двигаться в пазах, предотвращая таким образом структурные деформации древесины. Дополнительные планки работают как стяжка, они повышают жесткость корпуса и предохраняют царги от деформаций.
Крепление ножек стола
Ножки стола крепят к царгам опорного каркаса, а на них в свою очередь закрепляют столешницу. Для того чтобы обеспечить плотное соединение царг с ножками и компенсировать усушку дерева при колебаниях влажности используют следующие способы креплений.
Столярное соединение шип-гнездо
Преимущества: высокая прочность, отсутствие дополнительной фурнитуры и лишних крепежных элементов, простота изготовления.
Недостатки: соединение является неразборным и плохо компенсирует усушку.
Деревянные угловые стяжки
Преимущества: надлежащая прочность соединения, возможность разборки, хорошая компенсация сезонных деформаций древесины, альтернатива покупной фурнитуре.
Недостатки: сложность в изготовлении, редко используются для массового производства мебели.
Соединения на шкантах
Преимущества: надежное столярное соединение без видимых крепежных элементов, максимально простое в изготовлении.
Недостатки: неразборность, плохая компенсация деформаций.
Металлические угловые стяжки
Преимущества: отлично компенсируют усушку, легко разбираются, обеспечивают постоянное плотное соединение, усиливают весь каркас.
Недостатки: относительно трудоемкая технология монтажа, наличие выступающих металлических элементов под крышкой стола.
Каким способом крепить ножки к столешнице кухонного стола?
Имелся стол с отличной столешницей. Однако в процессе эксплуатации крепление ножен (было пластиковым) треснуло и пришлось их снять. Как крепить ножки к столешнице, чтобы они прослужили достаточно долго?
Смотря какие "ножки" (они же опоры мебельные), а так же смотря из какого материала столешница и самое главное какой она толщины.
Вот например вариант крепления, металлические опоры (ножки), крепятся на саморезы к столешнице стола.
Саморез короче толщины материала из которого сделана столешница.
Данные опоры продаются в полной комплектации, то есть опора + крепёж.
Вот ещё один вариант крепления ножек.
Из бруска выпиливается крепёжный элемент который закреплён двумя саморезами и третий саморез закручивается непосредственно в ножку, под саморезы делается "потай".
Или вот вариант с применением уголка
Ножка у стола может быть вообще одна, там свои варианты крепления (одна нога по центру столешницы).
Вариантов масса, а более конкретно надо уже смотреть по месту и выбирать более подходящий.
С этой проблемой я столкнулся давно.
Дело в том, что у нас на кухне был стол и у него постоянно отскакивали крепления ножек. Они были закреплены на клей и с помощью дополнительных брусков.
Так что мне все надоело и я пошел в магазин и приобрел т-образные гайка и специальные болты.
Далее убрал ненужные вспомогательные бруски и просверлил отверстия под эти гайки забил их. Затем вкрутил в ножки болты, которые купил в магазине и они указаны на рисунке.
И вот все что для этого необходимо.
Но можно и ножки подготовленные аналогично прикрепить и с помощью пластины. Вот как это будет выглядеть.
Эта пластина крепится на четыре шурупа. и в нее вкручивается ножка.
Лучше всего ножки крепить к горизонтальной планке, которая скручивается по периметру стола и уже она сама крепится к столу, это более надёжный вариант, хотя и не очень удобный, так как появляется дополнительная преграда и может мешать. Вариант надёжный, так как ножки между собой соединяются на угольники и меньше расшатываются.
Второй вариант - это купить ножки, которые уже имеют места крепления, это в основном наверху пластина с отверстиями, через которые при помощи шурупов крепится сама ножка к столешнице. Но это хоть и более удобнее потом во время эксплуатации, но не надёжно, так как ножки расшатываются и шурупы вырываются из столешницы.
Кухня из дерева. Выбор материалов. Изготовление тумб, столешницы.
Продолжу повествование.
Тумбы и шкафчики кухни решил изготавливать из сосны либо ёлки и покрыть яхтным лаком (он не пропускает влагу), столешницу и фасады из дуба. Так как у меня нет возможности изготавливать мебельный щит самостоятельно, начал поиски готового материала. На столешницу нашел интересный вариант — щит дубовый клееный сращенный, размерами 5000х660х40 мм. Интересна именно ширина 660 мм, так как она больше стандартной ширины столешницы на 60 мм. На корпуса купил щит цельноламельный шириной 600 мм и толщиной 18 мм. Долго не мог найти материал для фасадов. А однажды попались на глаза подступенники дубовые цельноламельные, размером 900х200х20 мм по хорошей цене. И как раз верхние шкафчики я планировал сделать высотой 900 мм, а ширину обвязки фасадов хотел около 100 мм. Пилю подступенники вдоль напополам и получаю нужный размер для обвязки фасадов. Да, это конечно не цельный массив, а клееный щит, но зато хорошего качества и с неплохим подбором цвета и рисунка, да еще и задаром практически (около 80 тыс рублей за куб).
На этом этапе была куплена торцовочная пила Metabo KGS 254 Plus.
Глубину тумб рассчитал так: 660мм (столешница) — 40мм (свес столешницы над тумбой) — 60мм (отступ от стены для прокладки труб) = 560мм (глубина тумбы). Размер как раз под самые глубокие польские метабоксы GTV (550 мм). Высоту тумб рассчитал исходя из того, чтобы от пола до столешницы было 900 мм (это индивидуально). Поэтому 900мм — 100мм (цоколь) — 40мм (столешница) = 760мм (высота тумбы).
Технологию изготовления взял по типу ДСП-шной, только заложил больше шкантов диаметром 8мм, шурупов накрутил кучу и плюс посадил всё это на клей. Прочность конструкции получилась отличная, даже без задней стенки не было ни намёка на шаткость.
По краям и между шкантами вкручивал по шурупу.
Для соединения деталей использовал приспособу о которой уже писал ранее. Тумбы получились очень прочными даже без установки задней стенки.
Далее крашу все изделия кистью двумя слоями глянцевого колерованого яхтного лака (тикурилла).
А на заднюю стенку купил фанеру 4 мм и после покраски закрепил её гвоздями.
Естественно, когда строили дом, при подводе коммуникаций трудно было себе представлялось, что и где будет установлено на кухне. На тот момент решались более глобальные вопросы. Ну а теперь естественно пришлось всё переносить.
Ну а вот уже тумбы на месте, осталось накрыть столешницей
Столешница у меня с небольшим аппендиксом. Его я также посадил на шканты (10 мм) и клей.
Щит для столешницы оказался с достаточным количеством косяков, которые пришлось устранять.
Вырезал отверстия для мойки и варочной поверхности
Затем всё зашлифовал и покрыл тремя слоями специального масла для столешниц цвета "акация".
Крепил столешницу следующим образом. К задним перемычкам тумб наглухо, болтами для дерева. А спереди закрепил на "сухари". Профрезеровал горизонтальные пазы в верхней части вертикальных стенок тумбы… Короче проще посмотреть на фотографиях, и рисунке, чем описывать это словами.
Такое крепление позволяет столешнице свободно перемещаться при необходимости, ведь дерево имеет свойство сужаться и расширяться в зависимости от тепловлажностного режима, особенно поперёк волокон. А если закрепить столешницу наглухо, то она может либо потрескаться, либо подняться горбом.
На этом пока всё, больше фотографий не влезает.
Комментарии 10
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Доброго дня. Как в быту себя показала столешница покрытая топоил более 2-х лет на зад. Я себе делаю столешницу из дуба в ванную и смотрю в сторону этого масло или акация или натур, но в последнее время часто нахожу отзывы что появляются темные пятна т.к. микроорганизмы живут в древесине пусть и столь плотной как дуб, а масло органическое и сами осмо говорят что их масла это корм для микроорганизмов и надо выбирать качественную древесину подготовленную по всем правилам… И если можно, сделайте пож-та фото как она сейчас выглядит:-)
Добрый вечер. Покрытие обновлял где-то раза три. Пару раз наждачкой проходил мелкой, а разок просто пропитал. Как ни крути, а ворс поднимается в местах, где много влаги. Поэтому думаю, что после шлифовки столешницы надо смочить поверхность и дать высохнуть, а потом уже шлифовать начисто и после этого покрывать маслом. Последний раз обновлял недавно, но масло в банке со временем совсем загустело. Пришлось его разбавить уайт-спиритом. Но оно изменило свои свойства, короче лучше так не делать, а купить новую банку. При нанесении оно начинает тянуться. Короче после последнего обновления вид не очень. В следующий раз надо будет всё основательно шлифануть и покрыть свежим маслом. Потемнения древесины не замечал, разве что после каждого обновления поверхности цвет столешницы становится темнее. Со временем проявились разве что дефекты самой столешницы, но она не идеальная была изначально. И ещё очень важный момент. Это масло очень боится средств для газовых плит типа "антижир". Если попадает и сразу не вытереть, потом светлые пятна остаются, короче разъедает конкретно. Лучше всего масло себя чувствует возле мойки. Там только сначала ворсинки поднялись, а после первого обновления всё стало отлично. Больше всего покрытие страдает в местах, где рабочая поверхность. Когда под разделочную доску попадает всякий мусор, остаются царапины.
Короче, если хотите деревянную столешницу, будьте готовы, что за ней надо будет следить и поддерживать в достойном состоянии.
Крепление столешницы на сухари
Реставрация & Переделка мебели своими руками запись закреплена
Может глупый вопрос, но я очень боюсь испортить свой вожделенный стол - столешницу шлифую и обрабатываю маслом/воском сама.
Спасибо!
Врезная часть для болта ,самый нижний ряд на фото и желательно ее на хороший клей, думаю самый оптимальный вариант.
Если просто на саморез закрутите ножку , не очень хорошо будет держаться, или же толстый саморез вам нужен
Ромик, точно. Если просто вкрутить саморезы, то передвигать стол можно будет только за подстолье. Повредить столешницу легко. А на шкантах, если что и случится, то просто заменить шкант.
Ромик, извините, я не очень понимаю, как с помощью этого соединить деревянную столешницу и металлическое подстолье?
У моего столика под столешницей прикреплен круг небольшого размера( можно фанеру более 10мм) по размеру креплений. Сначала крепиться к столешнице малый круг, а к нему ножку основную.
Саша, крепеж можно брать более длинный. Крепче будет держаться и столешница не пострадает. Это мое видение
Жаннет, я бы тоже так сделала. Между фанерой и столешницей, кроме крепления, можно ещё и клеем промазать.
Если бы было дерево, я бы для себя шканты и клей выбрал. Мне они больше нравятся, чем всякие саморезы и болты
Станислав, тогда я не очень понимаю, как с помощью этого соединить деревянную столешницу и металлическое подстолье?
Вариант такой - делаете разметку снизу столешницы, аккуратно сверлятся отверстия 20мм глубиной, при толщине столешницы 28 мм. В отверстия на хороший клей вворачиваются мебельные муфты с резьбой М6 или М8
а потом болтами нужной длины и шайбами крепится столешница к стойке.
При таком креплении, если всё грамотно сделать, можно будет поднимать стол за столешницу.
Для такой ноги столешница должна быть круглой, ну, или, на худой конец, квадратной. Прямоугольная будет великовата: даже небольшая нагрузка на торец столешницы с длинной стороны вызовет такие напряжения в крепеже, что большинство из них просто не выдержат, ну, или просто стол кувыркнётся.
Евгений, столешница круглая И подстолье весит 17кг
Обычные саморезы, двигаем за столешницу уже 2 года. Никаких проблем. Поднимаем в том числе. Те, кто говорят, что это не надёжно - проблему создают на пустом месте. У меня ещё и столешница 100см, а не 70. Так же сама шлифовала и покрывала маслом.
А где эти как их пропилы от напряжений залитые бокситкой?
Сергей, тут столешня склеена из нескольких торцевых спилов. И продольные пропилы тут не нужны. А вот пропилы круглые вдоль волокон, сделанные фрезерным циркулем желательны. Так меньше вероятность того, что торцевой спил выгнет поганкой со временем. И обязательно они должны быть залиты смолой, для придания общей жесткости заготовки)). Тут их нет, так как это изделие я делал больше года назад, когда я был еще молод и глуп!)). Но это мы все обсудили в предыдущем моем посте. А тут я спрашиваю немного о другом: "Как делаете Вы?". Если никак, то можно было и скромно промолчать))
Игорь, ну так я и имел ввиду что должны быть пропилы циркульные , решетчатые, но по логике должны, для ослабления напряжений! Заливать пропилы бокситкой, мы свами это уже обсудили абсурдный метод! Я бы на вашем месте его бы за патентовал, а вдруг сработает! А пацаны то и не догадаются,!
Игорь, зря ругаетесь)) такие как я из Вашего исчерпывающего ответа многое получили. И то время, которыое Вам понадобилось для взросления(в творческом плане) , кто то, возможно, сократит для себя.
Виктор, На моей страничке в постах есть вся необх. информация. И почитайте в этом паблике комментарии к моим публикациям, там в принципе все есть.
А для чего такое странное крепление в профильной трубе? Не проще на заклёпки монтажный уголок посадить к профилю?
Сергей, вся идея в том, что бы столешня жила своей жизнью, а подстолье своей. Они из разных материалов. Хоть у меня образование 3 класса церковно-приходской школы, но я знаю, что коэффициенты линейных расширений у дерева и металла разные. Поэтому жестко крепить столешню к подстолью нельзя. В этом
случае, если столешня сосна - то саморезы просто ослабнут. А если твердая порода, то их вообще может вырвать или горбом столешня пойдет с трещинками.
Даже к деревянному подстолью жестко крепить нельзя. Вдоль волокон древесина практически не меняет свою геометрию, а вот поперек будь здоров)
Сергей, диаметр отверстия в уголке должен быть где то в районе 10 мм, а лучше 12 мм. Сответсвенно диаметр прессшайбы должен быть минимум 20 мм, а лучше 24 мм. Таких саморезов с прессшайбами нет. Приходится городить огород из обычных шайб. А это уже не очень эстетично, хоть и находится все это с тыльной стороны. Я так делал, но мне не очень понравилось. Хотя практически этот способ свою задачу решает)
Игорь, 12мм!?Сергей, Если столешня как разделочная доска, то не надо конечно такие большие. А если 2 метра ×1 м., то поперек древесина до 1 см. может играть. Таблицы даже есть по этому делу
А если дерево покрыто маслом, которое все так любят - то и того больше. Под маслом и масловоском дерево дышит со всеми вытекающими отсюда последствиями. Под лаком деформации гораздо меньше, но они все равно есть
Игорь, это кто так делал?Тут потом дырки рассверливались до диаметра 12 мм и овальными еще делались). Иначе как Вы думаете, зачем я эти уголки приваривал?). Проще ведь было просто в профиле дырок насверлить и прикрутить намертво).
Сергей, Мы наверно о разных вещах с Вами говорим. Найду фото - пришлю Вам, как оно есть. Главная цель - что бы столешня могла жить своей жизнью, а подстолье своей
после калибровкой фрезой, остаются следы, где то поднят ворс, чем вы вышлифовываете? долго по времени?
Дмитрий, Сначала ЛШМ зерно 40 или 60. Потом орбиталкой, но не пиписечной на 300 Вт, а двуручной на 480 Вт и амплитудой 5 мм. до 240 -320зерна. Иногда где то и вручную. Время занимает прилично
Игорь, а пылесос хоть у вас есть к машинкам, или мешочек как водится?Сергей, у меня супер пылесос на все помещение , который за 1 минуту выдувает 3-х кратный обьем воздуха, если его включить на всю катушку. Это называется приточно-вытяжная вентиляция)). Я свои легкие берегу, в отличии от профи, которые с пылесосами работают))
Игорь, врятли вы лёгкие берегите, выдувая тепло из мастерской, создавая сквозняк! А вот пылесос к подключенной машинке, действительно и лёгкие и тепло берегет! Разочаровали вы меня опять!Сергей, Я закаленный малый), а тепла у меня достаточно, ибо мастерская как термос пенопластом 100 мм. утеплена и обогревается хорошо. К тому же я много и длительно не шлифую, в отличии от профи))
Вашим деревяхам запечатанные в бокситке, по моему по фигу на влажность! Бокситка не паропроницаемая!Сергей, Так то да, но до "бокситки" они все таки деревяхи). И после сушки могут не один месяц лежать, пока я до них доберусь). А за это время при естественной влажности какая у нас в СПб - они опять влаги насосут, хоть и поверхностной.)
Читайте также: