Калибровка стола 3d принтера ender 3 pro

Обновлено: 05.05.2024

Предположим, что вы уже прошли квест по сборке принтера, и уже не терпится что-нибудь напечатать. Рассказываем, как приступить к печати на Creality Ender-3 V2, и на какие настройки обратить внимание, чтобы использовать возможности своего 3D-принтера на полную катушку.

Перед распечаткой на 3D принтере модель надо подготовить и разбить на слои. Обычно 3D модели распространяются в формате STL — это своеобразный JPEG в мире моделирования. Трёхмерный объект в формате STL состоит из множества полигонов — треугольников, координаты которых описаны в файле.

Однако принтеры не способны самостоятельно обрабатывать STL-файлы. Сперва выбранную модель надо преобразовать в G-код — специальные команды для принтера, которые сообщают, куда перемещать головку и с какой скоростью выдавливать пластик в процессе печати. Для преобразования произвольной 3D-модели в G-код существуют специальные программы — слайсеры.

Мы покажем, как выглядит эта операция на примере 3D-принтера Creality Ender-3 V2. Обработаем в слайсере Cura популярную модель кораблика 3DBenchy.


Эта модель сделана специально, чтобы определять недостатки печати на 3D-принтерах и калибровать настройки. Можно скачать любую 3D-модель в формате STL со специализированных сайтов.

Скачивание слайсера

Для преобразования моделей в G-код подходит любая программа-слайсер. В данном примере мы будем использовать слайсер Cura — наиболее функциональную из бесплатных программ. Скачайте слайсер с официального сайта и запустите установку.


Пропустите приветственные экраны и примите условия использования.


Настройка принтера в слайсере

Добавьте принтер в программу с помощью кнопки «Add a non-networked printer».


Выберите из списка «Creality Ender-3». Это предыдущая модель, у которой идентичные характеристики.

В поле «Printer name» можно ввести любое имя принтера. Оно нужно, чтобы различать между собой несколько принтеров или несколько профилей настроек одного принтера. Назовите его «Creality Ender-3 V2».



Изменение языка программы

Для удобства сразу изменим язык программы. Зайдите в настройки с помощью кнопки «Preferences» → «Configure Cura…»


Выберите русский язык в выпадающем меню «Language».


Язык интерфейса поменяется только после перезагрузки программы. Закройте Cura и откройте заново — вас встретят русскоязычные менюшки.

Добавление модели в слайсер

Нажмите на кнопку с иконкой папки и выберите скачанный файл 3D-модели.



Настройка параметров печати

Всё управление программой вынесено в верхнюю панель с тремя кнопками.

Выбор принтера

В левом верхнем углу отображается имя вашего принтера. Мы добавили только одну модель, поэтому в этом пункте должен быть Creality Ender-3 V2.


Выбор пластика и сопла на принтере

Ваш принтер Creality Ender-3 V2 позволяет печатать различными видами пластика и использовать сопла с разным диаметром. Проконтролируйте, что в программе выбрано штатное сопло 0,4 мм, которое установлено в принтере с завода.

Раскройте шторку выбора пластика и сопла. В разделе «Материал» выберите ваш пластик. Мы печатаем PLA-пластиком, поэтому выбрали «PLA» в разделе «Универсальные».


Выбор настроек слайсинга

По клику на длинную кнопку справа раскрывается список с основными настройками слайсинга. Разработчики Cura постарались сделать программу понятнее, поэтому встроили в неё подсказки. При наведении курсора на неизвестный параметр появится подсказка, которая поможет понять, за какую настройку он отвечает и на что влияет.


Кнопка «Своё» открывает подробные настройки со множеством параметров. Оставьте все профессиональные параметры по умолчанию. Нам вполне хватит базовых настроек.


Верхний ползунок «Профили» отвечает за высоту одного слоя. Чем толще каждый слой, тем быстрее печатается модель. В то же время, при уменьшении толщины слоя достигается более аккуратное качество печати.

Выставим высоту слоя 0,16 мм. Это золотая середина между скоростью и качеством.


Второй ползунок «Заполнение» отвечает за внутреннюю часть модели. Принтер может напечатать только стенки модели, а внутренний объём оставить пустым. Это сильно снизит расход пластика, но негативно повлияет на прочность модели. Чтобы готовая пластиковая деталь не развалилась в руках, её внутренности не остаются пустыми, а заполняются сеточкой. Полученные рёбра повышают жёсткость модели.

Чтобы соблюсти баланс между прочностью модели и расходом пластика, выставьте заполнение на 20%.


Также в меню настроек слайсинга находятся два дополнительных параметра: поддержки и прилипание.

Если деталь имеет выступающие части, которые нависают над столом, то принтер не сможет их напечатать — они попросту упадут. Чтобы этого не произошло, активируйте галочкой параметр «Поддержки». Под нависающими частями будут печататься столбики, которые поддержат деталь.

В нашей тестовой модели кораблика таких частей нет, поэтому параметр «Поддержки» активировать не надо. Но если вы печатаете собственную модель — не забывайте про опоры.


Параметр «Прилипание» улучшает адгезию. Это сила сцепления между деталью и столом. Если адгезия недостаточная, деталь может оторваться в процессе печати. Принтер будет печатать вокруг модели юбочку, которая увеличит площадь соприкосновения со столом. После печати её можно будет срезать, но она не позволит модели оторваться от стола посреди процесса.

Активируйте этот параметр, так как дно у кораблика довольно мелкое, и дополнительная поверхность для более прочной адгезии ему будет очень кстати.


Предварительный просмотр


Перейдите на вкладку «Предварительный просмотр», где будет видно построенные слои модели. Предпросмотр помогает проверить ваши настройки печати и понять, как будет печататься модель.



Экспорт G-кода

Чтобы записать готовый файл, легче всего подключить к компьютеру карту памяти microSD через переходник из комплекта принтера. Слайсер сразу же обнаружит съёмное устройство и предложит сохранить файл на него. Сохраните G-код на карту памяти или с помощью раскрывающегося списка сохраните в файл, а затем вручную скопируйте на карту.


Калибровка стола

Первоначальную настройку мы уже выполнили при сборке принтера, однако со временем стол может сбиться. Если модель плохо прилипает или, наоборот, первый слой получается излишне тонким и экструдер начинает щёлкать, то стол необходимо перекалибровать с помощью четырёх угловых винтов.


С помощью энкодера на экране войдите в пункт «Prepare».


Выберите пункт «Auto home». Принтер поставит сопло в нулевое положение.


После этого отключите моторы командой «Disable stepper».


Положите лист бумаги между соплом и столом. Подрегулируйте винт. Сопло должно царапать, но не рвать лист.


Сдвиньте рукой печатающую головку и стол. Повторите данную операцию в каждом углу стола, чтобы задать самое ровное положение в горизонтальной плоскости.

Смена пластика

Перед тестовой печатью мы уже заправили катушку пластика, однако рано или поздно вам придётся его сменить. Например, если вы захотите печатать другим цветом или попробовать другой тип пластика. Для этого сначала понадобится удалить остатки старого пластика. Сменим пластик на другой, либо удалим остатки старого.

Нить пластика при печати плавится в сопле. Если сопло холодное, то пластик приплавится к соплу, и достать его не получится. Нагрейте сопло до температуры плавления пластика. Для этого надо зайти в пункт «Prepare».


Выберите пункт «Preheat PLA». Сопло начнёт разогреваться.


С помощью кнопки «Back» выйдете в основное меню.


Убедитесь, что сопло разогрелось до заданной температуры.


С помощью индикаторного колеса выкрутите нитку с пластиком из тефлоновой трубки и экструдера.


Обрежьте конец у нового пластика. Чтобы пластик попал в фитинг, а не застрял в экструдере, удобнее резать конец пластика под наклоном. Печать начнётся не сразу. Принтеру сперва необходимо нагреть стол и сопло до рабочей температуры.


Заправьте конец катушки в экструдер и с помощью индикаторного колеса протолкните пластик до сопла.



Пластик должен потечь из сопла.


Печать с карты памяти

Перед печатью надо задуматься об адгезии. На стекле есть специальное покрытие, которое улучшает сцепление между первым слоем пластика и столом, однако у больших моделей могут загибаться края. Для улучшения адгезии можно тонко помазать стол клеем-карандашом или побрызгать лаком для волос.

Вставьте карту памяти в нижнюю панель принтера.


Зайдите в меню «Print».


Выберите файл с корабликом, который мы подготовили в слайсере.


Печать начнётся не сразу. Принтеру сперва необходимо нагреть стол и сопло до рабочей температуры. Подождите, пока набирается температура.


Во время печати можно подрегулировать температуру сопла, скорость печати и несколько других параметров. Мы всё настроили в слайсере, поэтому менять ничего не надо.

В заключение

Мы показали вам самый короткий путь до начала использования 3D-принтера Creality Ender-3 V2 сразу после сборки. Это послужит вам шпаргалкой для печати произвольных 3D моделей и экспериментов с разными типами пластика. Дерзайте!

Калибровка 3D принтера Ender 3


Компания Creality выпустила 3D принтер Ender 3 по цене приблизительно 200 долларов, эта машина произвела неизгладимое впечатление на сообщество 3D печати с его удивительным соотношением цены и качества. Фактически, из-за его высокой производительности при этой цене, многие называют его лучшим 3d принтером для начинающих. Однако некоторая калибровка является нормальным явлением для 3D-принтеров. В это руководстве рассмотрим этапы калибровки, которые могут быть полезны вашему Ender 3.


Неудачный отпечаток собаки на Ender 3

Протяжка винтов 3D принтера Ender 3


Известно, что 3D-принтеры Creality имеют привлекательную цену, но им не хватает контроля качества. В результате многие из продаваемых принтеров могут быть не полностью протянуты.

Пользователь должен убедиться, что все винты затянуты, что может показаться незначительной проблемой. Это не только удалит такие проблемы, как ореолы, но также уменьшит количество возможных сбоев, что в дальнейшем значительно облегчит устранение ошибок.

Калибровка стола 3D принтера Ender 3


Еще один очень простой, но важный шаг — правильно выровнять стол 3d принтера. Это одна из самых важных калибровок, но и одна из самых простых. Регулировка платформы на Ender 3 — это очень простая и быстрая задача, которая мгновенно улучшает качество поверхности (если она еще не отрегулирована).

Вот как это делается:

  1. Перемести все оси, нажав «Домой » на своем Ender 3.
  2. Нажмите «Отключить степперы (шаговые двигатели)» и переместите печатающую головку в один угол, убедившись, что между соплом и платформой имеется достаточное расстояние. Насадка не царапает платформу при ее перемещении.
  3. Отвинтите ручку под одним углом Ender 3, перемещая бумагу назад и вперед, пока не почувствуете небольшое трение
  4. Повторите предыдущие шаги со всеми четырьмя углами, чтобы убедиться, что вся платформа выровнена

Калибровка экструдера 3D принтера Ender 3 и потока нити


Если у вас возникли проблемы с недостаточной или избыточной экструзией, есть вероятность, что электронные шаги вашего экструдера не откалиброваны. Для того, чтобы установить правильные электронные шаги, вам сначала нужно использовать простую формулу, мы можем рассчитать новый Е шаг только с тремя входами.

  1. Отмерьте 100 мм от заданного значения на вашем экструдере и отметьте его. Отметьте дополнительные 10 мм выше и ниже этой отметки 100 мм, чтобы облегчить измерение в дальнейшем.
  2. Затем нагрейте горячий конец и выдавите 100 мм. Вы можете сделать это, щелкнув Подготовить > Переместить ось > Переместить 1 мм, а затем медленно вращая ручку, пока не достигнете 100 мм.
  3. Подождите, пока принтер не закончит выдавливание и измерьте, как далеко от отметки 100 мм нить остановилась. Если отметка прошла экструдер, значит, ваш экструдер чрезмерно выдавливается, а если он не достиг отметки, значит вы недостаточно выдавливаете.
  4. Используйте метки выше и ниже метки 100 мм, чтобы оценить количество вытянутой нити.
  5. Теперь вычислите правильные E-шаги, умножив 100 на текущие E-шаги, а затем разделите это на то, насколько экструдер выдавливался. Полученное значение будет вашим новым, правильным значением E-шага.
  6. Нажмите Control > Motion, затем прокрутите вниз до «E -steps / mm» и измените его на новое значение E-step.

Регулировка натяжения ремня Ender 3


Натяжение ремня на вашем Ender 3 также оказывает большое влияние на качество 3D-печати. Более свободные ремни могут вызвать серьезные побочные эффекты, смещение слоев и проблемы с точностью размеров.

К счастью, вы можете затянуть ремни, отвинтив кронштейны, которые удерживают подшипники, и переместив их так, чтобы между шаговым двигателем и подшипником было достаточное натяжение. Он не должен быть очень тугим или слишком свободным, а посередине.

Регулировка эксцентриковых гаек 3D принтера Ender 3


Еще одна очень важная вещь для регулировки на Ender 3 — эксцентриковые гайки. Эти гайки расположены под столом 3d принтера и на X-каретке. Их можно затянуть, повернув их до упора с помощью гаечного ключа, прилагаемого к принтеру. Эксцентриковые гайки должны быть настолько крепкими, чтобы вы не могли вращать или наклонять стол, но не настолько крепкими, чтобы они мешали движению. Самый простой способ сделать это — ослабить все гайки и затянуть их снова, пока стол не станет надежно зафиксированным.

Х-каретка также должна быть отрегулирована таким же образом. То, что вы ищете, это горизонтальная каретка, которая не имеет слишком большого сопротивления при движении вверх и вниз.

Датчик BLTouch. Автоматическое выравнивание стола 3D принтера

Автоматическое выравнивание стола 3D принтера — довольно распространенная функция в FDM принтерах. Большинство машин с автоматического выравнивания используют бесконтактный индуктивный датчик, который прост в установке, эксплуатации и настройке. Эти приборы хорошо работают с металлическими столами и стоит отметить, что платформы из других распространенных материалов, таких как стекло, пластик или дерево, практически невидимы для индуктивных датчиков.

Если вы используете неметаллической стол 3D принтера и вам также нужно автоматическое выравнивание, датчики BLTouch — отличный вариант. Исходные измерения BLTouch имеют одно из самых низких стандартных отклонений среди всех типов датчиков с автоматическим выравниванием.

Оригинальные BLTouch производятся непосредственно компанией ANTCLABS в Южной Корее, аналогия из китая могут иметь сравнимое качество.

Что это такое BLTouch?


Оригинальный датчик BLTouch

Согласно описанию на сайте Antclabs , «BLTouch — это датчик с автоматическим выравниванием для 3D-принтеров, который может точно измерять наклон (sic ) поверхности стола 3D принтера». Этот датчик работает на любом типе поверхности, будь то металл, стекло, дерево или еще.

Сам датчик довольно сложен. Он состоит из микроконтроллера, соленоидного переключателя и штыревого зонда, который соприкасается с поверхностью стола. В оригинальном BLTouch для обеспечения высокой точности используется датчик эффекта Холла и в сочетании с физической кнопкой позволяет использовать его со многими типами столов 3D принтеров.

В некотором смысле этот датчик эквивалентен микровыключателю, установленному на сервоприводе, управляемом серводвигателем. Когда головка инструмента опускается, чтобы «вернуть » сопло в ось Z, стол толкает кнопку немного вверх, срабатывает датчик Холла, после чего кнопка втягивается, а головка инструмента поднимается.

BLTouch — один из самых точных и надежных датчиков, поэтому неудивительно, что некоторые известные производители, используют это устройство на своих машинах.

Теперь, когда мы точно знаем, с чем имеем дело, давайте сравним BLTouch с другими типами датчиков автоматического выравнивания.

Различные типы датчиков автоматического выравнивания


Индуктивный датчик

Ключевое различие между индуктивным датчиком и BLTouch заключается в том, что датчик BLTouch физически касается стола 3D принтера в процессе выравнивания. Индуктивный датчик использует токи, индуцированные магнитными полями, для обнаружения металлических предметов поблизости, устраняя необходимость физического прикосновения к выравниваемой поверхности.

Но в этом и заключается проблема: индуктивные датчики работают только на металлических пластинах, поскольку срабатывают только при контакте с металлом. Это может быть проблемой, если стекло является вашим предпочтительным материалом.

Микровыключатель

Не будем сбрасывать со счетов старомодный физический микровыключатель. По сравнению с BLTouch он менее точен и возможно, менее надежен в долгосрочной перспективе, поскольку измерение зависит от физических компонентов, которые могут со временем изнашиваться (по крайней мере, для физических переключателей, имеющихся на большинстве машин FDM).

Однако эти физические переключатели дают возможность другим более модным датчикам оправдать свои деньги, когда дело касается стоимости и простоты настройки. Поскольку физические переключатели являются самой простой и самой ранней формой датчиков, их легко приобрести и настроить.

Pinda

Датчик Pinda, разработанный Prusa Research, представляет собой индукционный зонд с добавлением термистора для учета изменений температуры. Pinda специально разработан для линейки 3D-принтеров Prusa, которые имеют специальные точки калибровки на столе.

Считается, что он очень точен для и хотя мы не смогли найти никаких цифр, имеются положительные отзывы. Подходит только для металлических столов.

Ezabl Pro

Ezabl Pro — это емкостный датчик, изготавливаемый на заказ. Он поставляется с соединительной платой, в которой используется оптический изолятор, чтобы предотвратить повреждение материнской платы высоким напряжением в случае ошибок подключения.

Что касается точности, он может измерять в пределах одной тысячной миллиметра. Ezabl Pro также имеет полезные функции, такие как двойное экранирование, которое предотвращает любые помехи.

Основным недостатком Ezabl Pro будет стоимость, которая составляет около 65 долларов. С другой стороны, он будет работать в том числе и на стеклянных поверхностях.

Пьезоэлектрический датчик

Пьезоэлектрический датчик использует пьезоэлектрический эффект для улавливания изменений силы, давления или деформации и преобразования этих изменений в электрический заряд. Компания Precision Piezo из Великобритании — одна из немногих компаний, производящих пьезоэлектрические датчики для 3D-принтеров. Они имеют точность, близкую к 7 микронам, что довольно хорошая точность для 3D-принтера.

Преимущество пьезоэлектрического датчика заключается в том, что в качестве чувствительного элемента можно использовать сопло, не требующее установки дополнительных компонентов. Кроме того, пьезоэлектрический датчик можно разместить на печатающей головке или под платформой для измерения давления. Что касается цены, она в значительной степени эквивалентна BLTouch.

Общие настройки BLTouch


Прежде чем вы начнете модифицировать вашу машину для BLTouch, вам необходимо спланировать следующее:

Монтаж датчика BLTouch

BLTouch необходимо установить как можно ближе к печатающей печатающей головке, при этом их оси по всех плоскостях должны быть параллельны. Вы можете найти множество дизайнов, доступных для загрузки напрямую или если вы настроены разработать их самостоятельно, обязательно прочтите документацию BLTouch .

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемой, когда сопло врезается в поверхность стола 3D принтера с одной стороны и идеально печатает с другой. Причина этого в том, что BLTouch установлен под углом по отношению к соплу. Поэтому при проектировании и установке оборудования убедитесь, что BLTouch установлен идеально и совмещен с соплом.

После установки датчика обязательно отметьте расстояние между датчиком BLTouch и центром сопла как по оси X, так и по оси Y.

Настройка прошивки 3D принтера Marlin для BLTouch

Чтобы запустить BLTouch, потребуется несколько изменений прошивки принтера.

Мы использовали последнюю версию прошивки Marlin 1.1.9, которая была обновлена в марте 2020 года. Войдите в файл marlin.ino и перейдите на вкладку configuration.h

Первый шаг — активировать датчик BLTouch, определив его. Удалите две косые черты, чтобы раскомментировать оператор define:

Следующим шагом является установка смещения BLTouch с использованием расстояний X и Y, которые вы должны были измерить при установке датчика. Z смещение может быть немного сложнее, так как зонд BLTouch проходит под соплом при активации, так что вам необходимо найти расстояние между датчиком и наконечником сопла, когда зонд полностью вытянут.

Кроме того, поскольку зонд опускается ниже сопла, смещение должно быть отрицательным. Мы рекомендуем установить его примерно на -2,5 для безопасности, а затем оттуда отрегулировать. Вам нужно изменить значения следующих строк, чтобы они соответствовали вашим числам:

Как только вы закончите со смещением, вам нужно будет выбрать тип выравнивания стола 3D принтера, который подойдет для вас. Существует около пяти различных типов методов выравнивания, из которых вы можете выбрать, но мы будем использовать билинейный метод, поскольку с ним легко начать работу.

Чтобы выбрать вариант, раскомментируйте его, убрав косую черту. Обратите внимание, что без комментариев можно оставить только один вариант. Ваш код должен выглядеть примерно так:

Вы также можете установить количество точек сетки, которые вы хотите исследовать. По умолчанию установлено 9 точек, что составляет сетку 3 на 3 по осям X и Y. Количество точек может быть увеличено для получения более точных результатов, но имейте в виду, что время зондирования также будет увеличиваться по мере добавления большего количества точек.

// Set the number of grid points per dimension.

Настройка слайсера

Обязательно добавьте команду G29 в свой стартовый G-код сразу после команды G28, как показано выше.

Подделки и проблемы с BLTouch


Подделки BLTouch

Cоздатели оригинального BlTouch в Antclabs упомянули, что оригинальные датчики поставляются с QR-кодом, встроенным в печатную плату на задней стороне. Также известно, что другие китайские производители, называемые TL Touch и 3D Touch, производят продукцию более низкого качества, что приводит к ухудшению качества обслуживания клиентов. При покупке оригинального BLTouch в Интернете обязательно приобретайте у одного из авторизованных реселлеров , как опубликовано на сайте Antclabs.

Общие проблемы с BLTouch

Хотя BLTouch является чрезвычайно точным датчиком автоматического выравнивания, у него есть несколько недостатков.

При использовании BLTouch важно, чтобы на поверхности стола не было мусора, любое повреждение или мусор на поверхности приведет к неточным показаниям.

Также сообщается, что BLTouch страдает от шумов от тока в проводах нагревателя экструдера. Это вмешательство приводит к неправильному функционированию BLTouch. В прошивке Marlin есть специальная строка кода, которая поможет вам выключить нагреватели, пока датчик выравнивает стол 3D принтера. Чтобы активировать его, найдите и раскомментируйте следующую строку.

Проблемы с BLTouch 3.0

В последней версии BLTouch V3 были проблемы с принтерами Creality, где он работал не так, как задумано. Разработчики прошивки Marlin тесно сотрудничали с Antclabs и определили, что в прошивку необходимо внести определенные изменения.

Teaching Tech на youtube выпустила отличное обучающее видео по устранению этой проблемы. После внесения изменений многие пользователи, наконец, решили проблему.

Переделка 3D-принтера Ender 3 Pro на direct-экструдер


Представляю вниманию обзор и инструкцию по установке набора деталей для переделки принтера Ender 3 Pro на direct-экструдер.

Пролог

Немало поломано копий о том, какой экструдер лучше — direct или bowden. Лично мне bowden всегда казался подозрительным, поскольку сама идея как таковая проталкивать нить пластика через довольно длинную трубку, и при этом рассчитывать на хорошее качество печати, выглядит очень странно. Тем не менее, когда решил обзавестись 3D-принтером, выбор пал на самую популярную на сегодняшний день модель Ender 3 Pro с bowden-экструдером.

В целом, выбором я остался доволен, принтер действительно хорош. Однако, желание испытать в деле direct-экструдер так никуда и не пропало. К этому дополнительно подталкивало намерение в перспективе попробовать печать гибкими резино-подобными материалами, для которых bowden не то чтобы совсем не подходит, но точно не лучший выбор.

После некоторых изысканий по теме попалось вот это видео, в котором даётся обзор комплекта деталей, позволяющих переделать Ender 3 с bowden на direct-экструдер. Причём никаких дополнительных затрат не требуется, используются стоковые части и прошивка платы. Не радовало лишь одно — совсем немаленькая цена $39, плюс непонятно сколько за доставку. Многовато как-то для эксперимента, который ещё неизвестно чем закончится. К тому же, в наборе присутствуют пластиковые детали, никак не производящие впечатление надёжных.

Однако, ушлые инженеры из Китая идею уже позаимствовали и сделали свой набор. Почти такой же, только в четыре раза дешевле. О том, каков он оказался в деле, какие обнаружились проблемы и как их решить — поведаю далее.

Обзор

Набор состоит из следующих деталей:


Монтажная пластина выполнена из толстого (2.7 мм) и жёсткого алюминия. Сделана аккуратно, нигде никаких заусенцев нет, все отверстия просверлены ровно и совпадают идеально. Втулки-проставки крепления двигателя также алюминиевые, что просто отлично, пластиковые можно было бы сразу выбросить.

Подготовка

По задумке создателей набора, для переделки не потребуется ничего, кроме тех инструментов, которые поставляются вместе с принтером. Однако, без проблем всё же не обошлось, поэтому по факту потребуется также следующее:

  • Винт М4x10 — 2 штуки;
  • Шайба М4 плоская — 2 штуки;
  • Гайка М4, желательно с пластиковой проставкой от раскручивания — 2 штуки;
  • Пластина алюминия или стали размерами 50х60 мм. толщиной 2 мм.;

Демонтаж

Перед демонтажом необходимо разогреть хотэнд и полностью вытянуть пластик из трубки. Желательно открутить и сопло тоже, полностью освободив печатный тракт от пластика.

Начинаем с разборки печатной головы. Снимаем стопорное полукольцо с фланца крепления трубки и вытягиваем её. Откручиваем винты крепления кожуха обдува и убираем его в сторону.


Ослабляем винты натяжения ремня каретки.


Откручиваем радиатор хотэнда. Снимаем ремень, откручиваем ролики.


Убираем стоковую монтажную пластину. Берём пластину из комплекта. Закрепляем в ней концы ремня. Прикручиваем на место ролики.


  • Красный — моя ошибка, неправильно прикрутил нижний ролик с эксцентриком. Обнаружил это только после окончательной сборки. Как правильно — см. предыдущее фото стоковой пластины. Гайка должна быть спереди, иначе каретка не сможет доехать до крайнего левого положения;
  • Синий — отверстия крепления кожуха обдува;
  • Зелёный — стойки крепления радиатора хотэнда;
  • Фиолетовый — отверстия крепления двигателя;
  • Жёлтый — отверстие для стяжки, под крепление кабеля;

У механизма подачи пластика снимаем стопорное полукольцо с фланца крепления трубки и вытягиваем её. Откручиваем все винты крепления.


Монтаж

Переносим весь механизм прямо на двигатель.


Вторая проблема того же узла — отверстие 3. В стоковом механизме туда закручивается винт М4 с полусферической головкой, который позволяет регулировать усилие пружины. Никаких проблем не возникает, места достаточно. Однако, крепление двигателя из набора предполагает установку проставочных втулок. В результате чего получается вот так:


По-хорошему, стоковый винт М4 следует заменить на установочный винт М4 длиной ~7 мм., подкручивая который можно будет регулировать усилие прижима. Однако в наборе ничего подобного нет. В качестве временной меры можно обойтись просто винтом М3x12 (или М3x15) с потайной головкой, как это сделано у меня. Винт не позволит пружине выскочить, однако и не обеспечит возможности регулировать усилие. Имейте это ввиду, если решите воспользоваться данной инструкцией — заранее запаситесь несколькими установочными винтами разной длины, чтобы выбрать подходящий уже по месту. Хотя, как показали практические эксперименты, усилия даже не поджатой дополнительно винтом пружины вполне хватает для нормальной печати, ведь длина тракта сокращается в несколько раз, и прилагать больших усилий для подачи пластика уже не требуется.

Далее, нужно подрегулировать высоту установки шестерни подачи пластика, чтобы середина её высоты была напротив канавки в ролике. Для этого откручиваем два установочных винта в шестерне, выставляем нужную высоту и закручиваем винты обратно.

Устанавливаем собранный механизм подачи пластика на монтажную пластину, прикручивая двигатель через втулки-проставки входящими в набор двумя длинными винтами.


В процессе переделки возникала идея попутно заменить механизм подачи пластика со стокового на металлический, например вот такой. Однако, делать этого не стоит. Взвешивание показало, что стоковый механизм в два раза легче металлического (25 г. против 49 г.). А вес всей печатной головы критически важен для direct-экструдера. Поэтому, по моему личному мнению, лучше оставаться на стоковом пластиковом механизме. Тем более, что имевшаяся ранее проблема с его поломкой давно уже исправлена.

Приступаем к подготовке электрической части. И здесь появляется вторая серьёзная проблема набора — слишком короткий кабель. Не хватает около 30 см. В оригинальном наборе (см. ссылку в разделе «Пролог»), с которого китайские кустари позаимствовали идею, вместо целого кабеля идёт только короткая проставка, подключаемая к стоковому кабелю. А здесь — весь кабель целиком. Но короткий. Ничего им подключить не получится. Поэтому, вариантов получается три:

  • Порезать стоковый кабель и нарастить его отрезком от входящего в набор;
  • Порезать кабель из набора, нарастив его до нужной длины отрезком какого-то другого кабеля (но тогда количество мест пайки соответственно удваивается) и заменить им стоковый кабель;
  • Ухитриться где-то найти подходящий мужскополовой (male) разъём на 6 пинов с шагом 2 мм. и переделать кабель из набора, укоротив его и поменяв разъём;

Подготовив кабель, продолжаем сборку. Потребуется входящий в набор отрезок тефлоновой трубки. Длину придётся подбирать экспериментально, поскольку она зависит от фитингов, глубины их закручивания и прочих факторов. В моём случае идеально подошёл отрезок длиной 67 мм. ВАЖНО! Торцы трубки должны быть отрезаны максимально ровно и перпендикулярно. Для этого существует специальный инструмент, но покупать его я, конечно, не стал. Вполне можно обойтись обычным «канцелярским» ножом. Главное, чтобы он был очень острым и отрезал трубку в одно уверенное движение. Настоятельно рекомендую предварительно потренироваться в нарезке, трубка в наборе достаточно длинная, чтобы набить руку.

Отрезок трубки сначала вставляем одним концом во фланец механизма подачи пластика. Затем, вставляем второй конец во фланец на радиаторе хотэнда. Смотрим, ровно ли располагается трубка и совпадают ли отверстия в радиаторе со стойками в монтажной пластине. Если не совпадают — извлекаем трубку, подрезаем, примеряем снова.

Закончив с подбором и установкой трубки, фиксируем фланцы пластиковыми полукольцами. Вкручиваем сопло (если оно было выкручено ранее). Прикручиваем радиатор хотэнда и кожух обдува к монтажной пластине. Подключаем к двигателю кабель.


Кабель закрепляем стяжками к отверстию в монтажной пластине.


Отодвигаем печатную голову в крайнее правое положение (к блоку питания). Закрепляем кабель стяжками в отверстия, где ранее был установлен механизм подачи пластика.


Кронштейн для катушки

Если стоковый кронштейн для катушки с пластиком не используется, пропустите этот раздел.

В стоковой установке кронштейн крепится винтами к балке рамы параллельно оси Y. После переделки на direct-экструдер кронштейн нужно развернуть так, чтобы он стал перпендикулярным оси Y, и пластик мог свободно разматываться. Для этого потребуется изготовить монтажную пластину следующего вида.


У меня она из алюминия толщиной 2 мм.


Откручиваем два винта крепления кронштейна и собираем его обратно через монтажную пластину. Для этого потребуется по паре винтов М4х10, шайб и гаек. Гайки лучше брать с пластиковой проставкой, предотвращающей откручивание от вибрации.


Финальный вид

По завершении всей переделки принтер выглядит так.


Заново калибруем стол, заправляем пластик — и можно начинать печатать.

Настройка Cura

Длину ретракта нужно уменьшить до 1~3 мм. Эксперименты на практике показали, что значения в 2 мм. вполне достаточно, чтобы принтер не тянул паутину из нитей. Скорость — 25 мм/с.


Никакие другие настройки не менялись, используется профиль standard из Cura 4.5.0 для Ender 3 и пластика Generic PETG.

Пример печати

Пластик: PETG производства BestFilament.


Винт М3x12 для понимания масштаба.


Вывод

Набор для переделки оказался вполне годным. Да, он требует некоторых доработок и дополнительных материалов. Однако, свою функцию выполняет исправно. И цена при этом вполне адекватная, в отличие от оригинала, к которому тоже есть вопросы, особенно по его пластиковым проставкам.

Эпилог

Итак, каков же ответ на главный вопрос Ender 3, direct-экструдера и всего такого — «А стоит ли?». Решать вам. Я постарался обозначить все трудности и подводные грабли, на которые можно наступить в процессе переделки с использованием данного набора. Мне лично результат очень понравился, он по меньшей мере ничуть не хуже, чем на bowden. А полностью весь потенциал direct-экструдера должен раскрыться на печати резино-подобными материалами. У меня их пока нет, поэтому если кто-то решится повторить переделку и поделится результатами испытаний — буду очень признателен.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.

Как собрать Creality Ender-3 V2

3D-принтер Creality Ender-3 V2 поставляется в коробке в полуразобранном виде. После покупки вам нужно пройти небольшой квест и дособрать принтер. Следуйте нашей инструкции, и вы получите готовое к работе устройство!


Содержание

1. Детали для сборки

  • 1× Принтер в разборе
  • 1× Инструкция
  • 1× PLA-пластик (тестовый моток)
  • 1× Комплект запасных частей
  • 1× Набор ключей
  • 1× Набор нейлоновых стяжек
  • 1× Игла для чистки сопла
  • 1× Шпатель
  • 1× Кусачки
  • 1× Карта памяти microSD (8 ГБ)
  • 1× USB-картридер microSD
  • 1× Кабель сетевого питания

2. Сборка корпуса

Для резьбовых соединений используйте набор шестигранных ключей из комплекта принтера или воспользуйтесь любимой отвёркой. Производитель мог положить несколько запасных винтов. Если после сборки у вас остались лишние детали — это ещё не значит, что принтер собран неправильно.

2.1. Установка стоек оси Z

  • 1× Платформа принтера в сборе
  • 2× Вертикальная стойка портала
  • 4× Винт M5×45


Переверните основание принтера на бок. Монтировать стойки портала гораздо удобнее на боку.


Обратите внимание на отверстия в стойках. Они не симметричны. В левой стойке два отверстия расположены снизу на одном уровне, а в правой — вертикально друг над другом.


Прикрутите стойки с помощью винтов в нижней части принтера.


2.2. Установка концевика оси Z


Установите концевик в нижнюю часть стойки так, чтобы его выступающий край упёрся в основание платформы. Поверните гайки на концевике вертикально и вставьте его в профиль, затем затяните. Гайки должны провернуться и закрепить концевик. Если они не повернулись — ослабьте и повторно затяните винт.


2.3. Установка вала оси Z на мотор


Вставьте вал в муфту до упора. Затяните верхний и нижний винт муфты.


2.4. Установка мотора оси Z

  • 1× Мотор оси Z с валом в сборе
  • 2× Винт M4×18


Поместите мотор с валом сзади левой стойки принтера.


Прикрутите мотор двумя винтами к стойке принтера.


3. Сборка блока оси X

3.1. Установка блока экструдера на профиль

  • 1× Ремень оси X
  • 1× Блок экструдера и мотора оси X
  • 1× Направляющая оси X
  • 2× Винт M4×16


Проденьте ремень через защитное крепление. Ремень должен быть повёрнут ребристой стороной к зубчатому шкиву.


Приложите направляющую оси X к блоку экструдера и мотора оси X. Отверстия на направляющей расположены несимметрично. Если отверстия не совпадают, поверните её верной стороной.


Прикрутите винтами блок экструдера и мотора к направляющей через отверстия с обратной стороны пластины.


3.2. Установка печатающей головки и фиксация ремня

  • 1× Блок экструдера и мотора оси X в сборе
  • 1× Каретка оси Z
  • 1× Печатающая головка в сборе
  • 1× Винт M4×16


Наденьте печатающую головку на профиль оси X. Обратите внимание на положение печатающей головки относительно экструдера.


Закрепите винтами вторую каретку на оси X. Затяните только один винт.


3.3. Установка натяжителя оси X

  • 1× Блок оси X в сборе
  • 1× Натяжитель оси X
  • 1× Винт M4×16
  • 1× Винт M4×14


Открутите регулировочный винт натяжителя и вытащите из корпуса блок.



Пропустите ремень через профиль под двумя колёсиками каретки так, чтобы зубцы ремня были повёрнуты к профилю.


Закрепите другой конец ремня на печатающей головке.


Пропустите свободную часть ремня через блок. Обратите внимание, что глубокий паз блока смотрит в нижнюю сторону оси.


Закрепите свободный конец ремня на печатающей головке.


Вставьте пластиковый корпус натяжителя на блок с креплением. Обратите внимание на прорезь в корпусе. Она должна смотреть в противоположную сторону от печатающей головки.


Закрепите корпус на профиле винтом M4×16.


С обратной стороны закрепите винтом с потайной головкой. Не перетяните этот винт.


Накрутите регулировочный винт на выступающую часть крепления блока.


3.4. Установка оси X на стойки

Ось X с блоком экструдера собрана. Наденьте её на стойки. Печатающая головка должна быть с передней стороны.


4. Установка верхнего профиля портала


Прикрутите верхнюю часть портала винтами.


5. Установка внешних модулей

5.1. Установка держателя катушек

  • 1× Пластиковая часть держателя катушки с гайкой
  • 1× Металлическая часть держателя катушки
  • 2× Гайка M5
  • 2× Винт M5×8


Накрутите гайки на металлический кронштейн держателя.


Установите гайки вдоль паза профиля. Установите металлический держатель в паз и затяните винты. Гайки должны провернуться и закрепить кронштейн.


Открутите большую гайку с пластикового держателя, проденьте его через металлический кронштейн и затяните гайку держателя.


5.2. Установка дисплея


Снимите дисплей с крепления.


Поверните гайки параллельно пазу в профиле. Приложите крепление к профилю и затяните винты. Гайки должны провернуться в пазах и закрепить кронштейн дисплея.


Подключите шлейф дисплея в разъём.


5.3. Установка индикаторного колеса и остальных частей

  • 1× Индикаторное колесо
  • 1× Фитинг
  • 2× Заглушки на профиль


Прикрутите фитинг к экструдеру. Затяните его ключом.


Наденьте индикаторное колесо на вал мотора.


Поставьте заглушки на верхний профиль портала.


5.4. Подключение проводов

Вставьте тефлоновую трубку в фитинг экструдера до конца. Установите защёлку.


Подключите шлейф экструдера к мотору. На шлейфе есть метка с буквой «E».


Подключите шлейф мотора оси X. На моторе есть метка «X».


Подключите шлейф концевика оси X. На шлейфе есть метка «X».


Подключите шлейф концевика оси Z.


Подключите шлейф мотора оси Z. На шлейфе есть соответствующая метка.


Стяните стяжкой провода, которые идут к оси Y. Торчащий конец стяжки можно обрезать.


6. Преднастройка принтера

6.1. Подтяжка ремней оси X и Y

Покрутите регулировочные винты осей X и Y, пока ремни не натянутся. Не перетяните их! Ремни не должны провисать, при этом оси должны перемещаться свободно.



6.2. Подключение сетевого кабеля

Подключите сетевой кабель в разъём.


Проверьте, что переключатель на блоке питания стоит в положении «230V».


6.3. Загрузка пластика


Выберите пункт «Preheat PLA», если вы печатаете пластиком PLA или PETG, и «Preheat ABS», если печатаете ABS или другим высокотемпературным пластиком.


Выйдите в главное меню с помощью пункта «Back».


Дождитесь, когда температура дойдёт до заданной.


Обрежьте конец у нитки пластика. Лучше обрезать её наискосок, чтобы конец был острым и удобнее попадал в фитинг.


Заправьте нитку в экструдер.


Вращайте ручку, пока из сопла не польётся пластик.



6.4. Настройка уровня стола

Вкрутите винты стола, чтобы стол был максимально низко.





Положите листочек между соплом и столом. Выкручивайте винт, пока сопло не начнёт царапать листочек.


7. Печать тестовой модели

Вставьте в принтер карту памяти из комплекта поставки.


Зайдите в раздел «Printing».

Выберите модель с карты памяти.


Чтобы фигурка лучше прилипала к столу, его можно помазать клеем-карандашом или побрызгать лаком для волос.

Печать начнётся не сразу. Принтеру сперва необходимо нагреть стол и сопло до рабочей температуры.

Во время печати на дисплее можно увидеть температуру сопла и стола, поставить на паузу, подрегулировать скорость печати и посмотреть оставшееся время.


После печати надо дать остыть столу до комнатной температуры. Пластик лучше отрывается от холодной поверхности.


Модель напечаталась с поддержками. Это специальные стойки, которые поддерживают висящие части модели. Аккуратно удалите их, и ваша тестовая модель готова.

Читайте также: