Какую циркулярку в стол
Обновлено: 16.05.2024
Во первЫх строках приветствую уважаемое сообщество.
хотелось услышать ваше мнение, вот по какому вопросу. при работахпо дому, часо приходится распускать всякое дерево вдоль, на бруски. собственно, имеется Festool TS 75 с шиной, до сих пор все устраивао, но с увеличением объемов, как то стало напрягать, разметка, перестановка шины и прочия связанные с этим манипуляции. и вот, неминуемо, возник вопрос о оптимизации процесса.
а теперь, собственно, вопрос:
что делать? купить настольную циркулярку или поставить Festool в стол?
посчитали тут с дилером, всякая "приблуда" для их тjорцовочного модуля
Модуль CMS-MOD-TS 55 R
потянет тыс. на 5-6, плита от "известного" производителя еще столько же. пилы же, более-менее нормальные начинаются от 20.
плюсы:
Речь скорее о выборе типа двигателя. Коллекторный или асинхронный. Насколько большие и продолжительные нагрузки планируются. Я вот выбрал комби. Три циркулярки, и два станка.
sanya1965 , да,не. все зависит от задач.А у вопрошаемого самого не все понятно- неужели тс-кой дрова распускает. Цены наверное не в рублях озвучил,так что вопрос остался открытым.
Mafell ps3100.
Игорь Вик-ч , если возможность позволяет то лучше конечно станок .
Вячеслав И. написал:
неужели тс-кой дрова распускает.
именно дрова, и именно TS 75. и распускаю, и геометрию исправляю. кощунство, понимаю. а почему нет, пила же, вот и пилю, за неимением альтернативы о которой, собственно и задумался.
Вячеслав И. написал:
Цены наверное не в рублях озвучил
именно в рублях. даже у наших дилеров, вся эта фурнитура для крепления и регулировки , без учета плиты и транспортира.
нагрузки небольшие. пару тройку досок на рейки распустить.
Игорь Вик-ч , jbts10 для домашнего пользования,с правильным выбором диска.
пока исхожу из целесообразности. есть идея, почему бы с понимающими не обсудить. одна голова хорошо, а три Змей Горыныч. )))
с другой стороны, империалисты не зря же этот модуль творили.
Вячеслав И. , скорее к бошевской птс 10 склоняюсь.
с другой стороны, я неисправимый поборник универсанолизма.
всегда исходил из многозадачности инструмента, хоть, говорят и вредно это.
Игорь Вик-ч , одна другую не заменит , а дергать туда -сюда то еще счастье
бракодел написал:
а дергать туда -сюда то еще счастье
а зачем? есть проект, порядок изготовления. каждый инструмент в свой срок. а отпилить то есть чем, циркулярки на20; 45; 66.
для совсем дров, сконтролил это
Игорь Вик-ч , ну . Если для себя то может быть . я свое мнение озвучил , дальше вам решать
бракодел ,
Плюсану.
Суть моих измышлений такова-нужно иметь,как минимун,два мощных девайса.
Объясню,с чего такие выводы.
Нужно мне было закупить доску обрезную естественной влажности 40х100х6000.
Покупал в "Петровиче",только из-за того,что у них самая вменяемая логистика.
Доукомплектовал набор функцией"Переборка",т.к.уже тёртый.Стоит это +900 руб.куб.Девочка по телефону начирикала,что мне даются грузчики,на базе,они ворочают,а я тока тыкаю пальцем.
В реальности,конечно,грузчиков можно было ждать вечность.Ворочал сам.
Из 3-х пачек,Карл,я с трудом выбрал искомые 25 шт. Лучшие из худших.
Да и то-у них волна в 4-х сторонах.
Уже прогнал через рейсмус,осталось 36мм.Вменяемых.
Так вот,возвращаясь к теме.
Нужна и пила,в столе,и мобильная.
Потому как,чую я,нужна будет одна для прохода по шине(в моём случае Фесто 85),вторая для синхронной работы в столе,для проходки другой стороны,по упору.
И,чую я,останется у мну,максимум,80-ка,доска..
Выбор лучшей циркулярной пилы для установки в стол
Скоро лето, а значит, что в скором времени многие из вас возобновят труды в своих дачных домашних мастерских. Хорошим приобретением к лету может стать дисковая пила. Она способна помочь как в работе по хозяйству, строительстве так и для работы в мастерской. Сегодня разберем на какие характеристики ручных циркулярных пил стоит обратить внимание при выборе, в частности с прицелом на установку пилы в стол, для создание самодельного распиловочного стола. Такой стол, пусть даже самодельный - это отличный помощник в мастерской.
В продаже очень много дисковых пил с различными характеристиками. Быстро сузить круг поиска и найти подходящую именно вам, помогут следующие рекомендации. Во первых, обратите внимание на диаметр пильного диска и мощность пилы .
Диаметр диска следует выбрать исходя из ваших потребностей в толщине материала, который вы будете пилить. На мой взгляд, для большинства работ в мастерской вполне достаточно иметь глубину пропила 50-70мм. В принципе, с такой глубиной можно распилить даже брус 100мм, если делать пил с обоих сторон. Чтобы добиться такой глубины пропила, подойдет пила с диаметром диска 185-210мм. Особого смысла брать пилу с бОльшим диском (235мм) я не вижу. В тоже время, если вы знаете, что вам предстоит пилить лишь листовые материалы, например фанеру или ДСП, то даже глубина пропила 50мм будет излишней. В таком случае, достаточно иметь даже диск диаметром 160мм. Имейте ввиду, что при простейшей установки пилы в стол, эффективная глубина пропила будет скрадываться на толщину крышки вашего стола. Учитывайте это при выборе диаметра диска.
По мощности, на мой взгляд, для установки в стол не стоит брать пилу менее 1500Вт. Также я считаю что важной функцией является поддержание оборотов под нагрузкой. Это поможет вам иметь более чистый рез. В тоже время, при стационарной установке пилы, ее вес особого значения не имеет.
Помимо этого, при выборе важно обращать внимание на отсутствие люфтов в конструкции. Помните, что при установке в стол, пила будет крепиться главным образом за подошву, соответственно будет лучше, если при фиксации глубины пропила, люфты будут отсутствовать. Для иллюстрации негативного влияния люфтов смотрите это видео:
Приятным дополнением в выбранной вами модели пилы может стать наличие специальных отверстий в подошве для крепления инструмента к столу. Однако, на мой взгляд, это именно дополнение, а не обязательное условие. Ведь, всегда можно либо просверлить отверстие в нужном месте подошвы, либо осуществить крепление иным способом.
Далее привожу несколько примеров дисковых пил, подходящим под наши критерии. Обратите внимание на большой разброс цен - можно выбрать пилу имея даже небольшой бюджет. Но не забывайте оценить прочность конструкции пилы и отстствие люфтов в магазине перед покупкой.
11 советов как правильно выбрать циркулярный станок
Циркулярный станок - это основа мастерской, ее центр если хотите. Ведь при словах столярная мастерская обывателю, в первую очередь, видеться в образах как крутящийся на огромной скорости пильный диск разрезает деревянную доску. В этой статье мы попробуем разобраться, на, что нужно обращать внимание при покупке стационарной циркулярной пилы.
Сразу хотелось бы определится, о чем пойдет речь в публикации, я буду говорить о стационарных и настольных циркулярных пилах. Универсальные деревообрабатывающие станки в этой статье не затрагиваются.
Тип циркулярных станков
Условно все циркулярные станки можно разделить на три группы: настольные, с подставкой и стационарные.
Данный тип станков предназначен для установки на стол или верстак, хотя, конечно же, в случае надобности, можно поставить прямо на пол. Обычно вес таких станков не превышает 25 килограмм, а максимальная глубина распила до 75 мм. Преимущества данного станка в том, что после работы на нем, его можно убрать. Это будет удобно для маленьких, любительских мастерских, когда рабочее пространство ограниченно.
Этот тип станков будет удобен тем мастерам, кто время от времени работает за пределами мастерской. Станки на подставке обычно просто складываются и могут транспортироваться даже в легковом автомобиле. Обычно такие станки имеют глубину распила до 85 мм.
А вот тут начинается профессиональное оборудование, которое используется как на небольших производствах, так и на крупных. За счет большой массы стационарной станины, данный тип, наиболее устойчивый из всех трех, и поэтому мы получим наиболее точный и качественный распил. Обычно такие станки позволяют распиливать дерево на глубину до 125 мм.
Пильный диск
На циркулярных станках ставятся пильные диски диаметров от 130 мм до 315 мм. Но это не значит, что глубиной пропила будет радиус пильного диска. Нужно учитывать насколько выглядывает пильный диск над рабочей частью. Рассчитывая этот параметр, обязательно стоит учесть, если вы хотите, что бы пильный диск служил максимально долго, то он должен выступать над пиломатериалом на 6-9 мм. Получается, если производитель, например, заявляет, что максимальная глубина распила 85 мм, из этого числа нужно вычитать еще и 6-9 мм.
Мощность
Мощность станка зависит от диаметра его пильного диска, чем больше диаметр диска, тем большая мощность требуется для работы станка. Мощность простых моделей начинается приблизительно с 900 Вт, а заканчиваются 3000 Вт. В среднем при 1600 Вт можно получить глубину пропила 75 мм, или же 2000 Вт и глубину пропила 85 мм.
В данном случае я говорю, про станки для розетки в 220 вольт, оборудование для 380 вольт может иметь мощность и 5000 ватт, но это уже полностью промышленные пилы.
Скорость вращения пильного диска
Скорость вращения так же зависит от величины диска, и в этом случае обратно пропорциональна, чем меньше пильный диск, тем больше скорость вращения. Например у станка с диаметров диска 250 мм и мощностью 1700 Вт скорость вращения пильного диска будет 3800 об/мин, а у станка мощностью 3100 Вт и с внешним диаметром пильного диска 315 мм скорость вращения 2990 об/мин. В итоге мы получаем приблизительно одинаковую линейную скорость вращения, и сделано это для того, что бы не жечь дерево на высоких оборотах пильного диск.
Станина
Логично будет заключить, что чем тяжелее опора станка, тем он устойчивее, меньше вибрация и следовательно выше точность и чистота реза. Именно поэтому у профессиональных, стационарных станков станина чаще всего бывает литой и изготавливается из чугуна или прочной стали.
В бытовых моделях станина сварная с дополнительными ребрами жесткости. Здесь конечно немного страдает точность реза, но уже появляется мобильность.
Рабочая поверхность
На рабочей поверхности станка располагаются направляющие и вспомогательные элементы. Тут у нас на выбор три варианта: чугун, сталь или алюминий. Самые дешевые модели делаются из штампованного алюминия, а самые дорогие из тяжелого чугуна. Если вес станка имеет значение, то тут выбор в сторону алюминия однозначен, в противном случае лучше искать модели со стальной поверхностью.
Многие переносные модели комплектуются подставкой, которая дает возможность удлинить рабочий стол.
Защитный кожух и расклинивающий нож
Если дерево сушить неверно или недостаточно, то внутри оно может остаться влажным. Во время пиления возможен вариант, когда нарушится структура влажной древесины и заклинит пильный диск, в этом случае заготовка отлетает обратно в сторону мастера. Что бы предотвратить подобный сценарий непосредственно за пильным диском устанавливается расклинивающий нож, не позволяющий заготовке заклинить диск. И чаще всего на этот нож устанавливают защитный кожух, что бы быль и щепки не летели в сторону оператора. Этот же кожух не дает приподниматься заготовке, и бережет руки мастера от попадания на вращающийся диск.
Параллельный упор, упор для скосов
Параллельный упор позволяет подавать заготовку на распил параллельно пильному диску. Упор должен быть жестким, не прогибаться и желательно крепиться в двух местах. Параллельный упор оснащается шкалой и возможностью регулировки бокового перемещения. У наиболее продвинутых моделей концы упора регулируются отдельно. На хороших станка смещение этого упора не требует от оператора много времени и усилий. Кстати именно упор ограничивает максимальную ширину распускаемой заготовки.
Упор для скосов перемещается по пазу в столе параллельно заготовке. С его помощью выполняют поперечные срезы под углом 90 — 45 градусов, определяя угол спила по градуированной шкале.
Механизм подъема и наклона пильного диска
Многие современные модели позволяют с помощью кареток наклонять пильный диск на углы до 45 градусов, а так же поднимать и опускать его.
Циркулярный станок из ручной пилы - легко!
Как я уже писал в одной из прошлых заметок , при увлечении столярным делом как хобби на начальном этапе вполне достаточно исключительно ручного инструмента. Это действительно так при небольшом количестве и малой сложности изготавливаемых изделий. Однако со временем многие мастера начинают замечать, что на выпиливание деталей лобзиком и последующую шлифовку тратится достаточно много времени. Ведь как бы хорош не был ваш навык пиления лобзиком, все равно прямой рез редко получается идеально ровным и почти всегда требуется доводка детали ленточной шлифовальной машиной. Именно для ровного прямого реза многие мастера задумываются о приобретении циркулярного станка .
Стоимость такого станка велика и возникает вопрос целесообразности такой дорогостоящей покупки для своего хобби. Я тоже задумался, стоит ли мне покупать эту вещь, если я планирую использовать ее не чаще одного или двух раз в неделю для того чтобы сделать несколько распилов? Я решил, что не стоит. Тем более, что такому станку есть более простая и дешевая альтернатива, которая в тоже время способна обеспечить достаточный уровень качества и скорости прямолинейно пиления. Это альтернатива – установка ручной циркулярной пилы в стол . Способ широко известен, в интернете можно найти множество вариантов самостоятельного изготовления. Далее я расскажу о своем варианте: я старался все сделать максимально просто.
В первую очередь необходимо основание для стола . Его можно сделать самостоятельно из брусков либо взять за основу старый ненужный стол, если он у вас есть. В моем случае у меня был старый стол из ИКЕА, с которого я снял крышку. Каркас стола (размер 760х760мм) оказался довольно крепким – на фото видно, что ножки крепятся к царгам металлическими уголками. Предварительно затянув болты на уголках и выровняв геометрию, я соединил ножки внизу для увеличения жесткости конструкции. Для этого я взял бруски 30х40, чтобы соединить ножки по периметру, и рейки 20х30 для соединения крест-накрест (крепление – саморезы). В будущем можно будет сделать там полку для мелочей.
Для крышки стола я взял наверное самый бюджетный материал – нешлифованную фанеру 15мм. Для удобства транспортировки и экономии времени на пилении лобзиком, попросил прямо в магазине выпилить мне крышку стола в размер (1000х800мм). В крупных магазинах или на базах обычно есть такая возможность. Размеры крышки я выбирал из соображений удобства работы с заготовками, размеров имеющегося подстолья и размеров помещения мастерской. Если место в вашей мастерской ограничено, придется пойти на компромисс в размерах крышки стола - оцените какой размер вам реально необходим исходя из наиболее часто обрабатываемых заготовок. К слову, размеры стола вышеупомянутой Макиты - 726х984мм.
Пару слов о самой пиле . Основными критериями выбора были: глубина пропила, наличие плавного пуска и внушающая доверие металлическая подошва. Руководствуясь принципом « приемлемое качество за адекватные деньги », и посмотрев отзывы, остановился на пиле Интерскол ДП 210/1900ЭМ. Пока ничего ни хорошего, ни плохого о ней сказать не могу – мало пользовался. Паспортная глубина пропила под 90 градусов у этой пилы 75мм, соответственно при использовании столешницы из фанеры 15мм, эффективная глубина пропила должна остаться 60мм, что вполне удовлетворяет моим нуждам. Я пишу здесь «должна остаться» потому, что по факту получилось немного меньше, но об этом позже.
Далее переворачиваем столешницу вверх дном и приступаем к основному этапу – разметке . Я называю разметку основным этапом, потому что от правильного позиционирования пилы на этом этапе зависит успех всего предприятия. Распиловочный стол с кривым резом довольно бесполезная вещь, поэтому внимательно проверяйте перпендикулярность пилы к краям столешницы. Также учтите, что царги стола могут мешать расположению пилы слишком близко к краю стола. Я выбрал положения пильного диска на 50мм левее середины стола.
После разметки я взял кусок фанеры 10мм и сделал из нее ограничительную планку по периметру всей подошвы пилы. Для этого я обвел подошву и выпилил лобзиком и прикрепил на саморезы к столешнице. Эта деталь нужна, чтобы зафиксировать пилу в рабочем положении и избежать смещения пилы из-за вибрации.
Затем нам нужно прикрепить пилу к столешнице. Подошва пилы слева имеет два отверстия, удобные для крепления (на фото видно только одно). А вот слева подходящих отверстий нет. Поэтому я зашлифовал узкую полоску из фанеры 10мм и использовал её как проставку между подошвой пилы и прижимающей деталью из той же фанеры и скрепил эту конструкцию саморезами.
Для собственно крепления пилы к столешнице использовал болты М6, под которые просверлил отверстия и обработал их с лицевой стороны стола перьевым сверлом на 12мм, для того чтобы утопить шляпки болтов. Также использую шайбы, шайбы гровера и самоконтрящиеся гайки. Вернее для первого пропила беру обычные гайки, так как пилу еще нужно будет снимать, но потом заменю на самоконтрящиеся.
После затяжки болтов делаю пропил в столешнице. Для этого нужно сначала снять расклинивающий нож, чтобы от не мешал сделать пропил, но потом, конечно ставлю нож на место. После первого пропила я снял пилу со столешницы и при помощи лобзика удлинил пропил для того, чтобы в пропил поместился расклинивающий нож. Также слегка расширяю пропил в стороны, чтобы исключить задевание пильного диска о столешницу.
Как видно на фото, получилось довольно хорошо - диск перпендикулярен столу. Вот собственно и все - распиловочный стол готов к работе! По финансам получилось 6500 руб. сама пила, плюс 1000 руб. на фанеру, бруски и крепеж. Согласитесь, затраты не сравнимы с настоящим распиловочным станком, к тому же при необходимости пилу можно демонтировать из стола и использовать для других целей по хозяйству. С другой стороны такой " полуфабрикат " стола не имеет всех аксессуаров, которые есть у заводского станка и не дает такого же уровня комфорта мастеру. Но, кое-что все таки можно сделать: вывести кнопку включения/выключения на ножку стола, удобный параллельный упор, ящик для сбора стружки и, в идеале, еще каретку для поперечного реза. Об этих аксессуарах обязательно напишу в следующих заметках. Кстати, в связи с появлением в мастерской первого станка, появилась идея соорудить циклон из обычного пылесоса. Об этом тоже напишу в будущем.
Напоследок, две рекомендации из разряда " как не нужно делать ":
1. Столешницу лучше располагать "по волокну" - волокна столешницы параллельны пильному диску. Мне кажется, будет меньше трения заготовки о стол во время продольного пиления.
2. Максимальная глубина пропила в итоге оказалась всего 50мм (вместо расчетных 60мм). Как видно из фото ниже, это получилось из-за того, что корпус пилы упирается в болт и проставку из фанеры с левой стороны от диска. Это я поправлю, конечно. Но вам рекомендую учитывать такие нюансы с самого начала.
Какие циркулярки можно установить на стол?
Имею в виду - кверху брюхом чтоб? Что-то не повсеместна эта опция, как я погляжу.
Или самому как-то извращаться надо?
считается, что по нормам ТБ не положено
У меня на конаковской и на ребире предусмотрена такая возможность и в комплекте 2 струбцины. В основном с ними и использую
Igorn написал :
по нормам ТБ не положено
Ну, если по нормам ТБ, то жить вообще не стоит, ибо опасно.
Сталбыть, Ребир и Конаково. А Интерскол?
конаково больше нет
интерскол вроде не выпускает - можно на их сайте уточнить
Вчера в "Мастеровом" видел похожую очень на конаковскую отечественную, по-моему "смоленский инструмент", хотя не факт
А.Мещекский написал :
Ну, если по нормам ТБ, то жить вообще не стоит, ибо опасно.
ТБ кровью написано. Да и ТБ на жизнь в целом ещё не создано.
ДП - 2000 можно перевернуть. Струбцин в комплекте нет.
А.Мещекский написал :
Или самому как-то извращаться надо?
Да чего там извращаться-то? В любой столешнице прорезь под диск сделать, да и прикрутить снизу пилу - прямо сквозь опорную плиту болтами-винтами
Диолд ДП-1,85-200, струбцины в комплекте.
А.Мещекский написал :
Имею в виду - кверху брюхом чтоб? Что-то не повсеместна эта опция, как я погляжу.
какой в таком использовании смысл ?
жесткость платформы никакая .
продольная направляющая отсутствует.
тот боковой упор , который в комплекте язык не поворачивается назвать направляющей.
если в стол встраивать, то смотрите, чтобы в положении вниз мотором жесткость была достаточной , чтобы угол не уходил.
На стол лучше вообще никаких циркулярок не устанавливать! Никогда и ни при каких обстоятельствах. Как говорилось на заводском плакате по ТБ где-то за океаном "Господь Бог неплохо создал человека, но забыл о запчастях к нему. Рабочий! Помни об этом!"
alex_k +1. Своим ребиром из необрезной делал обрезную. тяжело, муторно, платформа гуляет, направляющая-дерьмо. Т.е. при желании конечно можно(несколько кубов перепилил), но результат так себе, рубанком доводить приходиться. Лучше купить стационарную циркулярку типа корвета..стоило ненамного больше..
alex_k написал :
какой в таком использовании смысл ?
жесткость платформы никакая .
продольная направляющая отсутствует.
тот боковой упор , который в комплекте язык не поворачивается назвать направляющей.
Эээ, не скажите!
Смысл в таком использовании есть, и очень даже осмысленный смысл.
Я ребировскую паркетку установил на жесткой платформе (разумеется, сохранив работоспособность подвижного защитного кожуха), которую, по мере необходимости, креплю к столешнице рабочего стола - очень помогает в рукоделии и достаточно часто пригождается - в первую очередь, для того, чтобы доску на бруски-рейки распустить. Получается гораздо быстрее и ловчее, чем по той же доске циркуляркой в руках ездить.
Читайте также: