Какой диск для циркулярки выбрать для распила столешницы

Обновлено: 16.05.2024

Подскажите пожалуйста.
Задался целью прикупить диск пильный диск для нечастого пиления ламинированного ДСП ручной циркуляркой. Диска по ламинату нужного размера не нашел. Но подходящего размера удалось найти multi material bosch почти за 1000 руб. Стоит ли платить за него такие деньги? Подойдет ли он для таких целей? Или может ограничиться вдвое более дешевым "Зубр точный мультирез"?

пила то какая? если китайская за 1000р., то не стоит.

2 Zhenka Насколько я понял Вы смотрите диск на 52 зуба. Диск отличный. Сам пилю таким. ( Хотя хочу фреуд за 3000 р ) Однако коллега правильно сказал - если у Вас пила за 1000-3000 то не стоит.

Пила Фиолент ПД4-54. Она стоила 2300 :-) Просто других дисков не попадается чтобы и диаметр и посадка совпали. Чем брать Зубр (уверен что Китай) за 400-500 думаю может Китай-Бош за 920 будет получше? И вообще как он пилит облицованное ДСП? Сильно колит?

все диски по ДСП дают сколы, если пилить насквозь. нужно с двух сторон , чуть больше, чем на половину глубины. любой специальный диск подойдет.

а как правильно совместить пропилы одной и другой стороны? Ведь для больших деталей уход хоть на полмиллиметра но возможен.

Лобзик-пила+ фрезер. Это наверняка. А так у кого то получается без фрезера.

у меня получается без фрезера. но!
если взять распиловочный станок с подрезкой, и определить качество распила на нём как 100%, то ручной пилой можно достичь результата в 90-95%. пилить в 2 прохода.
качество распила определяется системой в целом: шина-пила-диск. и любой из этих компонентов сильно влияет на качество.
так-что если пила плотницкая, и без шины, то даже самый лучший диск не принесёт желаемых результатов.

Попробовал попилить штатным диском и с шиной и без. Люфты крепления платформы сыграли решающую роль. Получилось конечно лучше чем лобзиком но без фрезера ну никак не обойтись. Поэтому для себя покупку дорогого диска вижу бессмысленной тратой денег. Главное преимущество такого способа, что пила пилит быстрее лобзика раз в 5-10. Ну а фрезер припуск в 3мм ровняет за считанные секунды.

ПС. К стати штатный пильный диск 160мм на 18 зубьев и так практически не крошит край ламината.

Для ламината на 160мм диске должно быть 48 зубов прямой-трапеция. 18 зубов совсем мало.
Это как кусаться: полный рот зубов или пяток качающихся.

Подниму я эту тему ненадолго.
Годика два назад или даже чуть-чуть пораньше приобрел по случаю диск для ламината с наклейкой центринструмент. 160*44*16 (количество зубов около того, точно не помню, да не суть важно). Читал до покупки темы по дискам и прельстился на отрицательный угол. Других таких в своей местности не видел.
Диск был дешевым - всего 160 рубликов.
Пару раз пробовал пилить им,но как то не шло. Диск шел туго, прижигая материал. Хотя толще ЛДСП16 ничего не пилил Пропилил меньше 3-4 метров всего. Решил, что что-то не так делал и отложил, тем паче не шибко надо было.
Так вот на днях настал час этого диска. Пробовал и так и этак, но он все равно конкретно не пилит.
Пилил по направляющей. Пила дисковая, с нормальной литой подошвой - Хитачи.
Проверил углы, параллельность диска направляющей. Отрегулировал по новой.
Парадокс какой то - несмотря на отсутствие сколов сам материал диск не может пропилить.
При вполне нормальной подаче пила явно перегружается и очень медленно идет вперед.
На упаковке не было про толщину диска. Измерил - оказалось 2,4 мм.
Толстоват вроде. Родной по дереву толщиной 2 мм.
Вопрос такой. Диск изначально был никудышный или я мог его сразу убить, перегрев на 3-4 метрах пробной работы?
Про лобзик и фрезер просьба не писать - я так умею, но это долго. Мне нужен был быстрый распил не особо критичный к сколам - подрезка заводских деталей с кромкой под размеры моих выдвижных ящиков.

x-men написал :
160*44*16 (количество зубов около того, точно не помню, да не суть важно)

Каким диском лучше пилить столешницы

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Штукатурка стен

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шкаф из/в ГКЛ

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Все о том, как выбрать пильный диск по дереву для циркулярной пилы, а также рейтинг лучших

Самая дорогая и качественная циркулярка будет пилить плохо, если использовать некачественный, неподходящий или изношенный диск. И наоборот, любая исправная недорогая циркулярка хорошо пилит с качественным диском. Качество пильного диска имеет решающее значение, так как циркулярка лишь вращает и направляет диск, но пилит в итоге именно он.

Маркировка

Чтобы свободно ориентироваться при выборе пильных дисков, прежде всего следует изучить значение маркировки. Сегодня покупателю доступны диски от производителей всего мира, но у разных производителей разный порядок маркировки, что поначалу может немного запутать потребителя.

На самом деле ничего сложного в разных маркировках нет, и на каждом диске и упаковке в обязательном порядке указаны все необходимые данные. Покупателю остается найти их и оценить.

Иногда вместо толщины диска указывается количество зубьев.

Пример таких маркировок:

205х24Тх20, где
205 – внешний диаметр (205 мм),
24Т – количество зубьев, (24 зуба),
20 – посадочный диаметр 20 мм.

Иногда применяется другие маркировки. Например, простая надпись 250 мм или со значком диаметра «перечеркнутый ноль» 250.

Некоторые производители дополняют цифровые строки картинками. Например, после строки 335,64, 30/32 расположены картинки с пояснениями. Нарисован диск со стрелками, указывающими внешний диаметр и числом 335, зубья и цифра 64, внутренний диаметр с переходным кольцом, позволяющим использовать диск на валах с посадочным диаметром как 30 мм, так и 32 мм.

Может быть изображен вид инструмента, для которого диск предназначен – ручная или стационарная циркулярка.

Главные параметры на которые стоит обращать внимание при выборе

Это характеристики, при несоблюдении которых диск просто не подойдет к конкретному инструменту.

Внешний диаметр

На стационарных циркулярках, особенно кустарного изготовления, могут использоваться диски с большой разницей в диаметре. Малые для распиловки тонких заготовок, большие для крупногабаритной древесины. При этом желательно иметь набор разных дисков.

Диском большого диаметра пилить тонкую древесину нерационально и неудобно – ненужные нагрузки на двигатель из-за большого рычага диска, слишком толстый пропил, большой выступ диска над заготовкой, что снижает безопасность пиления.

Максимальный диаметр на стационарных циркулярках ограничивается размером прорези под диск или кожуха, если такой есть.

Минимальный – достаточным выступом над рабочими столом.

На ручных циркулярках такого разброса в диаметрах нет – используется диск того же диаметра, который был установлен на заводе. В исключительных случаях может подойти диск меньшего на 3-5 мм размера, но при этом изменится важная характеристика – глубина пропила. Слишком большой диск просто не влезет или будет цеплять за кожух.

Посадочный диаметр

Во времена СССР для стационарных циркулярок и торцовок были предусмотрены всего два посадочных диаметра – 32 мм и 56 мм. Сегодня производители всего мира делают посадочные валы и диски разных размеров 18 мм, 20 мм, 30 мм и т.д.

Тем не менее, стандарты сохраняются, хотя их стало больше. И это понятно – никакие люфты здесь недопустимы. Диск должен сидеть на валу плотно, иначе работать им будет просто нельзя. Слишком малый посадочный диаметр не даст возможности посадить диск на вал, слишком большой вызывает смещение, биения и вибрации, несовместимые с работой.

Иногда для совместимости разных диаметров используют переходные кольца или шайбы. Например, с помощью шайбы с внутренним диаметром 32 мм и внешним 56 мм можно установить диск с посадочным диаметром 56 мм на посадочный вал диаметром 32 мм.

Переходное кольцо толщиной 1 мм позволяет использовать диск с посадкой 32 мм на валу диаметром 30 мм, и т.д.

Толщина

Параметр имеет значение. Тонкие диски имеют ряд преимуществ и недостатков перед более толстыми. Преимущества:

пилят быстрее,
с меньшим шумом,
делают тонкий пропил с минимумом отходов на опилки.

Последнее, особенно важно при распиловке дорогостоящей древесины. Иногда всего 2-3 мм определяют, сколько, например, брусков выйдет из доски – 5-6 при распиле тонким диском или 4-5 с толстым пропилом.

Тонкий диск делает пропил шириной 2-3 мм. Толстый – 3-4 мм. Иногда большой диск с широким разводом зубьев может делать пропил шириной 5-6 мм.

Минусы тонких дисков:

склонны к изгибам, поэтому иногда пропил может получаться волнистым,
могут быстро перегреваться, иногда до степени «посинения», что может вывести диск из строя полностью. Перегретые диски начинают «вилять» с разной амплитудой, иногда до 10 мм и более.

Более толстые и массивные диски работают медленнее, но стабильнее.

Разновидность

Применяются два принципиально разных вида дисков:

Первые относятся к уходящему типу. Широко применялись во времена, когда не было технологий точной и прочной напайки твердосплавов. Тем не менее, за монолитными дисками сохранился ряд преимуществ:

очень большой срок службы, он ограничен только тем, что со временем после множества заточек диаметр диска уменьшается до критических размеров,
простота заточки и правки зубьев,
возможность изменения формы и углов заточки зуба,
отсутствие пайки, цельная прочность зубьев.

Минусы – требуют регулярной правки, заточки и переточки зубьев, так как по прочности уступают зубьям из твёрдых сплавов.

Стоили недешево, так как не только зубья, но и весь массив выполнены из специальной инструментальной стали.

Для того, чтобы нести и держать режущие зубья из твердых сплавов, при этом не вилять, не перегреваться, подходят другие, более дешевые стали. Их и используют сегодня на дисках с напаянными зубьями.

Качество такого диска во многом зависит от состава твердых сплавов. Большинство производителей держат свои составы в секрете. Однако общеизвестно, что самыми долговечными были старые советские диски с «победитовыми» зубьями.

Сегодня в сплавах применяются карбид вольфрама, кобальта и другие элементы. Простые, бытовые диски не отличаются особой долговечностью: выкрашиваются, отскакивает пайка, быстро стираются до ноля после нескольких заточек ввиду малого размера. Но профессиональные дорогие диски от брендов с хорошей репутацией могут служить долго и реже требуют заточки.

Количество зубьев

От количества зубьев в первую очередь зависит чистота реза. Важно, что отличается не только количество зубьев, например, на 10 см окружности, но главное – их размер. Если зубьев много, они мелкого размера. Мелкие зубья пилят медленнее и чище, меньше вырывают материал.

Отличия в работе диска с небольшим количеством крупных зубьев и большим – мелких очень значительны.

При работе крупно-редкозубого диска меньше трения, двигателю легче.
Диск меньше греется.
Образуются крупные редкие опилки.
Диск пилит быстрее.
На выходе крупный зуб может вырывать куски материала, особенно на фанере, ДСП и т.д.
На распиле могут оставаться круговые полосы, следы от зубьев.

Диск с мелкими зубьями и их большим количеством образует мелкие опилки.

Сильнее нагревается из-за трения, древесина может гореть.
Требует запаса мощности двигателя, так как из трения диск может тормозить.
Мелкий зуб на высоких оборотах меньше рвет материал на выходе.
Распил на высоких оборотах получается без полос, чистый, похожий на шлифованный.

Для простого быстрого распила лучше подходят диски с редкими крупными зубьями. Для более качественного распила, для пиления по диагонали и поперек волокон лучше подходит зуб с множеством мелких зубьев.

Геометрия зуба

На всех современных дисках используется две формы зубьев:

«Орлиный клюв».
Прямые остроконечные зубья.

Форма первого варианта хорошо проверена, выверена и рассчитана. Вынесенный вперед режущий наконечник зуба выкидывает опилки. Пустота под твердосплавным зубом не создает трения, облегчает ход диска, уменьшает нагрев. Такие диски успешно используют для продольного, диагонального и поперечного реза.

Остроконечные зубья, аналог зубьев на «двуручке» или ручной ножовке, лучше пилят древесину поперек. Поэтому сегодня их можно встретить на торцовочных пилах, особенно старого образца. Для этого они очень эффективны. Для продольного пиления такая форма зубьев подходит плохо – создается сильное трение, шум, диск перегревается, древесина горит.

Угол заточки

Этот показатель отличается у разных дисков и производителей. Главное отличие – положительный и отрицательный углы передней заточки.

Отрицательный – режущая кромка зуба наклонена назад, от оси радиуса на 5-10 градусов. Используется на специальных дисках по пластику, металлу, МДФ, ламинату, на подрезных дисках и т.д.

Положительный – зуб наклонен вперед, от оси радиуса на 10-20 градусов. Самый ходовой вариант для стандартных дисков по дереву и другим мягким материалам.

Другие отличия, вид сверху зуба:

Первый вариант для безупречной работы требует постоянно острой заточки и достаточной мощности двигателя.

Второй вариант по определению острее, так как входит в материал сначала острой гранью. Но такие зубья склонны к выкрашиванию из-за большой нагрузки на тонкое острие.

Зубья, заточенные с «имитацией развода». Через один (влево-вправо), такие зубья заточены с небольшим углом относительно диска.

Самые неприхотливые диски – с простой прямой кромкой. Они принимают ударную нагрузку при входе в материал всей плоскостью, потому меньше выкрашиваются. Важно, что их проще точить даже вручную на алмазном диске.

Достаточно выдерживать только один угол положительного наклона вперед. Зубья с более сложными, угловыми заточками можно точить только на специальных станках, которые позволяют выдерживать одновременно все углы.

Иногда встречаются диски с зубьями необычной формы – «кремлевская стена», поочередно большие и малый зубы и т.д. Эти конструктивные изыски покупают на пробу. Возможно, где-то они находят применение, но не широкое.

Рекомендуем почитать руководство по самостоятельной заточке диска на циркулярку, в нем мы детально разбирали все нюансы и способы точения дисковых пил.

Просмотрев видео можно понять, как диски той или иной конструкции ведут себя на практике, и понять какой лучше выбрать для конкретной цели.

Другие параметры

Вырезы на диске имеют большое значение. Металл при нагревании расширяется. Причем, если нагревается равномерно, то просто немного увеличится в размере. Но если от трения о дерево нагревается и расширяется одна часть диска, а другая ближе к центру остается холодной, диск с большой вероятностью может покоробить. Чтобы этого не было, делают компенсационные вырезы.

Кроме функции «термошвов», такие вырезы снижают трение, вибрации и шум, способствуют охлаждению диска за счет воздуха. Чем серьезнее производитель, тем более тщательно, в лабораторных условиях выверены, испытаны размер и геометрия, расположение таких вырезов.

Подбираем насадку для решения конкретной задачи

На каждой упаковке диска указано его специальное предназначение. Часто встречаются диски относительно универсального назначения, для близких по структуре и плотности материалов. Например, для дерева, ДСП, ДВП, фанеры.

Не бывает хороших дисков «по всему». Если производитель заявляет, что это для дерева, металла, бетона и т.д., то в итоге такой предмет не будет резать ничего.

Для дерева

Для базового, обычного распила хорошо подходят диски крупным редким зубом. Например, внешний диаметр 200 мм Х 24 зуба. Для чистого, диагонального, поперечного пиления лучше подойдут варианты со средним или мелким частым зубом.

Для чистого реза ЛДСП и ламината

Для этих материалов чем мельче и чаще зуб, тем меньше будет сколов и задиров. Однако и тогда нет гарантий пропила без повреждений. Эти материалы пилят на специальных станках со вторым подрезным диском, который крутится в обратную сторону.

На обычной циркулярке эти материалы можно распилить без повреждений вышеуказанным диском, но с предварительной подрезкой облицовки, или с оклейкой места реза защитной клейкой лентой.

Для алюминия

Используются диски по металлу. Например, для цветных металлов или для тонкой стали. Такие диски имеют мелкий зуб, отрицательный угол, выполнены из специальной металлорежущей стали.

Какой диск выбрать для продольного пиления древесины циркуляркой

Подходят варианты с формой зуба «орлиный клюв». Если на циркулярке или торцовке уже стоял заводской диск, следует искать его аналог. Чтобы увеличить скорость пиления, лучше выбрать вариант с редким крупным зубом.

Как выбрать для торцовочной пилы

Отличие торцовочной пилы от обычной циркулярки в том, что она пилит преимущественно поперек древесины. Иногда по диагонали, редко – вдоль волокон, например, если надо сделать пропилы под паз/шип. Поэтому для неё подходят диски универсального назначения (для продольного и поперечного пиления, как на обычной циркулярке).

Также неплохо будут работать диски для поперечного пиления. Например, монолитные старого образца с прямыми, хорошо заточенными зубьями.

Другое отличие от циркулярки – торцовка делает короткие пропилы. Поэтому диски служат, как правило, дольше, чем на циркулярке.

Диск с крупным редким зубом пилит быстрее, но может рвать материал. Оптимальное количество зубьев для торцовки: на диск диаметром 250 мм – около 40. 80-100 зубьев на таком диаметре – на спецдисках по пластику, металлу и т.д.

Рейтинг лучших

Пильная оснастка относится к ходовым (расходным) товарам. Поэтому есть много желающих занять эту нишу со своим некачественным товаром. Проблема в том, что производители контрафакта могут использовать названия брендов с хорошей репутацией.

Надежнее выбирать диски от добросовестных брендов, имеющие защиту от контрафакта (голограммы на упаковке, адреса сайтов, где можно подтвердить происхождение товара и т.д.).

Если у вас еще нет такого инструмента, то перед покупкой обязательно почитайте развернутую статью о том, как выбрать циркулярную пилу, а также ознакомьтесь с рейтингом лучших дисковых пил для дома.

Лучшие дорогие

СМТ, Италия. Стоимость от 2 400 до 10 000 руб, в зависимости от размера, количества зубьев.

Оригинальные изделия СМТ относятся к классу профессиональных, пилят качественно, служат долго, реже требуют заточки.

Этот производитель широко представлен на площадках, где продается оснастка для массового потребителя. Есть и другие производители профессиональных дисков, их следует искать на площадках по продаже профессионального оборудования. Цены на такую продукцию высокие.

Средний ценовой сегмент

Производители электроинструмента часто выпускают оснастку для своих изделий. При этом они заинтересованы в том, чтобы их инструмент имел хорошую репутацию. Потому одноименные с инструментом пильные диски, как правило, хорошего качества. К таким относятся: Bosch, Метабо, Зубр, Makita, Dewalt.

Цены от этих производителей сопоставимы. Чаще предпочтение отдается брендам Bosch и Makita из-за традиционного немецкого и японского качества, хорошей репутации.

Недорогой сегмент

Здесь можно встретить как дешевые китайские изделия ужасного качества, которые не будут пилить в принципе, так и относительно качественные изделия. К последним относится Атака. Производитель занял свою нишу на рынке благодаря сравнительно низким ценам и вполне работоспособному товару.

Новые диски Атака пилят очень хорошо. Минус – недолговечность. Зубья выкрашиваются или выпадают полностью, требуют частой заточки, но ввиду малого размера не выдерживают много циклов заточки. Хорошо подходят для небольшого объема работ.

Стоимость – от 500 руб.

Увидеть, как ведут себя пильные диски от различных производителей на практике и оценить чистоту реза можно просмотрев видео.

В итоге, когда средств на оснащение мастерской не хватает, можно экономить, купив циркулярку по низкой или средней цене. Но на качестве дисков экономить не рекомендуется – хороший диск пилит хорошо, а плохой — плохо. Поэтому, делайте выводы.

Техники ровного распиливания циркулярной пилой с приспособлениями и без, а также что можно резать и как правильно пользоватья

Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.

Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.

Как настроить пилу для ровного распила?

Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:

Отпускается винт-фиксатор.
Платформа наклоняется в нужное положение.
Винт фиксируется.

С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.

Далее зависит от того, как и что пилить.

Доску поперек

При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.

На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.

На разных ручных пилах пропил может быть смещен на 1-2 мм влево или вправо от риски. Поэтому при первом использовании новой пилы следует попробовать на ненужных заготовках, куда реально будет выходить пропил.

Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.

При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.

Доску вдоль

Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.

Параллельный упор

Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.

Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.

Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.

Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?

Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.

Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.

Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.

Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.

В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.

Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.

Техники правильного пиления в домашних условиях

Важно использовать подходящий диск. Для стационарных станков диски для продольного пиления отличаются от поперечных, формой зуба и углом заточки. Для ручных циркулярок такого принципиального разделения нет. Можно использовать один диск для пиления вдоль и поперек.

При этом, диск для продольного и поперечного пиления должен быть «редкозубым», иметь мало зубьев — от 12 до 24, в зависимости от диаметра диска и модели. Диски с мелкими частыми зубьями предназначены для чистого реза, но на длинном продольном пропиле пилят медленно и перегреваются.

Толщина диска зависит от заготовки. Тонкий диск пилит быстрее, древесины выбирается меньше, снижается нагрузка. Но на толстых заготовках твердых пород тонкий диск может перегреться, «посинеть», потерять закалку и выйти из строя. Также тонкие диски склонны к уходу в сторону от разметки, «вилянию» пропила.

В отличие от стационарных циркулярок с двигателями мощностью до 5 кВт (10 кВт и более на промышленных) и значительным инерционным разгоном вала, ручная электропила имеет меньший запас мощности. Поэтому пилят ими не спеша, спокойно, не допуская снижения оборотов и перегрева двигателя.

Под углом 90 и 45 градусов

Все ручные циркулярки имеют возможность наклона платформы. За счет этого, возможно пиление под углом от 90 до 45 градусов. На некоторых моделях и под более острым углом.

Выставить нужный угол просто: отпускается винт, по дуге с градусами устанавливается нужный угол, винт фиксируется. При этом надо помнить, что максимальная глубина пропила при пилении под углом снижается. Например, если под прямым углом можно полностью распилить заготовку толщиной 60 мм, то под углом только 45 мм.

Пилить под углом труднее, поскольку диск перерезает волокна древесины также под углом, что увеличивает трение и сопротивление. Зубья диска должны быть остро заточены, в другом случае возможно подгорание, почернение древесины. В остальном пиление под углом проводится точно также, как и вышеописанное прямое.

Брус 150х150 и 100х100 вдоль

Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.

Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.

Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.

Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.

Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.

Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.

ЛДСП и ДСП без сколов

Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.

Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:

Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.

Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.

Есть другие способы распила без повреждений.

Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.

Фанеру без сколов

Фанеру при распиле вырывает снизу пропила. Это происходит потому, что при давлении зуба сверху частицы фанеры удерживаются нижними слоями листа. Нижний же слой фанеры ничего не удерживает, и на нем возможны разрывы и сколы. Избежать этого можно, если пилить точно такими же вышеописанными способами, как и ламинированные листы ДСП и МДФ.

При этом желательно использовать универсальный или специальный диск с мелкими частыми зубьями. Они создают более равномерную нагрузку, чем редкозубые диски, и потому вероятность сколов меньше.

Если циркулярка имеет функцию регулировки оборотов, их выставляют на максимум. Чем выше обороты диски, тем меньше он рвет материал.

Бревно на доски

Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.

Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.

Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.

Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.

Как обрезать необрезную доску?

Обрезку обзола доски ручной циркуляркой можно выполнить двумя способами:

По разметке карандашом (маркером, острым инструментом и т.д).
По направляющей. Для этого на доске струбцинами или саморезами крепится брусок, уголок или заводская направляющая шина. Пилят, прижимая край платформы пилы к направляющей.

Пропил по направляющей, как правило, дает более ровный пропил.

Также рекомендуем почитать полезную статью с обзорами самых популярных и лучших циркулярных пил для дома.

Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?

Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.

Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.

В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.

Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.

Почему криво отрезает?

Диск пилит ту линию, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.

Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.

Как циркуляркой выбрать четверть в доске?

Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.

В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.

Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.

Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.

hunter_cbx

Первый распил столешницы делался ручной ножовкой в подъезде на первом этаже чтобы затащить ее в лифт. Распил делался с большим запасом (примерно 8 см) и на скорую руку. Вот что в итоге получилось (можно взять за эталон).

Далее по первоначальной задумке при помощи прямой кромочной фрезы край выравнивался. Как видно на фото ниже верхний край получается идеально ровным, но вот из-за неправильного направления работы фрезером трескается ламинат со стороны фасада. Из трех попыток выровнять край при помощи фрезера все закончились похожим результатом (на фото результаты третьей попытки). После опыта предыдущих работ фрезером по дереву, сложилось ощущение что по ДСП толщиной 38 мм фреза идет тяжело и слегка перегревается.

Следующая попытка распила делалась электролобзиком. При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за напраления зубъев на пилке (говорят что есть специальные пилки с обратным расположением зубъев, но я таких не нашел). Использовалась пилка Boche T101B (clean wood) для ровного и чистого края распила. Вначале струбцинами к столешнице крепилась направляющая, вдоль которой осуществлялся распил. После 20 см распила лобзик слегка начинает уводить в сторону и пилка перегревается - и вот результат. Хотя край распила (на фото он верхний) получается довольно чистым. В итоге имеем перегретую пилку и перегретые вкладыши (это такие две маленькие детали, которые отвечают за правильное расположение пилки при работе) - теперь все это требует ремонта (замены).

И наконец дошла очередь и до циркулярной пилы :-)
Аналогично работе с лобзиком крепим направляющую при помощи струбцин и пилим вдоль нее. Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части. Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил. Я использовал диск с 48 зубцами на диаметр 130 см - в итоге выяснилось что диаметр пилы маловат - местами нижний край оказался недопиленным примерно на 2 мм. По этой причине все распилы мне пришлось делать с лицевой стороны, что в итоге привело к небольшим сколам (которые полностью закрываются алюминиевой боковиной). К сожалению у меня не было возможности проверить чистоту распила при пилении с изнанки, скорее всего край получился бы более ровным.

Ну и сосбтвенно результат распила циркулярной пилой. Слева - сколы при пилении столешницы, справа - не совсем удачный распил (два получись идеально, а вот третий слегка накренился вбок, пришлось его потом слегка подровнять кромочной фрезой, хорошо что это оказалась задняя стенка. Видимо причиной этого является длина распила или кривые руки.

А теперь собственно выводы:
1. Совершенно не обязательно покупать столешницу толщиной 38 мм, ее сложнее обрабатывать в домашних условиях. Можно обойтись стандартной толщиной 28 мм.
2. Если есть возможность заказать распил столешницы в мастерской, то так и сделайте (особенно если у вас нет опыта в данном вопросе).
3. ИМХО лучше всего пилить циркуляркой с диском около 190 см и частым зубом начиная с переднего края (фасада) и скорее всего с изнаночной стороны (но это проверить я так и не смог).
4. На экперименты ушло в общей сложности 25 см столешницы, хорошо иметь запас в 60 см.
5. Если я до выходных починю электролобзик, то появится новый пост про установку мойки ;-)

Читайте также: