Каким полотном пилить столешницу

Обновлено: 04.05.2024

Изготовление кухонной мебели требует определенных знаний и умений. Один из сложных моментов в данной сфере – это тонкости с ЛДСП. И если простую доску или ДСП можно с легкостью отшлифовать и покрыть при необходимости любым материалом, то ЛДСП уже имеет покрытие, а заменить его вряд ли удастся.

Как и чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях, и на какие моменты следует обратить внимание?

Какие инструменты использовать?

Если возник вопрос, как распилить столешницу, то в первую очередь необходимо определиться с инструментом для резки, причем чаще всего используется несколько инструментов.

Например, используя циркулярную пилу, можно получить идеальный результат, но это достаточно недешевое удовольствие, ведь качественный инструмент стоит немалых денег. Поэтому данный агрегат можно встретить в основном только на специальных фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предыдущим инструментом, но при этом результат окажется далек от идеального. В ходе работы с болгаркой возможно образование множества сколов.

Обычно, чтобы распилить столешницу, используется два основных профессиональных и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Специалисты в области строительства разделяются полотна или, как их еще называют, пилки на две основные категории:

рвущие понемногу с обеих сторон;
рвущие сильно, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей понадобится тот вариант, который рвет с одной стороны.

Прежде чем приступить к основной работе, необходимо хорошенько заточить лезвие инструмента, чтобы сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать непосредственно пилить материал, требуется проделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Нюансы обработки ЛДСП

В первую очередь рассмотрим все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:

непосредственно сама ЛДСП;
предварительно заточенное лезвие;
электролобзик;
лобзик обыкновенный.

Кстати, ДСП в области мебельной промышленности и строительства начали использоваться только в 1940 году на территории Соединенных Штатов Америки, однако уже по истечении достаточно короткого времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому промышленность сделала значительный шаг вперед, и появились всевозможные разновидности этого материала.

Одной из самых популярных и часто используемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию высоких температур, но и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.

Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не возникает, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, простой процесс может осложниться. Дело в том, что часто на столешницах имеется покрытие от производителя многослойным пластиком HPL. Это существенно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может значительно различаться по качеству и по основным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Поэтому при обработке данного материала возникает немало различных нюансов.

Пошаговое описание самого процесса:

С помощью хорошо заточенного лезвия производится бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется слегка прогреть, после чего сразу же приступить к непосредственному использованию. Из-за возникающего давления холодной стали на твердый пластик, даже если заточка очень хорошая, могут возникнуть незначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
С помощью инструмента под названием электролобзик необходимо аккуратно и плавно сделать разрез. В процессе работы важно тщательно регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление изменяется, лучше воспользоваться обыкновенным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента. Или же можно воспользоваться самой тонкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда удобно.

После проделанной работы, можно переходить к завершающему этапу распиливания ЛДСП.

Завершающий этап

На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Здесь уже процесс более простой и не требует особых навыков работы с инструментами. Да и миллиметровая точность и аккуратность здесь не потребуется.

Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.

Еще один небольшой совет: распиливая столешницу в домашних условиях, можете использовать направляющую ленту с клеящим слоем, с помощью которой лезвие не отклонится от маршрута.

Как распилить столешницу с помощью циркулярной пилы

Работая с инструментом под названием циркулярная пила, необходим чистовой пильный диск с мелким зубом. Циркулярной пилой удобнее, нежели лобзиком, делать длинные прямые разрезы. Однако сколов при такой работе образовывается значительно больше, так как сторона с зубьями врезается в материал и откалывает куски.

Но даже работая с чистовым диском с одной стороны столешницы образуется множество сколов, которые после должны быть подвергнуты длительной обработке. Причем не факт, что после обработки не останется миллиметровых сколов или микротрещин, которые в будущем приведут материал в негодность или сильной влагопроникаемости.

Поэтому данный вариант лучше не использовать для распила столешницы. Лучше оставьте использование циркулярной пилы для другой работы. Если же это единственный вариант для вас, то вам придется хорошенько потрудиться на этапе завершающей обработки распиленного материала.

Фрезер

Фрезер позволяет получить максимально чистый край заготовки, при этом качество не так-то просто будет отличить от форматника, а иногда оно будет даже лучше.

Для начала необходимо распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной линии на 2-3 мм, после чего произвести выравнивание линии по шаблону. Обычно для этого используется второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, чтобы он был подходящего размера.

Необходимо использовать копировальную фрезу, то есть, которая с подшипником. Так можно получить очень чистый рез. Среди недостатков работы с фрезером можно выделить много мороки, так как появляется необходимость в точной разметке, в предварительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.

Подводя итоги

Если перед вами стал вопрос распила столешницы, то не стоит опасаться, так как самостоятельно это сделать вполне возможно. Если же есть возможность, то лучше, конечно, воспользоваться услугами специалистов и отнести материал для обработки в мастерскую, где все работы будут проведены на специальном оборудовании и особо качественно.

В случае распиливания столешницы в домашних условиях, чтобы не было сколов используйте подходящий инструмент – лобзик, придерживаясь максимальной точности и аккуратности при работе с заготовкой.

Видео «Распил столешницы без сколов в домашних условиях»

Пилки лобзика для распила столешницы

Сразу нужно отметить что сделать ровный отпил столешницы, при помощи электро-лобзика это сложно. Такой отпил, который будет сопоставим с отпилом дисковой пилой. Это возможно, но добиться этого сложнее чем отпилить столешницу дисковой пилой.

Специальные пилки это важный элемент для получения ровного, чистого и гладкого отпила столешницы, при помощи электро-лобзика. Для такой работы нужны толстые пилки с мелким шагом зуба. Толщина пилки нужна для того, чтобы рез не "гулял" по вертикали, то есть был перпендикулярен поверхности столешницы. Собственно это главная проблема при пилении столешниц при помощи лобзика - изгиб пилки внизу пропила и уход линии реза от вертикали.

Мелкий шаг зуба нужен для того, чтобы не было сколов на кромках реза.

Большинство, продающихся, пилок для лобзиков имеют толщину от 0.9 до 1.3 мм. Если такой пилкой пилить столешницу ДСП толщиной 30-40 мм, то пилка будет гнуться и рез получится с отклонением от вертикали. Причем отклонение может быть очень большим - до нескольких миллиметров. Величина "завала" зависит от толщины и плотности ДСП.

У ведущих производителей есть специальные пилки для точного (по вертикали) пропила. Толщина таких пилок увеличена до 1.7 - 1.9 миллиметров.

Толстые пилки Bosch

Bosch маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Подробно о кодах маркировки пилок Бош, можно прочитать в отдельной статье. Для пиления столешниц нужно выбирать пилки Бош с вот такими маркировками:

Первая цифра 3 - это пилки длиной от 100 до 150 мм.
Буква P - это пилки с большей толщиной полотна.
Буква A или B - это пилки с мелким шагом зуба. Но если вам не нужен чистый пропил (без сколов), тогда можно взять пилку с более крупным шагом зуба, с буквой C или D.

Например вот такие пилки: T301 BCP, T308 BP, T308 BFP, T344 DP

Маркировка T308 BP означает что это пилка длиной более 100 мм, шаг зуба у нее между 2 и 3 мм, и у этой пилки увеличенная толщина. Из личного опыта - лучше всего пилить столешницу пилками T308 BP или T308 BFP.

Толстые пилки Makita

По пилкам Makita нет точной информации по толщине. Но можно ориентироваться по кодам Бош. На упаковках пилок Makita часто пишут соответствие Бошевским кодам.

Толстые пилки DeWalt

По пилкам DeWalt нет точной информации по толщине, но для большинства своих пилок, DeWalt указывает на упаковке соответствие в кодировке Bosch. Так что можно поискать аналоги Бошевских пилок с индексом P.

Толстые пилки Metabo

Metabo тоже маркирует свои пилки цифровым кодом. Но цифровой код Metabo не информативен. И на упаковке они не дают соответствие в кодах Бош. Так что нужно открывать сайт Metabo и там по номеру смотреть характеристики пилки - там есть информация по толщине пилок.

И на сайте, для большинства своих пилок, Metabo указывает соответствие в кодировке Bosch. Сайт Метабо.

У Metabo самые толстые пилки это 1.5 мм и 1.7 мм. Вот их коды:

623999000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
623998000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
623977000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 3 мм, толщина 1.5 мм
623679000 PRECISION WOOD, шаг зуба 4 мм, толщина 1.7 мм

Толстые пилки Festool

По пилкам Festool нет точной информации по толщине, но "говорят" что у пилок серии "Wood Straight Cut" толщина 1.9 мм.

Резюме

Для того чтобы на столешнице получить рез, близкий по качеству к дисковой пиле, кроме хороших и правильных пилок важен еще и лобзик. В лобзике не должно быть люфтов в механизме подачи пилки. Подошва лобзика должна быть ровная и геометрически правильная.

Боковые стороны подошвы и полотно пилки должны быть параллельны, а пилка должна быть перпендикулярна подошве. Только в этом случае можно будет пилить столешницу по направляющей. А без направляющей сделать ровный рез не получится.

Ну и не нужно забывать менять пилки. Обычные пилки из стали HCS довольно быстро изнашиваются. А пилить столешницу тупой пилкой это мазохизм.

как выпилить столешницу под мойку ?

подскажите, хочу сам вырезать столешницу под мойку,
какие моменты надо обязательно учесть, где семь раз отмерить, а один отрезать ? Есть какие-то обязательные правила ?
столешница 38 мм толщиной из какого-то пресованной бумаги или очень плотного оргалита, в общем, не дсп.

не совсем понятно, как столешница должна располагаться на шкафчиках ?
свесы одинаковые или по какому-то переднему/заднему краю шкафчиков ?

чем вырезать столешницу ? электролобзиком или высверливать ?

нужно ли чем-то обрабатывать срез столешницы какими-либо гидростатиками ? мойку на герметик сажать ?

и мне расскажите я летом кухню собирать буду, хотелось бы сразу знать побольше, а не на ошибках учиться, чтобы пиво пить за столом а не размышляя у мойки

Ну, вы смелые ребята. Я бы не решился целиком кухню собрать.
Вырез для мойки, конечно, делается электролобзиком согласно чертежу, который должен к этой мойке прилагаться. Сначала сверлится отверстие, в которое вставляется пилка, и вперед с песней по контуру. Аккуратно и не спеша. Края пропила замазываются герметиком во избежание попадания влаги. Мойка обычно крепится к столешнице штатными прижимами. Если хочется, то можно герметиком и края мойки, которые ложатся на столешницу, промазать. Герметик к мойке иногда прилагается.
Может, профи что-нибудь добавят.

Ничего сложного не нашел - просверлил отвертие в намеченном контуре и лобзиком выпилил, жена довольна я тоже )). Про герметик точно не знаю пока прижал штатными прижимами, но планирую замазать по краю мойки.

22312 Чуть добавлю к предыдущим ораторам . Герметик использовать силиконовый (не акриловый), лучше бесцветный. На вырез в мойке его надо не намазывать, а втирать. На штатную резинку по ободу мойки нанести тот же герметик, после прижима он должен немного выдавиться наружу. Подождать, пока полимеризуется, аккуратно подрезать по контуру мойки и получившуюся "колбаску" удалить.

в двух словах.берем мойку,переворачиваем,очерчиваем ее контур.затем отступив 1см в нитрь контура,очерчиваем контур по которому будем пилить.засверливаем,выпиливаем электролобзиком.затем втираем в место спила силиконовый герметик(иначе столешница "взорветься" от влаги),делаем это как можно тщательнее.затем притягиваем мойку штатными прижимами.

Юбер написал :
Я бы не решился целиком кухню собрать.

а чего там сложного то?

Да много чего. Так, как мне собрали заказанную кухню, я бы сам не смог сделать.

Pitbul написал :
берем мойку,переворачиваем,очерчиваем ее контур.затем отступив 1см в нитрь контура,очерчиваем контур по которому будем пилить.

Вот тут я бы не горячился, если только речь не идет о дешевом noname с рынка. У разных производителей разные системы крепления. У меня вообще был шаблон на бумаге 1:1 (типа для тупых ). Иначе потом можно винтами крепления попасть в "молоко".

Юбер написал :
Да много чего. Так, как мне собрали заказанную кухню, я бы сам не смог сделать.

вообще то существует стандарт.

Pitbul написал :
вообще то существует стандарт.

А ссылку можно? Просто я прикинул, что было бы с моей мойкой, если бы я последовал Вашему совету.
Имеем: наружный диаметр круглой мойки (по ободу) -60 см, внутренний ("корыто") - где-то 50 см. По инструкции (по шаблону) надо дыру где-то 52 см. По Вашему совету я бы сделал 58 см, и винты крепления попали бы в воздух. При чем тут стандарт?

марку мойки можно?

Я не спорю, конечно
Но у меня такой практики нет. У автора, видимо, тоже.

Pitbul написал :
в двух словах.берем мойку,переворачиваем,очерчиваем ее контур.затем отступив 1см в нитрь контура,очерчиваем контур по которому будем пилить.засверливаем,выпиливаем электролобзиком.затем втираем в место спила силиконовый герметик(иначе столешница "взорветься" от влаги),делаем это как можно тщательнее.затем притягиваем мойку штатными прижимами.

И получаем через пару-тройку месяцев разбухшее на месте выреза ДСП, т.к. не приклеили по контуру между мойкой и столешницей уплотнительную резиновую ленту.

P.S. У друга вырез - вообще ничем не замазан, стоит так кухня уже не то седьмой, не то восьмой год. Я у себя замазывал вырезы под мойку и под варочную панель эпоксидной смолой.

2 Юбер : А чего там сложного-то. Главное - не опыт, а голова на плечах и руки не из Ж. Я кухни собираю раз в 6-7 лет

Farrier. написал :
И получаем через пару-тройку месяцев разбухшее на месте выреза ДСП, т.к. не приклеили по контуру между мойкой и столешницей уплотнительную резиновую ленту.

А тут по форуму говорят, что эта лента только мешает и вместо нее сажают просто на силикон (просиликонив предварительно спил столешницы.

2Pitbul хз . Там еще корона какая-то вытравлена.

2 Farrier
Ну да, только еще и время надо иметь, во-первых.
Во-вторых, нужно точно знать, как это делать, типа как саперу - ошибка-то недопустима и даже где-то смертельна. Жена ведь не простит.
В-третьих, ИМХО, неплохо также иметь прямые углы и ровные стены в кухне, а также пол.
Уметь правильно кромковать тоже неплохо.
Нет уж, риск, конечно, благородное дело, но береженого Бог бережет.

2 ssolovov : Кто говорит? ОБС? А оне ничего не говорят, как бороться с зацветанием силикона через пару лет?

Юбер написал :
Ну, вы смелые ребята. Я бы не решился целиком кухню собрать.

да ничего сложного, лего для взрослых

sansan21 написал :
На штатную резинку по ободу мойки нанести тот же герметик, после прижима он должен немного выдавиться наружу.

в икеевской мойке на край крепится самоклеящийся поролон. это не есть хорошо.
у меня от их же мойки для ванной осталась лента из пластилиноподобной резины, сделал еще из нее кольцо, вода не попадает вообще, поэтому и герметик не использовал. возможно отдельно эту ленту можно купить, она однозначно лучше герметика.

Торец столешницы сильно промазал ПВА несколько раз, так что получился толстый слой и пропитал немного верхние волокна.

вообще то это само собой разумеющееся.

Farrier. написал :
У друга вырез - вообще ничем не замазан, стоит так кухня уже не то седьмой, не то восьмой год.

видать ни разу не протекало ничего.

Farrier. написал :
Я кухни собираю раз в 6-7 лет

крууута. лет через 150 научитесь такими темпами.

2mmx133 К сожалению (счастью?) икеевских моек не видел, на моей была черная губчатая резинка (самоклеящаяся, но приклеивалась к мойке). Сначала поставил без силикона, но оказалось, что верхний край мойки (который накладывается на столешницу) слегка поведен, четырьмя винтами плотно притянуть не удавалось. Поэтому снял и просиликонил.
ИМХО, ПВА не есть гут, так как впитывает воду.

Прежде, чем смеяться, вы бы лучше свой флуд посчитали (и почитали), раз уж не поленились в мой профиль глянуть.
Дырки, если вам неизвестно, бывают только в ж..е, во всем остальном - отверстия.

Юбер написал :
Дырки, если вам неизвестно, бывают только в ж..е

Как Вам не стыдно.
Как не стыдно вводить человека в заблуждение. В заборе ещё бывают дырки.

А куда деваться то? Старая кухня уже третий десяток отживает, знаки качества пооблезли .

В общем, как я понял, важней всего проверить комплектацию мойки (в первую очередь наличие шаблона и крепежа), загерметезировать спил в столешнице и монтировать раковину, используя уплотнитель и герметик (чтобы точно не протекало).

Ещё один вопрос. Уплотнители тоже в комлекте идти должны, как и шаблоны ? Или их просто покупают на метраж, какие считают нужными, а потом аккуратно клеят в стык, чтобы между концами щели не было?

Caracurt написал :
Уплотнители тоже в комлекте идти должны, как и шаблоны ?

вообще в комплекте.кстати у меня дурная привычка(ну вот такой я вот плохой),после монтажа мойки пальцем втираю герметик в стык мойки и столешни.и не заметно и мне спокойнее.

В зависимости от мойки и комплектация.
Когда брал обычную нержу - к ней ничего не было вообще.
Когда брал керамогранит - было все, включая какой-то навороченный сильфон.
Можно и без шаблона, там действительно несложно разметить.

Pitbul написал :
после монтажа мойки пальцем втираю герметик в стык мойки и столешни

Рразумно, конечно. Меньше щелей -- меньше проблем с грязью и влагой. Но . герметик какой-то особенный? Я в ванной до ремонта поленился и вместо отлетевшей замазки герметиком замазывал (какой-то "Момент", марку не помню, к сожалению). Плесени пипец развелось, не хотелось бы повториться. Если есть специальные герметики для влажных помещений, на которых плесень не водится, напишите марку ктонибудь, плиз, или как их отличить .

Юбер написал :
В зависимости от мойки и комплектация

Чем резать столешницу?

Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

грохотайло написал :
Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

2грохотайло Или еще проще - закажи распил, там где будешь покупать. Лобзтком тоже можно
но сложно и прямую получить ровную проблемно. Моежешь попробовать ручной ножевкой типа ирвин
с мелким зубом (12 на дюйм кажись) или еще лучше бахо (серия ламинатор) А такая ножевка вещь классная и потом пригодится не раз. цена ирвина 300р бахо 600 если с тефлоном то 1000

грохотайло написал :
один рез по длине 1500 мм

Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

Solovushka написал :
Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

В месте покупки такого не делают. И уже куплено, доску в 50 кг я не попру.

грохотайло написал :
Или придётся искать циркулярку?

Недавно циркуляркой Ребир пилил, диском по дереву мелкозубым с тв напайками (по ламинату из-за 1 распила нерезонно было покупать), покрытием вниз естественно, глубина на 5 мм больше толшины столешни- оченно неплохо получилось вел пилу по рейке. лобзиком гиморно, ИМХО

hitman_II написал :
лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

Можно выставить струбцинами правило и по нему отпилить - будет ровно, но циркулярка - ровнее. По времени, если чистовой пилкой - пилить устанешь.

а эти три куска как стыковатся будут?соединительной планкой или кроймить их будите?если планкой то режь лобзиком.осилит он легко.

2грохотайло Тогда понятно. А циркулярку не достать?
Хм тогда самое дешевое ручной ножевкой Но вдоль, полтора метра умаешься конечно.

Два будут по краям плиты, с металлической кромкой, один аллюминиевый стык, т.к. конструкция будет буквой Г и один будет с обрезанным углом, буду кромкой с термоклеем обклеивать

Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

Вован. У моего фиолента есть одна, но очень неприятная особенность. Если пилить слева направо, то пилку уводит и довольно ощутимо, а если справа налево, увод около 1 мм. Но блин! Хрен бы с этим миллиметром, а кто его знает, если я буду пилить в нужном направлении, начнёт уводить и что? И уводит ли вообще циркулярку? При условии что режу я всегда с крепко прикрученной направляющей.

Vovan77 написал :
Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Pitbul написал :
а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное. Мой старый B&D (проработал лет 15, пришлось его подарить - так и не сломался, гад ) тоже не мог пилить толстую столешницу без увода пилки - даже с новья и с любой подкачкой. Новый - DW331k - пилит почти как циркулярка, с направляющей шиной (в ее качестве можно и правило использовать) и хорошей пилкой, полагаю, будет вообще тоже самое.
Кстати, если пилку уводит на сантиметр, то на сколы можно наплевать и пилить сверху, в этом случае с варочной панелью проблем не будет. Еще можно воспользоваться противоскольной накладкой или пилкой с обратным зубом.

nvm77rus написал :
Они просто пользуются нормальнми лобзиками

8 лет мебель ставлю(кухни тоже)и поверьте Макита 4324 на фоне того чем работать приходилось -шедевр.

[CODE]а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.[/CODE]

[CODE]Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное.[/CODE]

Пилил им самым, народным 4324 . Думаю очень много зависит от пилки, я начал пилить узкой пилкой для фигурного реза, да и расслабился чтот и не контролировал процесс . Имхо лучше всего брать самую толстую (какая в зажим влезет) и самую широкую пилку с мелким зубом ну и пилить внимательно. Я потом пилкой по металлу попробовал (других подходящих не оказалось) стало намного лучше.

Vovan77 написал :
Имхо лучше всего брать самую толстую (какая в зажим влезет) и самую широкую пилку с мелким зубом ну и пилить внимательно.

Да, я сейчас с удивлением вспомнил, что делал криволинейный рез (для стола на кухне) по 3-х сантиметровой столешнице именно старым лобзиком. Пилил аккуратно и последующей обработки почти не потребовалось - в качестве кромки была использована алюминиевая полоса, посаженая на клей.

грохотайло написал :
И уводит ли вообще циркулярку?

если руки по умолчанию прямые,да диск под 90 градусов по угольнику выставить, да с направляющей, как ее уведет то ? Столешню поперек распилить секунд на 5-10 делов то

В опщем понял. Будем поискать циркулярку.
Ну и на последок вопросы:
какой диск лучше всего брать?
Пилить по тыльной стороне?

грохотайло написал :
В опщем понял. Будем поискать циркулярку.
Ну и на последок вопросы:
какой диск лучше всего брать?
Пилить по тыльной стороне?

разумный выбор
диск естественно с тв. напайками и кол-во зубов в пределах 48 (лучше посмотреть в каталогах)

грохотайло написал :
какой диск лучше всего брать?

наверно лучше по ламинату , чем больше зубов - рез чище

грохотайло написал :
Пилить по тыльной стороне?

Сколько я делал вырезы в столешницах (Макита 4340), всегда пилил со стороны пластика ( как раз для того, чтобы пилка не ушла), никогда не было сколов - пластик на столешницах толще и наверное лучше приклеен, чем ламинат на ДСП.

Makita 4324 + пилка Bosch T101BRF. Весь фокус в пилке с биметалическим ОБРАТНЫМ зубом.

что я те и говорила) почти неделю тому назад))).

Здравствуйте
Хотели приобрести столешницу для ванны из искусственного камня на заказ определенного цвета и размера, а по месту сделать вырез округлый
и закрепить ее к стенам.
Подскажите чем резать столешницу из акрилового камня (круглое отверстие) под раковину керамическую накладную сверху (врезную) ?
А также как крепить к стенам к керамограниту ?
Имеется лобзик, аккуратно получится с помощью него выполнить вырез. И можно ли данный инструмент использовать для таких целей, если и возможно, оставляет при резке подошва лобзика царапин на материале из акрила. А также чем сверлится такой материал.
Был бы рад совету опытных людей !

По акриловому камню фрезы специальные, и фрезер с охлаждением водой, типа Montolit.
Фрезы (их надо две, для грубого и финишного реза) стоят дороже, чем Вы пытаетесь скроить.

Иными словами вы уже купили, а теперь думаете как быть. Если нет опыта работы с таким материалом то для ответственных работ лучшем вариантом будет обращение к мастеру который согласится выполнить данный заказ. Здесь на форуме это реально сделать. Конкретно по вашей задачи ничем помочь не могу т.к. не работал с таким материалом. В принципе акрил это пластик + модификаторы всякие для твёрдости детали, я думаю что лобзиком этот материал должен пилиться только с пилкой определиться следует. Есть на столешнице места где без боязни можно поэкспериментировать?

молоток , закажите готовую в размер и с готовым выпилом.

sanya1965 написал:
По акриловому камню фрезы специальные, и фрезер с охлаждением водой, типа Montolit.
Фрезы (их надо две, для грубого и финишного реза) стоят дороже, чем Вы пытаетесь скроить.

Понятно, дополнительно заморачиваться с фрезами. Спасибо sanya1965

lap070 написал:
Иными словами вы уже купили, а теперь думаете как быть.

Нет. Еще не выбрали кстати столешницу, но раковина, к сожалению, керамическая уже куплена под нее.

Но мысли только к акриловой склонятся, натуральный камень для нас дорого выходит по бюджету.
Со столешницей из МДФ конечно попроще, но боимся вздуваться будем от влаги, рядом ванна, брызги от воды, да и в уходе как кажется посложнее, в сравнении акриловой столешницы.
Выбор материала для столешницы, Деревянная на ум приходила, отсеклась, обрабатывать постоянно. Вот, теперь ничего кроме акриловой нет.
Нужна под цвет стен серого цвета, или классическая белая.
Понятно, если никогда не имел опыта с таким типом столешницы, связываться не надо самому.
Спасибо lap070

BV написал:
молоток, закажите готовую в размер и с готовым выпилом.

Спасибо BV . Ясно, лучше так поступить.

ПО итогу очень похоже выйдет как на картинке

Товарищи, такой момент, не в курсе как обстоят дела с раковиной из того же акрила ? "Одним целым" со столешницей ?
Загрязняется быстрее ? Царапается ? Несмотря что у же куплена под столешницу керамическая раковина.
И намного дороже встроенная акриловая раковина обходится ?

Оставить как и задумывалось с накладной керамической и голову не морочить ?

Пилки для электролобзика для столешницы

При изготовлении кухонной мебели очень важно знать все тонкости. Так, одним из самых сложных моментов при работе были и остаются тонкости с ЛДСП. Причина тому достаточно простая: доска или простая ДСП потом прекрасно шлифуется и покрывается по мере надобности интересующими материалами, в то время как ЛДСП уже покрыто, а заменять, возможность вряд ли представится.

Столешница является одной из самых важных составляющих кухонной мебели.

Чаще всего проблема возникает на почве вопроса, как распилить столешницу, ведь ситуации бывают всякие, а итог должен быть совершенным. Для начала стоит отметить, что есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько. Так, циркулярная пила даст замечательный результат, но качественный агрегат стоит очень больших денег, потому встречается только на специальных фабриках. Болгарка, в свою очередь, несмотря на схожесть, даст огромное количество сколов.

На практике используются два профессиональных взаимозаменяемых инструмента — лобзик и электролобзик.

Специалисты делят полотна (пилочки) к ним на 2 категории: рвущие понемногу с обеих сторон либо рвущие сильно с одной стороны. В данном случае потребуются те, что рвут с одной стороны.

Вторичный инструмент будет использоваться по принципу скальпеля врача хирурга. Нужно очень заточенное лезвие, которое будет удобно сидеть в руке. Этим лезвием, перед тем как пилить, нужно сделать бороздку на 2-3 мм глубиной, что позволит выполнить работу безболезненно.

ЛДСП и нюансы его обработки

Для того, чтобы распилить столешницу без сколов можно использовать циркулярную пилу.

Для работы понадобятся:

ЛДСП;
лезвие;
электролобзик;
лобзик обыкновенный.

На практике ДСП стали использовать лишь в 1940 году в США, но спустя очень короткое время популярность облетела весь мир, благодаря чему появились всевозможные разновидности. Самой популярной разновидностью стала ЛДСП, которая представляет собой не просто продукт прессования опилок с клеем под воздействием высокой температуры, но и дополнительную физическую и химическую защиту в виде меламиновой пленки.

При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее. Нередко столешницы покрываются производителем многослойным пластиком HPL, что дополнительно затрудняет процесс. Покрытия могут очень сильно отличаться по своим свойствам, но всегда они полимерные, из-за чего имеют одни и те же нюансы при обработке.

Сам процесс достаточно прост и может быть описан пошагово:

при помощи остро заточенного лезвия делается бороздка на 2-3 мм вглубь. Если есть полимерное покрытие любого плана, то лезвие сначала нужно прогреть и без промедления использовать. При давлении холодной стали на твердую пластмассу, даже при очень серьезной заточке, пойдут микротрещины, чего желательно избежать;
при помощи электролобзика, неспешно и тщательно регулируя направление, делается разрез. Если есть места, где направление изменяется, то тут лучше воспользоваться ручным лобзиком или подыскать максимально тонкую пилочку в электрический аналог (неудобно, но иногда необходимо).

Завершающие шаги распила

Устройство круглопильного станка.

Для данного этапа понадобятся:

рашпиль или напильник;
бумага наждачная;
паста ГОИ;
клейкая лента;
декоративный уголок из дюрали.

Тут уже все достаточно просто, а использовать миллиметровую точность не потребуется, причем каждый этап выполняется в нескольких вариантах.

В самом начале нужно зашлифовать дерево. Для этого используется сначала рашпиль (напильник), которым убираются излишки. Затем шлифовальной машинкой (наждачная бумага нулевка) дерево приводится в приглядный вид. Данный этап необходим даже в тех случаях, когда после него ничего не планируется делать. Разорванные элементы дерева гораздо быстрее натягивают влагу, из-за чего износ происходит с огромнейшей скоростью.

После того как приведено в норму дерево, нужно привести в такое же состояние пластик. Обычно достаточно специальных полиролей, но найти их в розничной продаже не всегда просто. К тому же есть еще 1 осложнение — потребуется совсем немного полироли, а выбрасывать оставшуюся будет жалко. Идеальный вариант — паста ГОИ, которая есть почти в каждом доме, а направления в ее использовании позволяют не бояться за будущее применение.

Даже при удачном распиле и качественной шлифовке нужно подстраховаться, чтобы даже упущенные миллиметры не дали о себе знать. Для этого можно воспользоваться специальным мебельным декоративным уголком из дюрали. Уголок крепится на свое место, при этом не портит внешний вид.

Есть еще один совет от специалистов: при распиле можно воспользоваться направляющей лентой с клеящим слоем, которая не даст лезвию отклониться от маршрута.

Не стоит опасаться распилить столешницу без сколов собственноручно, когда это действительно нужно, но если есть возможность, то лучше отнести в ближайшую мастерскую, где это сделают на специальном оборудовании очень быстро и предельно качественно.

Ламинированная древесно-стружечная плита — один из самых массовых материалов, который применяется при самостоятельном изготовлении мебели. Говорить о ее достоинствах и недостатках можно долго. Но гораздо важнее узнать, как пилить ЛДСП лобзиком без сколов.

Особенности и рекомендации

Специалисты и знатоки советуют выполнять подобного рода работы при помощи электрических лобзиков уже потому, что обычная ручная ножовка слишком груба. Она не позволяет разрезать материал достаточно ровно. Правильная последовательность шагов такова:

приготовление инструментов (линейки, электролобзика, измерительной рулетки, шила или иного острого приспособления для черчения по ДСП);

дополнение этих инструментов (при необходимости) угольником для прокладки прямых углов;

измерение нужной части (с резервом 0,2 см, чтобы можно было подогнать);

проведение черты вдоль линейки;

собственно, распил вдоль проложенной линии;

доработка места спила при помощи наждачной бумаги;

при очень плохом качестве торца — затирание его мелком, похожим по тональности на ДСП.

Что еще надо знать?

Когда планируется отпиливать все без сколов с одной стороны, допустимо применять пилки и с верхним, и с нижним расположением зубьев. Большинство мастеров отдает предпочтение небольшим пилкам с прямыми зубчиками. Такие приспособления меньше откалывают материал, но при этом работают вполне прилично. После спила лучше всего обрабатывать торцы натянутым на ровные бруски наждаком. Если нет готового мелка подходящей расцветки, можно смешать разные мелки, подобно краскам в палитре художника, и получить новый цвет.

Чтобы резать без ошибок и притом быстро, надо всегда учитывать фирменную маркировку. Общеобязательного стандарта обозначений пока нет, однако почти все фирмы строго следуют разработанной специалистами Bosch классификации. Или, по крайней мере, указывают ее вместе с собственными сокращениями и терминами. Для нарезки дерева и изделий на его основе неплохо подходят пилки формата CV (иногда обозначаются как HCS).

Для обработки ламинированных панелей предназначены пилки Hardwood (они же пригодятся, заметим, и при обработке твердой древесины).

Некоторые надписи говорят о том, в каком режиме инструмент работает оптимально:

basic — простое полотно, позволяющее сделать чистый рез высокого качества;

speed — приспособление, зубья которого разведены (это позволяет пилить быстрее);

clean — полотно, которое не разводили (обычно дает наиболее чистый разрез).

Если заготовка относительно толстая, предпочтительно пилящее полотно с большими резцами, которые не разводили, — тогда уход от вертикали будет минимален. Продольный (по отношению к волокнам) разрез чаще всего делают косозубыми пилками. Для поперечного лучше подойдет прямое полотно. Когда планируется сделать заготовку для мебели, целесообразно выбирать пусть менее производительный, зато более точный инструмент. Так как большинство пилок, выпускаемых сейчас, режет материал при втягивании, заготовку надо будет обрабатывать с изнанки.

Выполнение работы

Когда пилка выбрана, надо еще правильно распилить в домашних условиях ламинированную плиту. Знатоки рекомендуют пилить по направляющей (подойдет и зажатая в струбцинах рейка). Если использовать новое, неизношенное лезвие, можно обработать ДСП так же чисто, как циркулярной пилой. Целесообразно включать лобзик на самые низкие обороты, какие только возможны. Это позволит существенно увеличить ресурс каждой используемой пилки.

Сами полотна ставят под прямым углом к подошве лобзика. Проще всего выверить угол при помощи угольника либо транспортира. Важно: прямая, проходящая через режущую грань инструмента, должна быть параллельна жестко зафиксированной части лобзика. Рекомендуется использовать специальные вставки, снижающие вероятность раскола. Но чтобы они работали эффективнее, обычно надрезают ламинированный слой с той стороны, где будет выходить лезвие.

О том, как распилить ЛДСП лобзиком без сколов, смотрите в следующем видео.

Есть ел.лобзик.В столешницы нужно прорезать дырку под мойку и поверхность,еще надо будет срезать с краю под скос. Нужна пилка для деликатного среза? Какая пилка подойдет чтобы меньше сколов было? Я пробовал какой-то пилкой резать ДСП так снизу край среза ровный,а сверху были сколы. Может если резать столешницу то её лучше положить верх ногами так что лицевая сторона будет снизу? Вообще как лучше это сделать?

blin07 написал :
её лучше положить верх ногами

Так оно и делается, но. столешница имеет достаточно широкий бурт, чтобы закрыть любые сколы.

Всегда найдётся кто-то лучше.

А еще есть пилки с обратным наклоном зуба, типа T101BR. Я себе специально для столешницы купил, но пока не пробовал.

пилка 144D, все режется замечательно и без сколов с лицевой стороны, можно еще подрезку не 1 поставить, 101BR и 101B тоже хорошие пилки, но не для столешницы, быстро затупятся и будет их неплохо уводить, для ДСП они оптимально подходят, смотря какая сторона будет лицевая.

Гело написал :
но. столешница имеет достаточно широкий бурт, чтобы закрыть любые сколы.

А что такое бурт?

ДЛя ламинированного ДСП (МДФ) подходят пилки T101BR и T101BRF (прямой и обратный рез- от этого зависит с какой стороны будет наиболее чистый рез) по классификации BOSCH. Пилка 144D, если я правильно разобрался в – не предназначена для чистового распила и не предназначена для распила ламината.Подобные пилки есть и других фирм, например WILPU, DWT. ДЛя уменьшения количества сколов надо помнить несколоько правил: Пилка должна быть острой (о ламинат пилки быстро тупятся), наименьшая скорость подачи материала, наибольшая скорость хода пилки. Отключение режима "подкачки" пилки.
Но в общем я как и Гело не совсем понял – зачем такая чистота? Ведь врезная мойка имеет буртик (крыло) которым она ложится на плоскость столешницы. Он то и закроет все Ваши сколы и неровности. Напомню что предварительно рез ДСП и плоскость, которая при установке окажется под буртиком мойки, необходимо обработать герметиком.

Читайте также: