Как замерить закругление столешницы

Обновлено: 12.05.2024

Всем здрасьте! Щас все расскажу чего нужно, но если вопрос повторяется и где-то есть ответ - не бейте, дайте ссылку. Лично я поиском не нашел.

Собираю себе второй кухонный гарнитур (слово какое-то советское). В новой модели решил крайние шкафы делать с закругленными фасадами - как верхний, так и нижний.

Сами фасады будут гнутым закаленным стеклом радиусом 450 мм. ДСПшные детали дна, верха (R=460) и полки (R=440) фрезернуть cмогу самостоятельно, а вот чего делать со столешней?
Вроде бы все просто, но некоторые теоретические вопросы заводят в тупик

Шаблон радиусный делать тупо в виде сектора с радиусом примерно 470-480 или извращаться как делают многие кухонщики нашего города (см. рисунок)
Если извращаться, то каим будет второй, мелкий, радиус и для чего он собственно нужен? Неужто кромку сложно будет красиво обрезать?
Кромка. Что можно пустить на кромку? Вставку для плинтуса приклеить? На какой клей желательно??

Фунтик написал :
сли извращаться, то каим будет второй, мелкий, радиус и для чего он собственно нужен?

Я так понимаю он появляется из-за того, что один край у столешницы сделан "козырьком", а они эту четверть круга стараются вывести по полной толщине. Объясняли действительно какими-то сложностями с кромкованием. Я себе заказывал столешницу с таким закруглением, в итоге она у меня стоит наоборот - задней частью вперед, "козырьком" к стене. Закругление сделано без всяких мелких радиусов, на видимые торцы наклеили кромку (что-то типа 2 мм пвх).
Всё нормально получилось, только неудобно было уголок к ней привинчивать, герметиком на всякий случай под ним промазал, тк заваливается в щель

Когда кухню покупали, нас все менеджеры отговаривали делать закругленные угловые шкафы внизу (хотя они и дороже в изготовлении), особенно в стеклянном и эмалированном виде - говорили, что очень легко бьются.

Фунтик написал :
извращаться как делают многие кухонщики нашего города

Обижаете,так везде принято делать!
Делайте как на 2-ом рисунке,но маленький радиус так глубоко не надо,делайте поменьше.
На фотке плохо видно,маленький радиус на выходе там всё же есть(показано стрелкой)-но здесь применена кромка толщиной 0,5 мм. С кромкой в 1 мм так незаметно вряд ли получилось бы.

привет, сам пытаюсь в базисе проектировать кухонную мебель.
о такой проблеме не слышал, мотаю на ус.

У самого была идея скруглить один угол. Поэтому специально обращал внимание как это сделано на выставочных образцах в различных кухонных салонах. Больше всего понравилось использование специального пластикового накладного профиля на криволинейный участок. Он бывает под разные породы дерева(мне в основном такие попадались), но отлично смотрится и на "мраморных" столешницах. Видимо именно для поклейки такого профиля и делается данный запил. Что за профиль и где его берут не выяснял, но смотрится очень зачетно, кромку так не поклеить, он полностью повторяет профиль торца столешницы и стыкуется "в ноль".

да, наверно так и есть,
только не пойму, почему часто разбиваются скруглённые фасады( по разговорам).

Чепик, так в чем приколюха маленького противорадиуса на выходе? Технологически он зачем?
Менеджерша в салоне при столярке про отсутсвие маленького радиуса сразу отрицательно высказалась "ну типа отклеивается кромка очень быстро, поэтому так не делаем". Я не понимаю чего она должна быстрее отклеиваться.

А вообще кромку где берут? Имеется метров 6 вставки в плинтус (на глаз 0.7-1.0 мм толщиной, ширина - 32 мм). Подойдет? Применительно к моей ситуации - будет оперироваться столешница "Скиф".

Ну и есессно, ждем отзывов - у кого неестественно быстро покоцалась гнутая эмаль и разбилось гнутое стекло?

А, вот еще чего - я тоже пару раз в импортных кухнях видел эдакие деревянные радиусные сектора, обрамляющие угол. Маде ин Раша такое бывает? Или у нас такое только из клееного массива можно выстругать?

Фунтик написал :
так в чем приколюха маленького противорадиуса на выходе? Технологически он зачем?

Попробуйте срезать кромку под углом который Вам надо,будет практически 3-х мм чёрная полоска,а оно это надо?

Фунтик написал :
Маде ин Раша такое бывает?

Бывает бывает. по крайней мере мы такие ставим.

Фунтик написал :
Ну и есессно, ждем отзывов - у кого неестественно быстро покоцалась гнутая эмаль и разбилось гнутое стекло?

С дури можно что хошь размолотить,не слушайте этих девочек!

Фунтик написал :
А вообще кромку где берут?

Ищите. желательно брать уже с нанесённым клеем.

Были сегодня в паре мебельных салонов, руками потрогал давнюю мечту - столешницу с прямым спилом (без всяких там постформинговых закруглений) и кромкой ПВХ порядка 2 мм.

И подумал - а может ну его нафиг, постформинг. Сделаю так же. Вспухание ДСП тока беспокоит - был у кого опыт экплуатации? Технологи, чего скажете - стоит рисковать?

Фунтик написал :
И подумал - а может ну его нафиг, постформинг.

И чем так насолил постформинг. гарантия 100 проц.влага не попадёт на дсп.

Фунтик написал :
столешницу с прямым спилом

Кто будет делать-даст гарантию?

На мой взгляд, правильно подумали. Мне кажется, красиво сделать закругление на ДСП-столешнице возможно только с помощью 3D-акрил кромки.
Главный недостаток - самому вряд ли сделать, на заказ получается дороговато.

Вчерась извращался с кромкой - выходит, что действительно без второго, маленького радиуса, ничего и не выходит.
Первым вариантом наклеил меламин с клеем под утюг. получилось то, что и должно было получиться, из-за чего я и стал тут вопросы задавать - некрасиво. И хрен бы с ним со вторым радиусом, но на светлой столешне и светлой кромке темный переход от кромки к столешне отвратителен Оторвал.

Вторым вариантом чуть увеличил второй радиус (но не его заглубление) и приклеил 0.4 мм ПВХ на водостойкий прозрачный контактный Момент. аккуратно обрезал, мелкой наждачкой прошел, и как ни странно черной каймы на переходе не видно

Сегодня купил серенького ПВХ, постараюсь приклеить начисто

smrnv сегодня же магазине наковырял еврокант по 87 руб/метр + в магазине за доп. плату наносят клей для самодеятельности. Сделать можно и самому, но попорченая влагостойкость полностью отпугнула от варианта спилить постформинг с края столешни и закромковать по всей длине.

Ёшкин кот! Сделал чистовой срез фрезой L=50мм и 9000 об/мин + мелкая наждачка - до вроде бы абсолютной гладкости. С помощью простого фена наклеил ПВХ (с клеем). По итогу имеем волны, пузыри, крошки ДСП, вылезшие с клеем из щелей при швелении кромки, жуть. Главный Заказчик такую шнягу не принял и пральна сделала

Вопрос: Какова методика АККУРАТНОГО приклеивания кромки ПВХ 0.4 на ДСП?

З.Ы. Из теплоинструмента есть бытовой фен Филипс, спертый у Главного Заказчика и утюг старенький для поклейки меламина. Как-то клеить пвх утюгом я не решился.

Фунтик написал :
Чего делать-то?

Фунтик написал :
бытовой фен Филипс

. но не перегревать,тренируйтесь!

Чепик , что считать перегревом? К примеру местами прогревал ПВХ так, что он становился гибким как лист теста для пирожков От этого поди волны?

Фунтик написал :
Сделать можно и самому, но попорченая влагостойкость полностью отпугнула

Собственно, об этом и речь. Вряд ли возможно сделать самому и не волноваться в дальнейшем за влагостойкость, даже если не думать о надежности и внешнем виде.
Тем более, в ссылке Чепика однозначно об этом сказано.
Вы из принципа не хотите на стороне заказать, или нет такой возможности?

Достаточно нанести на спил несколько слоёв лака, краски, чтоб поры на плите закрыть, просто покрасьте несколько раз, высушите, шлифаните для снятия неровностей от опилок, мусора, наклейте кромку и поставьте торцом в воду. съимитируете условия кухни. Так не делают видимо потому, что значительно замедляет процесс изготовления, но в домашних условиях это не критично.. Силикон не прилипает к дереву, намазывается, но не липнет.. но стоит покрыть лакокрасочным покрытием дерево, закрыть поры.. как к силикону возвращаются все его клеящие свойства.. но в итоге можно даже и не силиконить

У себя на барной стойке делал следующим образом:

черновой большой радиус пилил лобзиком,
далее фрезером проходил на чистовую (прямой фрезой),
потом фрезером делал малый радиус, равный малому радиусу на столешнице.
далее грунтовал, шпатлевал, шкурил, красил и покрывал лаком. Получилось весьма аккуратно.

WISA , это обычный ДСП + ЛКП на срезе.

smrnv , устал уже дрова "налево" возить, да и авось Главный Заказчик разбогатеет и на акрил столешню поменяет или еще на какой пластик.

Это полотно немецкой 4х сантиметровой столешницы, так сказать остаток от столешницы, которая пошла на кухню. Она и пилилась по радиусу, т.е. существует переход от ламинированного торца к крашеному - радиальному.

Фунтик написал :
это обычный ДСП + ЛКП на срезе.

25,30,35 да и 40 мм дсп обычно покрывается очень качественным ламинатом или пластиком.
Всё остальное ниже 25 мм толщиной или качественным но дорогим,или дешёвым ламинатом,но выбор за вами.

Чепик написал :
Обижаете,так везде принято делать!

Чепик написал :
Делайте как на 2-ом рисунке

А чёрт его знает.

Все, будем считать, что сделал.
Радиус 300 мм имеет мелкий контррадиус на выходе - где идет закругление постформинга, все как учил Чепик. Без маленького радиуса получается шняга, хоть ты что делай.
По итогу я остановился на ПВХ 0.4 с клеем.

Грел ДСП утюгом, одновременно феном жарил клей, стараясь, чтоб ПВХ не уплыл, потом притирал валенком. Пробовать вспухнет-невспухнет никакого желания - устал уже Тупо поставлю у закругленного края табличку - "не купаться - штраф пять тыщ рублей"

З.Ы. Надежд на Кориан через пару лет не теряю, хотя подкрепить их пока что нечем.

Фунтик написал :
"не купаться - штраф пять тыщ рублей"

А чё так дорого?
Не переживайте,всё будет нормально.

Чепик , шоп не расслаблялись!

З.Ы. Спасибо за помощь в этом деле.

Фунтик написал :
Грел ДСП утюгом, одновременно феном жарил клей, стараясь, чтоб ПВХ не уплыл, потом притирал валенком. Пробовать вспухнет-невспухнет никакого желания - устал уже

Зачем ДСП грел? Зачем фен?
Берешь кромочную ленту с нанесенным фабричным клеем, прикладываешь к подготовленной поверхности и греешь утюгом через ткань. Сразу за утюгом прикладываешь холод (вода замороженная в бутылке, что-нибудь из морозилки). После того как клей затвердеет, срезаешь излишки ленты и зачищаешь кромку (угол). Только аккуратно.
Сами делали первый раз по совету знакомых и все получилось. Полгода полет нормальный.

GoshaF , клей на кромке, приложеной к нагретому ДСП уже начинал плавиться, но кромка отрывалась слишком легко.
Если клей (с внутренней стороны) подогревать феном, и все это придавливать к горячему ДСП, то получалось весьма недурственно.

Экспериментально прогреть феном (сверху) кромку, чтобы она могла отклеиться, НО при этом ПВХ не начал расти в длину (деформироваться) не получилось, отсюда делаю вывод, что именно эта кромка и не приклеилась бы вашим методом, не испортившись.

Фунтик написал :
лей на кромке, приложеной к нагретому ДСП уже начинал плавиться, но кромка отрывалась слишком легко.

Что-то я не пойму, мы же ПРИКЛЕИВАЕМ кромку, А НЕ ОТРЫВАЕМ.

Фунтик написал :
Экспериментально прогреть феном (сверху) кромку, чтобы она могла отклеиться,

мы же ПРИКЛЕИВАЕМ кромку, А НЕ ОТРЫВАЕМ.

Фунтик написал :
отсюда делаю вывод, что именно эта кромка и не приклеилась бы вашим методом, не испортившись

И тем не менее приклеилась и стои полгода без нареканий. Если бы я не сделал это своими руками, я бы не стал писАть об этом.

GoshaF , мы приклеиваем, да. это цель такая стояла - приклеить

Но до конечного результата было сделано 4 дубля, три из них надо было оторвать Пару из них при отдирании я пытался нагреть феном так, чтобы расплавился клей (и оно наконец уже оторвалось), но не испортился ПВХ. Ни разу не получилось. ПВХ сначала удлинялся (становилась видна гармошка), потом уже можно было отодрать. Заметьте - отодрать, т.е. нагревая ПВХ только сверху до его порчи, клей только чуть нагревался, становясь пластичным. Разговора о полноценном приклеивании к дсп при такой температуре не идет вообще.

Тем не менее вам верю, считая, что мне попался клей тугоплавкий

GoshaF написал :
Берешь кромочную ленту с нанесенным фабричным клеем, прикладываешь к подготовленной поверхности и греешь утюгом через ткань.

..ПВХ утюгом. не верю! Возможно Вы путаете ПВХ кромку с ламинированной или пластиковой кромкой.

ПВХ утюгом это действительно что то новое. Для наклеивания более менее приличной кромки нужно специальное дорогостоящее оборудование. Торцы столешниц можно аккуратно прикрыть специальными накладками из массива, они есть у Русского стандарта и еще где то делают в Дагестане по моему. У последних эти накладки еще и сколы закрывают. Выглядит отлично, особенно на радиусных столешницах.

Фунтик написал :
пару раз в импортных кухнях видел эдакие деревянные радиусные сектора, обрамляющие угол.

А как это точно называется и где можно посмотреть?

Чепик написал :
ПВХ утюгом. не верю! Возможно Вы путаете ПВХ кромку с ламинированной или пластиковой кромкой.

Да попутал, я имел в виду ламинированную кромку для столешницы. С ПВХ не занимался. Пардон.

bvn-2005 написал :
А как это точно называется и где можно посмотреть?

накладка на столешницу

кухонщик написал :
накладка на столешницу

Да, похоже это оно. Однако, в нашей деревне о таком не знают. Нашел только в одном мебельном салоне:"Отдельно не продаем, заказываем вместе с итальянскими фасадами, стоит где-то 6-8 т.р.".
А никто не пытался изготовить нечто подобное самостоятельно?

Технически сделать можно оба закругления.
Но пластик все же лучше держится там, где выход его ближе к 90 градусов. Т.е. Ровный радиус менее долговечен.
Если наклеивать постформинговую кромку, то это практически безразлично.
Пластик легко клеится феном. И не паритесь с утюгом - это абсурдно.

Фунтик написал :
Всем здрасьте! Щас все расскажу чего нужно, но если вопрос повторяется и где-то есть ответ - не бейте, дайте ссылку. Лично я поиском не нашел.

Расчет нижнего крайнего радиусного модуля

Здравствуйте друзья.

Сегодня мы с вами рассчитаем нижний торцевой модуль, на который должен быть установлен выгнутый наружу фасад.

Расчеты сделаем для баз глубиной 600 и 420 миллиметров (два наиболее распространенных варианта глубины столешницы).

Высота нижних коробов будет равна 722 миллиметра (под общую высоту 850мм со столешницей, толщиной 28мм).

Модули под криволинейные фасады (R=300) будем проектировать отдельными.

Итак, начнем с модуля под столешницу 600мм, глубина которого 460мм.

Высота короба, как отмечено выше, равна 722мм, глубина – 460мм, и ширина…

Ширину мы определим вместе.

Так как короба мы проектируем под фасады R=300, то, размер хорды между двумя крайними (внутренними) точками этого фасада равен 400мм.

Следовательно, габаритная глубина и ширина проекции этого фасада на перпендикулярные плоскости (фронтальную и боковую) будет равна 283мм (для ее определения применяем теорему Пифагора).

Но если под эти габариты проектировать короб, то нужно дать зазоры на работу фасада.

К примеру, дадим зазоры по 2мм. В этом случае, получим ширину и глубину, равную 285мм.

Теперь вписываем этот фасад с его габаритными размерами (с учетом зазоров) в нижний модуль, глубиной 460мм.

Получим, глубину правого бока (для внешнего вида, этот бок делают из того же материала, что и сам фасад, и на схемах он показан как «фасад1») равную:

Для крепления фасада к этому «фасаду1», нужны штольные (глухие петли). Но для того, чтобы его можно было бы навесить на «фасад1», этот «фасад1» должен крепиться к нижнему горизонту сбоку, то есть, с правой стороны (в отличие от бока короба, который крепится к горизонту сверху, то есть, он «стоит» на горизонте).

Учитывая все это, общая ширина короба будет равна:

285+16=301 (мм), где 16мм – толщина «фасада1»

Высота бока (с учетом того, как он размещен на горизонте) равна:

722-16=706 (мм), где 722мм – общая высота короба, 16мм – толщина горизонта.

А высота «фасада1» будет равна общей высоте короба, то есть, 722мм.

Размеры горизонта будут 460х285 с учетом радиусного скругления, показанного на схемах.

Полки на этот модуль проектируются и изготавливаются очень просто.

Делаются две детали (как в данном случае), такие же, как и горизонт.

Затем, с левой стороны детали (место крепления полки и бока короба), срезается полоса, шириной 16мм (16мм – толщина бока короба).

Таким образом, эта криволинейная деталь получается шириной 269мм. Она и будет полкой.

Как уже сказано выше, короб сделан под фронт R=300, и учитывая высоту короба, высота этого фронта будет равна (с учетом зазора в 4мм):

С задней части короба (как и в большинстве нижних модулей) набивается задняя стенка из ДВП.

Теперь запишем деталировку этого короба (все размеры в миллиметрах):

Горизонт, полка – 460х285 (3шт)
Бок – 706х460
КП – 269х80
Фасад R=300, высотой 718мм
Фасад1 – 722х175
Задняя стенка (ДВП) – 720х299

Теперь рассмотрим модуль под столешницу 420мм, глубина которого равна 365мм.

Рассчитывается этот короб по такому же принципу, как и предыдущий. Вся разница получается в том, сто при уменьшении глубины, уменьшается ширина «фасада1», в случае с рассматриваемым коробом, этот фасад обозначен как «фасад3».

Если в первом случае, ширина этого фасада была 175мм, то во втором:

Здесь нужно понимать, что ширина должна быть такой, чтобы на эту деталь могла быть установлена петля (вернее, ее ответная планка).

В данном случае, на «фасад3» при его ширине 80мм, петля установится.

А вот если глубину короба уменьшать, то на определенном этапе, может случиться так, что ширина рассматриваемой нами детали может получиться такая, что на нее не будет возможности установить ответную планку петли, так как просто не хватит размера.

В подобных расчетах, это нужно учитывать.

В остальном, все размеры этого модуля будут такие же, как и предыдущего (кроме, разумеется, глубины деталей).

Запишем его деталировку:

Горизонт1, полка1 – 365х285 (3шт)
Бок – 706х365
КП – 269х80
Фасад2 R=300, высотой 718мм
Фасад3 – 722х80
Задняя стенка1 (ДВП) – 720х299

Вот, в общих принципах, примеры расчетов коробов под самые используемые фронты для кухонных гарнитуров, радиусом 300мм.

В конце, хочу вам дать один совет по поводу изготовления коробов под рассматриваемые фронты.

Довольно часто, в сделанных фронтах не выдерживаются размеры, предлагаемые изготовителем (особенно это касается радиусов скругления).

По этому, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию (а любая погрешность в криволинейных деталях «вылазит» целой проблемой, связанной с их последующей регулировкой), радиусы скругления на горизонтах и полках, лучше делать тогда, когда на руках уже есть готовые фасады, то есть, прямо по шаблону.

Встретимся в следующих статьях, где мы продолжим обзор этой интересной темы.

Помогите определить радиусы для столешницы стола

Собрался делать компьютерный стол. Вот что подобрал себе:

Но не могу определиться со столешницей. Вот нашел в нете два вида столешниц.(фото). Размер планирую 900*1400. Но не могу радиусы узнать какие брать надо. Заказывать столешницу буду там где буду делать заказ по распилу плиты. Думал там подскажут,но нет ничего не посоветовали,там сказали говорите радиусы все вырежем.
Вроде как R1.1 и R2.1 делают стандартно 50мм. Или по-другому? В первую очередь интересуют радиусы R1.2 и R2.2,R2.3.
И так кто может помочь? Может кто уже делал такое?

2blin07
радиусы скажете - так и выпилят. Но не всегда вырез нужен точно по радиусам, или переход между радиусами нужен нестандартный.
Я все криволинейные детали относила на распил "в крое", т.е. рисовала на газете (бумаге) требуемую деталь в натуральную величину. Очень удобно и исполнителям - наложат деталь на лист ЛДСП, обведут и пилят. И заказчику - исключаются отклонения от задуманного.

Мила написал :
рисовала на газете (бумаге) требуемую деталь в натуральную величину

Тоже так хочу сделать,но хотя бы прблизительно занть радиус,а там подогнать уже проще будет. То делеать много деталей не охота. Сделать 2-3 черновых вариант из газеты и выбрать что подходит лучше.

blin07 написал :
но хотя бы прблизительно занть радиус,

да необязательно вообще знать, дольше провозитесь кстати, пока их вычислять станете!
просто сперва нарисуйте в масштабе деталь, какую хочется.
Потом в натуральном размере чЕртите и сразу видите что где надо добавить-убавить, изменить кривизну и т.п. Тут же и правите по ходу.
я вообще никакими радиусами не пользуюсь все с руки, прямые участки вычерчу - и пошла далее творить, кривые и так, и сяк , и эдак и всегда получается в лучшем виде.

blin07 написал :
хотя бы прблизительно занть радиус

Держите На фирме пользуются своими шаблонами, обычно у них радиусы имеют ограничения и шаг

2blin07
Ну вот, у Мамик все всегда есть
Но я после того, как мне раз деталь вырезали вроде и по нужным радиусам, только центры чуть сдвинули, сопряжения идеально не вывели, больше не рискую, отдаю в крое.

Большое спасибо!! Буду пробовать на вырезать из бумаги.

Еще вопрос насколь устойчиво будет крепление столешницы в стола на рис. Имею в виду правую сторону крепления на фото отмнтил стрелкой. Будет ли нормально УСТОЙЧИНО держаться столешница при такой БОКОВОй плите.

blin07 написал :
Будет ли нормально УСТОЙЧИНО держаться столешница при такой БОКОВОй плите.

Будет. Уголки мебельные еще можно поставить, не заметны будут.

Мила написал :
только центры чуть сдвинули, сопряжения идеально не вывели

Надо просто при заказе уточнить, что важны не радиусы, а плавное сопряжение. И ещё можно на чертеже уточнить параметры важных точек (например, в самом широком месте, или самом узком. )

blin07 написал :
Имею в виду правую сторону крепления на фото отмнтил стрелкой

Если смущает передний свес, то у сына на работе такие столы. Говорит, садится и активно облокачиваться на это край не стОит, а так всё в норме

мамик_25 написал :
садится и активно облокачиваться на это край не стОит

В том то и дело! Может лучше Правую боковину сделать прямоугольной до самого краю столешницы? Может лучше будет? Или лучше там где комп поставить еще рейку?

мамик_25 написал :
Надо просто при заказе уточнить, что важны не радиусы, а плавное сопряжение. И ещё можно на чертеже уточнить параметры

Можно. Только разочаровалась я в их искусстве вычерчивания

blin07 написал :
Может лучше Правую боковину сделать прямоугольной до самого краю столешницы

Кстати и выглядеть лучше тогда будет, имхо.
А если оставить как на рисунке, то тогда столешницу толще сделать можно.

Мила написал :
столешницу толще сделать можно

Тоже думал так сделать - две детали заказать, дома скрепить, а потом отвезти и закромковать. Но отказался от такой затеи. Потому что криволинейная столешница изготавливаеться так - вырезают прямоугольник 1400*900мм, а потом делают вырез, все что остаеться - отход-((. Правда отдают. Но если 2 заказвать такие детали, материала много уйдет!

blin07 написал :
Тоже думал так сделать - две детали заказать, дома скрепить, а потом отвезти и закромковать.

На рисунке в Вашем первом посте написано что закрывается торец П-кантом. Уточните наличие 32мм П-канта или кромок в фирме где планируете клеить кромку.
Для экономии материала можно или заказать одну большую заготовку, в которой самостоятельно разместить и вырезать две детали; или в качестве подложки (нижней части) использовать любой другой ДСП из остатков фирмы по сходной цене.
В любом случае сначала склеивают две части и только потом обрабатывают кромку единой детали. При этом минимальные радиусы загиба кромки могут отличаться для обычной 19-22мм и для широкой кромки. Это надо уточнять.

Инструкция по замеру столешниц из искусственного камня

При замере столешницы из акрилового камня необходимо быть внимательным и ответственно относиться к выполняемой работе. Лучше всего, если работы по замеру будут выполнять сотрудники, которые позднее будут заниматься установкой этой столешницы.

Инструменты, необходимые для замера.

Для выполнения качественного замера необходимы следующие инструменты:

Рулетка механическая (5 м);
Рулетка лазерная;
Линейка металлическая (30 см);
Карандаш, ручка, бумага (бланк замера);
Прямоугольные шаблоны из ДВП с углами 90 градусов – 2 шт (для замера углов) ;
Шаблоны из узких полос ДВП (шириной 80-100мм) (для замера сложных элементов и сильно развернутых углов);
Термо-пистолет и термо-клей для склейки шаблона по форме столешницы;
Нож для подрезки шаблонов;
Фотоаппарат;
Сотовый телефон.

Этап 1. Подготовка к замеру. Эскиз кухни и предварительный чертеж столешницы.

На этапе подготовки необходимо внимательно изучить следующие документы:

Эскиз кухонного гарнитура;
Предварительный чертеж столешницы.

После изучения этих документов необходимо выбрать необходимые для замера инструменты. Если предстоит замерять углы и сложные элементы, и при этом недостаточно обойтись рулеткой, то нужно запастись шаблонами и инструментами для их склейки, подгонки.

Этап 2. Выполнение замера. Общие габариты столешницы.

Первоначально необходимо промерить следующие габаритные размеры и некоторые детали:

Длина столешницы вдоль стен;
Необходимая ширина столешницы или глубина модулей без фасадов;
Расположение и примерный размер нижних модулей;
Места скруглений, скосов, вырезов;
Толщина столешницы;
Вид кромки (без скругления, со скруглением, декоративная);
Высота и длина бортика и места, где его необходимо установить;
Высота и длина стеновой панели и места, где ее необходимо установить;
Места примыкания столешницы к стене, к колонне, свободный край и пр.;
Места, где нужно сделать камень с обратной стороны столешницы.

При составлении эскиза необходимо указать, замеряли ли вы размер только по корпусу модуля или замеряли модули по фасадам или указали ширину готовой столешницы.

Этап 3. Выполнение замера. Размеры и расположение вырезов под варочную поверхность и мойку.

Размеры и расположение вырезов под варочную поверхность и мойку являются очень важными параметрами столешницы. В первую очередь следует обратить внимание, указаны ли размеры вырезов на предварительном чертеже или стоят знаки вопроса. Если стоят знаки вопроса, значит необходимо обратиться к заказчику и выяснить модели мойки и варочной поверхности. Если модели техники не удалось определить, то необходимо промерить или обрисовать их контуры или необходимые размеры выреза.

Для того, чтобы правильно вписать варочную поверхность в столешницу, нужно промерить и указать внутренние размеры модуля, над которым находится эта техника. Также, для варочной поверхности иногда промеряют размеры не по нижним модулям, а по верхним. В этом случае варочная устанавливается симметрично вытяжке. Практически стандартным является расстояние от переднего края столешницы до выреза варочной (60 мм), но если столешница шириной значительно больше 600 мм, то в этом случае возможно сместить варочную дальше. Этот размер необходимо оговорить с клиентом.

Для накладной или интегрированной мойки нужно также замерить внутренние размеры модуля, в который она устанавливается. Необходимо оговорить с клиентом положение вырезов в соответствии с его пожеланиями.

Все измерения внутренних размеров модулей лучше делать от одной измерительной базы.

Особое внимание стоит обратить на мойку, если она интегрируется в столешницу снизу. Обычно известные производители публикуют данные о вырезах под интегрированные мойки на своих сайтах или вкладывают шаблоны в инструкцию. Если не удается найти подходящий шаблон и не получается сделать точный замер выреза под интегрированную мойку, то ее необходимо передать производителю столешниц.

Этап 4. Выполнение замера. Проверка углов и их измерение. Работа с шаблонами.

При замере столешницы всегда необходимо проверять, действительно ли углы столешницы составляют 90 градусов, а если не соответствуют, то перекрывается ли возникающая при этом щель бортиком. Если щель не перекрывается бортиком, то необходимо сделать столешницу по наибольшему размеру, так, чтобы припуск перекрывал щель и доработать этот припуск при установке фрезером. Либо необходимо сделать столешницу необходимой формы. Для точного замера углов существует несколько способов:

Замер сторон угла и диагонали между ними;
Замер смещения с помощью прямоугольных шаблонов;
Замер склейкой шаблона из узких полос (после склейки промеряется методом диагоналей).

Этап 5. Выполнение замера. Замер внешних и внутренних радиусов скругления.

Если кухонный гарнитур изготовлен из нестандартных модулей с неизвестными внутренними и внешними радиусами, то эти радиусы необходимо отрисовать на твердом шаблоне (наложить шаблон сверху и обвести снизу карандашом радиус по фасаду или по корпусу). Обязательно укажите, по фасадам или по корпусам вы обводили радиус. Затем полученный радиус необходимо определенным образом промерить.

Если форма закругления является сложной (например эллипс или несколько переходящих друг в друга радиусов), то необходимо обвести закругление на твердом шаблоне и передать шаблон на производство.

Этап 6. Выполнение замера. Замер прочих элементов.

После того, как вы измерили стандартные элементы кухонной столешницы, описанные выше:

вырезы под технику;
внешние и внутренние радиусы;
углы на угловой столешнице или углы на торце столешницы;
габаритные размеры столешницы (длина, ширина, глубина, высота);
длина и высота бортиков;
длина и высота стеновой панели.

Обратите внимание на прочие элементы столешницы и вырезы:

вырезы под водопроводные, канализационные и газовые трубы;
вырезы под смесители, фильтры очистки, сливные клапаны, сливные отверстия;
вырезы под различные короба , ниши или выступы на стене;
вентиляционные вырезы над радиаторами отопления;
сложные труднодоступные ступенчатые углы;
прочие элементы столешницы и вырезы.

Если вырез выполняется под какую-либо технику или сантехнику, то необходимо уточнить модель этой техники, сделать ее фотографию, промерять, возможно необходимо изучить инструкцию, очень часто в инструкции приводятся все необходимые параметры выреза.

Если элемент сложен для замера, но его можно достаточно просто вырезать или обработать по месту установки фрезером, то возможно стоит избрать этот вариант, изготовить столешницу с некоторым припуском и обработать припуск по месту до необходимой формы.

Этап 7. Составление эскиза/чертежа столешницы.

После того, как вы произвели замер, необходимо нарисовать эскиз/чертеж столешницы. Допускаются различные варианты оформления эскиза:

Аккуратный эскиз, нарисованный от руки;
Чертеж, выполненный на компьютере с помощью программы;
Исправления и уточнения, внесенные в предварительный чертеж столешницы.

При составлении эскиза или чертежа не так важен способ его выполнения, сколь важна точность и однозначность приведенной на нем информации, отсутствие фатальных ошибок. Если эскиз окажется нечитаемым или одни размеры будут сильно противоречить другим, то его необходимо перерисовать или провести замер снова.

При составлении эскиза вы можете использовать свои обозначения, но они должны быть понятны или описаны отдельно на эскизе под заголовком «Условные обозначения». Также, вы можете использовать стандартные обозначения производителя.

Ниже приведены стандартные обозначения различных элементов столешницы.

Этап 8. Отправка эскиза и фотографий замера столешницы производителю.

При отправке результатов замера по электронной почте укажите свои контактные данные, сотовый телефон, и будьте на связи. В процессе обработки замера практически всегда возникает необходимость обсудить некоторые детали, уточнить подробности.

Как раскроить столешницу на угловую тумбу

Сегодня мы с вами научимся рассчитывать детали столешницы на тумбу 45 градусов.

Этот вопрос очень часто встает перед начинающими мебельщиками.

Дело в том, что не так сложно рассчитать сам короб. Сложнее на него рассчитать столешницу.

Итак, начнем. Все размеры приведены в миллиметрах.

Пусть наш короб имеет размеры 800х800, с боками 460.

То есть, два крыла столешницы, примыкающие к нему, имеют стандартную глубину 600. Задние стенки короба отстоят от стены на 100.

Для того чтобы перекрыть короб столешницей, нужно два куска, то есть, поверхность этого короба будет состоять из двух частей (так как, глубина столешницы стандартная, 600, а диагональ перекрытия больше).

Учитывая отступы короба от стен (100), габаритные размеры всего перекрытия будут равны 900х900.

Теперь, нужно провести линии, которые и очертят сами листы, которые нам нужно раскроить.

Итак, первый лист будет очерчен линиями 1-11-10-9 (по переднему краю), и 3-4-12-6-7 по заднему краю.

Для того, чтобы найти общую ширину листа, нужно высчитать диагональ квадрата со сторонами 900х900, или, если проще – гипотенузу прямоугольного (равнобедренного) треугольника 2-5-8, где стороны 2-5 и 5-8 равны 900. Эта гипотенуза (2-8) равна 1273. Так же, эта гипотенуза равна расстоянию 1-9, которое и является габаритной шириной раскраиваемого (первого) листа.

Так как стык столешниц 2-11 равен 600 (глубине столешницы), то стороны (1-2 и 1-11) равнобедренного треугольника 1-2-11, будут равны 424 (они являются катетами этого треугольника).

Опять же, если глубина листа, который мы размечаем (1-3) равна 600, то размер 2-3 будет равен 176.

Так как треугольник 2-3-4 равнобедренный, то его сторона 3-4 будет так же равна 176.

Вторая сторона многоугольника рассчитывается так же.

Теперь осталось рассчитать раскрой второго куска столешки.

Им будет равнобедренный треугольник 4-5-6.

Размер основания (гипотенузы) 4-6 мы высчитаем очень просто:

Теперь, зная, что треугольник 4-5-6 прямоугольный и равнобедренный, по теореме Пифагора, высчитать размеры остальных, двух равных его сторон 4-5 и 5-6.

Все, два куска столешницы мы с вами раскроили.

Как видите, для этого, нужно просто иметь элементарные знания геометрии школьного курса.

Да, еще пару моментов.

У нас все треугольники получаются именно прямоугольными и равнобедренными потому, что в основании всех расчетов, лежат правильные многоугольники.

Например, наш короб имеет размеры 800х800, общее покрытие из столешницы, соответственно, имеет размеры 900х900.

Если бы, например, в основании, лежал бы короб размерами 800х700, расчеты были бы намного сложнее.

По этому, всегда подобные угловые элементы старайтесь проектировать таким образом, чтобы в их основании лежали правильные многоугольники (правильные – значит, с одинаковыми сторонами).

И второе – в нашем случае (так же, для облегчения расчетов), стыки нижних коробов совпадают со стыками столешниц (крыла с нашей рассчитываемой поверхностью).

Мы раскроили столешку так, что два ее куска будут лежать в одной плоскости. Если нужно сделать подиум (чтобы вторая часть была выше первой, и нависала над ней) – нужно размер второго куска (4-5-6) сделать большим, то есть, увеличить высоту треугольника 5-12 на столько, чтобы между двумя кусками «стала» перегородка из ДСП.

Вот, так просто можно все посчитать, и не ломать себе понапрасну голову. Она нужна для других дел…

Читайте также: