Как выровнять край столешницы

Обновлено: 15.05.2024

В выходные занимался изготовлением доп. полок из ДСП для шкафа-купе. Пилил лобзиком Фиолент по направляющей. Получающийся торец оставляет желать лучшего не перпендикулярный и "волнит". Пилку брал новую бошевскую для чистового реза. Чем и как довести его до нормального состояния?

to Peter M. > Чем и как довести его до нормального состояния?

Фрезером по направляющей.

Юбер написал :
А лучше купить еще ДСП и пилить циркуляркой.

ДСП еще есть, вот циркулярки нормальной нет

Юбер написал :
Или раскроить прямо на рынке или в магазине.

И что, там вырежут полочку 85х45см одна штука?

Ровный и чистый рез - только циркуляркой с соответствующим диском. Если ручной циркуляркой - то обязательно по направляющей.
Более-менее выровнять торец можно шлифмашинкой, лучше ленточной. Если есть электрорубанок, то им можно попробовать. Ну и конечно фрезером, как советует Is

На Каширском дворе режут под любой размер.

2 Peter М
На рынке вырежут все, что захотите за ваши деньги.
Рубанком ровнять не получится.
У меня была такая песня лет 20 назад - пилил ножовкой, ровнял напильником. Тогда с электроинструментами было не густо, если не сказать большего.

Юбер написал :
Сколько раз тут уже говорилось - и не получится ровный рез при пилке ДСП лобзиком по направляющей .

Еще как получается! Makita 4324. Идеально ровный рез по направляющей.

Сам на ДСП не пробовал, но предполагаю, что ровный рез получить можно, если использовать пилку с разведенным зубом, например, T111c. Другой вопрос, что в этом случае возможны довольно значительные сколы.

2danad А чем сподручнее - ЛШМкой или фрезером? Ни того ни другого пока не имею, вот думаю что приобресть сначала.

Пробовал макитовской плоской пилкой (с обычным зубом) и плоской противоскольной пилкой Lux. Рез идеальный.

Быстрее и точнее фрезером. ЛШМ надо приноровиться, но она дешевле.

У меня один раз тоже получилось

Фрезером однозначно быстрее и значительно точнее, но пыли будет море.

Peter M. написал :
2danad А чем сподручнее - ЛШМкой или фрезером? Ни того ни другого пока не имею, вот думаю что приобресть сначала.

Фрезером конечно удобнее и ровнее получится. Пыли немного будет, если подключите пылесос. Кстати, я подключаю пылесос к любому из своих многочисленных инструментов при работе с деревом. При работе с фрезером на закрытых плоскостях пыли практически нет.
ЛШМ требует навыка и твердой руки. Но дешевле при покупке.
Поскольку одно другого не заменяет, то покупать лучше оба инструмента (если конечно оно вам в принципе нужно).

Юбер написал :
Рубанком ровнять не получится

Получится, только надо зажать обрабатываемую деталь в тиски и сбоку прикрутить две плоские деревяшки длиннее самой заготовки.

Столешница из массива выгнулась. Что делать?

Месяц назад был куплен стол, столешница массив бука. Массив клееный, из брусков 40х40, сверху покрыт лаком, снизу почти не покрыт. Выгнулся вверх (выпуклость вверх)
Производитель готов обменять на такой же новый стол. Но что то мне подсказывает, что с новым будет тоже самое. Предполагаю брак в большей степени не производственный, а технологический, потому что все бруски склеены в один ряд, т.е. все волокна дерева ориентированы в одну сторону, вот его и выгибает поперек волокон. Неплохо было бы сделать по периметру пропил и заклеить туда шпунты из того же бука, тогда бы часть волокон была бы поперек, а часть вдоль. Поскольку это с готовым изделием уже не сделаешь, я думаю на низ столешницы прикрутить один-два металл. бруска(например уголки), которые будут препятствовать изгибанию. Через полгода эти бруски можно открутить от нижней поверхности столешницы. Снизу останутся дырки и фиг с ними. Пропадет правда гарантия, но зато будет ровная столешница. Не заблуждаюсь ли я в своей теории ?
Посоветуйте, может кто был в похожей ситуации. Заранее спасибо.

заблуждаетесь.
бугор если и уйдет то немного, а больше вероятность того что получите не бугор а волны.
скорей всего производитель продал вам не качественно высушеный щит, вот его от комнатной температуры и повело.
меняйте.

помню участвовал в стройке котеджа в котором поставили на отделку лестничных стен клееный щит. дело было зимой. через неделю получили стенку волнами. шиты повыгибало на 5-8 см от плоского состояния. смотрелось очень прикольно. хозяин сказал так оставить а еще потом ребята специально гнули остальные панели которые не повело.

YSA160965 написал :
Месяц назад был куплен стол, столешница массив бука.

Бук - это вообще капризное дерево , лучше для мебели не использовать. Сильно гигроскопичен - отсюда потом проблемы могут быть со временем. У меня тоже подобные проблемки возникли с заводскими буковыми фасадами кухни от "Премьер-кухни", сделанной 6 лет назад. Правда, пока ещё не слишком в глаза бросаются.
Дуб гораздо стабильнее и ненамного дороже . Та же контора, например, сейчас вообще не делает буковых фасадов.

YSA160965 написал :
Но что то мне подсказывает, что с новым будет тоже самое. Предполагаю брак в большей степени не производственный, а технологический, потому что все бруски склеены в один ряд, т.е. все волокна дерева ориентированы в одну сторону, вот его и выгибает поперек волокон.

А вот это очень похоже на правду - один , очень хороший мастер-краснодеревщик из Калифорнии , бывший наш соотечественник , об этом гадстве уже писал с полгода назад на форуме деревянныхинструментов. Нужно при склейке щита чередовать ламели с разным распилом - радиальным и тангенциальным . Ну и , конечно,правильная сушка очень важна . Скорее всего , те "профессионалы" , кто делал вам столешню, этого ничего не делали,к сожалению.

HELP. Вспучился край столешницы, что делать. (ФОТО)

Сделать уже ничего нельзя. А для придания эстетического вида можно между плитами вставить профиль для соединения плит

goha написал :
А для придания эстетического вида можно между плитами вставить профиль для соединения плит

при таком запиле столешницы не вставиш

jordan написал :
при таком запиле столешницы не вставиш

Надо разогреть газовой гарелкой и изогнуть под нужным углом. Муторно конечно но решаемо

А если "дедовским" методом? Традиционно все ламинат приутюживали на ПВА. Если аккуратно ввести и пройтись с прогревом, должно схватиться. Главное - вводить подальше от края.

Int64 написал :
А если "дедовским" методом? Традиционно все ламинат приутюживали на ПВА. Если аккуратно ввести и пройтись с прогревом, должно схватиться. Главное - вводить подальше от края..

Так ведь это не пленка отклеелась а разбухли от влаги опилки и край плиты рассохся.. Одним утюжком тут не обойтись

Да, тогда утюг не спасет.

можно попробывать стубциной сжать через прочную прокладку и просушить как следует , но это только в теории и надо столешницу снимать

А может тонким ножом немного ДСП выковырять что б потом можно было приклеить ровно? а шов потом еще каким-нибудь воском натереть на будующее

Герметиком надо было склеивать на стыке, чтоб уж наверняка. Интересно, чем из подручного теперь можно это заделать. Кстати, вариант расковырять и залить эпоксидкой имеет право на жизнь.

отремонтировать столешницу можно однозначно,нечто подобное делал,но придется попотеть.Сними столешницу\это однозначно,все равно надо еще раз просиликонить\ в месте разбухания сделай запил или дрелью засверлись.на ширину вспучивания,толщину запила большую не делай 2-3 мм,струбциной сожми до толщины плиты,шприцем в запил подай пва\клей\ и забей деревянные клинышки\можно из спичек-как подручное средство\ обратно будешь ставить столешницу,просиликонь стык хорошо.

Int64 написал :
Кстати, вариант расковырять и залить эпоксидкой имеет право на жизнь.

+1 с применением струбцины. Или ПВА водостойкий. Насчет силикона в шве - ИМХО мало поможет. Шов узкий и если будут подвижки силикон может отслоиться от одной стороны.

Думаю, что в таких случаях перед первичным монтажем срезы столешницы нужно пропитывать каким-нибудь водостойким лаком в несколько приёмов и только потом при стыковке сажать на силикон.

BV написал :
срезы столешницы нужно пропитывать каким-нибудь водостойким лаком

Это в плюс. На самом деле, если чуть расшерстить срез и хорошенько его покрыть силиконом, изоляция будет на уровне.

Собственно, ПВА изначально и предлагал. Ессно, что если снимать столешницу и убирать разбухший материал, то тут только заливать, зажимать струбциной, просушивать, можно с прогревом небольшим, герметить и ставить обратно. Но согласится ли на это топикстартер? - полностью поддерживаю и больше вариантов не будет\в смысле ремонта,конечно можно исхитрится на что-то более дорогостоещее,в смысле планок и т.д\ но самый простой способ этот и не надо мудрить, клей ,струбцины и поболе силикона, лишнее уберешь,когда засохнет,удаааааааааачи!

Я бы снял столешницу-сделал пропил, там где вздулось ( с торца) - сжал бы струбциной до необходимой толщины - промазал бы ЭПОКСИДКОЙ (как бы грунт), и когда всё это высохнет замазалбы оставшийся пропил шпаклёвкой из ЭПОКСИДКИ и мелких опоилок - когда высохнет, снять струбцину и радоваться жизни.

Что-то автор задумался. Видимо, фото с выбранным решением проблемы мы не дождемся.

Мужики, извините, отслеживаю ваши предложения за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО, просто некогда заниматся столешницей (заклеил это место малярным скотчем чтоб вода больше не попадала) кстати, на квартире небыл неделю (мы пока там не живём, приезжаем только на выходные) и обомлел. вспучившийся край встал на место, но один хрен придётся столешницу снимать.

SKU-ter написал :
вспучившийся край встал на место

ну ето значит не доконца разбух. силиконить и еще раз силиконить

SKU-ter написал :
вспучившийся край встал на место, но один хрен придётся столешницу снимать.

Лучше хорошенько поприжмите это место, а потом просушите феном - хватит и обычного бытового для волос. Главное - не сушить по разбухшему - так и присохнет (быстрое высыхание даст такой эффект). Пока влага попала не глубоко, поэтому прижимаете, сушите - дабы удалить лишнюю влагу, и герметизируете. Пока не поздно. И учтите - "потом" для Вашей столешницы может не быть. Делайте до того, как пустите мойку в ход на полную катушку.

Если топикстартер решится таки на разборку стыка, то очень было бы любопытно узнать был ли применен силикон для промазки торцов столешниц перед стягиванием, равномерно ли был нанесен, и, -если тут не все ОК, то наименование производителя-установщика гарнитура было бы не лишним озвучить.
А если силикон приенялся, то при разборке после раскручивания стяжек я как-то канцелярским ножем прорезал аккуратно вглубь снизу и сверху, а то при разборке можно и поломать стык.
Кстати, на одной киевской фирме при обязательном применении силикона в инструкции по эксплуатации есть предупреждения о необходимости содержать сухим место стыка. ПОсле мойки посуды протерать брызги, не оставлять мокрых тряпок, держать открытым и т.п.
А какой-то производитель недешевых столешниц из Германии комплектует столешницы тюбиками с материалом для стыковывания в цвет пластика, интересно - это силиконовый герметик или что-то другое.

AlVadSk написал :
то наименование производителя-установщика гарнитура было бы не лишним озвучить.

Да, интересно и полезно.

AlVadSk написал :
Кстати, на одной киевской фирме при обязательном применении силикона в инструкции по эксплуатации есть предупреждения о необходимости содержать сухим место стыка. ПОсле мойки посуды протерать брызги, не оставлять мокрых тряпок, держать открытым и т.п.

Двойная страховка? Или страховка от некачественного силикона?

AlVadSk написал :
А какой-то производитель недешевых столешниц из Германии комплектует столешницы тюбиками с материалом для стыковывания в цвет пластика, интересно - это силиконовый герметик или что-то другое.

Как идеально выровнять столешницу без перепадов и зазоров

Своими руками

Многие люди часто не могут понять, как правильно выполнить монтаж столешницы на своей кухни. Ведь от этого зависит возможность её дальнейшей эксплуатации. Ведь столешницу можно установить и криво. Это может испортить весь интерьер кухни.

Установить столешницу не так-то просто как кажется на первый взгляд. В этом деле есть множество нюансов. О них и пойдёт речь в данной статье.

Как правило, столешницы нужно выравнивать по фасаду. Некоторые люди пытаются выровнять секции столешницы, проводя с ними различные действия. Однако этого делать не стоит. Просто зря потратите время. Ведь все секции надёжно закреплены, а также отрегулированы изготовителем данного элемента мебели. Для выравнивания обычно проводится подрезка. Она выполняется в два этапа. На первом этапе необходимо выполнить косой срез, который впоследствии сможет обеспечить параллельность задней стенки столешницы и фасада. Кстати, выполнять данную процедуру самостоятельно крайне не рекомендуется. Можно попросту испортить изделие.

А сейчас немного поговорим о столешницах, выполненных из ДСП. Их подрезку сможет выполнить практически любой человек. Для осуществления данного процесса потребуется ручная пила. Также не запрещено использовать электрический лобзик. Однако работать таким инструментом сможет далеко не каждый.

На втором этапе нужно будет удалить все неровности с поверхности стены, к которой будет установлена столешница. Делается это для того, чтобы столешница плотно прилегала к стенке. Однако полностью устранить все перепады практически невозможно. На это уйдёт довольно много времени. В большинстве случаев работа считается идеальной, если перепад не превышает 5 мм. В итоге нужно будет провести линию по поверхности стены, чтобы уже по ней выполнить заключительную подрезку. Хотелось бы отметить, что линию необходимо проводить перпендикулярно задней части столешницы.

Что делать перед установкой столешницы к корпусу

Перед тем как закрепить столешницу, нужно вырезать на ней все необходимы отверстия. Они могут быть предназначены для умывальника, розеток, а также для других устройств, наличие которых крайне необходимо на кухне. Кстати, оставшиеся срезы следует обработать специальным раствором. В качестве такого может выступать силикон. Делается это для того, чтобы сердцевина с воздухом не контактировали.

Как выровнять щит, столешницу или стол рубанком. Фуганок, рубанок и шлихтубель (цикля)

В этом видео мы расскажем как выравнять деревянный щит или мебельный щит больших размеров. Когда это может пригодиться? Например при изготовлении или реставрации старого деревянного стола. В ролике мы будем использовать несколько ручных рубанков различного предназначения. Мы выведем горизонт деревянным фуганком, выгладим поверхность чистовым рубанком номер 4 и наконец доведем поверхность столешницы до совершенства шлихтубелем (циклевочным рубанком). Приятного просмотра и отличных новых столярных изделий!

Видео о том как выровнять щит, столешницу или стол рубанком

P.S. — Щит ясеневый! Колодка рубанка кленовая =)

Некоторые инструменты используемые в видео вы найдете в магазине рубанков

Производство - фабрика столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ.
Традиционный деревянный Фуганок. Колодка рубанка выполнена из клёна, подошва - из граба, рукоять - из дуба. Покрыт грунтовочным маслом - в один слой и вторым слоем покрыто маслом и воском. Габариты фуганка 600*80*175 мм. Клин также изготовлен из клёна. Угол установки ножа - 50°. Нож выполнен из легированной инструментальной стали 9ХС твердостью 59-61 HRC. Угол заточки ножа 30°.
Сделано в России.

Рубанок Clifton N4 Bench Smoothing Plane с точной колодкой из ковкого чугуна. Длина рубанка - 242мм, ширина колодки - 64мм. Нож выкован из инструментальной высокоуглеродистой стали и закален 60-62HRc. Ширина ножа - 50мм, толщина ножа - 3mm. Угол заточки ножа - 25є. Нож установлен в колодку под углом в 45є. Двухсоставной стружколом для удобства доводки кромки ножа. Поверхность колодки точно шлифована и образует угол в 90є. Рукоять выполнена из древесины бубинга. Материалы фурнитуры - полированные латунь и нержавеющая сталь. Этот универсальный рубанок предназначен для строгания средних поверхностей. Масса - 2кг. Производство - Clico (Шеффилд, Великобритания).

Этот циклевочный стружок очень полезный и универсальный инструмент, используется вместо гораздо более тяжелого шлифовального станка. Им можно очистить грязную поверхность верстака, удалить сухой клей, обработать щиты с твердых пород древесины при этом получая гладкую ровную поверхность. Этот стружок обладает рядом доработок по сравнению с его предшественником (известным как Stanley №80). Для того чтобы давление руки осуществлялось строго на линии реза ручки были перенесены назад и немного ниже. Кроме того была увеличена ширина подошвы для предотвращения заваливания при обработке концов заготовок. Лезвие шириной 70 мм выполнено из углеродистой стали и имеет двухстороннюю заточку под углом 45°, что позволяет вдвое сократить число сеансов заточки. Специально исполненная верхняя часть колодки закрывает лезвие, что предотвращает риск ранений. Лезвие прочно удерживается двумя винтами, а с обратной стороны имеется дополнительный винт для настройки кривизны лезвия. Длина колодки 81 мм, ширина 86 мм, общая ширина 292 мм. Масса 480 г. Производство Veritas (Канада).

Читайте также: