Как увеличить глубину столешницы

Обновлено: 15.05.2024

1 Материал столешницы?
2Толщина ?
3 диаметр существующего отверстия и требуемого?
Когда ответите на эти простые вопросы тогда и будем обсуждать

С удовольствием отвечу, учитывая, что для меня очень горячий вопрос!
1) Столещница из ДСП, верх нерщавеющая сталь, снизу платик
2) толщина столешницы 4 см, нержавейки 1,5 мм
3) отверстие 525*420, требуемое 565*460

remont99 написал :
, нержавейки 1,5 мм

(offtop)Точно 1,5мм . Вы на ней будете гвозди выпрямлять как на наковальне? где такую нашли??
Столешница самоделка?
(сабж) Болгаркой прорезаем металл, ДСП режем эл.лобзиком, если надо точно подогнать то режем с припуском и припуск ДСП обрабатываем драчовым напильником

Столешница заводская! Зачем вы меня обижаете?
Извините не могли бы вы объяснить, что такое припуски. А нержавейка что трудно режется? Мастер-сборщик вчера не взялся

2remont99 Я бы попробовал электролобзиком, пилкой по металлу. Припуск - "запас" материала для последующей доработки. Нержавейка вязкая, пилка будет "засаливаться" (от слова "сало" ).

sansan21 , спасибо за ответ! А есть какие-то хитрости, что бы снизить это самое "засаливание"?

remont99 написал :
Зачем вы меня обижаете?

Извините не хотел обидить, (смайлики видите?)
Болгаркой будет нормально, не особо труднее чем обычную черняшку. А отверстие не под мойку случаем? Тогда можно смело кромсать, прикроется.

Vidis, отверстие именно под мойку! Я тоже думаю, что можно особо не парится по поводу краев. главное, что бы вообще суметь увеличить отверстие (столешница закреплена)

2remont99 Масло (машинное, а не растительное ), и сильно не давить. Болгаркой страшновато - если ДСП (МДФ?) не обуглится, то пластик поплавится. И в углах все равно дорабатывать.

2remont99 Еще распространенный вариант - рисуете контур, обсверливаете его дрелью, любым подручным инструментом выкрашиваете ДСП, а перемычки в нержавейке - аккуратно кусачками.

А каким образом дорабатывать углы? Там к углам вообще не подобраться

sansan21 написал :
то пластик поплавится.

Не поплавится. Я же не говорю, что надо враз на всю глубину болгаркой, резать надо только металл с небольшим углублением в ДСП (до 5-10мм)

sansan21 написал :
а перемычки в нержавейке - аккуратно кусачками.

Ломать не получится, вы же сами говорите что нержа вязкая. Край только отогнется и все испохабит

Я начинаю запутываться
Итак. верх режем болгаркой, углубляясь в ДСП на 5-10 мм, а затем лобзиком режем ДСП или все же высверливать по контуру дрелью? Что проще.

2Vidis Кусачками не ломать, а перекусывать . Ваш первый вариант рабочий, просто если человек никогда болгарки в руках не держал - одно неверное движение - столешница безвозвратно испорчена.

2remont99 Если болгарка маленькая (не 230 мм), можно как в посте №4. Или без болгарки, просто лобзиком. Или дрелью, без болгарки и лобзика. Аж 3 варианта. Выбирайте .

По ощущениям с дрелью проще. как-то привычнее. Болгарка внушает страх. Купив болгарку, я вообще не понимаю как ей пользоваться. Диски к ней какие-то тупые. Неужеле тупым краем можно что-то отрезать. Можно поподробнее про "безвозвратно испорчена"? Вы меня извините, что пытаю вас просто вчерашняя реакция сборщика немного напрягла

remont99 написал :
По ощущениям с дрелью проще. как-то привычнее.

Но во много-много раз дольше и некрасивый рваный край. Этим вариантом я бы воспользовалься не имея более никакого инструмента, Если болгарку никогда в руках не держали лучше не стоит ею это делать, надо иметь навык чтобы не попортить изделие и самому не покалечится. Для вас лучшим вариантом будет- лобзик с пилкой по металлу, окуратненько потихоньку(без сумашествия) проделаете нужное отверстие, Про засаливание не забивайте голову-стружка от ДСП будет очищать пилку, вы же не чистый люминь режете.

2remont99 Эти тупые диски содержат абразив, который, собственно, и режет. Дешевые болгарки с дешевыми дисками довольно сильно вибрируют в руках. С непривычки коснулись металла, болгарка дернулась в сторону - и привет - на вашей столешнице царапины, которые ничем не заполируешь.

remont99 написал :
Диски к ней какие-то тупые. Неужеле тупым краем можно что-то отрезать.

Режет превосходно за счет высокой скорости вращения диска и трения. (бойтесь искр при поподании на любую поверхность , краска,стекло,керамика и т.д. будет испорчено) Обязательно применяйте средства индивидуальной защиты - очки ,перчатки, наушники(желательно).

remont99 написал :
Болгарка внушает страх. Купив болгарку, я вообще не понимаю как ей пользоваться.

А вот это проблема , если никогда не пользовались то и не стоит, попросите того у кого есть опыт.

remont99 написал :
Можно поподробнее про "безвозвратно испорчена"?

Диск уйдёт в сторону(обдерёт поверхность) или вообще заклинит(выгнет край нержавейки) и лопнет(куском диска может и в лоб ,и в глаз залепить будет беда) , а вообще с болгаркой самый лучший/быстрый результат получился-бы ,если в таком порядке делать.
1.Нержавейку - болгаркой.
2.ДСП и пластик эл.лобзиком , режите до углов и углы обрабатывать дополнительно не придётся.
Но для вас всёже этот вариант я думаю проще будет.

remont99 написал :
По ощущениям с дрелью проще. как-то привычнее. Болгарка внушает страх.

В чем проблема сделать кухонную столешницу шире 600мм? Описание технологических моментов

Все, кто так или иначе сталкивался с заказом кухни, знают, что вся встройка рассчитана на установку под столешницу глубиной именно 600мм. При этом по коробам должно быть 550-560мм. И за самой техникой (посудомоечными или стиральными машинами, духовыми шкафами) не должно быть розеток, каких-то выпирающих коммуникаций, поскольку они могут "выдвинуть" встраиваемые модули вперед, за пределы свеса столешницы.

А еще есть трубы. Которые тоже ограничивают возможности встраивания техники - ведь они мешают поставить прибор вплотную к стене. И выгадываешь расстояния между ними, пытаясь "расставить" варочную, духовку, стиралку хоть как-нибудь. Уже не до рабочего треугольника знаете ли. И не до эргономики в целом. Как влезут основные модули, так влезут. Все остальное - по остаточному принципу.

Самое очевидное решение - сделать столешницу шире, хотя бы 650-700мм

Увеличенная глубина столешницы позволяет маневрировать. Уже без проблем получится врезать и стандартную мойку, и варочную панель - при этом выступающие трубы и розетки пройдут за ними.

И не придется мудрить с надстройками на сами трубы. Можно закрыть их раздвижными панелями, запланировав дополнительные полки в области фартука.

Однако зачастую подобные идеи остаются на уровне идей. Поскольку сложно найти исполнителя такого нестандартного заказа. А если он и находится - ценник оказывается просто заоблачным. И я сейчас объясню - почему. Все дело в нюансах производства.

Изготовление нестандартных пластиковых столешниц для кухонь

Пластиковые столешницы типа "постформинг" представляют собой плиту ДСП, облицованную сверху бумажно-слоистым пластиком. Вы наверняка видели связку образцов, если когда-либо заказывали мебель или просто выбирали расцветку для столешницы.

Таких вот бумажно-слоистых пластиков очень много, с разными качественными характеристиками. Общее у них одно - это формат листа. Самый распространенный - 1300х3050. То есть листа пластика как раз хватает, чтобы раскроить вдоль длины на столешницу с загибом шириной 600мм.

И именно размерами листа пластика (1300х3050) ограничены потенциальные габариты сплошной столешницы. К примеру, столешницу на обеденный стол размером 1350х1350 вам уже не сделают. Понятно почему?

Да, есть и другие форматы листов пластика, с большей длиной и шириной. Но стоят дороже, возятся реже (чаще под заказ), представлены в каталогах меньше и с ограниченным числом декоров.

Изготовление нестандартных кухонных столешниц из искусственного камня

Самый бюджетный вариант изготовления столешниц из искусственного камня - это склейка нужно конструкции из так называемых слэбов толщиной 10-12мм.

Самые "ходовые" габариты таких листов-слэбов кварца и агломерата - 3680х760, 3100х750 и т.д. Ширина слэба 720-800мм позволяет "отпилить" для стандартной ширины столешницы полосы для формирования загиба и плинтуса.

То есть при стандартном изготовлении столешницы из искусственного камня материал уходит весь и без остатка (обрезки используются для усиления мест с вырезом, формирования загиба и т.д.). При этом тоже легко вычислить стоимость погонажа.

Есть и преимущество у искусственного камня (акрилового, кварца) - его можно склеивать даже по месту у заказчика, реализовывая бесшовные столешницы любой длины и формы.

Теперь понятно, почему нестандартные широкие столешницы делать рядовому производителю невыгодно? Выводы

Формат листов пластика и слэбов искусственного камня рассчитан на изготовление столешниц стандартной ширины с минимальными отходами. И тут вполне применима схема расчета стоимости погонными метрами - ценообразование легко рассчитывается.

А вот если нужна кухонная столешница шире или длиннее, даже на незначительное число сантиметров - как считать ее стоимость становится непонятным. Остаются обрезки, которые вряд ли где-то можно будет применить. А значит, за них должен заплатить заказчик, логично?

Кроме того, под изготовление стандартных столешниц заточено и само производство. У мастеров рабочие места стоят оптимальной для сборки ширины, прессовальный станок также настроен на определенный формат. Любой нестандартный заказ буквально "выбивает" из колеи, замедляет производство.

Конечно, есть авторские мастерские, которые как раз специализируются на таких, эксклюзивных решениях. С собственными технологиями и специалистами высокого уровня, которых не пугает творческая работа. Но и ценник в таких мастерских соответствующий. И "сколько будет стоить в погонных метрах" спрашивать бесполезно. Никаких вилок и средних цифр нет и быть не может. Только индивидуальный расчет по четко поставленной задаче.

В общем, нет никаких особых проблем и технологических моментов, чтобы не делать столешницу шире. Если есть личная заинтересованность производителя - как правило, в материальном эквиваленте.

Сбылась мечта: огромная и глубокая столешница без стыков. Получилось сделать из ДСП, а все думают, что она каменная

В конце августа прошлого года внутренняя отделка в нашем доме была закончена. По проекту, кухня-гостиная сливаются вместе в одном большом помещении и разделяются зонированием интерьера. После возведения стен, это помещение вышло у нас 4,7 х 7,3 и общая его площадь составила почти 35 м².

Теперь, у меня стоял огромный вопрос в выборе кухни. Какую же столешницу выбирать? Дело в том, что столешница должна была плавно переходить в два подоконника, углубляясь на 25 см от рабочей зоны и к тому же, длина ее должна составлять не менее 4,1 м.

Наши запросы были следующие:

глубина рабочей зоны не менее 70 см;
длина столешницы не менее 4,1 м (4,7 м. за минусом холодильника 0,6 м.);
переход в подоконник без стыка — еще плюс 25 см к глубине рабочей зоны;
вся столешница должна быть без стыков.

Подбору вариантов мы посвятили около месяца, за которые я объездил с десяток фабрик и магазинов. Конфигурация кухни у нас такова, что располагаются все ящики в одну линию вдоль короткой стены помещения. На этой стене находится два окна и уже в процессе проектирования дома, мы знали, что наша столешница будет служить как рабочей зоной, так и одновременно выполнять роль подоконников, плавно переходя в них.

Кухню мы приобретали в ИКЕА, но вот столешницы мне там не понравились, к тому же они не изготавливают глубоких изделий, а лишь ограничиваются 63 см.

Остальные же варианты если мы и находили длиной в 4,1 м, то глубина рабочей зоны составляла максимум 60 см, а если глубже, то длина короче! Как так? Почему и зачем так делают?

В этот момент, я реально задумался над столешницей из искусственного камня, так как только ей можно выполнить большую площадь без стыков и тем более, перейти в подоконники. Но, когда мне рассчитали кухонную поверхность, то я ахнул! Стоимость варьировалась от 18 тысяч за квадрат, а это выходило почти 80 000 руб. и то без монтажа.

Но, вариантов то и не было у нас, я уже готовился выкладывать эти деньги! И как всегда это бывает, именно в последнем магазине меня удивляет специалист, мол, давайте попробуем попросить на фабрике сделать нестандартный размер, а вдруг.

И вот чудо случилось! Все продажные точки, которые я объездил, все без исключения отрицали возможность изготовления столешницы по нашим запросам, кроме последнего магазина!

Нам привезли столешницу размерами 4100х1000 за 17 500 руб., которую мы втроем не смогли донести, пришлось звать соседа, тогда мы ее вчетвером еле занесли в дом. В течение вечера я сделал все выпилы под бытовую технику и сразу всё установил.

Наконец-то, мы приобрели то, что хотели. Один сплошной лист ДСП лег без нареканий и что самое главное для меня — всё получилось без единого стыка, как мы и хотели.

Спустя некоторое время, обжили кухонное пространство и теперь смотрится огромная столешница очень круто, а главное по деньгам вышло очень даже доступно.

Все гости удивляются внушительной глубине рабочей зоны, которая получилась 73 см., не веря, что это один сплошной лист ДСП. А общая глубина включая глубину подоконника вышла 97 см.

Поэтому, не стоит ограничиваться тем, что предлагают в магазинах. Возможно, производитель сможет пойти на встречу и сделать то, что необходимо Вам!

Увеличение глубины столешницы

Есть столешница глубиной 61 см, но по за стенами идут трубы с отступом в ~5 см. Можно подпилить каркасы, но духовой шкаф тогда будет очень близко в трубам.

Покупка новой столешницы нужной ширины совершенно нерентабельна - цена в 2,5 раза больше той, что имеет глубину 60 см.

Задумки следующие.
1) Закрепить горизонтально направляющий/стоечный профиль к стене, заложить брусок, и закрыть его таким же, поверх гипсокартон, на который положить плитку. Стык столешницы и плиточной части заполнить герметиком.
2) Аналогично п. 1, только вместо профиля сделать слоёный бутерброд из нескольких листов гипсокартона и также прикрепить его к стене.
3) Использовать деревянный брус нужной толщины, закрепив его к стене.

menket , я делал по варианту 2, только дополнительно устанавливал плинтус, за счёт которого смог выиграть дополнительно 2 см.

Вадим М , у вас получается вся стенка фартука стала толще. А я вот хочу сделать только в плоскости столешницы.

menket , такой вариант я рассматривал. Считаю, что моё решение надёжнее и эстетичнее.

Вадим М , сколько слоёв получилось? Верхние шкафы как бы опираются на этот выступ? Электрика — с ней как (подрозетники)?

Или может сделать выступ из ротбанда — как раз до 50 мм, и плюс толщина плитки. Главное, в один уровень вывести плоскости со столешницей. Либо выступ-ступеньку.

menket написал:
Вадим М , сколько слоёв получилось?

2 ГКЛВ+Перлфикс под гребёнку для плитки+плитка.

Верхние шкафы как бы опираются на этот выступ?

Электрика — с ней как (подрозетники)?

Сначала гипсокартон,потом подрозетники.

Или может сделать выступ из ротбанда — как раз до 50 мм, и плюс толщина плитки.

Думаю, что лучше ГКЛ (2х12,5 мм + перлфикс 2х8 мм).

Главное, в один уровень вывести плоскости со столешницей. Либо выступ-ступеньку.

Либо плинтус (+2 см).

Вадим М
Большое спасибо!

Вадим М , сегодня посмотрел глазами. Не выйдет на всю площадь фартука так сделать - в углу газовое хозяйство, и даже если я сделаю так, то в случае замены крана его без демонтажа части фартука не отвинтить. А жаль.

menket , без фото судить сложно, однако в общем для возможности замены крана в фартуке можно сделать небольшую аккуратную нишу, наподобие этой:

Вадим М , вот так сейчас:

Можно сделать нишу и плитку закрепить на герметик, чтобы потом вырезать если понадобится.

Но всё же сидит в голове идея о ступеньке, чтобы уже было в одну линию со столешницей, когда на неё ляжет слой плитки. Под нижний край поставить профиль как опору, потом взять трехслойные блоки гипсокартона, наклееные друг на друга на перлфикс через маленькую гребенку, приклеить их на него на стену, и поверх лист гипоскартона по всей длине. Будет как опалубка для ротбанда, которым заполнить полости, и сверху еще один лист гипсокартона, а потом уже плитку.

Меня смущает, что кнауф не говорит нигде о более чем двух слоях. Да и плоскость трудно будет вывести. Либо же сделать ступеньку, и плинтусом оформить стык.

Смотрю вот фото кухонь с каменным столешницами — у них есть тонкий бортик. Может тоже так сделать, только не бортик будет, а ступенька 5х5 см. А фальш-стенку сделать из потолочного профиля с двумя слоями ГВЛ (ГКЛ?) с последующей гидроизоляцией. Может быть даже сделать ступеньку эту высотой чуть больше плинтуса.

menket , трудно понять, что Вы хотите сделать, однако в варианте со ступенькой, как нарисовали, будет непросто выполнить ее соединение со столешницей. Кухонные корпуса немного подвижны, следовательно в стыке столешницы и ступеньки наверняка появится трещина. Заполнять стык эластичным герметиком - не очень здорово - скопление влаги, трудноудалимой грязи, а затем и грибка предопределено.

Вадим М , вот и меня смущают микроперемещения, хотя в ютубе полно роликов, где сначала ставят гарнитур, а потом уже поверх столешницы выкладывают фартук, а стык заполняют герметиком. Но почти никто не заполняет пространство полиэтиленовым шнуром, чтобы слой герметика получался правильным и работал на растяжение.

Вот у меня такая задумка, как на рисунке:

Сделать из стоечных или направляющих профилей балку, вложив их друг в друга, с кусками деревянных брусков как закладными. Поверх по листу ГВЛ или ГКЛ, а потом уже плитку. Высота верхнего края будет на одном уровне с верхним краем плинтуса, либо же чуть выше, и он будет прилегать к двум плоскостям - горизонтальной столешницы и вертикальной плитки, и работать силиконовым бортиком при микроперемещениях.

Кухня. Как нарастить столешницу и уместить компактную посудомойку.

При покупки квартиры, от старых хозяев, достался хороший кухонный гарнитур. Из минусов, то что кухня не больших размеров, хотелось установить посудомоечную машину, но места для неё в гарнитуре не было.

Но все вышло как то само по себе!

Мойка от старых хозяев досталась круглая, поэтому в ИКЕА была приобретена новая большая двухсекционная мойка.
Получилось так, что новая мойка в ширину больше старой круглой, а вот в длину наоборот. Если бы я это сразу учел, то продолжении этой истории бы не было, а так пришлось додумывать и доделывать!
Примерил, выпилил новое прямоугольное отверстие вместо старого круглого, и после примерки мойки видна "проплешина".

Посоветовавшись, решил делать заплатку.
Приложил к краю лист бумаги и обвел контур проёма. Приложил мой трафарет к обрезку от отверстия и выпилил "заплатку". После ее еще дорабатывал шкуркой и напильником, что бы стык был как можно плотнее.

На ламинат столешницы наклеил прозрачный скотч (можно было и малярный) и обрезал по краю выреза, что бы клей не пристал к ламинату.

Наметил и просверлил отверстия для саморезов, что бы плотнее притянуть заплатку. Предусмотрел что бы кран при установке не попал на эти саморезы.

Замесил бытовую эпоксидную смолу, обильно промазал заплатку и сам вырез. Притянул заплатку шурупами, а снизу и сверху стянул струбцинами через ровные подкладки. Так же промазал эпоксидкой весь периметр выреза под мойку, что бы уберечь от проникновения влаги.

Через сутки убрал крепеж

Эпоксидная смола очень хорошо пропиталась в ДСП и дополнительно пришлось еще дозаливать в щель эпоксидки пока она не перестала впитываться. Выпирающие остатки срезал ножом.

К небольшому сожалению рисунок заплатки не совпал с со столешницей, но это не сильно бросается в глаза.
На столешнице изначально не было углового плинтуса. Я так же решил его не ставить, т.к. он съедает 2 см., а прикрутил к торцам сзади и справа столешницы алюминиевые полосы.
Покрыть лаком мне их не удалось, сколько не обезжиривал, лак все равно не некоторых участках стекался в капли. Хотел покрыть тонким слоем эпоксидки разбавленной растворителем, но ждать 24 часа для отвердения у меня не было времени.

После установки плоского сифона оказалось, что под раковиной достаточно много места! И после замеров выяснилось, что туда умещается компактная посудомоечная машина!

После приобретения оной "вылезли" два новых препятствия.
1) Слив на всех рисунках инструкции подключается ниже уровня посудомойки, а у меня отверстие в сильфоне выше
2) Петли двери уменьшают проем шкафа и посудомойка не влезает

Начал решать эти вопросы последовательно.
Облазив интернет нашел несколько подобных инсталляций посудомоек, нареканий на работу не было. Позвонил на горячую линию производителя, где мне ничего путного не сказали, сами озадачившись рисунками в инструкции. Просто подключить шланг к канализации нельзя, т.к. без сифона (водного затвора) канализационные газы по шлангу проникнут в посудомойку, что далеко не хорошо. Ставить дополнительный сифон снизу не позволяли габариты, поэтому решил подключать как есть, обрезав сливной шланг до минимально необходимой длины. Вверху петлю сливного шланга сделал повыше, что бы при вода из сифона мойки при переполнении не перетекала в посудомойку.

Посудомойка на месте

Вторую проблему решил заменой и перевешиванием петель с двери на шкаф.
На дверях стояли петли типа "накладные" это когда дверца закрывает проем шкафа. Я же высверлил новые отверстия уже в шкафу и установил петли типа "вкладные". В моем варианте установки петель фасад двери все так же закрывает проем шкафа, но толщина и глубина посадки петли меньше чем ранее стоявших "накладных".
Из особенностей, теперь дверь шкафа заезжает за стенку шкафа, поэтому пришлось отодвинуть гарнитур на пару сантиметров левее.

Был установлен фильтр для питьевой воды, для которого нашлось место в шкафчике слева. Для его установки вырезал в задней стенке шкафа отверстие болгаркой, дыма было много. Фильтр прикрепил к стене. Выдвижные ящики шкафа не достают до фильтра каких-то 3 миллиметра!

В итоге все вышло функционально и компактно!
Посудомойкой после пользовался не однократно. Протеканий, проблем в работе и обслуживании нет.

UPDATE.
Смеситель надо было врезать в металл мойки, что бы струя воды в центр мойки била.
Раз в полгода забивается жиром трубка сифона правой мойки, так как ей редко пользуемся. Приходится вынимать посудомойку для прочистки.

Читайте также: