Как укоротить стол кухонный
Обновлено: 25.06.2024
Рисуют кухни абсолютно все. Даже те, кто кухонные гарнитуры особо в глаза не видели и не "щупали", а так, прошли месячные курсы по 3D-визуализации и решили, что тоже могут. Возможно, я просто завидую - честно, красивые картинки интерьеров рисовать не умею, владею только типично мебельными программами. И именно исключительно из-за этой зависти немного раздражаюсь, когда приходится обсчитывать красивые, но абсолютно безграмотные с точки зрения элементарного удобства и возможности реализации, кухонные дизайн-проекты. Все можно сделать удобнее, функциональнее, лучше. Но сами заказчики, бывает, уже прикипели душой и полюбили конкретно этот проект и очень болезненно воспринимают любые правки. Которые, о ужас, задевают и дизайнерскую составляющую.
Зауженные столешницы с техникой
То, что столешницы можно заузить, чтобы "выиграть" ценные сантиметры на маленькой кухне, уяснили многие. Но резать глубину надо с умом.
Умиляет, когда в зауженную столешницу каким-то образом "врезают" полноценную варочную панель и каменную мойку. Ладно, можно заменить на двухконфорочную и поискать зауженную по глубине мойку. Но что вы будете делать с тем, что встроенно под этой столешницей?
Встраиваемые посудомойки и духовые шкафы рассчитаны на стандартную глубину, 550-560 мм по корпусу и 600 мм по столешнице.
Стиралки да, могут быть не такие глубокие, до 450 мм. А это значит, что столешница над ней должна быть 500-520 мм! А я видела отрисованную и 300, вот не вру.
Сетчатые системы хранения также рассчитаны на встройку в модули стандартной глубины. Сделали уже - забудьте о возможности установить бутылочницу. Хотя тут есть вариант сделать бутылочницу своими руками (в конце дам ссылку на публикацию).
Пеналы со встроенным духовым шкафом и микроволновкой у окна
Оговорюсь сразу - это критично, когда оконный проем не глубокий и окно "начинается" сразу от глубины пенала. На визуализации обычно в таких случаях болтается воздушная такая, красивая шторка.
А теперь представьте, как вы открываете духовку, вас обдает горячим паром (шторку тоже), вы достаете что-то аппетитно скворчащее. при этом дверца духовки скользит по шторке. И вы ее тоже постоянно задеваете руками (иногда в прихватках). В общем, угадайте, через сколько она превратится в засаленную тряпочку.
Аппендиксы между мойкой и пеналом (или холодильником)
Не надо "зажимать" мойку холодильником или пеналом - мыть посуду будет неудобно. Стукаться локтями о стенку при попытках энергично оттереть объемную кастрюлю, сковородку или противень никому не захочется.
Да и вообще "отрезать" рабочую поверхность пеналами на маленькой кухне - так себе идея.
Тут есть определенный парадокс:
Хозяйки любят готовить = им нужно много места для хранения кухонной утвари.
Хозяйки любят готовить = им нужна объемная рабочая поверхность.
И я - за второй вариант. Места хранения найти на маленькой кухне можно всегда. Можно хранить кастрюли и сковородки в духовке. Можно сделать столь модные антресоли на кухне, задействовать место возле обеденной зоны. Вариантов масса. А вот недостаток рабочей поверхности не компенсируешь никак.
Встроенное то, что нельзя встраивать
Особенно часто пытаются засунуть обычный холодильник в шкаф или зажать его между пеналами. Прилепив сверху антресоль для верности.
Верности того, что проработает он в таких условиях ой как не долго.
Не любит такое "плотное" соседство и другая, отдельностоящая техника. Например, микроволновка и плита. Советую всегда ознакамливаться с данными техпаспорта. Там всегда есть чертежи с инструкциями по расположению "соседей" и чаще всего нужны зазоры для вентиляции с задних или боковых стенок (прорези на боковинах той же микроволновки об этом просто "кричат" - мне нужен воздух, хозяин!).
Чисто технические ошибки
Бывает, что модули кухни изначально прорисованы неправильно, не в масштабе. Вот на картинке все влазит, а начинаешь разбирать по модулям - и ни фига.
"Воруют" сантиметры чаще всего у углового сектора. Если не вдаваться в подробности и нюансы - он метровый, а не 70 и не 80 см - в такой не встроишь полноценную дверцу. А она на визуализации почему-то полноценное открывание есть.
"Отрезают" лишнее, что выбивается из "красоты" и от техники. Причем сам виз растягивают для привлекательности. Когда перерисовываешь в масштабе - получаешь частокол узких дверей и ящиков, что уже не так красиво и абсолютно нерационально.
Непродуманное положение ручек и фасадов - тоже бич дизайнеров , не сталкивающихся с мебелью. Из-за этого блокируется открывание угловых модулей, бывает ручка при открывание упирается в стекло духовки.
Не все ручки подходят для открывания встраиваемых холодильников. С интегрированными ручками и, например, посудомойками тоже есть нюансы. Как и с открыванием от нажатия.
В общем, не доверяйте красивым картинкам из интернета. Вполне возможно, что это просто красивый виз, не имеющий никакого отношения к реальности.
Понравилась публикация и есть, что добавить? Ставьте лайк и отписывайтесь в комментариях, ваш опыт поможет другим избежать досадных ошибок!
Читайте так же как правильно встраивать духовой шкаф под столешницу и в пенал, где располагать розетки под подключение и многие другие моменты.
Массивный стол: уменьшаем ширину
Именно с такой проблемой пришлось столкнуться и мне — новый диван не раскладывался, поскольку упирался в массивный компьютерный стол. Причем, по-другому его поставить было просто невозможно. Оставалось только каким-то образом уменьшить ширину стола. Что и было мной сделано. Этим опытом я хочу с вами поделиться.
Из инструментов нам понадобятся:
- Набор отверток
- Молоток
- Дрель
- Штангенциркуль
- Ручной шуруповерт
- Электролобзик (если оного нет, то обычная ножовка)
- Обыкновенный карандаш или фломастер темного цвета
Для начала нам необходимо разобрать массивный стол, как говорится, до винтика. Нам необходимо обрезать каждую часть кроме столешницы (по крайней мере, в моем случае она мне не мешала).
Точно вымеряем каждую часть и откладываем необходимое расстояние. Проводим карандашом или фломастером линию обреза. Когда все будет сделано, советую сложить нижние части вместе и убедиться, что все замеры правильные.
Далее все части обрезаем. Электролобзиком — быстро, точно и аккуратно, ручной ножовкой — медленно и криво!
Теперь переходим к непосредственной сборке. Скажу сразу, что работа эта кропотливая, нудная и требующая точности — теперь уже не «приблизительной»!
Каждая из трех деталей стола, которые придают ему устойчивость (две внешних боковины и одна часть — это боковина отсека для ящиков, которая находится внутри непосредственно под столешницей) крепятся к столешнице не только уголками и шурупами, но и двумя штырями по 4-5 см. Именно на эти штыри насаживаются боковины торцом (в них просверлены специальные отверстия). Но так как мы обрезали эти части (боковины) стола, то нам необходимо просверлить такие же отверстия снова.
Далее снова следует кропотливая работа. Точно вымеряем места будущих отверстий для штырей столешницы в торцах каждой из боковин. Далее с помощью штангенциркуля подбираем сверло диаметром чуть меньше диаметра штыря, чтобы боковина «села на место как влитая», а также измеряем длину последнего, чтобы не ошибиться в глубине отверстия — просверленное отверстие по своей глубине должно соответствовать длине штыре или быть чуть глубже, но никак не меньше его длины! Это важно, поскольку боковина не «сядет» как следует.
Теперь то же проделываем со всеми (в моем случае — тремя) боковинами. Когда все шесть штырей стоят на своих местах, мы на них аккуратно насаживаем боковины. Теперь их нужно дополнительно укрепить, поскольку жесткость конструкции уже нарушена. Я для этого использовал три уголка, и просто «садил» их на короткие прокаленные шурупы.
Дальше дело техники — собираем стол в обратной последовательности разборки. При необходимости укрепляем уголками несущие части.
В заключение, для того чтобы придать конструкции жесткость, используем заранее выпиленный кусок оргалита. Его мы прикручиваем электродрелью к задней стороне стола. Здесь важно помнить, что его мы прикручиваем к каждой торцевой задней части боковин. Только это способно придать столу окончательную жесткость.
Все, теперь массивный стол уменьшен в ширину на столько, сколько нужно вам. На весь процесс у меня ушел день, однако следует учесть, что я делал это впервые. Надеюсь, у вас это получится быстрее.
Чем и как отпилить столешницу без сколов
Принято считать, что без профессионального оборудования невозможно распилить листовые материалы ровно. Однако есть несколько способов сделать это своими силами.
Имея нестандартную кухонную планировку, многие из нас сталкиваются с проблемой, как правильно распилить столешницу.
Рассказываем, как отрезать столешницу без сколов, используя бытовые инструменты.
- Основные правила распила фанеры или ДСП
- Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку
- Можно ли резать электролобзиком
- Как распилить циркулярной пилой
- Пиление фрезером
- Распил форматно-раскроечным станком
- Метод пиления с подрезанием
- Чем распиливать нельзя
- Видео: пилим столешницу без сколов
Основные правила распила фанеры или ДСП
Самыми подходящими инструментами будут дисковые или ленточные пилы.
Есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько.
Чтобы получить чистый срез, нужно следовать правилам:
- для работы подходят пилы с мелкими зубьями;
- первым делом материал распиливают поперек волокон, потом – вдоль. Этот способ убережет от расщепления углов;
- с лицевой стороны материал пилят ручной или ленточной пилой;
- с изнаночной стороны – пилить контурным или дисковым инструментом;
- при работе с круглой пилой необходимо следить за высокой скоростью и низким коэффициентом подачи материала;
- зубья дисковой пилы должны неглубоко проникать в поверхность;
- чтобы на доске появлялось меньше заломов, нужно вести пилу по линии отреза, с легким нажимом и незначительной отдачей;
- клейкая лента, закрепленная по линии реза, защитит материал от сколов.
В условиях домашней мастерской можно добиться ровного среза. Но работы с габаритными листовыми материалами лучше доверить профессионалам со специализированным оборудованием.
Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку
Обычная ножовка подойдет, чтобы разрезать столешницу. Однако при работе нужно учесть, что нужно оставить запас минимум 100 мм. Инструмент должен быть с мелкими зубьями. Лучше, если это будет ножовка по металлу.
Ножовкой по металлу можно отпилить столешницу.
Внимание! Зубья должны быть закаленными и разведены на ½ толщины материала.
Для работы понадобится бумажная клейкая лента, напильник для чернового среза и наждачная бумага чистовой отделки.
Делайте несколько замеров, чтобы отрезать ровно.
Как правильно резать столешницу ножовкой:
- острым инструментом наметить линию распила;
- приклеить вдоль разметки бумажную липкую ленту, чтобы защитить верхний декоративный слой;
- движения ножовки направлять под острым углом к поверхности листа (не более 30 градусов);
- резать плавно, со средним нажимом.
Если сколы появились, их нужно обработать напильником, двигаясь от краев к центру. Оставшиеся мелкие дефекты отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
Можно ли резать электролобзиком
Инструмент подходит для нанесения небольших резов. Понадобится инструмент для работы с металлом, с мелкими зубьями. Разрез наносят по лицевой стороне: так на ней останется меньше сколов, а с изнаночной будут небольшие неровности.
При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за направления зубьев на пилке.
При работе инструмент выстраивают не на максимальные обороты, а чуть выше среднего. Перемещать инструмент необходимо плавными движениями, с легким нажимом.
Важно! Метод не подходит для распила длинных материалов, так как затруднительно выдержать ровную линию среза.
Затупившиеся пилы нужно менять.
Как распилить циркулярной пилой
Инструментом можно делать длинные резы, однако при работе образуется больше сколов (по сравнению с распилом электролобзиком). Понадобится пильный диск с мелкими зубьями.
Работать с электроприборами следует аккуратно.
Как правило, сторона, с которой врезаются зубья, остается чистой, а с противоположной стороны появляются сколы.
Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части.
Удобнее работать с фиксированной на столе пилой. Таким образом не заняты инструментом, и можно воспользоваться направляющей. Это увеличит точность распила, позволит сделать несколько деталей.
Правильно работайте с инструментами.
Сколы, который образуются после реза, можно обработать напильником и наждачкой.
Пиление фрезером
Отличный способ для получения чистого реза. Сначала материал распиливают лобзиком с отступом 2-3 мм от линии разметки. Затем фрезой выравнивают линию по заранее подготовленному шаблону. Для работы подойдет фреза с подшипником.
При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее.
Этим способом можно сделать не только прямолинейные, но и криволинейные резы, изготовить радиусные детали.
Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил.
Из недостатков метода: необходимо нанести точную разметку, заранее подпиливать заготовки и выставить шаблон под фрезер. То есть, инструментом неудобно отрезать несколько одинаковых деталей.
Распил форматно-раскроечным станком
Наиболее подходящий инструмент, которым можно порезать доски и прессованные материалы разной толщины. Резы получаются точными, можно штамповать несколько деталей.
Профессиональные станки используются в промышленных целях.
Они имеют небольшой размер и массу (до 20 кг), просты в монтаже. При необходимости станок можно снять и перенести в другое место. Инструмент подходит для продольного распила на глубину до 8 см. Также в домашней мастерской можно распилить столешницу круглопильным аппаратом с удлиненным рабочим столом.
В домашних условиях обычно применяются бытовые станки.
Они удобнее бытовых, так как позволяют нанести рез не только по продольным, но и по поперечным линиям. Максимальная глубина реза – 9 см. При работе нужно нанести точную разметку и соблюдать технику безопасности.
Метод пиления с подрезанием
Этот метод также подразумевает использование циркулярной пилы, однако больше подойдет погружная.
Понадобится двойная линейка: она фиксируется струбцинами к заготовке. Принцип работы тот же, что и у форматно-раскроечного станка: два реза проводят по одной линии.
Именно для этого используется линейка-шина. Ее устанавливают по линии разметки, слегка надрезают ламинат, не нарушая его текстуру. Затем по отмеченному следу распиливают материал.
Кстати! Благодаря надрезу на ламинате при втором глубоко распиле сколов не образуется.
Место распила можно заделать кромкой.
Этим методом можно распилить столешницу на одну или несколько деталей. Минимальные сколы возможны, однако их легко убрать обычной шлифовкой или спрятать декоративной накладкой.
Круглые срезы замаскировать также можно.
Недостаток: этим методом можно нанести только прямолинейный рез.
Чем распиливать нельзя
Болгарка или углошлифовальная машина – то, чем не стоит пилить столешницу. Некоторые мастера советуют этот способ, чтобы сэкономить время. Однако недостатков у него больше, чем преимуществ.
Используйте уровень для точного распила.
Во-первых, качество деталей получается невысоким: из-за резкого движения диска появляется много сколов. Во-вторых, если используются диски большого размера, велика вероятность получения травм.
Профессионалы сделают распил качественнее благодаря наличию спецприборов.
К тому же, после работы остается много пыли, что неприемлемо в домашних условиях.
Видео: пилим столешницу без сколов
В чем проблема сделать кухонную столешницу шире 600мм? Описание технологических моментов
Все, кто так или иначе сталкивался с заказом кухни, знают, что вся встройка рассчитана на установку под столешницу глубиной именно 600мм. При этом по коробам должно быть 550-560мм. И за самой техникой (посудомоечными или стиральными машинами, духовыми шкафами) не должно быть розеток, каких-то выпирающих коммуникаций, поскольку они могут "выдвинуть" встраиваемые модули вперед, за пределы свеса столешницы.
А еще есть трубы. Которые тоже ограничивают возможности встраивания техники - ведь они мешают поставить прибор вплотную к стене. И выгадываешь расстояния между ними, пытаясь "расставить" варочную, духовку, стиралку хоть как-нибудь. Уже не до рабочего треугольника знаете ли. И не до эргономики в целом. Как влезут основные модули, так влезут. Все остальное - по остаточному принципу.
Самое очевидное решение - сделать столешницу шире, хотя бы 650-700мм
Увеличенная глубина столешницы позволяет маневрировать. Уже без проблем получится врезать и стандартную мойку, и варочную панель - при этом выступающие трубы и розетки пройдут за ними.
И не придется мудрить с надстройками на сами трубы. Можно закрыть их раздвижными панелями, запланировав дополнительные полки в области фартука.
Однако зачастую подобные идеи остаются на уровне идей. Поскольку сложно найти исполнителя такого нестандартного заказа. А если он и находится - ценник оказывается просто заоблачным. И я сейчас объясню - почему. Все дело в нюансах производства.
Изготовление нестандартных пластиковых столешниц для кухонь
Пластиковые столешницы типа "постформинг" представляют собой плиту ДСП, облицованную сверху бумажно-слоистым пластиком. Вы наверняка видели связку образцов, если когда-либо заказывали мебель или просто выбирали расцветку для столешницы.
Таких вот бумажно-слоистых пластиков очень много, с разными качественными характеристиками. Общее у них одно - это формат листа. Самый распространенный - 1300х3050. То есть листа пластика как раз хватает, чтобы раскроить вдоль длины на столешницу с загибом шириной 600мм.
И именно размерами листа пластика (1300х3050) ограничены потенциальные габариты сплошной столешницы. К примеру, столешницу на обеденный стол размером 1350х1350 вам уже не сделают. Понятно почему?
Да, есть и другие форматы листов пластика, с большей длиной и шириной. Но стоят дороже, возятся реже (чаще под заказ), представлены в каталогах меньше и с ограниченным числом декоров.
Изготовление нестандартных кухонных столешниц из искусственного камня
Самый бюджетный вариант изготовления столешниц из искусственного камня - это склейка нужно конструкции из так называемых слэбов толщиной 10-12мм.
Самые "ходовые" габариты таких листов-слэбов кварца и агломерата - 3680х760, 3100х750 и т.д. Ширина слэба 720-800мм позволяет "отпилить" для стандартной ширины столешницы полосы для формирования загиба и плинтуса.
То есть при стандартном изготовлении столешницы из искусственного камня материал уходит весь и без остатка (обрезки используются для усиления мест с вырезом, формирования загиба и т.д.). При этом тоже легко вычислить стоимость погонажа.
Есть и преимущество у искусственного камня (акрилового, кварца) - его можно склеивать даже по месту у заказчика, реализовывая бесшовные столешницы любой длины и формы.
Теперь понятно, почему нестандартные широкие столешницы делать рядовому производителю невыгодно? Выводы
Формат листов пластика и слэбов искусственного камня рассчитан на изготовление столешниц стандартной ширины с минимальными отходами. И тут вполне применима схема расчета стоимости погонными метрами - ценообразование легко рассчитывается.
А вот если нужна кухонная столешница шире или длиннее, даже на незначительное число сантиметров - как считать ее стоимость становится непонятным. Остаются обрезки, которые вряд ли где-то можно будет применить. А значит, за них должен заплатить заказчик, логично?
Кроме того, под изготовление стандартных столешниц заточено и само производство. У мастеров рабочие места стоят оптимальной для сборки ширины, прессовальный станок также настроен на определенный формат. Любой нестандартный заказ буквально "выбивает" из колеи, замедляет производство.
Конечно, есть авторские мастерские, которые как раз специализируются на таких, эксклюзивных решениях. С собственными технологиями и специалистами высокого уровня, которых не пугает творческая работа. Но и ценник в таких мастерских соответствующий. И "сколько будет стоить в погонных метрах" спрашивать бесполезно. Никаких вилок и средних цифр нет и быть не может. Только индивидуальный расчет по четко поставленной задаче.
В общем, нет никаких особых проблем и технологических моментов, чтобы не делать столешницу шире. Если есть личная заинтересованность производителя - как правило, в материальном эквиваленте.
Стеклянный стол - реально обрезать?
Вопрос к мастерам. Имеется круглый стол со стеклянной столешницей, 90 см, но не имеется много места Стекло каленое, 10 мм. Можно ли его отрезать по хорде ок. 65 см и сделать столик консольным?
Стоял бы себе под стеночкой и радовал глаз, и места для двоих хватит.
Как себя при этом поведет стекло? можно ли его ровно отрезать, или каленое стекло резать нельзя?
Заранее благодарна за ответы
Каждый стеклорез предназначен для реза стекла определённой толщины. Вряд ли у Вас есть стеклорез для 90мм Рекомендую проверенную фирму TOYO
szczurek написал :
Стекло каленое, 10 мм
неа
паз в стене легче
или стол под заказ
исключено.
попробовал я как-то каленое 6мм отрезать. еле процарапал линию, стал постукивать- ноль, попробовал "переломить"- ноль. Стал бить сильнее, до того момента, пока оно не "взорвалось". Хорошо, на мне очки были.
szczurek написал :
Можно ли его (стекло) отрезать по хорде ок. 65 см и сделать столик консольным?
Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской. Кроме реза нужна ещё и полировка торца. Рез делается в "мокрую", алмазным кругом на оборудовании, никаких стеклорезов. Сходите, спросите. здесь то зачем вопрошать, Вы свой стол на форум резать повезёте?
Bhead написал :
Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской
Я однажды пытался заказать резку стекла ( 10 мм ) от вытяжки куперсбуш. Никто не взялся. Обращался в несколько фирм. Все не помню, одна вот:
В Москве проще, зеркальный завод на Нагорной 17.
Bhead написал :
зеркальный завод на Нагорной 17.
Туда тоже обращался.
У Атлантика этого есть представительство на Нахимовском. Где я, собственно, и разговаривал.
Мне кажется, надо резать "нетрадиционно". Алмазным диском, либо гидроабразивным станком.
гидроабразив не знаю
от алмазного диска лопнет в крошку, думаю поэтому за заказ madrhino никто не взялся
Do Home Yourself написал :
думаю поэтому за заказ madrhino никто не взялся
а у него разве закалённое было?
На том же Нахимовском 2 конторы режут триплекс и режут как угодно криво, но похоже тож стеклорезом.
Для домашних целей. на рынке инструмента есть мини циркулярки для резки стекла алм. диском с подачей воды (Макита). Вопрос только - выдержит ли закалённое стекло.
Всем спасибо за ответы! Я поняла, легче новый заказать Если бы еще под заказ делали столики на нормальных ножках, а то большинство фирм делают на "слонячьих" уродливых ногах и не заморачиваются.
Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской. Кроме реза нужна ещё и полировка торца. Рез делается в "мокрую", алмазным кругом на оборудовании, никаких стеклорезов. Сходите, спросите. здесь то зачем вопрошать, Вы свой стол на форум резать повезёте?
И вам спасибо за совет Если бы было время бегать по мастерским, так бы и сделала. А поскольку практически живу на работе, решила сначала поинтересоваться на форуме - может кто сталкивался, может, и смысла нет с огромным трудом отпрашиваться с работы чтобы в мастерской заведомо получить отказ.
Еще раз спасибо всем, кто прояснил ситуацию
2madrhino То есть получается, что стекло закаливают после механической обработки?
2szczurek Может быть проще заказать новое стекло нужной формы?
Точно! Новое стекло - лучший выход. Действительно, шире мыслить надо
Попробуйте спросить у них.
Но контора довольно дорогая, со стеклом вроде делают все.
Сам не пробовал, просто по соседству работаю.
BV написал :
2madrhino То есть получается, что стекло закаливают после механической обработки?
именно так. смысл каления в том что в стекле создаются внутренние напряжения. поэтому достаточно небольшого повреждения чтобы оно рассыпалось целиком.
Благодарю! Выяснила - придется заказывать новую столешницу! Ну оно может и к лучшему.
BV написал :
стекло закаливают после механической обработки?
Я этого не знаю. Но скорее всего нет.
Я не говорил о принципиальной невозможности отрезать это стекло.
Просто гарантию на результат не давали. А получить кучку осколков меня не устраивало.
mmx133 написал :
смысл каления в том что в стекле создаются внутренние напряжения. поэтому достаточно небольшого повреждения чтобы оно рассыпалось целиком.
В Атлантике мне сказали, что смогут гарантировано отрезать, но надо знать производителя стекла и его марку. Тогда они смогут подобрать подходящий режим обработки.
Ответственная контора на мой взгляд.
Я резал стекло микродрелью (типа "дремель") с алмазным кругом - результат отличный. Заковыка может бить в том, что стекло закаленное. Разделение такого стекла на части приводит к перераспределению остаточных напряжений и, как следствие, к непредсказуемым последствиям. Например, я лично видел как взорвалось закаленное стекло, лежащее на столе, когда на него попытались опереться рукой. Поэтому в данном случае резка столешницы - не лучший вариант!
Bhead написал :
а у него разве закалённое было?
не знаю
в вытяжке, котрую я себе присмотрел - обычное каленое
можно отрезать и каленое
отпустить, потом отрезать и снова закалить - вопрос лишь в стоимости
дешевле сделать новое
madrhino написал :
В Атлантике мне сказали, что смогут гарантировано отрезать, но надо знать производителя стекла и его марку. Тогда они смогут подобрать подходящий режим обработки.
главное чтобы потом они дали гарантию на то что это будет эксплуатироваться нормально. потому как это немного разные гарантии
mmx133 написал :
главное чтобы потом они дали гарантию на то что это будет эксплуатироваться нормально
По этому вопросу тоже могу личным опытом поделиться.
На том же объекте ( где и стекло от вытяжки пытался резать ) пришлось мне заказывать полотенцесушитель ( по эскизу дизайнера). Заказывал на том же Нахимовском. Какие песни пели! Мол, спецы ихние паропроводы высокого давления на АПЛ варят, и гарантию они дают чуть не пожизненную. И еще много разных слов рассыпали.
С изготовлением, естественно, затянули. Ну это уж как водится; был готов. Отдали вместе с актом опрессовки.
Так он потек. Сразу, при установке. И вся их гарантия закончилась тем, что мне пришлось ехать в центр Келдыша ( там фирмочка одна была, знакомые посоветовали ) и полность его переваривать.
Во как бывает.
madrhino написал :
Заказывал на том же Нахимовском. Какие песни пели!
Заказывал триплекс на пол по своему эскизу. Кривых не было ни одной, специально, чтоб резать алмазом по прямой и по шаблону. Тоже пальцы гнули. Спросили: -торцы полировать? А нафига. только шлифовать кромку, ну, чтоб не порезаться. Это я так думал, что алмазом режут, потому как крутые и кромка автоматом ровная будет. Слупили денег за площать прямоугольника, в который моя фигура вписалась и выдали триплекс составленый из 2-х стёкол (2х8) отрезанных стеклорезом (!), вообще без обработки кромок, с разбежкой листов до 5 мм и погрешностью от шаблона до 1см. Так сам алмазом и доводил до кондиции. К тому моменту деревянная рама пола уже была готова (с неё и шаблон делали с учётом зазоров), и когда положил сие стеклянное творение на раму сверху, удивился для чего им шаблон то давали (не кальку, жёсткий. )? Что б так не подходило! Тож гарантия за воротами кончилась, а всех дел - внимательно свою работу сделать.
Читайте также: