Как склеить столешницу без струбцин
Обновлено: 02.05.2024
Задумал я тут сделать стол для бани. И захотелось мне смастерить столешницу из массива древесины - так, чтобы не каждая доска была по отдельности, а был единый деревянный щит с красивой текстурой дерева.
А для качественной склейки досок в ровный щит нужны специальные столярные приспособления, которые называются ваймы. Я думал, как обойтись без вайм, и даже пробовал склеить доски без них - хорошего результата не выйдет.
И сегодня об изготовлении вайм своими руками.
В интернете можно найти несколько вариантов этих самых вайм, но мне понравился один из них, после которого я перестал искать что-то более подходящее и решил сделать именно так.
Отличается вариант своей простотой конструкции и относительно не высокой стоимостью.
Для изготовления вайм мне потребовалась профильная труба длиной 6 метров, сечением 25*40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Труба не должна быть именно 25*40*1,5 мм. Конечно, можно было использовать и другие близкие сечения, к примеру, 20*40 мм, но у меня в доступности был такой вариант.
Очистил трубу от ржавчины и консервации и разрезал на 6 метровых заготовок.
В строительном магазине приобрёл 12 соединительных пластин 40*120 мм толщиной 2 мм.
Здесь, в первую очередь, была важна длина - с такими пластинами можно сделать ваймы для сборки досок в 50 (и даже чуть больше) мм толщиной, а во вторую очередь, перфорация , с помощью которой можно просверлить отверстия в пластинах в одинаковых местах (а это важно для правильности изготовления - смотрите далее).
С двух сторон пластин рассверлил отверстия до 10 мм. Тут нужно понимать, какими болтами будет всё соединяться - я взял болты М10.
Далее просверленной пластиной размечал отверстия на профильных трубах. Здесь тоже очень важно сделать отверстия в одинаковых местах спереди и сзади трубы.
После того, как просверлил отверстия в трубах, соединяю две части ваймы четырьмя пластинами с четырьмя болтами и с четырьмя гайками.
И вот здесь уже можно увидеть для чего нужна была точность сверления!
Если всё соединено правильно, то два метровых отрезка трубы примыкают ровно, без щелей. Если с отверстиями что-то не так, то будет щель, которая в последствие не будет давать плотного равномерного прижима досок щита сверху и снизу, и щит может получиться не столь ровным - пойти волной.
Далее потребовалась шпилька с резьбой М14 и длиной 1 метр. Пилю эту шпильку на 3 части - для трёх вайм.
Теперь беру 3 переходных (удлинённых) гайки с 14-й резьбой. И привариваю их в начало каждой ваймы.
Далее потребовались ещё 3 гайки М14, но уже обычной длины. Их я приварил на окончание шпилек для рычага - чтобы затягивать ваймы во время использования.
Здесь всё просто - 3 болта на 10 с тремя гайками и получается довольно удобно!
Теперь нужно насверлить ряд отверстий в верхней части ваймы для упора спереди.
Я сверлил тем же сверлом на 10 под такого же диаметра болты М10 и расстояния между отверстиями сделал 10 см.
Возможно, достаточно было бы и пореже насверлить, но так будет больше манёвра при сборке разных щитов!
Разбираю почти готовые ваймы. Шлифую детали из профильной трубы ещё раз, зачищая края просверленных отверстий и следы от сварки.
Обрабатываю грунтом-преобразователем ржавчины с цинком. Решил, что красить не буду, такой защиты должно быть вполне достаточно.
И собираю струбцины обратно.
Для того, чтобы шпилька не входила в древесину при стягивании, из ещё одной пластины 40*120 сделал 3 прокладки 40*40 мм.
Чтобы крепления не раскручивались и не разбалтывались, добавил контргаек на каждый болт.
Чтобы шпилька легко ходила в гайке хорошенько смазал RC-40.
И вот пробная склейка щита из досок сечением 50*100 мм!
- Хорошенько промазываю клеем. В этом деле клея жалеть точно не стоит!
- Укладываю доски в ваймы.
- Я уже вставил 3 болта для упора в подходящие под размер щита отверстия и уложил отрезок трубы 40*40 в который и будет упираться сам щит. Если не поставить трубу или какую-то специальную доску, то край щита будет испорчен вдавленными болтами.
- Спереди щита уложил для этого обрезок шпунтованной доски.
Подставляю сделанные прокладки 40*40 мм между доской и шпилькой. И начинаю потихоньку стягивать щит.
Шпильки и удлинённые гайки М14 позволяют довольно сильно стягивать доски.
Теперь, как работает такая конструкция ваймы?
В верхней части ваймы упор в виде болта. В него упирается край щита и при стягивании давит вперёд, толкая туда верх ваймы.
Нет струбцины? Не беда! 10 способов обойтись без струбцины при склейке дерева
Опытные столяры говорят: "Много струбцин не бывает". Оспорить это утверждение непросто, да и надо ли? Давайте разберем несколько частых проблем в столярной мастерской и быту:
- все струбцины «заняты» склейкой на другом проекте, а работа стоит;
- склеиваемые детали слишком хрупкие или же велик шанс оставить отпечатки на поверхности изделия.
Подскажу несколько способов чем заменить струбцину в домашних условиях.
1. Изолента или малярный скотч
Здесь и далее – фото из кадров моих видеороликов или фотоколлажи автора этой статьи из фото из открытых источников
Куда же без синей изоленты? Лучше, конечно, использовать малярный скотч, который легко удаляется и не оставляет после себя клейких следов. Способ подойдет для небольших деталей и деликатных пород дерева с хорошей прифуговкой склеиваемых поверхностей, а также там, где не требуется больших усилий прижима.
2. Тиски
Тиски отлично подходят для склеивания небольших деталей, главное убедится, что на время склейки они вам не понадобятся.
3. Веревка
В детстве наматывали нитку на палец? Да так, что потом с впопыхах быстрее её разматывали, когда палец опухал докрасна? Не знаю про вас, но я из любопытства занимался подобными опытами. Отвлеклись! Веревкой можно крепко замотать нестандартные детали или скручивая веревку (посмотрите, как это сделано на лучковой пиле) с большим усилием сжать две детали, которые напрямую не контактируют друг с другом. Способ часто применяют при склейке ножек стульев.
4. Груз
Сила тяжести – наш верный друг в склейке деталей. Кирпичи, гантели, деревянные чурки, ведро с водой. И даже автомобильные колеса – их можно просто положить сверху или даже наехать одним из колес автомобиля. Очень простой способ, но подходит только для склейки деталей в горизонтальном положении.
5. Струбцина из канализационной трубы
С задачей лучше справляются трубы для наружной канализации 110 мм – обычно оранжевого цвета. Нарезаем ножовкой на колечки, колечки режем вдоль оси как на изображении выше и получаем набор С-образных струбцин. Дешево и сердито!
6. Крепеж (винты, болты, шпильки)
При изготовлении задней бабки для моего самодельного токарного станка прижатие деталей при склеивании было обеспечено закручиванием центральной шпильки. Резьбовые соединения позволяют создать невероятно большие усилия, хотя… зачем я вам это рассказываю, ведь на F -образных струбцинах примеряется точно такой же способ. Стоит взять на вооружение этот способ.
7. Багажные ремни
Подойдут для склеивания габаритных изделий. Не самый удобный вариант, лучше его использовать, когда другие способы в голову не приходят, т.к. придется помучиться с их закреплением и натяжкой для обеспечения требуемого натяжения. Будьте внимательны – ремни отлично приклеиваются к остаткам клея!
8. Клинья
Нехитрое приспособление, как на фото ниже из двух прибитых брусков и пары клиньев, позволяет склеивать изделия типа щитов. Сделать просто, работает эффективно.
9. Канцелярски резинки для банкнот
Отличный способ зажима для разовой склейки небольших деталей. После склеивания можно не заморачиваться со снятием — достаточно их просто разрезать.
10. Пистолет для герметика
Надежно прижать небольшие детали можно с помощью пистолета для герметика. Не для всякой ситуации подходит, но способ рабочий и иногда может выручить.
В заключении прошу думать вас нестандартно – из любой ситуации можно выйти, применив смекалку и подручные средства. Как говорят: "Голь на выдумку хитра". Если без струбцин не обойтись, то можно изготовить струбцины самому, как это сделал я на следующем видео:
Поделитесь своим опытом, когда вам приходилось клеить без струбцин! Всё ли прошло гладко?
На этом закругляюсь, ставьте лайк/дизлайк и подписывайтесь на мой канал « Самоделки от Мазая », впереди много интересного.
Мебельный щит своими руками. 4 способа склейки
Издавна дерево считают удобным, недорогим и экологически безопасным строительным материалом. Однако у древесного массива есть существенный недостаток: широкая доска способна деформироваться и растрескиваться.
Такого недостатка нет у мебельного щита. Его изготавливают способом склейки из струганных деревянных брусков. Основные факторы, влияющие на качество склеенного щита — это правильный подбор древесины и хорошая подгонка делянок.
Мебельный щит стал востребованным материалом не только при изготовлении мебели, но и при строительных и отделочных работах. Стандартные щиты приобретают в строительных магазинах, но более выгодно и интересно самому склеить щит одним из четырёх способов.
Склейка щита обычным способом
Качество склеенного мебельного щита в первую очередь зависит от подготовки заготовок. Древесину подбирают сухую, ровную и без сучков, например, бук. Можно купить готовый брус и пропустить его через рейсмус, чтобы получились заготовки одинаковой толщины.
Имеет значение внешний вид склеенного щита, поэтому заготовки раскладывают по цвету. После этого мелом отмечают годичные кольца и меняют расположение заготовок так, чтобы у них чередовалось направление. Если годичные кольца будут в одном направлении, то при высыхании дерева получится изгиб в одну сторону. При чередовании направления годичных колец изгиба не будет.
Расположение годичных колец
На разложенной конструкции мелом рисуют линии, которые затем используют при сборке щита после подгонки.
Щит с отметкой мелом
Из-за неровных сторон между делянками остаются щели. Чтобы их убрать, доски складывают сторонами и фугуют на станке.
Подготовка досок к фугованию
После фугования проверяют плотность прилегания заготовок друг к другу. Если не все дефекты убрались, то фугование повторяют.
Подогнанные друг к другу делянки по меткам складывают в щит и готовят к склеиванию.
Сборка щита из подогнанных досок
Заготовки склеивают клеем ПВА. Его наносят на торец доски из специальной бутылки, а затем валиком с мягкой резиной выравнивают по поверхности.
Нанесение клея на заготовки
Заготовки, промазанные клеем, собирают в щит, а затем сжимают четырьмя струбцинами: две снизу, а две сверху. Струбцины нельзя пережимать иначе щит выдавит в одну сторону.
Сжатие щита струбцинами
На стыки заготовок тоже устанавливают струбцины.
Струбцины на стыках заготовок
Через 2 часа струбцины снимают, а остатки клея удаляют сапожным ножом. Подготовленную поверхность шлифуют мягкой тёркой и наждачной бумагой размером 100‒180.
Шлифовка мебельного щита
После шлифовки мебельный щит используют по назначению.
Пример взят с ютуб канала Владимира Жиленко, ролик «Как изготовить мебельный щит.How to make a wood board»
Склейка щита из заготовок, соединённых рейками
Если клеить щит из фугованных досок, то возникнут трудности:
- зажатые струбциной заготовки могут «разъехаться» и получится ступенька;
- ступеньку можно убрать только рейсмусом или длительной шлифовкой.
Этих недостатков нет при соединении деталей щита на вставленную рейку. Для работ выбирают следующий порядок:
1. Готовят 40‒миллиметровые доски. Они должны быть гладкими и одинаковой толщины.
2. Из досок выкладывают щит и карандашом рисуют базу. Отметка базы нужна, чтобы делать пропилы с нужной стороны и для правильной сборки досок в щит.
Отметка базы на щите
3. На каждой заготовке циркулярной пилой делают с двух сторон пропилы глубиной 9 мм. У заготовок, размещённых по краям щита, делают по одному пропилу.
Заготовки с пазами
4. Из обрезков древесины нарезают рейки, которые на 1 мм тоньше ширины пропила, а шириной на 1 мм меньше, чем глубина пропилов в двух досках, то есть 17 мм. Рейка, вставленная в паз, должна легко двигаться.
Рейки для щита
5. Для склейки используют клей ПВА. Его наносят кисточкой так, чтобы он заполнял пазы.
6. Собранный щит зажимают струбцинами и оставляют сохнуть.
7. Выдавленные остатки клея удаляют острым инструментом, а затем щит шлифуют. При таком способе соединения заготовок требуется минимальная шлифовка поверхности.
Склеенный щит на рейках
Пример взят с ютуб канала Wooden Ware, ролик «Склейка деревянных щитов, быстро и качественно!»
Из какой древесины может быть изготовлен мебельный щит?
Мебельный щит — востребованный материал, который нашел применение во множестве сфер. Его изготавливают из самых разнообразных пород дерева. Каждый вариант имеет свои особенности.
Основные разновидности древесины для мебельного щита
Большой популярностью пользуется мебельный щит из сосны. Главным преимуществом материала является относительная дешевизна. Также он достаточно универсален: его используют как для возведения временных сооружений, так и для внутренней отделки. Щиты из березы тоже достаточно востребованы. Эта порода древесины характеризуется высокой вязкостью. Чаще всего она применяется для производства мебели.
Щиты из бука пользуются востребованностью за счет высоких эксплуатационных качеств. Они очень прочны и способны выдержать даже значительные механические воздействия. Бук очень износостоек. поэтому щиты из этой древесины активно используются для производства полов, лестниц, подоконников. Они справляются с любыми нагрузками. Похожие характеристики и у материала из дуба. При этом он достаточно эластичен и обладает естественной стойкостью к процессам гниения. Из таких щитов производят корпусную мебель, столешницы и даже двери.
Продукция из ели тоже отличается достаточно доступной стоимостью. Дело в том, что она имеет высокий уровень сучковатости. Ель обладает мягкостью и высокой гигроскопичностью, поэтому в основном применяется для внутренней отделки. Ее также используют для производства стеновых перегородок, столешниц и так далее.
Мебельные щиты из лиственницы обладают высокой устойчивостью к загниванию, а также повышенной прочностью. При этом они стоят заметно дешевле изделий из дуба и бука. Лиственница ценится и за высокие параметры влагостойкости. Также очень востребованы щиты из ясеня: они даже тверже дубовых, при этом обладают хорошей упругостью и эстетичным внешним видом. Они нашли применение в сфере производства элементов декора мебели.
Склейка щита без струбцин
Чтобы делянки щита хорошо склеились, их необходимо сжать. Для этого необязательно иметь струбцины, можно использовать простые клинья.
В этом случае доски скрепляют шкантами. Это соединительный деревянный элемент в виде цилиндра с фасками на торцах. Такие соединители покупают в строительном магазине или делают сами.
Для щита готовят ровные фугованные доски. Их раскладывают на ровной поверхности и карандашом наносят знак очерёдности выкладки.
Разметка очерёдности досок в щите
Специальным приспособлением намечают на досках места под шканты. Их наносят на разных уровнях.
Разметка мест под шканты
Места под шканты переносят на торец заготовок.
Отметка мест под шканты на торце заготовок
Чтобы просверлить отверстие под шкант, пользуются кондуктором. Это приспособление, которое жёстко крепится к доске и имеет направляющую для сверла.
Отверстие сверлят сверлом М8. На нём изолентой отмечают глубину сверления.
Сверление отверстия под шкант
Клеят щит на двух подставках, сделанных по размеру щита.
Подставки под щит
Торец каждой заготовки промазывают клеем ПВА. При этом важно заполнить клеем отверстия для шкантов.
В отверстия забивают шканты, а затем заготовки сбивают в щит.
Сбивание заготовок в щит
Собранный щит укладывают на подставки. Чтобы щит не прогибался, сверху укладывают груз, а чтобы он не приклеился к подставке, прокладывают изоляцию из газеты.
Укладка щита на подставки
На подставке щит зажимают четырьмя косячками. Их забивают молотком до появления на стыках делянок клея.
Забивание косячков на подставке
После высыхания острым предметом удаляют остатки клея, а затем поверхность шлифуют.
Шлифовка склеенного щита
Пример взят с ютуб канала Михаил Дерыведмидь , ролик «Как сделать мебельный щит без струбцин и вайм»
Склейка щита из столярных обрезков
В каждой столярной мастерской накапливаются обрезки дерева. Если их жалко выбрасывать, то из столярных отходов делают мебельные щиты разных размеров.
Подготовить заготовки для склейки несложно. Из обрезков нарезают квадратные детали толщиной 22 мм со стороной 150 мм, а затем их обрабатывают на станке, чтобы получить гладкую поверхность.
Заготовки для щита
Шипы на заготовках вырезают микрошиповой фрезой для дерева.
Микрошиповая фреза
Шипы должны проходить вдоль и поперёк волокон. Если на одной заготовке шипы идут вдоль волокон, то на другой заготовке — поперёк волокон.
Обработка заготовки фрезой
После фрезеровки заготовки стыкуют в шахматном порядке, а затем склеивают клеем ПВА.
Стыковка заготовок шипами
Намазанные клеем делянки зажимают струбцинами.
Склеенные квадратные обрезки
После высыхания склейку выравнивают на циркулярной пиле, а затем боковые стороны фрезеруют.
Фрезерование склейки
Из фрезерованных склеек собирают щит. Перед сборкой шипы промазывают клеем ПВА. Для хорошего склеивания щит зажимают струбцинами.
Склеивание щита
После высыхания щит из обрезков выравнивают на циркулярной пиле, а после этого шлифуют.
Склеенный из столярных отходов щит
Такой щит можно делать также из прямоугольных заготовок, правда, из квадратных делянок щит получается более жёстким. Жёсткость конструкции создаётся благодаря тому, что не совпадают стыки у квадратов.
Пример взят с ютуб-канала Самоделкин, ролик «Тонкий мебельный щит из торцевых обрезков»
Мебель из качественных и экологически безопасных мебельных щитов создаёт уют и комфорт в любом доме. Чтобы самому склеить такой щит, необходимо иметь столярные навыки и инструмент. Нарушение технологии склеивания щита приводит к его деформации и дальнейшей невозможности использовать по назначению.
Автор: Виктор Прохоров
Мебельный щит: что нужно знать при выборе?
Мебельные щиты — один из самых востребованных материалов, изготавливаемых из дерева. Они нашли свое применение во множестве сфер. Их используют не только при производстве мебели, но и для отделки помещений, при изготовлении лестничных ступеней, паркетных досок и так далее. Но что нужно учитывать при выборе мебельного щита?
Полезные советы при выборе мебельного щита
В первую очередь следует определиться с качеством. Мебельные щиты бывают нескольких сортов. Сорт A допускает наличие единичных сучков, глазков, а также сомкнутых трещин. Это изделия с естественным природным оттенком древесины. Другие типы щитов имеют определенные явные недостатки. Так, для класса B характерно наличие трещин и фрагментов заболонной древесины, но в небольшом количестве, а для C — механических повреждений, а также червоточин, смоляных карманов, пятен и полос.
Необходимо принимать во внимание и породу дерева, из которого произведены мебельные щиты. При этом следует учитывать, где и в каких условиях будет эксплуатироваться готовое изделие. Если не предполагается большой нагрузки, стоит отдать предпочтение продукции из сосны или ясеня. Она подойдет для производства мебели. Мебельные щиты из дуба или бука рекомендуется использовать для изготовления лестниц и прочих изделий, которые постоянно подвергаются нагрузкам.
Если щиты планируется применять для отделки помещения, учитывайте способ распиловки. Он может быть тангенциальным или радиальным. В первом случае рисунок на изделиях состоит из волокон, образующих окружности. Дело в том, что распиловка производится по касательной центра бревна. Если вы хотите, чтобы рисунок волокон был последовательным, без окружностей, отдайте предпочтение щитам, распиленным радиальным способом.
Таковы основные параметры, на которые следует ориентироваться при покупке мебельных щитов. Если вы будете их учитывать, то подобрать подходящий вариант не составит труда.
Струбцины своими руками
John Heisz в своём блоге и на канале показал конструкцию угловой струбцины, которая позволяет не только фиксировать заготовки под прямым углом, но и обеспечивает возможность прижима склеиваемых поверхностей. Прижим осуществляется за счёт усилия поперечного болта на внешние губки струбцины. Подвижность губок обеспечена пропилами в основе струбцины.
Угловые струбцины из обычных болтов
Как просто сделать угловые струбцины своими руками из дерева и обычных болтов.
От канала «Столярные уроки Aquila Workshop»
Процесс изготовления угловых струбцин:
Ленточная струбцина для склейки рамок своими руками
Ленточная струбцина — это одно из удобных и самых простых приспособлений в мастерской как для склейки рамок или изготовления шкатулок, так и при производстве мебели. Однозначно, во всех столярных мастерских, изготавливающих предметы интерьера или мебель, присутствует процесс изготовления рамочных конструкций. Такие соединения на ус требуют особых методов сжатия и склейки.
На канале HeARTwood его ведущий Михаил показал, как он делает струбцину для склейки рамок.
Основные материалы, использованные для изготовления ленточной струбцины — это дюралюминий и искусственный камень (кориан). Основные инструменты — циркулярная пила, электролобзик, шуруповерт. Применён простой и очень надежный механизм натяжения. Для него использовалась шпилька М10, кусок полипропиленовой трубы и пара увеличенных гаек.
Видео мастер-класса по изготовлению ленточной струбцины своими руками:
Как делать струбцины своими руками
Иван, автор канала Crazy Workshop, показывает, как можно самому сделать струбцины для своей столярной мастерской. При этом они могут быть даже лучше, чем покупные.
4 варианта угловых струбцин, которые можно сделать своими руками
В этом мастер-классе продемонстрировано, как сделать 4 вида угловых струбцин: стандартная, улучшенная, мини-вариант и клиновая:
А вот, как он их делал:
Мощные угловые струбцины
А в следующем ролике он подошёл более основательно к изготовлению угловых струбцин, которые получились прочными и достаточно мощными. Основной материал — обрезки фанеры, что делает струбцины весьма бюджетными. Остальное: стандартные метизы, немного листовой стали и обрезки твёрдой древесины на ручки.
Струбцина для склеивания рамок
Мощная струбцина из обрезков для склеивания рамок. С хорошим усилием и геометрией.
За счёт переставляемых угловых упоров и шарнирно-закреплённых направляющих струбцина легко подстраивается под нужный размер рамки и обеспечивает равномерный зажим всех четырёх углов.
Демонстрация процесса изготовления:
Столярные струбцины с длинным зажимом
Струбцины из самых простых материалов. При этом всё вполне функционально.
Струбцины своими руками за 30 минут
Станислав, автор канала «Самопал ПРОДАКШН», сделал струбцины для столярных работ. Как он сам комментирует: «Немного торопился, поэтому получились не очень аккуратно, но это в принципе не главное, главное, что от этого они не стали менее функциональными».
Видео про процесс изготовления струбцин:
Струбцина своими руками за 10 минут. Просто, быстро и дёшево.
Вариант от канала «techno cracy». В комментариях к видео подмечают, что это скорее тиски, но пусть здесь останется.
Процесс изготовления струбцины из подручных материалов:
Быстрозажимные струбцины своими руками
Быстрозажимная струбцина с алюминиевой направляющей
На канале Let’s DIY автор показал, как он делает струбцину с использованием алюминиевой направляющей, фанеры для силовых элементов и дерева.
Деревянная струбцина своими руками без шпилек, болтов и гаек
На канале Workshop Tree продемонстрировано, как делали быстрозажимную струбцину с эксцентриком. По всей видимости это просто пробная модель, так как использована мягкая древесина, но сама конструкция вполне рабочая.
Видео, как сделали деревянную струбцину своими руками
Самодельная быстрозажимная струбцина
На канале Smart Channel автор показал, как он сделал быстрозажимную струбцину
При создании струбцины применена очень удачная конструкция (в отличие от предыдущей модели, показанной выше): эксцентрик закреплён в массивной части губок, что позволяет конструкции противостоять нагрузкам при зажиме заготовок струбциной.
Видео, как изготавливалась быстрозажимная струбцина
Как клеить древесину без вайм и струбцин
Автор канала Столярные уроки Aquila Workshop показал приспособление для склейки щита, которое позволяет обходиться без струбцин и вайм. Этот метод пригодится для разовых работ, для небольших любительских мастерских, а также, если не хватает струбцин. Для небольших изделий вполне можно использовать некондиционные обрезки, каких в мастерской обычно в достатке.
Как склеить и сжать без струбцин
Профессиональный инструмент для качественного склеивания столярных изделий существует в большом количестве. Для разовой и не сложной работы подойдет доступный «заменитель».
Качество клеевого соединения деревянных деталей определяется качеством клея и склеиваемых поверхностей, но очень важно и правильное их сжатие в период высыхания клея. И привычная всем струбцина для этой цели далеко не единственный инструмент.
Быстрые клеи набирают необходимую прочность в склеиваемом уже за полчаса. Но весь этот период склеиваемые детали должны быть плотно и неподвижно прижаты друг к другу. Для всех плоскопараллельных соединений это лучше всего удается сделать струбциной. С соответствующими дополнениями ее можно использовать даже на скосах и закруглениях большого диаметра.
Для клеевых соединений на «ус» рамок, коробов, остовов стульев и столов необходимы другие специальные вспомогательные средства. Это могут быть натяжные ремни, стальные ленты, а также другой профессиональный инструмент. На практике часто применяют совсем далекие от столярного инструмента вещи. Таковыми являются багажные натяжные крепления (резиновые жгуты) для фиксации багажа на крыше легкового автомобиля, простая бельевая веревка или увесистый предмет. Безусловно, они решают главную задачу, фиксируя склеиваемые детали и обеспечивая достаточную силу сжатия. Это вызовет улыбку у профессионала — ведь качества здесь не получишь. Но смешно для ремонта одного стула покупать далеко не дешевый профессиональный инструмент.
В большинстве случаев, где применить струбцины невозможно, натяжные ремни надежно обеспечивают фиксированное сжатие склеиваемых деталей. Для этих целей ремни могут быть изготовлены из различных материалов. При простых работах, например, при склеивании маленьких рамок для фотографий, ремень может быть заменен простой веревкой либо резиновым жгутом. Важно чтобы такие самодельные приспособления в процессе склеивания, не ослабляли своего стягивающего усилия и не соскальзывали. Снабженные пазом угловые накладки предотвратят сползание любого ремня и даже веревки (или резинового жгута).
Плоские ремни способны выдерживать большое натяжение и потому часто применяются в качестве стягивающих устройств. Для особенно больших нагрузок используют плоские стальные ленты. Для натяжения ремней или веревки достаточно любого простого устройства (рычага), при котором будет обеспечено устойчивое и достаточное сжатие. В профессиональном стягивающем устройстве сжатие создается путем наматывания ремня на его ось. Стальные ленты туго натягиваются и фиксируются, а затем через шпиндель, как в струбцине, создают сильное сжатие.
Часто забываемым материалом для стягивания, можно назвать упаковочную ленту, которая может быть использована и для сжатия поверхностей. С катушкой или вручную можно натянуть тонкую эластичную ленту из искусственного материала. Если клей схватился, то ее можно удалить.
Стягивающее рамочное устройство с направляющими применяют для склеивания рамок (до 42×60 см) из тонких планок с малыми контактными поверхностями.
Стягивающий плетеный шнур с 8 деревянными колышками выполняет ту же роль. Между каждой деталью (в центре) и шнуром вставляют по два колышка и раздвигают их к углам.
Натяжное устройство для стягивания четырех, шести и восьмиугольных конструкций с периметром до 8 м. Оно комплектуется угловыми накладками для 90º, 120º, и 135º.
Круглые конструкции, как показанный здесь стол, лучше всего стягивать натяжной лентой. В крайнем случае годится багажный ремень.
Для склеивания конструкции цилиндра из фанеры используется круглая основа соответствующего диаметра. Стягивание выполнять резиновым жгутом.
Для стульев с круглыми ножками возможности применить струбцину нет. Здесь поможет рамочное стягивающее устройство, на сей раз без угловых накладок.
Бельевая веревка, многократно обвившая остов стула и стянутая (путем скручивания) деревянным рычагом, создает достаточное сжатие.
Для создания сильного сжатия предназначено это стягивающее устройство со стальной лентой, металлической зажимной губкой и винтовым шпинделем.
Подклинивающее устройство сделано своими руками из доски и упора. Сжатие обеспечивают, встречно вбиваемых, клина.
Тяжелый предмет, которым может быть даже ведро с песком, сжимает склеиваемые детали там, где не достанет никакая струбцина.
Сильное давление на центральную часть большой поверхности можно создать с помощью заклиненной между полом и потолком доски.
Гвозди, в некоторых случаях, способны заменить струбцину. Острие предварительно расплющить и забить до «утопленного» состояния.
Защита поверхности деталей от повреждения
Давление, оказываемое стальной лентой или ремнем на материал детали, может быть столь велико, что края ее врезаются в дерево. Чтобы не повредить изделие при склеивании, применяют угловые накладки. Они защищают материал и одновременно предотвращают соскальзывание ленты или ремня. Накладки должны хорошо прилегать к поверхности деталей. Для этого их изготавливают под различные углы соединений склеиваемых деталей. Есть варианты для четырехугольника (90º), шестиугольника (120º) и восьмиугольника (135º). Профессиональные угловые накладки, как правило, имеют рабочие поверхности, покрытые мягким материалом типа резины или пробки.
Если склеиваются большие поверхности, то существует вероятность, что при неравномерном давлении они сдвинутся. Жидкий клей между поверхностями ведет себя как мыло. Надежная фиксация обеспечивается, если перед склеиванием в одну деталь вбить наполовину три (примерно 15 мм длины) гвоздика, откусив затем у них шляпки. Когда сверху ляжет вторая склеиваемая деталь, то выступающие гвоздики вдавятся в нее и конструкция станет неподвижной.
Читайте также: